Все фото из статьи

В арсенале любого мастера, занимающегося изготовлением декоративных объектов, обязательно найдутся резцы по дереву для ручной работы. Эти приспособления могут быть самыми разными, и потому новичкам желательно ознакомиться с их основными видами, а также изучить особенности выбора и ухода за таким инструментом.

Приспособления для резьбы

Общие принципы

Резьба по дереву представляет собой довольно популярную технику декорирования различных изделий.

Как правило, сам процесс происходит по такой схеме:

• Вначале из дерева делается заготовка, будь то ровная доска, колода или фигурная болванка.

Обратите внимание! Иногда с помощью . В этом случае подбирается такой фрагмент, форма которого обладает максимальным декоративным потенциалом.

• Затем выполняется черновое выравнивание поверхности заготовки, в процессе которого с нее удаляются все дефекты.

• После этого поверхность обрабатывается специальными резцами, с помощью которых выбирается часть древесины. За счет этого формируется декоративный рельеф.
• После завершения собственно резьбы выполняется финишная обработка – шлифовка вырезанных участков, пропитка защитными составами, полная или частичная покраска, лакировка и т.д.

Наиболее важными инструментами в этом процессе являются резцы для резьбы по дереву. Помимо мастерства самого резчика, именно от качества и правильного подбора резца зависит, насколько чистым получится орнамент или сюжетное изображение на древесине.

Вот почему ниже мы рассмотрим основные разновидности таких инструментов и опишем, где и как они применяются.

Основные виды резцов

Для создания объемных изображений мастера используют самые разные виды резцов по дереву. В принципе, при наличии сноровки, без некоторых из перечисленных ниже изделий можно и обойтись, но для достижения наилучшего результата лучше собрать как можно более обширный набор и применять каждое приспособление по назначению.

Главные разновидности резцов представлены в таблице ниже:

Творить может каждый! Неважно, профессиональный вы художник или любитель, даже если вы никогда не брались за краски, арт-маркет «Красный карандаш» поможет вам обрести свободу самовыражения. Наш магазин - это особая территория, где можно не только найти нужные товары, но и встретить единомышленников, поучаствовать в мастер-классах и пообщаться в дружеской обстановке.

Почему большинство художников выбирает «Красный Карандаш»?

Под торговым знаком «Красный Карандаш» работают пять магазинов розничной сети и интернет-магазин с доставкой по всей России, каждый из которых является партнёром-лицензиатом торговой сети. Нас выбирают, чтобы больше успеть, увидеть, нарисовать, оценить новые материалы. Мы постоянно имеем дело с творческими личностями и знаем, что нужно настоящему художнику:

• Хотите найти все, что нужно, в одном месте? Мы предлагаем более 40 000 наименований товаров отечественных и зарубежных производителей. Причем у нас представлены товары не только для художников, но и для скульпторов, резчиков по дереву, мастеров по декупажу и т. д. Мы уверены, что в нашем магазине вы обязательно найдете то, что вам нужно.
• Надеетесь сэкономить? У нас вы найдете самые выгодные цены на товары для художников в Москве. Большая часть продукции в нашем магазине продается по рекомендованной производителями стоимости. Мы делаем скидки именинникам, членам ТС, ученикам и студентам художественных заведений, а также их родителям и преподавателям. А наши постоянные и оптовые клиенты получают в подарок еще и дисконтные карты.
• Нужна консультация профессионала? Продавцы нашего интернет-магазина для художников подробно расскажут вам о товаре и даже дадут рекомендации по его применению. Ведь большинство наших сотрудников имеют профессиональное художественное образование и постоянно развиваются в этом направлении.
• Ушли с головой в творческий процесс и не хотите тратить время на походы по магазинам? Мы сами привезем художественные товары по любому адресу в Москве и Подмосковье. Причем если вы заказали продукцию на сумму от 5000 рублей, то мы осуществим БЕСПЛАТНУЮ доставку в пределах МКАД.

(В продолжение темы «Резьба по дереву за колючей проволокой»)

Сразу вношу ясность. Я не пытаюсь здесь воспеть лагерную романтику, а рассматриваю вещи с чисто практической стороны. О резце-топорике, резчицком инструменте №1 в местах не столь отдаленных, был наслышан давно. Но, как уже упоминал, знакомых резчиков из «зоны» не было, а бывшие сидельцы-очевидцы, напрягая мозги, рисовали на бумаге резцы такой конфигурации, что этим ножам-живорезам самое подходящее место могло быть только в мультиках-страшилках. Что забавно, форма рукоятки (как выяснилось позже) изображалась довольно точно, а вот геометрия лезвия никак не желала всплывать из памяти.

В Интернете удалось найти только одно место, где бегло упоминался «топорик»: http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=325.75

Токарный станок по дереву считается незаменимым помощником во время тщательной обработки древесины. При помощи такого инструмента можно вытачивать балясину для крыльца, а также конструировать лестницу для мансарды. Токарный станок помогает настоящим мастерам изготавливать точёные детали к разнообразным наличникам, создавать оригинальные элементы для внутренней и внешней отделки дома, детали для сбора мебели, а также многие другие конструкции.

Основа токарного станка по дереву – это однофазный электрический двигатель, мощность которого составляет около одного киловатта. Некоторые производители во время производственного процесса применяли трехфазные двигателя, которые имеют номинальную мощность около 1,5 киловатта. Стоит отметить, что последний агрегат работает исключительно по конденсаторной схеме. Специалисты рекомендуют мастерам останавливать свой выбор на электрических двигателях, которые имеют пониженное число оборотов за одну минуту. Но при этом такое значение не должно превышать отметки 1500.

Особенности использования токарных резцов по дереву

Сегодня на строительном рынке представлен большой и широкий ассортимент токарных резцов по дереву. Каждый желающий сможет сделать такое приобретение. Но многие специалисты утверждают, что такие приспособления можно сделать своими руками и не тратить много денежных средств. Также представленные резцы по дереву можно адаптировать для собственных нужд.

Резцы состоят из заднего, заострённого и переднего угла. Стоит отметить, что угол заострения в первую очередь зависит от материала, который необходимо обработать. Мастера используют острые углы для работы с древесиной. Форма стружки зависит от значения переднего угла.

Как самостоятельно изготовить резцы по дереву?

Каждый человек сможет изготовить самодельные резцы, которые станут незаменимым помощником для обработки поверхностей. Для выполнения необходимо выполнить следующие этапы работы:

Чтобы обрабатывать дерево на токарном станке необходимо использовать отрезные резцы, заточенные с двух сторон для грубого и первичного выравнивания заготовки, полукруглые проходные резцы. Они станут полезными для того, чтобы обработать поверхность после грубой зачистки.

При помощи такого инструмента можно удалить имеющиеся зазубрины, а также изготовить полукруглую выемку. Для работы со станком необходимо использовать косой плоский резец, которые поможет закруглить все грани, подрезать основание или торцовые части детали.

Для того чтобы доработать или довести до совершенства деревянных деталей нужно применять маленькие полукруглые токарные и плоские прямые резцы.

Как правильно использовать деревянный токарный станок?

Сегодня токарные станки по дереву широко используются для создания многофункциональных деталей для мебели. Также при помощи таких инструментов можно сделать красивые и оригинальные элементы декора. Сюда можно отнести подсвечники, чашечки, игрушки, волчки и многие другие.

Токарные станки по дереву различаются между собой по размерной сетке в зависимости от любительских моделей. Они подходят для использования на промышленных станках , имеющие вес около нескольких сотен килограмм. Все представленные модели изготавливаются с применением базовой комплектации составных элементов.

Первым делом необходимо подобрать наиболее подходящий станок. Сегодня среди большого и разнообразного выбора представлены настольные токарные станки, которые идеально подойдут для небольшого проекта, к примеру, перьев. Более габаритные станки используются для выточки балясин, используемые для изготовления мебели и перил. Существует несколько параметров, по которым следует различать токарные станки:

Во время выбора станка для работы с резцами необходимо обратить особенное внимание на материал и вес. Модели из чугунной станины и стальной рамы имеют достаточно прочную, а также крепкую платформу для работы. Но они не включены в категорию мобильных станков, поэтому их трудно переставлять с одного места на другое. Если мастера работают и хранят собственный агрегат в многолюдных мастерских, то стоит подумать о покупке более компактной и лёгкой модели.

В качестве инструментов для работы в токарном станке используются специальные резцы. Они имеют длинные ручки изогнутой формы, чтобы мастера могли крепко и надёжно держать инструмент в руки, а также прикладывать необходимые усилия.

Как сделать резцы по дереву своими руками

Как сделать резцы по дереву своими руками. Как сделать стамеску по дереву из сверела по металлу своими руками. Как сделать нож косяк из рапитовой пилы своими руками. Как сделать полукруглые стамески из пробойников своими руками. Одна из самых актуальных тем для любого резчика -где взять хороший инструмент по дереву? Качественные хорошо заточенные резцы по дереву могут выручить даже не совсем опытного мастера. Срезы получаются гладкими, чистыми, да и работать с таким инструментом куда легче! Перепробовав разные варианты исходного материала для изготовления инструмента для работы по дереву, от скальпелей до бритв, я остановился на фрезах по металлу.

Они достаточно хрупкие и прочные одновременно. Углеродистая сталь позволяет долго держать кромку лезвия острой, она не тупится даже о твердые породы дерева. Итак, вначале разрезаем фрезу на резаке по металлу по заранее нанесенному рисунку будущего резака.

В нашем случае это маленький нож-резак, который является основным инструментом резчика.

Наличие такого обилия искр при резке говорит о том, что сталь хорошая, углеродистая, значит годится для резьбы по дереву.

Получается такая заготовка.

Желательно, чтобы та часть, которая будет в ручке была больше лезвия. Это для прочности. Отшлифовываем лезвие ножа, постоянно окуная его в холодную воду, чтобы не перекалилось.

Теперь необходимо сделать ручку для ножа. Для этого берем реечки из прочной породы дерева. В одной части рисуем контур ножа, другая как накладка.

Вырезаем выемку в дереве по форме ножа, чтобы он утопился заподлицо, промазываем клеем Пва обе части.

Склеиваем нож в тисках. На склеивание уходит часов 12 - сутки.

После склейки отшлифовываем ручку, а нож доводим на точиле до нужной остроты. По такому принципу можно изготовить нож своими руками. Кстати, отличные стамески по дереву получаются из сверел по металлу.

А полукруглые стамески из пробойников.

Нож – косяк можно изготовить из рапитовой пилы.

Режущий инструмент для токарных работ по дереву

Для точения деталей на токарных станках используют стамески - резцы (рис. 32), вид которых зависит от конструкционных особенностей изделия и станков, на которых их применяют. Резцы могут быть ручные, для работы на станках с подручниками, и суппортные, для работы на станках с механической подачей.

Ручные резцы для первичного (чернового) точения имеют вид полукруглых стамесок с лезвием, заточенным под углом 25-35 0 по дуге с внешней стороны (рис. 32, а). Ширина резца может изменяться от 4 до 40 мм с градацией размеров через 2 мм до 12 мм ширины и далее через 4 мм. Для работы начинающему мастеру достаточно иметь две стамески шириной 4 и 12 мм и одну среднюю шириной 10 мм. Узкие полукруглые резцы шириной 4, 6, 10, 12 и 17 мм используют для точения канавок с полукруглым дном.

Плоские резцы - стамески с косым лезвием (рис. 33) имеют режущую кромку, расположенную под углом 70-75 °. Лезвие резца формируется заточкой фаски с задней его грани с углом заострения 20 - 25 ° либо с двух сторон в виде двух фасок с углом заострения 30 - 40 °. В первом случае резцы применяют для обработки мягких пород древесины, во втором - твердых.

Рис. 32. Токарные резцы: a-с полукруглым лезвием для чернового точения; б-с прямым лезвием для чистового точения; в-фасонные; г-станочный проходной

Рис.33. Отрезной резец:
1-полотно; 2-колпачок; 3-ручка

Рис. 37. Формирование фасонных поверхностей резцами и стамесками:
1 -заготовка; 2-резец (стамеска)

Рис. 38. Формы ручек для режущих инструментов : а-стандартные; б-граненые; в-круглые; 1-с кольцом; 2-с мет аттическим колпаком; 3-с бинтом

Ширина резцов может колебаться от 4 до 50 мм. Такие резцы применяют для окончательного чистового точения: широкие (20 - 50 мм) - для точения по прямой, а более узкие (6 -15 мм) -для точения выпуклых поверхностей. Прямолинейные и выпуклые участки детали обтачивают средней частью лезвия, верхней острой - подрезают торцы и отрезают изделия, нижней тупой вершиной - выполняют закругления.

Плоские прямоугольные резцы стамески (рис. 34) имеют главную, расположенную перпендикулярно оси, режущую кромку. Такие резцы применяют для вытачивания прямоугольных углублений.

Для точения профильных деталей применяют фигурные резцы со специальными лезвиями. Существует очень много конструкций таких резцов, но наиболее часто используются двухгаавые резцы (рис. 35) с вершиной на продольной оси. Угол при вершине в зависимости от назначения резца может колебаться от 70 до 130 Двухглавые резцы позволяют обрабатывать выступы, впадины, угловые переходы. Закругленные. вогнутые и выпуклые поверхности вытачивают фигурными г резцами с закругленным лезвием.

Для вытачивания углублений и внутренних криволинейных, цилиндрических или конических поверхностей применяют резцы, имеющие форму крючков (рис.32 в).

Фасонные стамески применяют для точения сложных изделий (рис. 36). Такие стамески используют как для формирования общего контура изделия, так и для окончательной обработки профиля - точения канавок, выточек, валиков. Варианты формирования фасонных поверхностей показаны на рис. 37.

Все стамески - резцы должны иметь прочные и удобные рукоятки, длина которых приблизительно равна половине длины всего инструмента и составляет 150 - 220 мм с диаметром 30-35 мм. Черенки вытачивают из березы, бука, клена, ясеня, подгоняя диаметр и кривизну поверхности по размеру руки (рис. 38).

Хорошую стамеску для точения можно изготовить и в домашних условиях из ножовочных полотен, старых напильников различного профиля, автомобильных рессор. Для этого материалу вначале придают соответствующую замыслу форму на электроточиле, постоянно смачивая заготовку водой, чтобы не сжечь металл. Появление синевы свидетельствует о том, что сталь потеряла твердость. После термической обработки режущую часть резца затачивают под необходимым углом.

Работа стамесками производится только с опорой на подручник.

При обработке древесину применяют резцы, подобные резцам для металла, которые закрепляют в специальном зажимном устройстве суппорта токарного станка.

По конструкции режущих кромок эти резцы делятся на обдирочные - для грубой первичной обработки, проходные - для вторичной чистовой обточки, проточные - для получения необходимой выточки, подрезные (косые левые и правые) - для подрезания прямоугольных уступов и торцевых поверхностей.

Выточить декоративное изделие сложного профиля можно фасонными резцами, которые мастера изготавливают самостоятельно. Для этого берут полосу углеродистой стали толщиной 3-5 мм, отпускают ее и нарезают пластинками шириной 10 -20 мм, длиной 100 -120 мм. После делают контур выемки: из плотной бумаги вырезают шаблон необходимой конфигурации,

прикладывают его к заточенной поверхности пластины и нацарапывают шилом. При помощи фасонных абразивных кругов пластину обтачивают по нанесенному контуру. В процессе обработки заготовку постоянно охлаждают водой. Когда резец примет заданные очертания, его закаливают и затачивают. В большинстве случаев фасонные резцы подаются на деталь только в одном направлении. Варианты таких фасонных резцов показаны на рис. 39.

Черновая обточка при обработке древесины производится подачей резца до 2 - 3 мм и глубине обтачивания до 2 - 4 мм, чистовая - при подаче 0,5 - 1,5 мм и глубине до 0,5 - 2 мм.

Рис. 39. Виды фасонных резцов, доступных для самостоятельного изготовления

Вообще-то у меня с наставничеством туговато, но я попробую рассказать о профессиональном изготовлении резцов по дереву своими руками . Смысл заняться этим делом есть, конкуренции я не боюсь, но всякая игра должна стоить свеч. Конечно, делать самому себе резцы несколько накладно и хлопот много. Один-два набора гораздо проще приобрести у специалиста за 10 у. е., причем без всякой предоплаты. Но если у вас есть желание начать свое дело и небольшие деньги для его «раскрутки», то прочтите этот материал, оцените свои возможности и... вперед.

Предлагаю самый упрощенны вариант организации рабочего места для изготовления резцов по дереву своими руками. Прежде всего необходимо иметь наковальню, желательно весом примерно 100 кг, ровную, не разбитую, причем надежно укрепленную на массивной чурке (рис. 1), вкопанной в землю или забетонированной в грунте. Наковальня на столе или стуле, а также случайные «железки», обрезки рельса – все это несерьезно, да и небезопасно.

Понадобится пара кузнечных клещей длиной 0,5 м. Клещи проще всего сделать из стального прутка диаметром 12 мм (рис. 2). Для изгиба заготовок можно использовать круглогубцы и обыкновенные пассатижи с проточенными полукруглыми канавками в губках.

1 - бачок с водой; 2 - очаг.

Горн тоже обязателен, устройство его описывать едва ли стоит. Напомню, что горн - это стол с очагом, то есть с горновым гнездом для нагрева заготовок. В центре очага устроена фурма, через которую в очаг снизу подается воздух, обеспечивающий интенсивное горение угля. Неплохие образцы представлены в альманахе «Сделай сам» №1 за 1990 год (в статье «Наследники Гефеста»). Один из таких горнов приведен на рис. 3.

Наш горн (рис. 4) попроще, чем горн, показанный на рис. 3. Каркас его сварен из стального уголка с шириной полки 40 мм, а на каркас установлены на заклепках панели из кровельного железа. Основой горна служит стальная плита толщиной 18 мм.

В ней профрезировано прямоугольное отверстие размером 80х150 мм для стальной фурмы тоже толщиной 18 мм. Дабы фурма в отверстие не провалилась, стенки отверстия имеют небольшую конусность. Отверстий диаметром 5 мм в фурме - сколько можно.

Короб - золонакопитель сварен из 4-миллиметровой стали и приварен к плите под фурмой (рис. 5). 3амечу также, что на трубе для подачи дутья вместо воздушной заслонки типа шибера можно с успехом использовать дюймовый водопроводный (паровой) кран. Дюймовой трубы для подачи дутья тоже достаточно. Наш горн, закрытый с трех сторон, имеет вытяжную трубу диаметром 250 мм и высотой около 4 м. Заслонки на дымовой трубе зимой на ночь закрываем.

В качестве нагнетателя подойдет пылесос, но лучше установить небольшой центробежный вентилятор, как сделано у нас. Уголь годится любой (даже древесный), только не очень крупный. Подойдет и «отсев». Желательно, чтобы уголь был немного влажным, так как такой уголь ровнее горит. Предпочтительнее, чтобы емкость с маслом для закалки находилась в самом горне - воздух будет чище, да и удобнее.

Металл для резцов обычно подбирают листовой, причем без раковин. Мы его еще и шлифуем. Обычную углеродистую сталь для резцов лучше не применять: режущую кромку сформировать трудно, а если заготовка нагреется при заточке, вся работа пойдет насмарку. Неплохие резцы выходят из рамных пил толщиной 2...2,5 мм, можно для небольших резцов раскроить старую ножовку по дереву. И вообще очень важно определиться с какой-то конкретной маркой стали, допустим, сделать запас стали 9ХМФ (она недефицитна) и работать только с ней. При этом в процессе работы подобрать для стали необходимые режимы закалки и отпуска (методом «тыка» или по справочнику) и не мучиться в дальнейшем с разными сталями от скальпелей и подшипников. Ведь при работе с одной сталью появится уверенность, что сделанное тобою изделие получится качественным.

Металл, из которого выполнены деревообрабатывающие инструменты (циркулярки, рамные пилы, ножи от рейсмусовых станков, ленточные полотна и т. п.), как я уже говорил, хорошо подходят для наших резцов. Рабочие поверхности их ровные, шлифованные. В конце концов, что предназначено резать дерево, то и должно это делать. И к тому же, как правило, стали, из которых изготовлены эти инструменты, имеют очень похожие режимы закалки и отпуска.

Для раскроя металла на заготовки понадобятся мощные ножницы. Хорошо, если у кого-то есть доступ к «гильотине», но такая ситуация случается не всегда. Бензорез-автоген в этом деле плохой помощник - от него при резке летят брызги, у заготовок получаются неровные края, в металле образуются микротрещины. Да и не любит легированная сталь такого обращения - коробится, ломается. У нас есть настольный эксцентриковый станок для раскроя листовой стали , ему не менее 100 лет, сейчас таких не делают. С помощью этого станка усилия одной руки хватает, чтобы разрезать лист стали толщиной 5 мм или пруток диаметром до 10 мм. Когда станка не было, а он куплен в кооперативные времена, причем весьма недешево, обходились дедовским методом. Обыкновенную рамную пилу из стали 9ХМФ, 9ХФ, 9ХС и пр. рубили на наковальне зубилом, сделанным из сверла диаметром 25 мм (угол заточки - 90°). Металл размечали чертилкой и в несколько приемов прорубали лист почти на половину толщины. Далее лист переворачивали и по обратной стороне (следы зубила были видны) наносили по этому следу удары острым носком слесарного молотка. В результате металл раскалывался подобно стеклу, причем получалась достаточно ровная линия раскола. Следует только учитывать, что металл, как и дерево, имеет волокна, вдоль которых и следует рубить. Поперек волокна рубить труднее. Труд – каторжный, шумный и опасный, так как куски летят во все стороны. Но резцами той поры люди пользуются по сей день и на немецкий «Золинген» менять не собираются. Не столь красиво выглядят, но напильником не заточишь, словом, не «буржуйские» штучки на полгода интенсивной работы. Позже приобрели станок, довели его до ума, кое-что усовершенствовали и дело пошло веселее. Итак, заготовки готовы. Можно теперь заготовкам придавать нужную форму.

Если требуется сформировать полукруглую стамеску для ручной резьбы , то полоску металла нужной ширины общей длиной 110...150 мм укладывают в горн на разогревшийся уголь и равномерно нагревают всю заготовку примерно до 1150°С (до соломенно-желтого цвета). Следует заметить, что легированные стали очень не любят крайностей термообработки: недогрев - это трещины, перегрев - крупнозернистость. Нагретую заготовку очень быстро переносят на матрицу, укладывают в нужный паз и с помощью пуансона и молотка придают заготовке форму желоба. Теперь она должна сама остыть. Никакой воды и прочего принудительного охлаждения. При формировании хвостовика тот конец заготовки, который вам меньше нравится, опять нагревают в горне до той же температуры (до 115°С), затем его оконечную часть длиной 30...40 мм уплощают до толщины 6...7 мм. Уплощение осуществляют либо в небольших тисках, либо на наковальне молотком (последний способ не так аккуратен). Далее на наждаке хвостовик затачивают в виде конуса, рабочую часть будущего резца торцуют и затачивают под углом 20°. Впереди закалка, а пока несколько подробнее остановимся на конструкции матриц и пуансонов.

Как известно, матрица является частью штампа, которая имеет углубление, соответствующее по форме (или контуру) детали, которую нужно получить. Другой частью штампа служит пуансон, который давит на заготовку, находящуюся в матрице. Одна из наших первых матриц приведена на рис.6, из которого видно, что матрица представляет из себя стальную толстую плиту с несколькими продольными углублениями различного профиля. Выполнить такую матрицу сможет любой фрезеровщик. Снизу к матрице приварен 4-гранный брусок, с помощью которого матрицу укрепляют на наковальне. Правда, сейчас мы подобную матрицу для изготовления резцов разного профиля не применяем. Более практичным оказалось для каждой стамески того или иного профиля сделать персональную матрицу.

Что касается пуансонов, то для полукруглых стамесок их делают из круглых металлических стержней, сформировав по всей длине каждого стержня площадку (лыску) для удара молотком. В качестве пуансонов для «штамповки» узких резцов приспосабливают ножеобразные пластины используемого металла. Для формирования резцов-уголков часто применяют большие трехгранные напильники, у которых стачивают насечку. Но при серийном производстве для такого пуансона желательна более «серьезная» сталь, нежели У7.

Но вернемся к закалке. Тут опять все сводится к марке стали. Если вам попалась какая-то «экзотика», то надо найти справочник и плясать от указанных там режимов термообработки. Если же вы предпочли терзать рамную отечественную пилу или дедовскую ножовку (не очень старую все же, так как раньше их делали из углеродистой стали), то опять, пожалуйста, нагрейте резец до тех же 1150°С. Только в этот раз грейте не весь резец, а только его рабочую часть длиной 20...30 мм, после чего быстро погружайте ее в масло, интенсивно помешивая. Вот и вся закалка, если не принимать во внимание почти стеклянную хрупкость вашего шедевра. Так что к работе закаленный резец явно не готов, и ему требуется еще отпуск. Если ваша «партия» резцов состоит всего из одного экземпляра, отпустить его можно и на свечке. Достаточно зачистить выпуклую сторону резца до металлического блеска и нагреть внутреннюю поверхность рабочей части резца в пламени свечи. Нагрев ведут от периферии рабочей части к режущей кромке до 300°С, то есть до появления васильково-синего цвета побежалости. В любом случае попробуйте провести подобный отпуск. Занятие завораживающее (рис.7).

Ну а если партия резцов большая и нет термопечи с вечно неточным термометром, поступают иначе. Готовят емкость с минеральным маслом, загружают в нее инструмент и нагревают обычным способом до кипения (а это те же 300°С). Вот и все. Отличный, мягкий и плавный отпуск гарантирован.

Далее резцы отмывают от масла, очищают от окалины, затачивают, доводят до ума, насаживают ручки. Наши ручки достаточно универсальны, сейчас для них используем древесину маньчжурского ореха. Ручки получаются красивыми, легкими, прочными, а так как древесина хорошо впитывает пот с ладони, резец в руке не скользит. Восковая мастика подчеркивает красоту текстуры древесины ореха.

Обжимные кольца на ручках по-прежнему делаем из латуни, была возможность ставить железные фабричные, но не захотели. Пусть они нам дороже достаются, зато резцы имеют свое лицо, узнаваемое на экране телевизора.

Резьба по дереву – сложное и увлекательное занятие. Она позволяет создавать уникальные поделки, украшать свой дом, делать подарки друзьям и знакомым.

Также резьба будет постоянным источником положительных эмоций, а для некоторых – даже приносить доход. Для детей — это хобби станет великолепным способом занять свободное время и разовьёт художественное мышление.

Чаще всего инструменты для резьбы по дереву делают . Происходит это по трём причинам:

• Во-первых – в продаже редко можно найти хороший резец.
• Во-вторых – многим это не по карману, особенно подросткам и детям, увлекающимся резьбой. Чаще всего резцы продаются наборами, имеют высокую цену и половина из них вряд ли когда-нибудь понадобится.
• Наконец, третья причина – опытные резчики предпочитают делать инструмент «под себя».

Инструменты для резьбы по дереву, изготовленные своими руками (чертежи), можно разделить на три типа – ножи, стамески и штихели.

Нож – это инструмент, который работает прямой или изогнутой режущей кромкой.

Срезание древесины происходит под усилием, направленным, преимущественно, поперёк оси .

Стамеска для резьбы – это инструмент, при работе которым усилие направляется вдоль оси, по принципу обычной столярной стамески.

Штихель – это инструмент, который представляет собой разновидность стамески. Вначале он врезается в древесину, а потом происходит «отрывание» небольшого слоя дерева при умелом движении резчика. К штихелям относятся всевозможные клюкарзы – особый инструмент, популярный в закарпатской резьбе по дереву.

Начинаем с простого – резец для геометрической резьбы

Геометрическая резьба – самый простой вид резьбы.

Она будет лучшим выбором, если вы только хотите попробовать свои силы в резьбе по .

Несмотря на кажущуюся простоту, она позволяет создавать рисунки с «трёхмерным» эффектом.

Также является национальным художественным промыслом в России, Карелии и Финляндии.

Геометрическая резьба не требует большой «твёрдости» рук, как, например, резьба со стамеской. Состоит она из простых элементов – сколышей и треугольников.

Инструмент для резьбы по дереву сделать своими руками проще, чем для любой другой. Объективно — это единственный инструмент, который можно сделать дома без использования ковки.

Резец для геометрической резьбы – это нож. Внешне он немного похож на сапожный нож для кожи с косым лезвием, но на этом сходство заканчивается. Главное отличие – ширина лезвия и угол среза ножа.

Ширина резца для геометрической резьбы должна быть около 2 см, впрочем, это будет зависеть от величины сколышей, которые намерены вырезать.

Угол «скоса» резца должен быть достаточно крутым, почти прямым – от 80 до 70 градусов. Работать со слишком «острым» носиком нежелательно – резец при такой работе будет закрывать рисунок и не будет видно, что делаете. Кроме того, при слишком больших углах будет постоянно ломаться кончик резца при неловких движениях.

Материал для лезвия

Самый лучший вариант – сделать резец кованым из прутка.

Часть лезвия, выступающая из рукоятки, должна расковываться из круглого сечения в плоский нож.

Оно будет меньше закрывать рисунок при .

К сожалению, большинство резчиков лишены доступа к кузнице и не имеют навыка ковки.

Для них оптимально будет изготовить инструмент для резьбы по дереву своими руками из старого полотна ножовочного станка по металлу.

Полотно изготавливается из стали Р6М5, иногда – из углеродистой стали. Имеет ширину 25…50 мм и толщину от 2 до 5 мм. Если есть возможность – берите полотно шириной 25 и толщиной 3 мм, оно оптимально подойдёт для резца.

Как отрезать полотно нужного размера и под нужным углом? Ведь оно закалено! Ничего отрезать не нужно. Плотно зажмите полотно в тиски под нужным .

Затем ударом молотка просто отломайте полотно так, как нужно – разлом в подавляющем большинстве случаев произойдёт по линии зажима губок тисков.

Потом правьте линию среза на электрическом точиле и предварительно заточите резец. Фиксация полотна в рукоятке осуществляется при помощи зубчиков, которые раньше резали металл. Лучше всего делать это, просверлив отверстия и забив заклёпки, но из-за твёрдости материала сверлить его будет крайне неудобно.

Возможно, вы найдёте другой, более подходящий . Главное – он должен быть из качественной стали. Некоторые делают резцы, перетачивая из напильников или из хирургических инструментов, из лезвия ножей для снятия изоляции с проводов. Отличные резцы получаются из сломанных дисковых фрез по металлу из стали Р18. Все эти способы хороши.

О самодельных инструменах по дереву — на видео: