Прекрасным сырьем для изготовления резинового амортизатора является старая автомобильная камера, из которой вырезают кольцевые элементы амортизатора. Они могут использоваться самостоятельно или же их закрепляют на специально изготовленных рукоятках. Такие амортизаторы хорошо тянутся и не рвутся.
Из автомобильной камеры легко изготовить гирю, отрезав ненужную часть и прорезав 4 ручки, после чего в гирю-мешок засыпают мокрый песок, гальку или щебень.
Гирю со шнуровкой можно сшить из брезента, вложив в нее пластиковый пакет с наполнителем-грузом. В качестве рукоятки используется обычная палка. Гирю можно изготовить из любой металлической болванки, приварив рукоятку. Если такая гиря неудобна и давит на предплечье, то ее обтягивают мягким матерчатым чехлом.
Хороший спортивный снаряд получится из деревянной «бабки», используемой для утрамбовки грунта. Она представляет собой бревно с прибитой к торцу рукояткой. С ней можно и бицепс прокачать, и тяги выполнить, а для увеличения веса - ее либо замачивают в воде, либо - набивают на бревно дополнительные грузы.
Если в кусок полого бревна или в металлическую болванку вставить рукоятку - получится совершенно новый снаряд.
Такой спортивный инвентарь может выполняться со сменными дисками.
Еще один необычный снаряд, представляет собой стальной цилиндр с переставной рукояткой. Переставляя рукоятку, удлиняют или укорачивают физическое плечо, изменяя нагрузку на мышцы. Аналогичным образом работает и другой спортивный снаряд для тренировки бицепса.
На специальный подлокотник с рукояткой и грифом, устанавливаются диски, с возможностью их перемещения и фиксации по всей длине грифа с помощью замков.
Как правило, начинающие приобретают недорогие цельнолитые шаровые гантели. Но через несколько месяцев они оказываются непригодными из-за маленького веса. Исправить положение помогут сменные разновесы, каждый из которых состоит из двух половин, фиксируемых между собой болтами.
Очень просто изготовить гантель из трубы, концы которой распилены и разогнуты, а в качестве груза подойдут большие консервные банки от томатной пасты объемом 3 литра, заполненные цементом.
Сложнее, но удобнее в пользовании гантель, состоящая из рукоятки, к которой приварены металлические ящички с тремя отсеками в каждом.
Отсеки изготавливаются под размер кирпичей и закрываются общей крышкой. Вес такой гантели можно менять, добавляя или уменьшая число кирпичей. Для профессионалов, прорабатывающих мышцы большими весами и под разными углами, подойдет гантель, рукоятка которой устанавливается под любым необходимым углом.
Штанга может быть рассмотрена, как большая гантель и для ее изготовления подходят те же приемы, что и для изготовления гантели. Чтобы сделать простейший гриф, достаточно воспользоваться ломом, а в его отсутствие - куском водопроводной трубы. С двух сторон трубы вбивают деревянные пробки, предварительно засыпав внутрь дробь, мелкую гальку или песок.
На трубе устанавливают ограничители в виде втулок с фиксаторами и изготавливают простейшие замки, также в виде втулок с резьбовым фиксатором. Диски для штанги выполняют либо из подходящих отходов металла, либо выливают из цемента в специальную форму, либо делают из дерева. Увеличить вес деревянного диска можно с помощью разновесов от гантели, устанавливаемых на штоках диска.
Для дополнительной фиксации разновесов могут применяться простейшие стопорные элементы. Удобная штанга получится из металлического ящика, к которому приварена П-образная труба.
Геометрию изогнутой трубы вымеряют заранее, исходя из высоты скамьи, на которой делают жим лежа, и высоты груди атлета. В ящик закладывают любые тяжелые предметы, будь то камни или легкие спортивные снаряды. Если сделать П-образную трубу раздвижной, то можно будет выполнять приседания с весом стоя на скамье.
Для проработки различных мышечных пучков применяют гнутые штанги. В домашних условиях не все могут себе это позволить. А вот изготовить специальные приспособления для штанг может каждый.
Определившись с формой насадки и диаметром грифа, ее заказывают у любого мастера по металлу.
Если у атлета имеются какие-нибудь спортивные снаряды, то для разнообразия упражнений с ними изготавливают соответствующие приспособления, суммирующие вес снарядов. Так, для упражнений с гирями изготавливают держатель, позволяющий не только суммировать веса, но и тренироваться, осуществляя различные захваты.
Установив гири на самодельный гриф, получат почти настоящую штангу. 
Для тяг, жимов, приседаний прекрасно подойдет приспособление, представляющее собой опору, на оси которой установлена балка с рукоятками. 
На несущей балке выполнены отверстия под гири или иные грузы, перестановкой которых добиваются требуемой нагрузки. 
Самодельный эспандер изготавливают из дверных пружин, соединяя их по длине по две штуки, а рукоятки копируют с заводского эспандера. Если сила выросла, а пружин больше нет, то внутри пружин пропускают резиновые амортизаторы, которые увеличивают общую нагрузку и не спутываются. Чтобы использовать эспандер в качестве «блока», из металла выгибают широкий крючок-держатель. Объединением в одной конструкции эспандера и гантели или эспандера и штанги, добиваются суммирования нагрузок, производимых каждым из спортивных снарядов.
Для изготовления блоковых устройств понадобятся шкивы - колеса с канавками под трос или веревку, которые закрепляют на оси. Съемные шкивы могут закреплять на крючьях. Интересные комбинации можно получить, закрепляя шкивы на скамье или на подставке для ног. Для крепления к блоку дисков применяют шток-грибок, а для гирь и гантелей - одинарный или сдвоенный крюки. 
Как изготовить перекладину, знают все. А вот где достать брусья, известно немногим. Ведь отжимание от брусьев с весом или без него является одним из основных упражнений. В качестве брусьев прекрасно подойдет кухонный стол, между ножками которого вставлены распорки.
Без распорок ножки сломаются. Можно также отжиматься от двух столов или тумб, а если у них разная высота, то чередовать отжимания, разворачиваясь на 180 градусов. Брусьями могут служить две палочки, желательно с плоскими концами. 
Положенные на подоконник и стол, они станут прекрасным складным тренажером. Самые простые брусья представляют собой два стула, ориентированные спинками друг к другу. Но такая конструкция не устойчива. Поэтому можно рекомендовать скрепить спинки стульев доской с прорезями под спинки. В доске может быть несколько прорезей, соответствующих различной ширине хвата при отжиманиях. 
Для отжиманий от пола используют специальные прямые или скошенные подставки. Их можно изготовить из дерева или металла. Они позволяют очень хорошо проработать грудные мышцы при глубоких отжиманиях. Подставки используют при различных видах отжиманий, в том числе и в стойке у стены.
Веревка превращается в статический тренажер, который можно не только растягивать, но с которым можно даже «отжиматься» либо в заданном положении, либо - отжимаясь и одновременно отпуская зажатую кистями веревку. Лучший друг атлета - книга, выполнит и функции подставок и статического эспандера для грудных мыщц и бицепса. 
Ветки дерева превратятся в «естественный природный блок», воздействующий как на развитие широчайших мышц спины, так и на мышцы рук. 
Ну а кисти, например, можно тренировать вообще любыми предметами, будь то шина велосипеда, кусок резинового коврика или пластиковая бутылка.
ВЫВОД: При тренировках в домашних условиях важно не бояться экспериментировать, надо искать новые пути проработки тех или иных мышечных групп, конструировать ранее не известные тренажеры, спортивные, снаряды и приспособления.
В этой статье: как самостоятельно сделать детские качели; этапы создания песочницы и уход за ее наполнителем; построение детской горки — подробный разбор.
Желание родителей обеспечить своим детям полноценный отдых на даче естественно, однако неизбежен вопрос — как занять ребенка, чтобы отдохнуть самим? Одним только выделением игровой зоны на дачном участке вопрос не решить, требуется оснастить ее ландшафт игровыми снарядами, что само по себе недешево. Сэкономим и оснастим игровую площадку своими руками, построив качественный и надежный игровой комплекс самостоятельно.
Детские качели — строим сами
По степени популярности среди детей и подростков качели всегда на первом месте, поэтому каждая игровая площадка просто обязана иметь этот игровой снаряд. Определиться с местоположением игровой зоны на дачном участке поможет , а здесь разберемся с построением игровых снарядов. Задачу по сооружению качелей можно разделить на две подзадачи — монтаж перекладины и создание сиденья качелей, с закреплением удерживающих его шнуров (стоек) на перекладине.
В качестве перекладины для детских качелей можно использовать горизонтально расположенную ветку живого (не сухого!) дерева (разумеется, ветка тоже не должна быть сухой), толщиной от 100 мм и длиной не менее 1 200 мм, высота от земли не менее 2 500 мм. Крепление веревочного шнура качелей к ветке выполняется через рым-болты, пропущенные через ветку насквозь и закрепленные болтами, либо веревочной петлей — веревка из капроновой или конопляной нити укладывается пополам, уложенной стороной оборачивается вокруг ветки, затем концы обеих составляющих ее веревок продеваются внутрь петли, образованной в сгибе веревок, что позволяет получить самозатягивающуюся петлю-удавку. Веревочные концы затем продеваются в отверстия, подготовленные в сиденье.
Под стойки для опоры перекладины можно использовать расположенные на удалении не менее 1 500 мм друг от друга стволов деревьев, диаметр стволов которых превышает 300 мм. Перекладина может быть из деревянного бруса сечением от 120 мм 2 или из водопроводной трубы, диаметр которой превышает 500 мм. В принципе, можно прикрепить брус или трубу к стволам деревьев на 3-4 самореза длиной 70-100 мм с каждой стороны, однако если владельцы участка беспокоятся, что деревьям может быть нанесен вред, то перекладина крепится к деревьям при помощи удавки из двойной веревки.
Если же подходящих стволов в зоне дачного участка, где предполагается разметить детскую площадку, не имеется — придется ставить вертикальные стойки, соединять их горизонтальной перекладиной и уже на ней размещать крепления сиденья. Конструкция качелей будет особенно прочной, если каждая из ее боковых стоек будет выполнена не из одного вертикального, а из двух брусьев, расположенных в форме буквы «А». Для каждой из таких стоек понадобится: 2 бруса сечением от 120 мм и длиной 3 000 мм; брус под горизонтальную перекладину, сечением 100 мм и длиной около 1 100 мм.
Прежде нужно собрать конструкцию рамы качелей — на верхних частях каждой пары стоек выбирается треть, подгоняется под брус перекладины. Затем парные стойки соединяются с перекладиной на анкерный болт, под который предварительно высверливается отверстие. В 1 500 мм от нижнего края каждой стойки на анкера устанавливается горизонтальная распорка, усиливающая их жесткость. Далее под каждую из боковых стоек отрываются ямы глубиной 1 100 мм каждая, дистанция между ямами противоположных стоек — 1 000 мм. На дно каждой ямы отсыпается 100 мм слоем гравий, трамбуется. Рама качелей поднимается, ее стойки заводятся в подготовленные ямы — предварительно необходимо покрыть нижнюю часть стоек горячим битумом или кузбасс-лаком (около 1 200 мм), для защиты древесины от гниения. Стойки размещены — необходимо заполнить свободное пространство в ямах гравием доверху, затем утрамбовать. Закрепление стоек в ямах требует особой тщательности, ведь от этого зависит прочность всей конструкции.
Ширина сиденья детских качелей — 400-500 мм, соответственно, крепления к перекладине под удерживающие его веревки должны отстоять друг от друга на эту дистанцию. Для крепления веревок лучше воспользоваться рым-болтами с неразъемным ушком — в этом случае веревочные держатели сиденья качели гарантировано не соскочат с перекладины. Сиденье для качелей можно приобрести готовым, обычно выполненным из пластмассы, изготовить самостоятельно или приспособить под него не слишком истертую автопокрышку через четыре рым-болта, пропущенные насквозь. Следует отметить, что закрепленная горизонтально покрышка, имеющая весьма удобное отверстие по центру, отлично подходит в качестве сиденья качелей — ребенок из него не выпадет, правда, раскачиваться самостоятельно ему будет неудобно.
Чтобы самостоятельно изготовить сиденье для маленького ребенка, отвечающее всем условиям безопасности, потребуется: четыре отрезка металлической трубки диаметром 20 мм, два из них длиной 65 мм, два оставшихся — 125 мм; квадратная доска или фанера под сиденье, толщиной от 25 мм и 4000 мм сторонами; пять деревянных планок 400 мм длины, сечением 40х50 мм. В более узкой стороне четырех планок высверливаем 10 мм отверстия, отступив по 40 мм от каждого торца. В оставшейся планке тоже просверливаем два отверстия, но уже в ее более широкой стороне. По углам доски сиденья, в 40 мм от каждой ее стороны, высверливаем отверстия диаметром 10 мм. Тщательно зачищаем дощечку сиденья и планки наждачной шкуркой №0, по завершении этой операции их можно покрыть двумя слоями лака или масляной краски.
Приступаем к сборке элементов сиденья и самой качели — в каждое из двух отверстий, расположенных на лицевой стороне сиденья, продеваем веревку и навязываем на каждом конце по нескольку узлов таким образом, чтобы концы веревок гарантировано не выскользнули из отверстий. Сборка выполняется по схеме от лицевой части сиденья к его задней части. Через каждую из двух веревок последовательно продеваем одну трубку длиной 125 мм и одну сторону планки с отверстием на 40 мм стороне (каждая из них будет боковыми ручками сиденья). Затем на обе веревки нанизывается планка с отверстиями в 50 мм стороне (она будет предохранять ребенка от падения с качели по направлению вперед). Затем веревочные концы проводятся через проушины рым-болтов и свободно пробрасываются вниз.
Пора собрать элементы обратной стороны сиденья, нанизываемые на веревки в следующей последовательности: веревки проводятся через оба отверстия первой планки (вместе со второй планкой они образуют спинку сиденья); заводятся в свободные отверстия боковых планок; веревки продеваются через вторую планку; каждая веревка продевается через трубки 65 мм длины. Далее веревочные концы проводятся через свободные отверстия в задней стороне дощечки, предназначенной для сиденья и на них навязываются «временные» (!) узлы. Почему «временные»? Потому что вам необходимо убедиться, что между дном сиденья в его подвешенном состоянии и землей имеется достаточное расстояние, т.е. превышающее 350 мм. Но чтобы замерить эту дистанцию, прежде требуется расположить элементы сиденья в их правильном положении, т.е. планки спинки, боковин и лицевая планка должны быть на своих местах, выровнять положение сиденья строго горизонтально. Убедившись, что это расстояние вполне достаточно, формируем на веревках петли возле проушин рым-болтов, соединив обе веревки несколькими ходами проволоки, толстой веревки или хомутом.
Нужно проверить прочность созданной качели — укладываем на сиденье груз, масса которого в три раза превышает вес ребенка, качаем его с полчаса, одновременно отслеживая поведение рамы и веревок. После чего извлекаем груз и оцениваем состояние сиденья и, самое главное, износ веревочного крепления качели, замеряем дистанцию от дна сиденья до земли — не уменьшилась ли она (при уменьшении этого расстояния требуется замена веревки на более качественную, т.е. не тянущуюся). Если все в порядке — качели готовы, можно катать ребенка.
Песочница своими руками
Родители в своем большинстве относятся к созданию песочницы с недостаточным вниманием, что в итоге оборачивается проблемами как в самой ее конструкций, так и со здоровьем любимого чада. Разберемся, как же правильно соорудить песочницу и ухаживать за ней.
Создание песочницы начинается с выбора места и его подготовки — размечается участок квадратной формы с 1 500 мм стороной, внутри его периметра удаляется грунт на глубину 150-200 мм. Выемка грунта позволит удалить корни сорняков, иначе они прорастут и песочницу придется регулярно пропалывать. Затем вся площадь, откуда был извлечен грунт, застилается геотекстилем — мера, опять же, препятствующая развитию сорняков. Борта песочницы создаются из обрезной доски, толщиной от 25 мм — высота борта над уровнем земли должна быть от 150 до 200 мм. Сопредельные доски бортов между собой соединяются вполдерева, с внешней стороны между напусками досок на саморезы крепится отрезок бруса квадратного сечения со стороной 50 мм, кроме того, такие же отрезки бруса (на высоту борта песочницы) монтируются в центре каждого борта. Сверху борта накрываются обрезной доской шириной около 150 мм, предназначенной для сиденья детей. В углах они стыкуются обрезом под 45 о, крепление на конструкции выполняется саморезами к закладным из бруса — выступы дощатых сидений внутрь и наружу периметра песочницы должен быть одинаковы. После сборки сидений их углы скругляются и зачищаются шкуркой, все элементы песочницы окрашиваются в яркие цвета — красный, желтый и голубой, лучше, если окрас не будет однотонным, т.е. борта внутри и снаружи, а также сиденья стоит выкрасить разным цветом.
Песчаная масса засыпается внутрь песочницы 200-300 мм слоем, больше подходит речной песок — его зерно крупнее, чем у горного (карьерного) песка.
Важно: Нельзя засыпать в песочницу влажный песок, т.е. только что с берега реки — необходимо выдержать его на солнце минимум двое суток, не подпуская к нему детей!
Дело в том, что влажный речной песок может содержать целый зоопарк микроорганизмов — полностью уничтожить их можно при помощи нескольких литров кипятка, выливаемого в песок и последующей сушкой под солнцем, т.к. ультрафиолет смертелен для микроорганизмов. Чтобы микроорганизмы вновь не завелись в песочнице, не рекомендую ставить над ней постоянный навес — лучше временный. А вот крышка над песочницей будет уместна — обеспечит некоторую защиту от летучего мусора, экскрементов животных и птиц.
Как построить детскую горку
На стадии проектирования детской горки ориентируемся на технические требования ГОСТ 52169-2003 — вопросы безопасности освещены в нем хорошо. Конструктивно детская горка состоит из трех элементов — платформы, ведущей на нее лестницы и ската. Разберем, как же создать каждый из них и объединить в безопасную горку.
Сама по себе платформа может стать интересной конструкцией в детских играх, нужно лишь создать достаточную ее площадь. Кроме того, на базе платформы или под ней можно создать игровой теремок, если выполнить над ней кровлю и обшить стены. Итак, ставим платформу с площадкой 1 000 на 1 000 мм, высота от уровня земли — 2 500 мм. Для ее построения понадобится: деревянный брус под стойки рамы, сечением 150 на 150 мм в количестве четырех штук длиной 4 300 мм каждая; брус сечением 100 на 50 мм, длина 5 000 мм; брус сечением 50 на 50 мм, длина 4 200 мм; обрезная доска толщиной 30 мм — 1,2 м 2 . Как и при создании качелей, под опоры платформы требуется подготовить ямы — в нашем случае они будут равноудалены друг от друга на метровую дистанцию, каждая отрывается на глубину 1 100 мм. Подготовив ямы, принимаемся за сборку рамы под платформу и соединяем вполдерева брусья толщиной 150 мм попарно метровыми отрезками бруса 100х50 мм на три 120 мм самореза с каждой стороны. На первую соединенную пару 150-х стоек будет опираться лестница, на вторую — скат горки. Между собой их соединит брус перил, нужно до размещения в фундаментные ямы вырезать под него на расстоянии 3 570 от нижних концов стоек пазы глубиной 40 мм.
Засыпав на дно ям 100 мм слой гравия и утрамбовав его, заводим в них первую пару стоек, засыпаем гравий в ямы доверху, выверяем вертикальное положение строительным уровнем или отвесом и, сохраняя вертикальность, плотно трамбуем гравий. Затем переходим к установке второй пары стоек и повторяем операции их установки в ямы. Соединяем стойки со стороны лестницы со стойками со стороны ската брусом под перила, заведя каждый его отрезок в подготовленные пазы и закрепив двумя 120 мм саморезами. Настилаем обрезную доску на пол платформы и устанавливаем обрешетку перил — по 3 бруса сечением 50 на 50 мм на каждой стороне с шагом 300 мм, закрепив их 70 мм саморезами, головки которых необходимо утопить заподлицо с перилами. Если вы опасаетесь, что ребенок может проскользнуть между обрешеткой, то увеличьте число бруса обрешетки до 5-6 шт., сократив шаг между ними.
Принимаемся за лестницу. Для экономии материала и места выполним ее под углом 60о, тетивы из бруса сечением 100 на 50 мм, лестничные ступени из обрезной доски толщиной 30-40 мм, ширина каждой ступени 150 мм, дистанция между соседними ступенями (высота ступеней) 150 мм, перила из бруса 75 на 40 мм, обрешетка между ступенями и перилами из 50 мм бруса (шаг — на каждой ступени). В тетивах выпиливаются пазы под горизонтальную установку ступеней с учетом угла подъема и 500 мм ширины лестницы, ступени крепятся на 70 мм саморезы. Участок рядом с платформой, куда будут опираться тетивы лестницы, освобождается от дерна и грунта на 15 мм глубину и засыпается гравием, затем закладывается бетонной плитой или бетонируется. Лестница крепится к платформе двумя анкерными болтами.
Скат для детской горки можно приобрести отдельно — в зависимости от длины и высоты готовый пластиковый скат обойдется примерно в 16 000 руб. Дороговато, поэтому будем строить скат сами. При высоте горки в 2 500 мм минимальная длина ската должна быть 4 500 мм — меньше нельзя, будет слишком острый угол спуска, что чревато травматизмом. Кроме того, заканчиваться спуск должен падением катающихся на землей или песок, а иметь пологое завершение, лучше с небольшим изгибом вверх. Приступаем — для рамы понадобится брус сечением 50 на 200 мм и длиной 10 000 мм, брус сечением 50 на 100 мм под обрешетку спуска, фанера толщиной 12 мм, листы оцинкованной стали толщиной 1,5-2 мм. Ширина ската — 500 мм, располагаем два отрезка бруса 4 000 мм длины и сечением 50 на 200 мм на этой дистанции друг от друга и крепим 50 мм саморезами на одну сторону отрезки бруса сечением 50 на 100 мм с шагом не более 20 мм. Оставшиеся 2 м бруса сечения 50 на 200 мм уйдет на пологое завершение спуска. Устанавливаем ребра спуска с закрепленной на них обрешеткой на платформу при помощи анкерных болтов, не затягивая их до конца — конструкцию спуска придется одни раз снять, чтобы закрепить обрешетку на пологой нижней части после ее построения. Нижняя часть спуска еще не закончена, поэтому приподнимаем ее над землей, используя кирпичи. Сейчас необходимо создать пологий спуск, используя оставшийся брус — наращиваем нижнюю часть спусковой рамы брусом внахлест при помощи анкерных болтов, выводя окончание спуска не горизонтально, а немного вверх. Затем крепим обрешетку, под участок соприкосновения с землей заводим бетонную плиту, предварительно подсыпав под нее гравий и прочно соединяем раму спуска с платформой.
Формируем настил спуска горки — крепим на 3,5 мм саморезы фанеру, поверх нее оцинковку. Если использовать влагостойкую фанеру, то можно обойтись без поверхностного слоя оцинковки. Внимательно изучаем построенную детскую горку — тщательно шлифуем перила, поручни и бортик вдоль спуска, несколько раз спускаем по ней 70 килограммовый мешок с песком. Убедившись, что созданная конструкции горки прочна и после нанесения на ее элементы двух слоев краски, даем разрешение кататься детям.
Абдюжанов Рустам, рмнт.ру
). При добавлении в уксус соды начинается интенсивное выделение углекислого газа, которое мы можем наблюдать в виде тысяч пузырьков и образующейся пены.
NaHCO 3 + CH 3 COOH → CH 3 COONa + H 2 O + CO 2
сода + уксусная кислота → ацетат натрия + вода + углекислый газ
В кулинарии (при выпечке) часто встречается такая реакция соды с уксусной кислотой. Выделившийся в тесто углекислый газ "раздувает" его, делая пористым и "воздушным".
Но как реакцию уксусной кислоты и пищевой соды можно использовать для создания ракеты? Сейчас мы это выясним и рассмотрим на примере создания простой химической ракеты. Приступим...
МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ:
Бутылка пластиковая объемом 0,5 л, палочки или карандаши (3 шт.), сода пищевая, уксус столовый 9%, скрепка канцелярская, скотч, пробка (лучше резиновая химическая, но и винная подойдет), чайный пакетик, ленты (необязательно).
ИЗГОТОВЛЕНИЕ:
Шаг 1.
Приклеиваем скотчем ножки нашей ракеты к бутылке. В качестве ножек-опор можно использовать карандаши одинаковой длины или вырезать одинаковые веточки.
Шаг 1 а. (необязательный)
Приклеиваем скотчем ленточки для стабилизации полета. Почему необязательный?! Из опыта выяснили, что с ленточками ракета летит гораздо ниже из-за большего сопротивления воздуха.
Шаг 2.
Вскрываем чайный пакетик и высыпаем его содержимое. В пустой чайный пакетик засыпаем пищевую соду. Завязываем пакетик так, чтобы сода не высыпалась. Должен получиться мешочек с содой такой толщины, чтобы легко пролезал в горлышко пластиковой бутылки.
Шаг 3.
Прикрепляем содовый мешочек к пробке при помощи канцелярской скрепки.
Смотрите видео, в котором подробно показано как сделать такую ракету…
ПОДГОТОВКА К ПОЛЕТУ И ЗАПУСК:
Шаг 4.
Заливаем в бутылку уксус на треть объема (приблизительно 150 мл.).
Шаг 5.
Аккуратно, чтобы сода не просыпалась в бутылку с уксусом, засовываем мешочек с содой и плотно затыкаем горлышко бутылки пробкой.
ВАЖНО: Пробка должна очень плотно, с усилием, входить в бутылку. Для этого нужно подобрать пробку соответствующей толщины. Чем прочнее будет держаться пробка, тем большее давление создастся внутри бутылки при химической реакции, и тем выше полетит наша ракета.
Шаг 6.
Переворачиваем нашу ракету горлышком вниз. При этом уксус соприкасается с содовым мешочком и начинает идти химическая реакция с обильным выделением углекислого газа.
Про химическую реакцию взаимодействия уксуса и соды смотрите здесь
Шаг 7.
Ждем около минуты, пока не образуется достаточного количества газа для выстрела пробки. Вследствие реакции все больше и больше углекислого газа выделяется внутрь бутылки. Т.к. этому газу не дает выйти наружу заткнутая пробка, то давление газа внутри бутылки растет. При достижении критического давления пробка вместе с содержимым бутылки выстреливается вниз. Под действием реактивной тяги ракета летит вверх.
Такая ракета летит достаточно высоко! При плотно загнанной пробке ракета взлетает на высоту 20-30 метров (высота 9 этажного дома ~ 27 метров).
ВАЖНО:
Проводить испытания ракеты следует только на открытом воздухе! Уксус имеет резкий запах, а при запуске он разбрызгивается повсюду.
Не стойте близко с ракетой во время запуска!
Не направляйте ракету на людей и животных!
Ни в коем случае не наклоняйтесь лицом над заправленной ракетой "просто посмотреть" или "посмотреть почему она долго не взлетает"!
Соблюдая эти простые правила вы сможете весело и без последствий провести запуск своей собственной ракеты. Удачи!
Как прошло испытание нашей ракеты в полевых условиях смотрите ниже...
Ракетомоделирование – занятие, которое увлекает не только детей, но и вполне взрослых и состоявшихся людей, как можно понять по составу команд спортсменов на Чемпионате мира по ракетомодельному спорту, который пройдет во Львове 23-28 августа. На него приедут соревноваться даже сотрудники NASA. С ракетами, собранными самостоятельно. Для того чтобы сделать самую простую действующую модель ракеты своими руками, специальные знания и навыки не нужны – в интернете есть большое количество подробных инструкций. По ним можно сделать свою ракету хоть из бумаги, хоть из деталей, купленных в хозяйственном магазине. В этой статье мы разберемся подробнее в том, какие ракеты бывают, из чего их делают и как сделать ракету своими руками. Так что в предвкушении Чемпионата вы можете обзавестись собственной моделью и даже запустить ее в полет. Кто знает, может, к августу вы решите принять участие во внеклассовом соревновании по запуску ракет с полезным грузом «Спаси космические яйца» (пройдет в рамках Чемпионата) и побороться за призовой фонд 4 000 евро.
Из чего состоит ракета
Любая модель ракеты, независимо от класса, обязательно состоит из таких частей:
- Корпус. К нему крепятся остальные элементы, а вовнутрь устанавливается двигатель и система спасения.
- Стабилизаторы. Они крепятся к нижней части корпуса ракеты и придают ей устойчивости в полете.
- Система спасения. Необходима для замедления свободного падения ракеты. Может быть в виде парашюта или тормозной ленты.
- Головной обтекатель. Это конусообразная головная часть ракеты, которая придает ей аэродинамическую форму.
- Направляющие кольца. Крепятся к корпусу на одной оси, нужны для того, чтобы закрепить ракету на пусковой установке.
- Двигатель. Отвечает за взлет ракеты и есть даже в самых простых моделях. Делятся на группы по общему импульсу тяги. Модельный двигатель можно купить в магазине для технического творчества или собрать самостоятельно. Но в этой статье мы будем ориентироваться на то, что у вас уже есть готовый двигатель.
Не является частью ракеты, но относится к must-have вещам пусковая установка. Ее можно приобрести в готовом виде или собрать самостоятельно из металлического прута, на которую крепится ракета, и спускового механизма. Но мы также будем ориентироваться на то, что пусковая установка у вас есть.
Классы ракет и их отличия
В этом разделе мы рассмотрим классы ракет, которые можно будет увидеть своими глазами на Чемпионате мира по ракетомоделированию во Львове. Их девять, из них восемь – утвержденные Международной авиационной федерацией, как официальные для Чемпионата мира, и один – S2/Р – открыт не только для спортсменов, но и для всех желающих соревноваться.
Ракеты для соревнований или просто для себя можно изготавливать из разных материалов. Бумаги, пластика, дерева, пенопласта, металла. Обязательное требование – чтобы материалы не были взрывоопасными. Те, кто занимается ракетомодельным спортом всерьез, используют специфические материалы, которые обладают лучшими характеристиками для целей ракеты, но при этом могут стоить достаточно дорого или быть экзотическими.
Ракета класса S1 в соревнованиях должна продемонстрировать лучшую высоту полета. Это одни из самых простых и маленьких ракет, которые принимают участие в соревнованиях. S1, как и другие ракеты, делятся на несколько подклассов, которые обозначаются буквами. Чем ближе к началу алфавита – тем меньше общий импульс тяги двигателя, который используется для запуска ракеты.
Ракеты класса S2 предназначены для переноса полезного груза, в соответствии с требованиями FAI, «полезным грузом» может быть что-то компактное и хрупкое, с диаметром 45 миллиметров и весом 65 грамм. Например, сырое куриное яйцо. У ракеты может быть один и более парашютов, при помощи которых полезный груз и ракета вернутся на землю целыми и невредимыми. Ракеты класса S2 не могут иметь более одной ступени и в полете они не должны лишиться ни одной детали. Спортсмену необходимо запустить модель на высоту 300 метров и при этом посадить ее за 60 секунд. Но если груз будет поврежден, то результат не будет засчитан вовсе. Так что важно соблюсти баланс. Вес модели с двигателем не должен превышать 1500 граммов, а вес компонентов топлива в двигателе – 200 граммов.
Ракеты класса S3 для непосвященного зрителя могут выглядеть в точности как ракеты класса S1, но их задачи на соревнованиях отличаются. S3 – это ракеты на продолжительность спуска с использованием парашюта. Специфика соревнования в этом классе заключается в том, что спортсмену необходимо осуществить три ракетных старта, используя при этом всего две модели ракет. Соответственно, минимум одну из моделей еще надо найти после запуска, а они часто приземляются за несколько километров от стартовой зоны.
У моделей этого класса диаметры парашютов обычно достигают диаметра 90-100 сантиметров. Распространенные материалы – стекловолокно, бальсовое дерево, картон, нос изготавливается из легкого пластика. Ребра выполнены из легкого пробкового дерева и могут быть покрыты тканью или стекловолокном.
Класс S4 представлен планерами, которые должны находиться в полете как можно дольше. Это «крылатые» устройства, чей внешний вид достаточно серьезно отличается от того, что можно ожидать от ракеты. В небо они поднимаются при помощи двигателя. Но в планерах запрещено использовать что либо, что будет придавать им ускорение или каким-то образом влиять на парение, в небе устройство должно держаться исключительно за счет своих аэродинамических характеристик. В качестве материалов для таких ракет обычно выступает бальсовое дерево, крылья делаются из стекловолокна или пенопласта, и из бальсового дерева тоже, то есть всего того, что почти ничего не весит.
Класс ракет S5 – это ракеты-копии, цель их полета – высота. В соревнованиях учитывается не только качество полета, но и то, насколько точно удалось участнику повторить корпус реальной ракеты. Это, в основном, двухступенчатые модели с массивной ракетой-носителем и очень узкой носовой частью. Они обычно очень быстро отправляются навстречу небу.
Ракеты класса S6 очень похожи на ракеты класса S3, но в полете они выбрасывают тормозную ленту (стример). По факту, она выполняет функцию системы спасения. Так как ракеты этого класса тоже должны продержаться в воздухе как можно дольше, задачей участника соревнования является создание максимально легкого и при этом крепкого корпуса. Модели делают из пергамента или стекловолокна. Носовую часть – из вакуумного пластика, стекловолокна, бумаги, а стабилизаторы – из легкого бальсового дерева, которое для долговечности покрывают стекловолокном. Ленты для таких ракет обычно изготавливаются из алюминизированного лавсна. Лента должна интенсивно «хлопать» на ветру, оказывая сопротивление падению. Ее размеры обычно находятся в пределах от 10х100 сантиметров до 13х230 сантиметров.
Модели класса S7 требуют очень кропотливого труда. Как и S5, эти модели представляют собой многоступенчатые копии настоящих ракет, но в отличие от S5, в полете оцениваются в том числе и по тому, насколько правдоподобно повторяют старт и полет настоящей ракеты. Даже цвета ракеты должны соответствовать «оригиналу». То есть это самый зрелищный и сложный класс, не пропустите его на Чемпионате мира по ракетомодельному спорту! И юниоры, и взрослые будут соревноваться в этом классе 28 августа. Самые популярные прототипы ракет – это Saturn, Ariane, Зенит 3, а также Союз. В соревнованиях принимают участие копии и других ракет, но как показывает практика, они обычно демонстрируют результат похуже.
S8 – это крылатые планирующие радиоуправляемые ракеты. Это один из самых разнообразных классов, тут значительно отличаются конструкции и типы используемых материалов. Ракета должна взлететь, совершить планирующий полет в течение определенного времени. Затем ее нужно посадить в центр круга с диаметром 20 метров. Чем ближе к центру сядет ракета, тем больше бонусных баллов получит участник.
Класс S9 – это винтокрылые летательные аппараты, и они также соревнуются друг с другом во времени, проведенном в полете. Это легкие модели, сделанные из стекловолокна, вакуумного пластика и бальсового дерева. Без двигателя зачастую весят порядка 15 граммов. Самая замысловатая часть ракет этого класса – это лопасти, которые обычно делаются из бальсы и должны иметь правильную аэродинамическую форму. У этих ракет нет системы спасения, этот эффект достигается за счет авторотации лопастей.
На соревнованиях ракеты этого класса, как и классов S3, S6 и S9 должны быть в диаметре не менее 40 миллиметров, а по высоте – не менее 500. Чем выше подкласс ракеты, тем больше должны быть ее размеры. В случае с самыми компактными ракетами S1 диаметр корпуса не должен быть меньше 18 миллиметров, а длина – не менее 75% длины ракеты. Это самые компактные модели. Вообще свои ограничения есть для каждого класса. Они изложены в кодексе FAI (Международная авиационная федерация). И перед полетом каждая модель проверяется на соответствие требованиям своего класса.
Из всех принимающих участие в нынешнем Чемпионате ракет только к моделям классов S4, S8 и S9 выдвигается требование, чтобы ни одна из их частей не отделялась во время полета даже на системе спасения. Для остальных это допустимо.
Как сделать простую и действующую модель ракеты из подручных материалов
Самые простые для изготовления в домашних условиях ракеты – это класс S1, также относительно простым считается класс S6. Но в этом разделе все-таки пойдет речь о первом. Если у вас есть дети, вы можете сделать модель ракеты вместе или доверить им самостоятельное ее изготовление.
Для изготовления модели потребуются:
- два листа бумаги А4 (лучше выбирать разноцветную, чтобы ракета выглядела поярче, толщина бумаги – примерно 0,16-0,18 миллиметров);
- клей;
- пенопласт (вместо него можно использовать плотный картон, из которого делают коробки);
- кусок тонкого полиэтилена, в диаметре не менее 60 см;
- обычные швейные нитки;
- канцелярская резинка (как для денег);
- скалка или другой объект похожей формы, главное – чтобы с гладкой поверхностью и диаметром порядка 13-14 сантиметров;
- карандаш, ручка или другой объект похожей формы с диаметром 1 сантиметр и еще один – с диаметром 0,8 сантиметра;
- линейка;
- циркуль;
- двигатель и пусковая установка, если вы планируете использовать ракету по назначению.
На чертежах, которых очень много в интернете, можно найти ракеты с разным соотношением длины и ширины корпуса, «остроты» головного обтекателя и размеров стабилизаторов. В тексте дальше приведены размеры деталей, но, если вы хотите, можете использовать другие пропорции, как на одном из чертежей в галерее ниже. Порядок действий все равно остается прежний. Смотрите на эти чертежи (особенно на последний), если решите собрать модель по инструкции.
Корпус
Возьмите один из припасенных листов бумаги, отмерьте при помощи линейки 14 сантиметров от края (если у вас получился не такой объем, как у нас, просто добавьте к своей цифре еще пару-тройку миллиметров, они будут нужны для того, чтобы склеить лист). Отрежьте.
Скрутите получившийся кусок бумаги вокруг скалки (ну или что там у вас). Бумага должна идеально прилегать к предмету. Склейте лист прямо на скалке таким образом, чтобы получился цилиндр. Дайте клею просохнуть, тем временем возьмитесь за изготовление головного обтекателя и хвостовой части ракеты.
Головная и хвостовая часть ракеты
Возьмите второй лист бумаги и циркуль. Отмерьте циркулем 14,5 сантиметров, проведите из двух диагонально расположенных углов окружности.
Возьмите линейку, приложите ее к краю листа возле начала окружности и отмерьте точку на окружности на расстоянии 15 сантиметров. Проведите линию из угла к этой точке и вырежьте этот участок. Проделайте то же самое со второй окружностью.
Склейте конусы из обоих кусков бумаги. У одного из конусов обрежьте верхушку примерно на 3 сантиметра. Это будет хвостовая часть.
Чтобы ее приклеить к основанию, сделайте надрезы на нижней части конуса примерно через каждый сантиметр и глубиной 0,5 сантиметра. Отогните их наружу и нанесите клей на внутреннюю сторону. Затем приклейте ее к корпусу ракеты.
Чтобы прикрепить головной обтекатель, необходимо сделать «кольцо», благодаря которому она будет крепиться к основанию. Возьмите лист такого же цвета, который вы использовали для основания, и вырежьте прямоугольник 3х14 сантиметров. Сверните его в цилиндр и склейте. Диаметр кольца должен быть чуточку меньше диаметра основания ракеты, чтобы он идеально входил в него. Приклейте кольцо к голове ракеты таким же образом, каким приклеивали основание (только не отрезайте ничего от конуса на этот раз). Второй стороной кольцо вставьте в основание ракеты, чтобы проверить, угадали ли с диаметром.
Вернемся к хвостовой части. Ракете нужно придать устойчивости и сделать отсек для двигателя. Для этого нужно снова взять бумагу, из которой вы делали основание ракеты, вырезать прямоугольник 4х10 см, найти продолговатый и круглый предмет диаметром примерно 1 см и оборачивать кусок бумаги вокруг него, предварительно смазав клеем по всей площади так, чтобы в итоге получился плотный многослойный цилиндр. С одной стороны цилиндра сделайте надрезы по 4 миллиметра, отогните их, нанесите клей на внутреннюю сторону и приклейте к хвостовой части.
В нижней части у ракеты должны быть стабилизаторы. Их можно сделать из тонкого листового пенопласта или, если его нет, плотного картона. Нужно вырезать четыре прямоугольника со сторонами 5х6 сантиметров. Из этих прямоугольников – вырезать фиксаторы. Можете выбрать любую форму на свое усмотрение.
Обратите внимание, что головной обтекатель, хвостовой конус и моторный отсек обязательно должны быть выставлены ровно вдоль продольной оси корпуса (не должны быть наклонены в сторону от корпуса).
Система спасения
Чтобы ракета плавно вернулась на землю, ей нужна система спасения. В данной модели речь идет о парашюте. В роли парашюта может выступать обычный тонкий полиэтилен. Можно взять, например, 120-литровый пакет. Для нашей ракеты в нем нужно вырезать круг диаметром 60 сантиметров и закрепить на корпусе при помощи строп (длина примерно 1 метр). Их должно быть 16. На роль строп подойдут прочные нитки. Прикрепите стропы к парашюту при помощи скотча на равном расстоянии друг от друга.
Парашют сложите пополам, затем еще раз пополам, затем – сожмите.
Чтобы закрепить парашют, возьмите еще одну нитку, длина которой должна в два раза превышать длину корпуса. Приклейте ее к отсеку для двигателя между двух стабилизаторов. Привяжите к нитке резинку в двух местах, таким образом, чтобы, если потянуть за нитку, резинка растягивалась, а нитка была ограничением растяжения (рекомендации: резинку к нитке привязывайте на расстоянии 5 сантиметров от верхнего края корпуса).
Перед укладыванием парашюта в ракету нужно поместить пыж. В качестве пыжа может выступать, например, клочок ваты (или мягкая бумага, салфетки). Сделайте из понравившегося вам материала шарик и вставьте вовнутрь ракеты. Если у вас есть тальк, то посыпьте его тальком, чтобы предотвратить возможное возгорание вследствие срабатывания заряда. Пыж не должен туго вставляться, но и количество ваты должно быть достаточным для выталкивания системы спасения.
Вставьте его вовнутрь ракеты, затем положите парашют и стропы. Аккуратно, кольцами, чтобы те не запутались.
В качестве системы спасения может выступать также стример, и если вы хотите сделать ракету класса S6, то как уложить и привязать его, вы можете увидеть на этих фотографиях.
Крепление к пусковой установке и запуск
Вырежьте два прямоугольника 1,5х3 сантиметра. Скрутите их в цилиндр с диаметром примерно 0,8 сантиметра, чтобы крепление пусковой установки свободно проходило через эти цилиндры. Приклейте к основанию ракеты на одной оси на расстоянии нескольких сантиметров от верхней и нижней части основания.
Установите двигатель в отсек для двигателя. Готово к запуску!
Для запуска необходим металлический прут длиной не менее метра и диаметром 4-5 миллиметров. Он должен быть строго вертикален земле. Независимо ни от каких условий, конец прута должен находиться на высоте не менее 1,5 метра от земли, чтобы избежать травмирования глаз.
Ни в коем случае не пытайтесь запустить ракету дома! Даже такое с виду невинное устройство может причинить много хлопот в помещении. От места запуска до ближайших домов должно быть не менее 500 метров.
После поджигания двигателя отойдите от ракеты минимум на 3-5 метров. Зрители, если такие есть, должны находиться на расстоянии 10-15 метров. Если вы планируете доверить запуск ребенку, которому не исполнилось 16 лет, обязательно находитесь рядом с ним.
P.S.
Несмотря на то, что сделать самую простую бумажную ракету совсем несложно, ракетомоделирование – серьезный и интересный вид спорта, который требует огромного труда и много времени. А еще – очень зрелищный. На фоне возрастающего интереса со стороны частных компаний к освоению космоса популяризация этой темы среди населения, особенно детей, является делом крайне перспективным. Ведь те, кого космос манит с детства, с большей долей вероятности выберут его в качестве сферы деятельности во взрослом возрасте. Если бы в Украине несколько десятилетий назад тема космоса не была бы так популярна у детей, то едва ли сейчас в нашей стране нашлись бы люди и компании вроде , которые вкладывают деньги в такую перспективную отрасль, как космос. Не могло бы пройти мероприятие уровня Чемпионата мира по ракетомоделированию – потому что не было бы сильных команд и большого желания подогревать интерес к отрасли у следующих поколений. О том, каким интересным обещает быть Чемпионат, мы уже писали. Там, кстати, можно будет собрать ракету самостоятельно из готовых деталей. Приезжайте во Львов, увидите все своими глазами. Подробную информацию о мероприятии можно найти на его
Изготовление самодельной боксерской груши своими руками.
