Красивая дача - мечта каждого дачника. Для жителя современного мегаполиса дача является чуть ли не последним прибежищем природы и возможностью воплотить свои творческие порывы и фантазии в жизнь. Всем хочется, чтобы их участок был неповторимым и удобным, чтобы глаз радовался любимым грядкам и клумбам, а соседи смотрели с завистью и восторгом.
Конечно, можно нанять ландшафтного дизайнера, но куда интереснее и приятнее сделать красивую дачу . У каждого из нас есть тяга к творчеству, которую нам далеко не всегда удается реализовать, так зачем терять уникальную возможность проявить себя и сделать все на своем участке так, как хочется нам самим. Пусть на вашей даче все будет так, как хочется именно вам. Фотографии красивых дач на нашем сайте помогут вам в генерации новых идей в дачном дизайне.
Как сделать красиво на даче? Основным достоинством любой дачи и ее же украшением являются . Важно правильно посадить растения, потому что на большом участке они будут просматриваться со всех сторон и ваши ошибки будут намного заметнее. Вода, воздух, тепло и свет- основные факторы, от которых зависит развитие и рост растений. Они тесно взаимосвязаны и не заменяют друг друга. Поэтому чтобы сделать дачу красивой надо создавать растениям соответствующие условия. Растения в закрытом грунте при плохом освещении нуждаются в низкой температуре. Лучше высадить больше неприхотливых растений одного вида, чем пытаться вырастить экзотические, но капризные виды. Как сделать дачу красивой
Кустарники менее требовательны к уходу, поэтому они прекрасно подойдут для украшения вашей дачи. Отличным украшение вашего участка может стать пруд, который в случае необходимости можно использовать для полива, ведь вода в пруду прекрасно прогревается на солнце. Отлично смотрится на даче лесной уголок. Тенистое пространство подарит вам немало радости в жаркие летние дни. Как сделать красиво на даче
Создавая красивую дачу своими руками не забудьте подобрать растения подходящие именно для вашего участка. Влаголюбивые растения, посаженные в сухую почву, могут завять и погибнуть. Большинство растений не любит избыток влаги также, как и ее нехватку. При очень сильном и частом поливе корневая система растений начинает страдать из-за отсутствия кислорода, в лседствии чего слабеет, растение заболевает и, в скором времени, погибает. Поэтому почвы, способные задерживать воду после полива или дождя, не используют для выращивания цветов или же создают специальный дренаж почвы.
Для огорода необходимо подготовить солнечный участок и особое внимание стоит уделить мощению, не используйте вторсырье. Это будет особенно важно, если ваш огород просматривается со второго этажа, вы рискуете испортить вид из окна себе и соседям. Ровные и красивые дорожки позволят вам лично чувствовать себя весной и осенью. Именно в этот период они будут отвечать за привлекательность вашей дачи.
Делая скрупулезный расчет бруса на дом, используйте калькулятор-онлайн для проверки точного объема закупаемого дерева.
Тогда не придется переплачивать за доставку пиломатериалов, закупаемых для строительства домов, бань, дач и других капитальных построек.
Назначение калькулятора, его преимущества
Самостоятельно трудно подсчитать точное количество бруса, выйти на общий объем всех необходимых позиций. В расчет берут не только ширину, высоту бруса, зная общую длину, высоту всех стен, но и плотность древесины.
Тогда выйдя на количество и объем необходимого бруса, зная цену за 1 м 3 закупаемого пиломатериала, автоматически можно сразу просчитать и общие затраты по дереву на конкретный дом или баню.
Важно знать: изначально правильно определитесь со строительным материалом. Брус бывает не только профилированным, но клееным.
Точные данные по используемым пиломатериалам проще посмотреть в смете на строительство, где указываются размеры, оригинальное наименование материалов. Маркировка, сечение заготовок.
Как пользоваться
Точный расчет необходимого пиломатериала при помощи онлайн калькулятора можно выполнить, только зная все технологические особенности возводимых построек и сечение бруса.
В калькуляторе уже заложен автоматический алгоритм расчета. Поэтому введя запрашиваемые данные, можно сразу выйти на количество и общий объем обработанной со всех сторон древесины.
Обратите внимание: зная параметры сечения пиломатериалов, длину берут в пределах стандартов – 4,5 м; 5 м или 6 м (в зависимости от кругляка).
Виды бруса, применение
Для возведения домов брус в основном изготавливают из древесины хвойных пород (сосны, ели). Строительный материал может быть с лицевой прямолинейной стороной, так и иметь D-образный вид, что позволит имитировать строительство из оцилиндрованного бревна.
Если для строительства бани можно обойтись квадратным сечением 100х100 мм, то для капитальных построек при возведении одноэтажных домов, дач закупают брус сечением 150х150 мм, а для двухэтажных коттеджей, более высоких построек придется приобрести пиломатериалы с сечением от 200х200 мм и более.
Тщательную шлифовку выполняют на стороне, что будет обращена лицом в жилую часть дома. Тогда не придется дополнительно заниматься отделкой деревянных стен.
Расчет кубатуры
Чтобы было наглядно – рассмотрим пример расчета кубатуры бруса для одноэтажного коттеджа с габаритами 8х6х3 м. В постройке также есть 1 внутренняя перегородка на 6 м.
Вначале нужно просчитать периметр: (LхS)х2+S1=(8+6)х2+6=34 м. Общую площадь постройки вычисляют, используя формулу: 34х3=102 м 2 . Где 34 периметр стен, 3 их высота. Умножив результат на параметр стороны бруса, получим общий объем: 102*0,15=15,3 м 3 .
При расчете существенно учитывать проемы в стенах – это позволит значительно сэкономить, не закупать лишний строительный материал. Рекомендуется для точных расчетов использовать чертежи проекта, схемы.
Какой брус лучше использовать
Закупать стоит доступные по цене пиломатериалы, представленные хвойными породами качественной древесины, что прошли обработку, подверглись естественной сушке.
Профилированный брус закупают стандартных размеров с сечением: 100х100 мм, 150х150м, 200х200 мм и длиной от 4 м до 6 м и более. Используемый в строительстве клееный брус, именуемый ламелями, предварительно распиливают на доски. Этот материал подвергается строганию и специальной сушке, на выходе имеет влажность древесины в пределах 8–9 %.
После сортировки высушенные доски склеиваются на гидравлическом прессе, образуя клееный брус. В техпроцессе применяют водостойки спецсостав клея. Наиболее прочный среди двух видов рассматриваемых пиломатериалов – клееный брус, который рекомендован в капитальном строительстве.
Расчет материала для пола и потолка
Стропила, балки, используемые при обустройстве потолка, пола вполне подойдут сечением 100х150 мм. Зная точные размеры будущей постройки, несложно подсчитать пиломатериалы для потолка и пола.
Если монтажный шаг = 1 м, лагами могут послужить 7 балок, длина которых по 6 м, включая 7 балок с такой же длиной, будет заготовлено для обустройства потолка. В общем 14 балок или 84 п. м. При расчете требуемого количества пиломатериалов полученная длина умножается на S сеч. , и получим 84*0,015=1,26 м 3 .
Необходимо также учитывать возможный процент не кондиции, который, в среднем, может составить до 5 % от всего приобретенного бруса.
Расчет для кровли
При подсчете необходимого количества бруса для обустройства кровли требуется заранее уточнить тип крыши. Если это двускатный вид крыши, необходимо найти оптимальный угол наклона для монтируемых элементов конструкции.
Как правило – в коньке крыша будет иметь 45%. Монтажным шагом стропил выбрано расстояние в 0,6 м. Этот вид крепежных элементов изготавливают на основе бруса сечением 100х150 мм. Длина ноги стропильной балки рассчитывается по теореме Пифагора. Гипотенузой образовавшегося треугольника служит ширина дома, а стропила – катетами.
Длину ноги составляют 4,2 м. Длина дома делится на шаг и получается 12 балок. Зная сечение, рассчитываем для крыши – понадобится 1,51 м 3 . Стоит добавить еще около 7 – 8 % для ровного счета на технические нужды и возможную не кондицию.
Имейте в виду: при монтаже кровли с меньшим расстоянием между стропилами допустимо использовать меньшее сечение бруса.
Чтобы не подвергаться утомительным подсчетам – используйте популярный онлайн калькулятор. Бесплатный сервис убережет от неточностей, позволит подстраховаться от неизбежных просчетов, не допустит ошибок.
| ФУНДАМЕНТ: | |
| щебень : | |
| 6.8 м³ х 1900 руб./м³ | 12920 руб. |
| бетон М200 : | |
| 5.2 м³ х 4200 руб./м³ | 21840 руб. |
| бетон М200 : | |
| 22.7 м³ х 4200 руб./м³ | 95340 руб. |
| прутковая арматура Ø10, 12, 14 AIII : | |
| 1.5 т х 37500 руб./тонна | 56250 руб. |
| блоки фундаментные ФБС 24-3-6 : | |
| 36 шт. х 2360 руб./шт. | 84960 руб. |
| цементо-песчаная смесь : | |
| 1 м³ х 2700 руб./м³ | 2700 руб. |
| доска хвойная для опалубки : | |
| 1.1 м³ х 6500 руб./м³ | 7150 руб. |
| рубероид РКК-350 : | |
| 3 рул. х 315 руб./рул.(10м²) | 945 руб. |
| ИТОГО: по фундаменту | 282105 руб. |
| ПЕРЕКРЫТИЯ: | |
| деревянные брусья 150x50; 170x100; 150x100 : | |
| 2.6 м³ х 7000 руб./м³ | 18200 руб. |
| плиты гипсокартона Knauf (2500х1200x10) : | |
| 16 шт. х 260 руб./шт. | 4160 руб. |
| металлопрофиль с крепежём : | |
| 132.5 п.м х 51 руб./п.м | 6758 руб. |
| минераловатный утеплитель (Rockwool) : | |
| 11.4 м³ х 3700 руб./м³ | 42180 руб. |
| : | |
| 110 м² х 68 руб./м² | 7480 руб. |
| плёнка пароизоляционная полиэтиленовая : | |
| 110 м² х 11 руб./м² | 1210 руб. |
| фанерные листы ФК 1525х1525х18 : | |
| 0.8 м³ х 19000 руб./м³ | 15200 руб. |
| доска чернового пола : | |
| 0.9 м³ х 6500 руб./м³ | 5850 руб. |
| ИТОГО: по перекрытиям | 101038 руб. |
| КРОВЛЯ: | |
| сосновые балки (150х50мм) : | |
| 2.4 м³ х 7000 руб./м³ | 16800 руб. |
| состав древозащитный : | |
| 35 л х 75 руб./литр | 2625 руб. |
| плёнка гидроизоляционная (Tyvek Soft) : | |
| 107 м² х 68 руб./м² | 7276 руб. |
| профилированные листы СИНС 35–1000 : | |
| 102 м² х 347 руб./м² | 35394 руб. |
| саморезы с шайбой EPDM 4,8х35 : | |
| 4 уп. х 550 руб./уп.(250 шт.) | 2200 руб. |
| профиль конька (2000мм) : | |
| 5 шт. х 563 руб./шт. | 2815 руб. |
| доска обрешётки 100х25мм : | |
| 0.6 м³ х 7000 руб./м³ | 4200 руб. |
10:0,0,0,260;0,290,260,260;290,290,260,0;290,0,0,0|5:171,171,0,260;0,171,111,111;171,290,160,160|1134:220,160|1334:146,39;146,122|2255:0,155|2155:65,0;65,260;206,260|2422:290,50;290,99|1934:211,-20
747 553,0 руб.
Только для Московского региона!
Расчёт стоимости работ
Вы хотите узнать сколько стоит работа по строительству Вашего дома и выбрать исполнителей?
Разместите экспресс-заявку и получите предложения от профессионалов-строителей!
Пример планировки 8x7 м для расчёта |
||
 |
1.
Брус деревянный150х150мм; 2. плитный минеральный утеплитель d=100мм; 3. Сайдинг пластиковый; 4. Вентиляционный зазор d=20-50мм; 7. Балки перекрытия d=150-250мм; 8. Крыша из профнастила; 9. Фундамент из монолитной бетонной плиты и сборных блоков h=1.8м; |
|
Деревянно-брусовая стена с отделкой из сайдинговых панелей и межслойным теплоизолированием
Деревянно-брусовая стена
Высокая популярность деревянно-бревенчатого строительства у наших сограждан предопределена традиционностью, доступностью и лечебно-оздоровительной аурой домостроения из лесного массива.
Доказаны особенности деревянного жилища нормализовывать величину влажности, в границах 45-55%, насыщать помещения финтоцидами, а также оказывать умиротворяющее воздействие на психику людей.
Стоит отметить, что с недавнего времени несомненно растёт интерес к формованному, в частности, к сборно-клееному брусовому материалу, который характеризуется, в сопоставлении с неклееным массивом, повышенными (из-за клеевых соединений) теплосберегающими и прочностными способностями, а также значительно меньшей усаживаемостью. Без сомнения, минус, замедляющий массовое применение клееного бруса, - это его ощутимая цена, которая, тем не менее, с лихвой оправдывается его продолжительным эксплуатационным ресурсом.
На строительных складах возможно увидеть брусовые изделия типоразмеров 140х140, 100х100, 120х120, 150х150, 180х180, 200х150, 150х100, из которых самым применяемым является размер 150х150 мм, поскольку он имеет оптимальное соотношение коструктивных характеристик и невысокой стоимости, а также трудоёмкости монтажа, выраженной числом герметизируемых межрядных стыков.
Стандартная схема сборки дома из бруса:
- Сначала, на фундамент, накрытый водонепроницаемую плёнкой, по контурам стен, устанавливают нижний брусовый ряд, который соединяется врезкой в шип по углам и в узлах пристыкования внутренних перегородок.
- Для того, чтобы состыковать брёвна между собой, используют нагели - круглые дубовые или берёзовые дюбеля диаметром 3,0-4,0 см, которые устанавливают без усилий в проделанные сквозь три ряда брусьев отверстия, через каждые 0,3÷0,4 м. достаточно часто, нагели подменяют большими гвоздями (25÷30 см), с непременным выполнением в верхнем бревне паза, глубиной 30…40 мм, куда добивают гвоздь, для компенсации линейного сжатия пиломатериала при усадке.
- Чтобы в процессе усадки деревянного дома окна и двери не сдеформировались, дверные и световые отверстия обрамляют на вертикальных участках „обсадой“ - стойками-профилями. В этом случае на торцах брусовых рядов выпиливается П-образный шип, по которому передвигаются, за счёт соответствующей выемки, упомянутые брусковые профили. Выше окон и дверей устраивают технологические щели, заполняемые стекло-волокнистым или войлочным утеплителем.
- При возведении стен, бревенчатые ряды прокладываются шовным уплотнителем (льноватином, пенькой, джутом, льноджутом, войлоком, паклей), который через 9÷12 месяцев (или, когда содержание воды сруба достигнет 12÷15%) придётся опять проконопатить, чтобы минимизировать потери тепла через межбрусовые стыки.
- При выборе внутренней отделки следует учесть сезонные деформации брусово-бревенчатых стен и, при установке неэластичной облицовки (например, гипсокартонных листов), избегать прямых соединений с брусовой стеной, за счёт добавления подвесных буферных рамочных конструкций.
Сайдинговая облицовка
Если планируется всесезонное жительство, бревенчато-брусовую дачу следует ещё обложить теплоизоляцией. Как правило, извне, в вертикальном положении, прикрепляются деревянные лаги, габаритом 100х50 мм, с интервалом 400-600 мм, между которыми укладывают утеплитель (например, типа: П-175, Ursa, Изомин, П-125, Knauf, Rockwool, ППЖ-200, Isover, Изорок), после этого настилается гидро-и ветрозащитная плёнка (Изоспан, Ютавек, Tyvek), закрепляемая контробрешёткой, толщиной 25÷50 мм, по которым прикрепляются декоративная фальш-стенка (окрашенная вагонка, панели ЦСП или пластиковый сайдинг).
Из-за того, что виниловый сайдинговый профиль довольно сильно изменяет линейные размеры при колебаниях температурного режима, то нужно использовать неплотное закрепление виниловых пластин.
Сегодня изготовители пластикового сайдинга (например, марки: Nordside, Varitek, Georgia Pacific, Docke, Vytec, Snowbird, Tecos, Орто, FineBer, Gentek, Mitten, АльтаПрофиль, Holzplast) предлагают богатую цветовую палитру, дающую возможность любому дому выглядеть непохожим на остальных.
Важно учитывать, что полихлорвиниловый сайдинг может сохранять симпатичный внешний вид и служить много времени, лишь при условии пунктуального исполнения монтажной инструкции.
Сайдинг полихлорвиниловый стоек к химическим, атмосферным, механическим факторам, не подвержен коррозии, не поддерживает горение.
Полихлорвиниловый профиль при пожаре лишь расплавляется, воспламеняясь при нагревании не менее 390°С (причём дерево уже при 230-260°С), скоро потухая при удалении очага нагрева, причём объём канцерогенных продуктов нагрева не больше, чем при тлении деревянных конструкций.
Основные технологические правила крепежа полихлорвинилового сайдинга:
- При подвешивании очередной сайдинговой полосы, прищёлкните её за замковый выступ с нижележащей полосой и, не натягивая, зафиксируйте шурупами;
- С целью замаскировать швы, навеску виниловых панелей лучше делать, начиная с задней стены постройки, перемещаясь к лицевой стенке, причём каждая последующая сайдинговая полоса будет закрывать уже установленную в выполняемом ряду, примерно на 2,5…3 см, с той же целью, получающиеся сочленения, для соседних рядов, нужно смещать по горизонтали.
- Смонтированные сайдинговые пластины должны легко перемещаться вправо-влево, для этого, не следует до упора затягивать саморезы в крепёжных прорезях.
- В местах проведения внешних коммуникаций (провода, кронштейны, кабели, трубы), а также в точках соединения пластиковой панели и фурнитуры (Н-профиля, внутреннего угла, внешнего угла, наличника и т.д.), необходимо обеспечивать разделки, около сантиметра, для обеспечения тепловых сжатий или расширений ПВХ сайдинга.
- Чтобы не препятствовать тепловым стяжкам и растяжениям и, тем самым, не провоцировать точечное выгибание ПВХ материала, завинчивать саморезные винты или прибивать гвоздики в сайдинговый профиль следует в центр готовых заводских отверстий.
- Крепление виниловых профилей ведётся снизу вверх, по инструкции, сначала устанавливается специальный стартовый профиль.
Плитный железобетонный фундамент с блочно-сборной лентой
Плитно-боковое основание устраивается по периметру внешних стен здания в форме цельной ж/б плиты, на которую помещаются стандартные бетонные блоки.
Рассматриваемый тип фундамента практикуется в малоэтажной застройке для формирования подвального яруса дома, на неустойчивых землях, при условии низкого уровня грунтовых вод. На переувлажнённых территориях следует боковые стенки фундамента выполнять в виде сплошной железобетонной ленты, с использованием гидрозащитных покрытий: обклейки, обмазки, пропитки.
Наряду с этим, сборно-блоковая система вертикальных стен фундамента, по уже готовой железобетонной плите, оптимальна при быстрых темпах возведения, а также при изготовлении „нулевого“ цикла в холодный период.
Стандартная последовательность выполнения одноплитного фундамента сбоковыми частями в виде сборно-блочной ж/бетонной ленты:
- Первым делом откапывается земля на проектную глубину.
- На полученную подоснову высыпается щебёнка, крупностью 40/60, толщиной 150-200 мм, и тщательно утрамбовывается.
- Выполняется песко-цементная заливка, толщиной 50 мм.
- Расстилается водонепроницаемая плёнка с выносом по краям 180-200 см, для боковой гидроизоляции боковин фундаментного основания.
- Для предохранения влагоизоляционного слоя от вероятных разрывов при сварке арматурной конструкции, поверх гидроизоляции наносится повторный слой из цементного раствора, толщиной 40 мм, по периметру которого ставят опалубку по высоте фундаментной плиты.
- Формируемую плиту армируют двумя рядами из сваренных железных прутьев диаметра Ø14 типа AII с шагом 20х20 см.
- Для плитного фундамента допускается лишь готовый бетон, марки М300, класса В22.5, подвозимый бетономиксером.
- Продолжительность отвердения бетона (когда уже допустимо устанавливать периметр из блоков ФБС) насчитывает не менее 4-х недель в тёплое время.
- Установку стеновых блоков производят относительно осевых линий, по двум взаимно перпендикулярным стенам, контролируя соосность по теодолиту. Сборные блоки направляют автокраном на „постель“ из строительного раствора.
- Монтаж правильней начинать с укладки маячковых блоков на пересечениях осей и в углах здания. К расстановке линейных блоков стоит приступать лишь после контроля положения блоков-ориентиров по горизонту и уровню.
- По последнему ряду блоков ФБС, в досчатой опалубке, производится арматуро-усиленная растворная стяжка, высотой - 250 мм.
Балочно-деревянное перекрытие
Перекрытия из деревянных балок традиционно популярны в дачном строительстве, из-за удобства и экономичности их изготовления.
Под лаги традиционно применяют древесину хвойных пород (например: ели, лиственницы, сосны), с содержанием влаги не более 14%. Известно, что наиболее прочная балка - брусок с соотношением сторон семь к пяти (например, 0.14х0.10 м).
При расчёте пиломатериалов для перекрытия, необходимо руководствоваться специальными таблицами, учитывающими зависимость параметров балочной кострукции от размера пролёта и нагруженности; или можно отталкиваться от упрощённого правила, что ширина балки должна составлять около 0,042 ширины помещения, а толщина - 5÷10 см, при шаге укладки балочных досок 50 - 100 см и загрузке 150 кгс/м².
При дефиците лаг достаточного размера, допустимо задействовать сболченные доски, при соответствующем оставлении неизменным общего размера.
Характерные моменты установки балочно-брусового перекрытия:
- в срубах из дерева края балочных брусьев подрубают в форме воронки, а потом вбивают в готовый проём верхнего венца на всю глубину стены.
- Устанавка лаг выполняется в следующей последовательности: сперва первая и последняя, а потом, с контролем по пузырьковому уровню, все оставшиеся. Балки следует заводить на на стеновую конструкцию не менее, чем на 15-20 см.
- Во избежание возможного поражения гнилью, которое может возникнуть при диффузии пара в нише каменной кладки, торцы балочных досок обпиливают на угол около 60°, обмазывают антисептирующим раствором (Биосепт, КСД, Teknos, Сенеж, Pinotex, Кофадекс, Tikkurila, Biofa, Акватекс, Holzplast, Текс, Картоцид, Dulux) и закрывают рубероидом, сохраняя торец открытым.
- От стены балочные брусья отставляют не менее, чем на 5 см, а отступ между брусьями и дымовым каналом должен быть минимум 40 см.
- Обычно в кирпичных сооружениях края балок располагаются проёмах кладки, в которых конденсируется влага, по этой причине, между торцевыми частями брусьев и кладкой, оставляют пространство для вентилирования, а при значительной глубине паза устанавливают ещё слой термоизоляции.
Межэтажное перекрытие не утепляют, подвальное перекрытие термоизолируют с монтажом парозащитной мембраны сверху теплозащиты, а перекрытие верхнего уровня теплоизолируют с прокладкой паронепроницаемого слоя снизу утеплителя.
Поскольку задача конструктивной надёжности древесно-балочных межуровневых перекрытий в-основном снимается путём очевидного увеличения сечения лаг и их числа, то с огнестойкостью и с противошумной изоляцией всё выглядит не столь однозначно.
Один из вариантов повышения звукоизоляционных и огнезащитных параметров древесно-балочных междуэтажных перекрытий состоит из следующих пунктов:
- Снизу несущих лаг, под углом 90 град., при помощи пружинных скоб, через 0,30-0,40 м, закрепляются металлические профили- обрешётка, на которую снизу подвешивают гипсоволоконные плиты.
- Поверх изготовленной решётчатой конструкции стелется и закрепляется степлером к брусам синтетическая плёнка, на которую плотно раскладываются плитный минераловолоконный утеплитель, например: Isover, Изорок, Knauf, Ursa, Изомин, Rockwool, слоем 5 сантиметров, с подъёмом на вертикальные поверхности балок перекрытия.
- В помещениях верхнерасположеного уровеня на брусья прикручивют саморезами листы ДСП (16÷25 мм), после этого, повышеной плотности базальтоволоконный шумоизолятор (2,5...3,0 см), и снова, настилаются плиты фанеры подготовки пола.
Профнастиловая крыша
Профнастильный материал представляет собой листы отформованного металла трапецидальной формы, окрашенным цинковым слоем, которые маркируют символами, типа B-45, НС44, НС35, МП-35, Н57, Н44, Н60, НС18, С-21, где числа означают размер сечения профиля.
Главные выгоды профнастильной крыши, в сравнении с металлической черепицей, заключаются в минимуме расходов и быстроте выполнения.
Для оформления крыши применяется профнастил с амплитудой гофры от 2 см, для обеспечения нужной крепкости и экономичного использования обрешёточного материала. Рабочий угол к горизонту кровли считается не менее 1:7.
Кровля устанавливается на несущую конструкцию, сложенную из обрешёточной подготовки и стропильных элементов.
При строительстве частных строений, обыкновенно проектируется 2,3-х -пролётная конструкция с наклонными стропильными фермами и промежуточными опорными стенками.
Опорные торцы стропильных балок опускаются на мауэрлат сечением 10х10-15х15 см; интервал между стропильными брусами обыкновенно делается около 600-900 мм при сечении стропильных балок 50х150-100х150 мм.
Стандартный порядок установки листов профилированного металлопроката:
- Крыша с применением гофролистов профилированной стали, как и каждая иная кровельная основа из стального проката, при обустройстве тёплого чердачного пространства, предусматривает применение подкровельной гидроизоляционной мембраны, типа: Изоспан, Строизол SD130, Tyvek, Ютавек 115,135, ТехноНИКОЛЬ, которая укрывает межстропильный теплоизолирующий материал от стекания конденсатной воды.
- Водонепроницаемую мембрану устанавливают горизонтально, от низа до верху, с междуярусным перекрытием 10÷15 см и провисом между стропильными ногами порядка 20 мм, с дальнейшей проклейкой шовной линии липкой лентой.
- Для убирания лишних междуярусных сочленений, длинную сторону профилированного листа выбирают аналогичной поперечному размеру ската крыши, плюс 20…30 сантиметров, с учётом надкарнизного свеса.
- Интервал между брусками обрешётки определяется уклоном кровельного ската и толщиной рельефа профиля: если марка профиля С-8-С-25, а уклон круче 15 °, то промежуток между обрешётинами делается 400 мм, а для номенклатуры НС-35÷НС-44 - около 0,7÷1,0 м.
- Для избежания приподнимания полотен профнастила при порывах ветра, их крепление следует проводить с крайне-нижнего угла торцевого среза крыши, противолежащего преобладающему направлению ветрового потока.
- Профнастильные полотна фиксируются к доскам обрешётки оцинкованными саморезами, длиной 28…40,Ø4,8 мм, с уплотнительными шайбами, в прогиб волны, а коньковые уголки, наоборот, в гребень волны. По карнизу фиксация идёт на всех нижних зонах профильного рельефа, а расход шурупов считается 6÷8 ед. на м2 профилированного материала.
- Продольноеый нахлёст профнастильных полотен следует выполнять в одну волну, но при уклоне кровельного ската менее 12 градусов - в две гофро-волны.
Эта статья посвящена решению практических задач по расчету некоторых параметров будущего коттеджа. Как рассчитать сколько бруса надо на дом? Как вычислить нагрузку на фундамент? Эти вопросы неизбежно возникают в процессе строительства.
Постараемся найти ответы.
Объем и сечение
Нам придется разделить задачу на несколько составляющих:
- Расчет количества напольных и потолочных .
Стоит уточнить: пол первого этажа совсем не обязательно должен настилаться по деревянным балкам.
Монолитное плитное основание — дорогостоящее, но заслуживающее внимания решение для нестабильных грунтов.
- Расчет стропильной системы. Сразу оговорим: ее устройство может сильно различаться в зависимости от формы крыши. Мы рассмотрим один из простейших вариантов.
- Расчет количества материала для внешних стен.
- Оценка количества бруса для внутренних перегородок. Заметьте: чаще всего они представляют собой каркасные конструкции; выстроенные из профилированного бруса перегородки внутри дома обязательны лишь в том случае, если балкам нужна дополнительная опора.
В этом порядке мы и двинемся вперед.
Балки
Типичная толщина половых и потолочных балок — 100х150 миллиметров при шаге между ними 0,8 — 1 метр. Балки врезаются в венцы в вертикальном положении: в этом случае обеспечивается их максимальная жесткость по отношению к направленной по вектору гравитации нагрузке.
- Количество для каждого перекрытия определяется простым делением длины дома на шаг между балками с вычитанием единицы. Так, для дома размером 6х10 метров при шаге между балками в 90 см понадобится 10 / 0,9 — 1 = 10 балок.
- При длине балки в 6 метров (что совпадает со стандартной длиной бруса) понадобится 6 х 10 = 60 погонных метров.
Однако пиломатериалы продаются, как правило, в кубометрах. Как посчитать кубы бруса, зная его сечение и длину? Проще простого: перемножить их, предварительно переведя все значения в метры. В нашем случае для материала сечением 100х150 мм объем при длине 60 метров равен 0,1 * 0,15 * 60 = 0,9 м3.
Стропила
Уклон кровли предположим равным 45 градусам; шаг стропил — 60 сантиметрам; их материал — брус сечением 50х150 миллиметров.
Капитан Очевидность подсказывает: чем чаще стропила, тем меньше может быть их сечение при постоянной нагрузке.
Кстати, о нагрузке: с увеличением уклона кровли максимальная масса снега, которая может скопиться на крыше, снижается, зато увеличивается ее парусность.
Практический вывод: в снежных регионах кровлю лучше делать с большим уклоном, в ветреных — с меньшим.
Сама стропильная система в нашем случае устроена предельно просто: две стропильных ноги сходятся над серединой дома и фиксируются продольным прогоном — брусом того же сечения, связывающим вершины треугольников вдоль продольной оси дома.
На фото — стропила прямой двускатной крыши, не связанные прогоном.
- Расположенный по оси дома прогон будет, очевидно, десятиметровым, как и само строение.
- При уклоне кровли в 45 градусов расчет длины стропильных ног сводится к расчету длины катетов равнобедренного прямоугольного треугольника при известной гипотенузе (она равна, напомним, поперечнику дома — 6 метрам). Сумма квадратов катетов равна квадрату гипотенузы. Решив несложное уравнение, мы получим длину стропильной ноги в 4,24 метра. Значит, на каждый треугольник уйдет 8,5 метров бруса.
- Общее количество треугольников, образующих хребет кровли — 10 / 0,6 — 1 = 16 (с округлением в большую сторону до целого значения). Итого общая длина стропил составит 8,5 х 16 = 136 метров. Прибавив прогон, мы получим 146 погонных метров бруса 50х150.
- Как расчитать сколько бруса в кубе, нам уже известно. Переведем погонаж в кубометры: 146 х 0,05 х 0,15 = 1,095 м3.
На практике лучше умножить расчетное количество бруса примерно в 1,3 раза. Почему?
Потому, что в предыдущих расчетах мы намеренно пренебрегли рядом факторов.
- При длине стропильной ноги в 4,24 метра у нас останется много обрезков. Да, они могут использоваться; но при наращивании участки стропил будут перекрываться с уменьшением длины.
- Для защиты стен от осадков крыша выступает за их пределы, образуя свесы. Реальная длина стропильной ноги будет несколько больше рассчитанного нами значения.
- Какое-то количество материала даже в идеальном случае уйдет в обрезки.
Наружные стены
Уточним: для расчета наружных стен и несущих перегородок из бруса используется один и тот же несложный метод расчета.
В отдельном разделе мы рассмотрим лишь изготовление каркасной перегородки.
Собственно, инструкция и в этом случае сводится к решению ряда несложных геометрических задач.
- Представив стены, фронтоны и перегородки в виде простейших геометрических фигур, вычисляем их площадь.
- Рассчитываем площадь всех проемов и отнимаем ее от полученного ранее значения.
- Умножив площадь стен на их толщину, получаем общий объем бруса, необходимого для этой части строительства.
- Как посчитать сколько бруса в кубе — мы уже выяснили. Если при закупках потребуется перевести кубатуру в погонные метры или в количество изделий фиксированной длины, нужно лишь умножить их количество в кубометре на общий объем материала.
Давайте решим небольшую практическую задачу. Как рассчитать брус на баню размером 6х4 метра при высоте стен 2500 миллиметров?
Условимся, что:
- Мы строим баню из бруса сечением 200х200 миллиметров.
- Крыша — простая односкатная, с минимальным уклоном. Такую очень просто соорудить своими руками без сложных расчетов стропил.
- В бане одна поперечная внутренняя перегородка из цельного бруса того же сечения. В данном случае нам нужна не прочность, а максимальная теплоизоляция парилки от более холодного предбанника.
- Размер входной двери — 200х90, двери в парилку — 180х80 см, окна в парилке — 40х30 см, двух окон в предбаннике — по 80х120 см.
Приступим к расчетам.
- Общая протяженность стен и перегородки равна 6 + 6 + 4 + 4 + 4 = 24 метра.
- Их суммарная площадь без учета проемов равна 24 х 2,5 = 60 м2.
- Проемы уменьшат эту площадь на (2 х 0,9) + (1,8 х 0,8) + (0,4 х 0,3) + 2 х (0,8 х 1,2) = 1,8 + 1,44 + 0,12 + 1,92 = 5,28 м2. Останется 60 — 5,28 = 54,72 м2.
- При толщине стен в 20 см объем стен будет примерно равным 11 м3 (54,72 х 0,2). С учетом запаса на обрезку (в общем случае он берется равным 15 процентам) нам стоит закупить не менее 12,5 кубов.
- В кубе 25 погонных метров бруса данного сечения (1 / (0,2*0,2)). При длине одного изделия в 6 метров 12,5 кубов соответствуют 12,5 х (25 / 6) = 52 штукам.
Каркасные перегородки
Все зависит от ее конструкции. Типичное решение — каркас из бруска сечением 50х50 миллиметров с шагом 40 см при обшивке гипсокартоном и 60 см — для фанерного покрытия. Каркас — вертикальный; снизу и сверху по всей длине перегородки проходит обвязка — продольный брус того же сечения .
Полезно: цена гипсокартона заметно ниже; однако если сложенные из бруса стены покрыты изнутри лишь лаком, он будет смотреться несколько чужеродным.
А вот лакированная фанера прекрасно впишется в общую концепцию деревянного дома.
Недостаток длины бруска в этом случае не представляет никаких проблем: он легко сращивается простым соединением вполдерева.
Давайте рассчитаем расход бруска для сплошной межкомнатной перегородки шириной 5 метров и высотой 2,8.
Материал обшивки — фанера; соответственно, шаг между вертикальными элементами каркаса составит 0,6 метра.
- Верхний и нижний продольные бруски будут иметь суммарную длину 5 + 5 = 10 метров.
- Количество вертикальных брусков длиной 2,8 метра равно 5 / 0,6 — 1 = 8 (с округлением до целого в большую сторону). Их общая длина — 2,8 х 8 = 22,4 метра; с учетом продольных брусков нам потребуется 22,4 + 10 = 32,4 погонных метра.
- Не забудем сделать поправку на : 32,4 х 1,15 = 37,26 метра.
- В кубе при сечении 50х50 мм 1 / (0,05 х 0,05) = 400 погонных метров.
- 37,26 погонных метров составят 37,26 х 0,05 х 0,05 = 0,09315 м3.
Масса
Разнообразные задачи относительно того, как посчитать куб бруса, мы решать научились. Однако от нашего внимания ускользнула не менее важная проблема — расчет нагрузки на фундамент. Поспешим исправить это недоразумение.
Зачем это нужно
Разумеется, для расчета самого .
Поскольку сравнительно легкие дома из бруса обычно строятся на легких фундаментах — винтовых, столбчатых и ленточных, при строительстве приходится решать пару типовых задач:
- Рассчитывать площадь фундамента при известных массе дома и несущей способности грунта.
- Рассчитывать количество винтовых свай при известных массе дома и несущей способности одной сваи.
Справочные значения
Как оценить массу дома? Взвесить его нелегко, не так ли?
Задачу нам упростит давно сделанное наблюдение: если конструкция строения мало-мальски сбалансирована (то есть, к примеру, железобетонные перекрытия не лежат на стенах из сип-панелей), максимальная нагрузка на фундамент примерно вдвое превышает суммарную массу стен.
Объем стен мы вычислять научились. Понятно, что для расчета массы нам недостает сущего пустяка: справочных значений плотности древесины популярных пород.
Чтобы не утруждать читателя поиском справочников, приведем их.
Обратите внимание: приводится плотность древесины при влажности не более 18%.
Так называемый брус естественной влажности может быть куда более сырым и, соответственно, обладать куда большей плотностью.
Строительство дома из бруса открывает перед его владельцем массу преимуществ, главным из которых выступает экологичность выбранного материала. Предшествует сооружению дома процесс расчета и выбора материала, о нем и поговорим далее.
Дом из бруса - разновидности и преимущества
Изготовление домов из бруса становится все более популярным. Так как данный материал является безвредным, и даже полезным для здоровья. Проживание в доме, сделанном из дерева благотворно сказывается на самочувствии. Так как именно, древесина способна регулировать оптимальный уровень влажности в помещении.
Для изготовления бруса используется цельное дерево, из которого выпиливают прямоугольные балки. В качестве материала наиболее часто используются деревья хвойных пород. Так как они отличаются наивысшим уровнем содержания смолы, которая делает материал более прочным и препятствует его гниению, тем самым увеличивая длительность эксплуатации.
Выделяют два вида бруса:
- обычного типа;
- профилированного.
Стандартная разновидность бруса представляет собой брус с квадратным или прямоугольным сечением. Процедура изготовления профилированного бруса более сложная, так как требует вырезания замков, пазов и гребней. Данный брус более удобен в соединении и помещение, которое изготавливается из него обладает высочайшими теплоизоляционными характеристиками.
В соотношении с строением и технологией производства бруса выделяют материал:
- цельного;
- клеенного типа.
Для производства первого варианта бруса требуется наличие цельных деревьев, из которых и выпиливается брус. Чтобы изготовить брус клеенного типа необходимо наличие досок определенного размера, которые склеиваются и прессуются между собой. Для дополнительной устойчивости перед гниением на доски наносят антисептики, а затем соединяют между собой с помощью смолы. Данный тип бруса является более устойчивым перед растрескиванием, но недостаточно пожаробезопасен. Возможен вариант изготовления клееного бруса с использованием разного рода древесины, например, ели и сосны. В процессе склеивания, главное не допустить совпадения между собой волокнистых частей досок, так как брус, в таком случае, становится менее прочным.
Кроме этого, в процессе изготовления клееного бруса, доски, на которых присутствуют дефекты не используют, а заменяют новыми.
Самым главным и неоспоримым качеством любого вида бруса является его экологичность. Так как для его изготовления используется цельная древесина, которая обладает всеми полезными свойствами натурального дерева. Если сравнивать клеенный и цельный брус, то более экологичен второй вариант, так как использованные смолы, для склеивания клеенного бруса, выделяют токсичные вещества в небольших количествах.
Хотя в архитектурном плане использование клеенного бруса более удобно. Так как с его помощью удается соорудить здания любой формы. Стандартной длиной клеенного бруса является значение в 6 м, но бывают случаи, когда бревна достигают длины в 15 м.
Дом, из профилированного бруса позволяет скрыть коммуникации с помощью вырезания специальных ниш. Здание, в процессе изготовления которого используется клеенный брус более пожароустойчивое, так как в процессе его изготовления каждая из досок пропитывается огнеустойчивыми смесями, которые придают ей негорючести.
Среди недостатков изготовления дома из бруса выделяют:
- при неправильной просушке материала он не способен качественно выполнять все свои функции;
- требует постоянного нанесения пропиток, улучшающих его качественные характеристики, в противном случае, дерево начинает гнить и портиться;
- клеенный брус имеет очень высокую стоимость, что является его большим недостатком, хотя она целиком оправдывается сложностью его изготовления и долговечностью в эксплуатации.
Как рассчитать брус: особенности проведения
При покупке бруса его стоимость измеряется кумобетрами. Поэтому для клеенного бруса расчета или обрезной доски также используют данную единицу. Для определения количества необходимого материала, следует для начала узнать его размер. Например, при ширине в 15 см, длине в 6 м, а толщине - 10 см, количество бревен определяется с помощью разделения одного кубометра на объем бруса. Один кубометр данного бруса содержит 11 бревен.
Расчет количества бруса на дом предполагает определение материалов для различных его участков.
Первыми рассчитываются балки перекрытия потолочного и напольного расположения. При сооружении дома на нестабильном грунте, желательно заменить пол на балках, монолитным основанием. В противном случае, рекомендуется использование дерева. Стандартный размер балок потолочного и напольного типа составляет 10х15 см. Шаг их укладки не более одного метра. Для обеспечения максимальной прочности следует врезать балки друг в друга в вертикальном положении. Для расчета суммарной длины и количества необходимых балок необходимо выполнить ряд действий:
- общую длину дома разделите на шаг укладки балок, а затем отнимите 1.
Например, если дом имеет длину 6 м, а ширину 5 м, с шагом укладки в 1 м, расчет балок производится таким образом: 5/1-1=4 штуки.
Балки выпускаются в стандартной длине, которая составляет 600 см, что совпадает с длиной дома.
Следующий этап - расчет кубатуры бруса, для сооружения стропильной системы. Предлагаем пример варианта расчета прямой крыши двухскатного типа. В данном случае, шаг установки стропила составляет 600 мм, а угол наклона - 45 градусов. Для изготовления стропила используется материал с сечением 10-15 см. Учтите, что с увеличением угла наклона уменьшается количество снега, которое скапливается на крыше в зимнюю пору, и нагрузка на здание снижается, хотя устойчивость кровли перед ветром также становится меньше. Поэтому для регионов с повышенной ветреностью рекомендуется сооружать кровлю с низким углом наклона, а в местах с большим количеством осадков, в виде снега лучше отдать предпочтение кровле с высоким уровнем наклона.
Для того, чтобы обустроить стропильную систему необходимо сначала произвести установку двух стропильных ног, а затем зафиксировать их с помощью бруса. Далее устанавливаются стропила.
Если значение прогона дома составляет 1000 см, а угол наклона 45 градусов, то, для того, чтобы рассчитать длину ноги стропила необходимо вычислить сумму катетов в квадрате. Данное значение составит 424 см. Для сооружения каждого треугольника потребуется приобрести по 850 см материала.
Чтобы рассчитать количество треугольников, общую длину кровли, которая составляет 1000 см, разделим на шаг укладки - 60 см, и отнимем единицу, получится 16 штук. Теперь количество треугольников умножаем на их длину - 16*850=13600 см. Кроме этого не следует забывать о прогоне, который составляет 1000 см, его добавляем к основному значению и получается 145 м древесины. Если сечение бруса составляет 5х15 см, то для вычисления количества кубометров, необходимо 145*0,15м*0,5=10,9 кубометра.
Расчет нагрузки бруса на поверхность стен, фронтонов и внутренних перегородок производится в соотношении с проектом здания. При проведении расчета следует исходить их одного подхода к вычислению материала для внутренних перегородок и стен. Все элементы следует перевести в геометрические фигуры и исходя из формул для каждой определить их площадь. При наличии проемов в виде окон и стен, следует определить их площадь. От заранее вычисленной площади стены отнимите площадь проема, полученное значение умножьте на толщину стены и получится объем материала, который понадобится для сооружения стены. Вычислив значение для каждой из стен суммируйте полученные результаты.
Расчет прочности бруса зависит от его веса, на который влияет порода и влажность. Последнее значение определяется путем процентного соотношения количества воды в дереве. Значение влажности определяет качество сушки и условия хранения материала.
Сухой древесиной называют материал, прошедший сушку в технологических условиях, или хранившийся в теплых и сухих помещениях в течение длительного периода времени.
Сырой древесиной называют дерево, которое начинают подсушивать. Если в материале присутствует равновесная влажность, то его относят к типу воздушно-сухой древесины. При хранении материала в условиях повышенной влажности он приобретает форму мокрого или свежерубленного дерева.
Сооружение дома именно с использованием бруса отличается более легким проведением расчетов, по сравнению с домами из бревен. Кроме этого, применение бруса открывает перед хозяином дома большое количество вариантов для отделки как внутренней, так и внешней части здания.
В соотношении с сечением бруса выделяют материалы: 12х12, 15х10, 18х18, 20х15, 15х15, 10х10, 14х14. Самый оптимальный размер бруса для строительства дома 15х15 см. Так как именно эта разновидность бруса имеет приемлемую стоимость и высокие теплоизоляционные характеристики. Кроме этого, данный брус легок в установке и прост в эксплуатации.
Использование профилированного бруса с таким сечением позволит возвести отличный дом, который прослужит его хозяину долгие годы. Единственным недостатком данного бруса выступает его дороговизна, поэтому при проведении расчета профилированного бруса, следует быть предельно осторожным, чтобы не ошибиться и не потратить много денег.
Для правильного расчета количества материала, с помощью которого требуется возвести дом, используйте формулу:
А*В*С=количество бруса
А - длина стены;
В - высота стены;
С - толщина материала.
Например, для строительства дома, длина которого составляет 8 м, а ширина - 6, с использованием бруса сечением 15х15, расчета проводятся по формуле: 2(6+8)=28 м - значение периметра. Высота стены составляет три метра, поэтому данное значение умножается на периметр, получаем, 54 м. Теперь полученный результат умножаем на сечение бруса, составляющее 0,15 м, получится 8,1 кубометр. Следовательно, это и будет значение количества необходимого бруса для постройки дома.
Сколько нужно бруса для строительства дома
Факторы от которых зависит количество бруса для дома:
- тип бруса, используемого в процессе строительства;
- количество бруса в одном кубометре;
- проектирование дома.
Для расчета количества бруса для внешней и внутренней стены, используйте алгоритм:
1. Вычисление периметра здания.
2. Умножение данного значения на общую высоту.
3. Умножение полученного результата на сечение бруса.
4. Получается количество кубометром материала, необходимого для постройки здания.
В процессе проведения расчетов, следует обратить внимание на тот факт, что устройство первого венца потребует больше материала, так как его ширина должна быть увеличенной. В данном алгоритме подсчета это условие не учтено, поэтому для вычисления бруса первого венца требуется применить отдельную формулу.
Сечение бруса для первого венца следует выбирать больше основного, так как именно этот венец является несущим и принимает на себя всю нагрузку от здания. Кроме этого, требуется его дополнительная обработка с помощью машинного масла или антисептического раствора.
Когда расчет бруса на изгиб завершен, следует процедура определения количества штук бруса, для сооружения дома. Данное значение поможет сэкономить время в процессе покупки материала. Кроме этого, таким способом удастся избежать мошеннических действий со стороны продавца.
Предлагаем ознакомиться с основными значениями количеств бруса в одном кубометре, с учетом длины материала в 6 м:
- 10х10 см приблизительно состоит из 16,6 штук;
- 10х15 см - 11 штук;
- 15х15 - 7 штук;
- 10х20 - 8 штук;
- 15х20 - 5,5 штук;
- 20х20 - 4 штуки.
Для определения количества бруса в штуках, следует общее значение, например, в 14 кубометров, разделить на объем одной штуки бруса в кубе. Для вычисления данного числа потребуется сечение бруса разделить на количество штук в одном кубе. Для стандартного размера бруса 15х15 см, это составляет 0,13. 14/0,13=107,6 штук.
При установке количества штук, необходимых для возведения здания отпадает необходимость в точном измерении каждого кубометра, при покупке материала. Достаточно поштучного подсчета материала.
Высота и ширина бруса играют важную роль в строительстве и эксплуатации здания. В более высоком брусе межвенцевые швы уменьшаются и процедура строительства ускоряется. При выборе оптимальной ширины учитывается необходимость в постоянном или временном проживании в доме. Минимальная толщина бруса, рекомендуемая для постройки здания в котором постоянно будут проживать люди, составляет 20 см. При этом для улучшения теплоизоляции используется пенопласт или минеральная вата, уложенная слоем в 10 см. Если планируется постройка бани, то толщину слоя следует увеличить до 16 см.
В процессе строительства дачного дома, в котором будут проживать люди только в летний период времени, достаточно приобрести брус, сечением 10х10 см.
При проведении расчета ступенчатого бруса немаловажным фактором становится предварительное проектирование здания. Именно на проекте отображается как внешний, так и внутренний вид дома, количество стен, дверей и окон.
Существует несколько вариантов получения проекта:
- самостоятельное его изготовление;
- заказ у специалистов;
- покупка в интернете;
- покупка проекта;
- использование готового проекта.
Для самостоятельного создания проекта дома требуется наличие особых навыков работы с чертежами. Для его составления немаловажным является климат, в котором расположен дом, грунт, на котором он основывается и другие факторы.
Поэтому самым правильным решением будет наем специалистов, которые способны учесть все индивидуальные особенности участка.
Помните, что при расчете бруса для строительства дома лучше купить материал с небольшим запасом, чем останавливать строительные работы из-за его недостатка.
