При правильном подходе обустроить на участке колодец не сложно, и справиться своими силами может любой. Главное - проводить все работы, что называется, по науке и строго соблюдать меры безопасности. А готовый колодец следует периодически чистить, чтобы вода в нем оставалась чистой и свежей долгие годы.

Просмотры: 0

Для постоянного проживания в дачном домике понадобится источник воды. Причем важно его круглогодичное функционирование. Одним из самых древних и доступных источников водоснабжения считается колодец. Используя минимум техники и материалов, его вполне можно выкопать вручную.

Разумеется, идеальным местом для колодца будет располагающаяся рядом с домом территория: мало кто захочет ежедневно ходить за водой на большое расстояние. Но, с другой стороны, специалисты не советуют рыть колодец очень близко к дому. Поэтому нужно определить идеальное расстояние и для этого вам помогут следующие советы:

• соблюдайте расстояние между местом расположения будущего колодца и источниками загрязнения;
• убедитесь в том, что на месте проведения работ отсутствуют верховные воды. Зачастую они появляются в болотистых местах.

Откуда берется вода в колодцах

Собравшаяся на поверхности земли вода, постепенно очищаясь, просачивается вниз. Происходит это до тех пор, пока вода не упирается в глиняный слой. Водоупорные глиняные слои, в зависимости от расположения, можно разделить на 4 вида.

1. Верховая вода (глубина не более пяти метров).
2. Почвенная вода располагается уже немного ниже (от 5 до 10 метров).
3. Грунтовая вода – до 40 метров.
4. Вода, находящаяся на глубине больше 40 метров, называется артезианская.

Какое количество воды необходимо для домовладения? Если говорить о поливе небольшого сада или огорода, то на одни сутки нужно примерно 1-2 кубометра воды.

Когда лучше начинать строительство

В зависимости от времени года грунтовые воды могут менять свою высоту (диапазон колебаний – 2 метра). Для предотвращения неприятностей, связанных с отсутствием воды, работы следует начинать в конце осени или зимой. В это время уровень грунтовых вод будет минимальным.

Копать зимой – это очень сложная работа, поэтому лучше начинать работу в конце осени. Тогда будет еще не так холодно, да и земля будет мягкой.

Откуда появляется вода в колодце

После того, как колодец будет сформирован, на дне начнется скопление воды. Она берется из некого водоносного горизонта, площадь которого может достигать до 4 квадратных километров. В большинстве случаев такой слой находится на глубине не более двадцати метров.

Если вы докопали до глубины 20 метров, а слоя до сих пор нет, то продолжать работать вручную нет смысла. Намного проще и дешевле будет просверлить глубокую скважину.

Интересная статья для дачников:

Как копать колодец вручную: приступая к работе

Последовательность рабочих этапов при создании колодца вы не сможете найти в каких-то стандартах или же инструкциях. Процесс несет в себе тысячелетний опыт, передающийся из поколения в поколение.

Многолетняя практика смогла сформировать устройство классического колодца. Для достижения этой цели вам понадобятся следующие инструменты:

• лопата штыковая;
• лопата совковая;
• тренога (прочная конструкция для крепления лебедки);
• лебедка;
• лестница;
• железобетонные кольца;

Выбрав подходящее место, и собрав необходимое оборудование, можно приступать к копанию. Работу необходимо проводить командой (не менее двух человек).

1. Один человек начинает копать землю в указанном месте. Диаметр ямы должен соответствовать диаметру бетонных колец. Камни и твердый грунт, что будет встречаться, нужно разбивать при помощи лома.
2. Другой занимается тем, что стоит наверху образовавшейся шахты, и поднимает наверх выкопанную землю и камни.
3. При возможности пригласите третьего человека в команду – он будет периодически подменять первого или второго. Так работа пойдет намного быстрее, и никто сильно не устанет.
4. Для создания в шахте более-менее приемлемых условий для работы необходимо проводить вентиляцию. Обычно для этого используют специальное насосное устройство. Если такого нет в наличии, вы можете воспользоваться обычным зонтиком.

Изначально кольцо из железобетона ставится на землю (на место потенциального колодца). По мере того, как шахта будет углубляться, под кольцом делаются подкопы, от чего оно постепенно проседает вглубь. После полного погружения сверху ставят второе кольцо. Далее все делается по аналогии. Стоит отметить, что средний вес такого кольца может превышать отметку в полтонны.

Если в вашем распоряжении не оказалось крана, то для перемещения колец может хватить и двух человек. Но если он все-таки окажется у вас, воспользуйтесь им. При помощи крана вы сможете легко и без проблем поставить то или иное кольцо в определенное посадочное место.

В случае если вам повезло и на выбранном месте находится прочный грунт, вы можете сначала выкопать более-менее глубокую яму, после чего выложить туда несколько колец. Разумеется, это делается при помощи крана.

После этого работа делается по вышеуказанному принципу (подкапывается нижнее кольцо).

Работы по углублению нужно проводить до тех пор, пока вы не достигнете водоносного слоя. В среднем за один рабочий день можно уложить 3 железобетонных кольца.

По мере приближения к воде, температура в шахте начнет понемногу снижаться, а из стенок возможны появления маленьких струек воды.

Как оградить колодец от поверхностных вод

Для того чтобы вода в вашем колодце была всегда чистой, ее нужно защищать от попадания поверхностных вод (из-за низкой степени очистки такая вода имеет плохое качество). Вода в колодец должна попадать исключительно снизу, пройдя определенные «природные фильтры».

Качественная защита воды обеспечивается при помощи изоляции от грунта стенок шахты. Для этого сейчас и применяют тяжелые бетонные кольца, надежно фиксированные между собой.

Делать соединения между кольцами можно при помощи нескольких методов.

1. Используя лом, скрутите кольца между собой крепкой проволокой. В каждом кольце должны быть специальные проушины для транспортировки: за них проволокой и зацепитесь.
2. Способ более сложный, но довольно эффективный. Просверлите отверстия в стенках колец и, используя металлические скобы, соедините кольца между собой.

Не забывайте также о гидроизоляции швов между кольцами. Используйте специальный материал (который не пропускает воду и не влияет на вкусовые качества воды).

Проводите укрепление швов, взяв во внимание следующие советы

1. Заполните льняным канатом щели между кольцами.
2. Сверху нанесите специальный раствор (жидкое стекло, цемент и песок). Это даст гидроизоляционного эффекта.
3. Над верхним кольцом выкопайте метровый котлован.
4. Нанесите гидроизоляционный слой на наружную часть кольца.
5. Засыпьте этот котлован глиной.

Когда со стенок шахты начнут пробиваться родники – углубитесь еще на 2 метра в водоносный слой.

На самом дне нужно сделать специальную подушку-фильтр из кварцитового песка и речных камней.

После того, как колодезная шахта будет сформирована полностью, нужно сделать прокачку при помощи дренажного насоса. Делается это для того, чтобы в дальнейшем колодец мог давать достаточное количество воды.

Обустройство колодца

Создания шахты и укрепления стен будет недостаточно для получения полноценного источника питьевой воды. Нужно также обустроить и его верхнюю часть.

Вокруг верхнего кольца выкладывается небольшая площадка из бетона (иногда для этого используют щебень). Возводить отмосток необходимо через определенное время, когда насыпанный грунт утрамбуется и осядет.

Для того чтобы избежать попадания в шахту разного мусора, нужно соорудить навес над колодцем. Если для подъема воды будет использоваться насос, то в этом случае шахту рекомендуется вообще закрыть, оставив лишь отверстия для шланга и провода.

Как защитить колодец от холода

При расположении водоносного слоя относительно на неглубоком уровне, возникает вероятность замерзания воды.

Для избегания подобных ситуаций вам необходимо будет дополнительно построить «домик». В качестве утеплительных материалов желательно использовать полимер или минеральную вату.

В схеме, приведенной выше, используется сразу 2 колодца. Первый выступает в качестве основного (доставляет воду из земли в дополнительную емкость), а второй играет роль «организатора» водоснабжения во всем доме.

Если отнестись к работе со всей серьезностью и ответственностью, то вопрос, как вручную выкопать колодец, перестанет быть таким пугающим и сложным. К тому же у вас появится чрезмерная гордость и радость от факта личного участия в процессе работы.

Колодец вполне обоснованно признан оптимальным источником для организации автономного водоснабжения. Наиболее привлекательным его качеством по праву считают дебит, превышающий все имеющиеся варианты. Колодец не заиливается и не требует регулярности использования подобно скважине. Хозяева загородной собственности могут подолгу не посещать владения, а запас воды не уменьшится и качество нисколько не пострадает. Без особых проблем его можно почистить. Даже вырыть колодец своими руками сможет домашний «землекоп», если запасется терпением, как минимум одним помощником и сведениями о правилах сооружения источника водоснабжения.

Вопросы стартовой подготовки

Любую работу, включая рытье колодца, желательно начать с планирования и продумывания предстоящих действий. Взвешенная оценка и подготовка избавит от ненужных затрат. Для того чтобы деньги и усилия были вложены с пользой, будущему обладателю личного колодца нужно решить ряд важных вопросов.

Первый вопрос: рыть или не рыть?

Деятельность по устройству индивидуального водозаборного объекта желательно начать с самостоятельного изучения гидрогеологических условий. Речь мы, естественно, не ведем о бурении на личном участке «сетки» из трех-пяти разведочных скважин. Что в принципе можно сделать арендованной сборно-разборной буровой установкой. Банально пройдемся по соседским владениям и расспросим хозяев:

• каким водозаборным источником они пользуются;
• на какой глубине в их колодцах либо скважинах «стоит вода»;
• достаточным ли дебитом отличаются их водозаборные сооружения.

Заодно выясним, сколько денежных средств было вложено в строительство и обустройство колодца либо скважины. А после сбора информации тщательно обдумаем предстоящее самостоятельное предприятие.

Безоговорочно ориентироваться на данные опроса мы сможем только в случае, если все участки на исследованной территории находятся на приблизительно равном высотном уровне. Если дачный/коттеджный поселок построен в холмистой местности или на склоне речного берега, сведения о гидрогеологических условиях на соседских участках не позволят получить реальную картину. В лучшем случае глубина залегания водоносного пласта будет отличаться от устно разведанной цифры, в худшем - воды на глубине, целесообразной для рытья колодца, может совсем не быть.

Прежде чем выяснять, где и как вырыть колодец, следует определиться с рациональностью его сооружения. Копать его разумно, если предполагаемая глубина колодезной шахты будет в пределах 10-15м. Вообще СНиП за номером 2.04.02-84 допускает глубину шахтного колодца в рыхлых пластах до 30м. Только вкладывать собственноручные усилия в рытье настолько глубокой выработки не стоит. Слишком тяжело будет поднимать отвал на поверхность. Дешевле, да и безопасней заказать бурильщиков с буровой установкой.

Если для поставки воды в баню подойдет не слишком чистая вода, глубина колодца может составить всего 5-7м. Кстати, не факт, что полученная даже из артезианской скважины вода при заглублении выработки на 35 и более метров обязательно будет питьевой категории. В любом случае качество и состав грунтовых вод должен быть проверен в СЭС. Однако верхний водоносный пласт, подпитанный так называемой верховодкой, приемлем лишь для использования в технических целях. К тому же он обычно засорен стоками, удобрениями, привнесенными в верхние грунтовые слои вместе с атмосферными осадками, и техническими жидкостями.

Второй вопрос: если рыть, то где?

Если для устройства водоснабжения бани мы все-таки предпочли колодец, следует определиться с местом для его сооружения. Нужно учесть, что объект водозабора:

• должен быть удален от вероятных источников загрязнения на расстояние, превышающее относительно безопасные для качества воды 25м. Но оптимальным расстоянием являются 50м. К источникам загрязнения относятся выгребные ямы, свалки, уборные и т.д.;
• должен быть удален от фундамента минимум на 8 м, желательно более. Иначе устремившийся в колодец грунтовый поток станет постепенно вымывать рыхлую породу и ослаблять грунты под фундаментом;
• должен размещаться на чистом, сухом, слегка возвышенном участке.

Колодец желательно расположить в максимально высокой точке по направлению потока грунтовых вод. Определить ее «на глаз» невозможно. Просто нужно сориентироваться на местности: если у земной поверхности участка есть некоторый уклон, то место для колодца лучше выбрать в самой высокой зоне.

Не исключено, что 2-3 соседские усадьбы испытывают аналогичную потребность в водозаборном сооружении. Тогда есть смысл объединить усилия и разделить финансовые затраты. Правда, нужно учесть, что для водопровода из удаленного от бани колодца потребуются смотровые аналоги. Представляют они собой неширокий шурф, глубиной чуть ниже водопроводной ветки. Дно нужно забетонировать, стенки желательно обшить доской или обложить кирпичом. Устраивают смотровые колодцы на каждом повороте автономной системы водоснабжения, а также через каждые 15м прямой водопроводной линии. Их можно просто закрыть банальной крышкой, задекорировать кустом плетистых роз или интересной садовой фигуркой.

Вообще согласно убеждениям гидрогеологов рыть колодец можно в любом месте. Вода все равно будет. Вопрос заключается в том, на какой она появиться глубине.

Третий вопрос: когда копать?

Однозначно: рытьем колодца следует заняться поздней осенью. В период, когда осадков выпадает минимальное количество. В это время высотная отметка уровня воды близка к наименьшим значениям. Зимой, конечно, он еще ниже, но схваченные морозом верхние 0,5 -1,2 м грунта сложно будет разбить даже мотыгой. Смерзшаяся до глубины сезонного промерзания земля будет препятствовать естественному погружению и усадке элементов колодца в стволе шахты. Да и работать на улице в морозец холодновато.

Лето и весну следует изначально исключить из возможных для рытья периодов. Зеркало воды летом и дождливой весной достигает пиковых отметок. Можно «промахнуться» и не докопать до требующейся глубины, успокоившись получением достаточного объема воды. Такой колодец в осенне-зимний сезон обмельчает, не будет покрывать потребности владельцев. К тому же при максимально высоком зеркале грунтовых вод нужно будет постоянно проводить откачку с целью обеспечения нормальных условий для проведения земляных работ в шахте колодца.

Технология сооружения колодца

Упрощенно технологию рытья можно описать, как заглубление в грунт шахтной выработки с одновременным сооружением стенок. Стенки колодца могут быть деревянными, представляющими собой обыкновенный сруб, рубленный в лапу. Технологичную альтернативу срубу представляют бетонные кольца. Строительство колодца из них проходит значительно проще и гораздо резвее, но для установки колец потребуется подъемник. Для неглубокого источника водозабора подойдет бетонная труба, которую можно просто опустить в вырытый заранее котлован, или пластиковый гофрированный аналог.

Чаще всего колодцы сейчас строят из бетонных колец. Однако немало осталось любителей экологически чистых деревянных водозаборов. Рассмотрим наиболее востребованные способы, и выясним, как правильно вырыть надежный колодец с прочными, не пропускающими поверхностные стоки стенками.

Вариант #1 - деревянный колодец

Деревянный колодезный сруб традиционно собирают из венцов, используя стандартные без остатка, т.е. без выходящих за пределы внешнего абриса угловых перепусков. Погружаемую в грунт, контактирующую с водой часть сруба делают из цельных или расколотых вдоль бревен ольхи, ивы, березы, т.к. они не влияют, а даже улучшают качество добываемой воды. Для сооружения надводной части используют сосновый или дубовый лесоматериал, потому что эти сорта древесины могут привнести горьковатый привкус. Дуб поначалу способен менять цвет воды, насыщая ее дубильными веществами. Но данный факт можно воспринимать лишь в качестве первоначальной помехи для приема банных процедур.

Для сооружения сруба колодца бревна берут диаметром от 18 до 22см, аналогичный размер колотых из бревна пластин от 14 до 20 см. Заранее количество венцов трудно подсчитать, но приблизительно «прикинуть» можно. Зависит оно от глубины запланированной выработки и от толщины материала. Щели между венцами колодезного сруба не конопатят, потому что конопатка быстро загнивает в воде. Зато подводная часть сруба не портится от 20 до 50 лет в зависимости от сорта древесной породы, т.к. под водой недостаточно кислорода для развития гнилостных микроорганизмов. А вот надводную часть, находящуюся постоянно в увлажненном состоянии, периодически нужно будет менять в течение долгих лет службы деревянного колодца.

Пошаговая инструкция с описанием, как вырытьдеревянный колодец для баньки на даче или на территории личного приусадебного хозяйства:

• рубим в лапу и собираем на поверхности часть колодезного сруба из 3-7 венцов, учитывая, что довольно тяжелую конструкцию нужно будет переместить и опустить в котлован;
• роем котлован глубиной примерно 1,5-2м. Размеры котлована в плане должны немного превышать габариты сруба, чтобы с его установкой не возникало проблем;
• устанавливаем в котлован готовую часть колодезного сруба, выверяем его горизонтальность путем установки на верхний венец строительного ватерпаса. При отсутствии горизонтальности корректируем положение конструкции, подкапывая землю снизу в требующемся месте саперной лопатой;
• для подъема отвала устанавливаем над выработкой грузоподъемную треногу. Ее можно арендовать или сделать самостоятельно из трех бревен, закрепив на сооружении полиспаст, ворот или лебедку. Выбор грузоподъемного устройства должен учитывать, что поднимать нужно будет не только выбранный грунт, но и землекопа;
• выбираем грунт изнутри сруба сначала в центре шахты, затем под центральными частями бревен. Углы конструкции в это время опираются на невыбранную землю;
• под стенки подводим заготовленные заранее опоры-чурки, которые должны быть равны по высоте;
• пока мы углубляемся, наш помощник рубит и наращивает сверху очередных 1 или 2 венца. Количество наращиваемых венцов определяем по факту;
• сшиваем временно сруб снаружи доской, углы крепим скобами или прибиванием бруса, чтобы при опускании не возникало перекосов. Гвозди забиваем в каждый венец;
• подкопав углы, удаляем опоры, чтобы сруб самопроизвольно осел;
• «тугой ход» сруба в теле шахты стимулируем ударами кувалды по верхнему венцу, положив предварительно на его бревна обрезки доски. Если конструкция уперлась в плотную породу или «села» углом на валун, наращивание венцов производим снизу. Подрываем землю на толщину одного бревна и последовательно устанавливаем элементы венцов;
• повторяем все действия, следуя приведенному алгоритму, пока не «доведем» колодезный сруб до водоносного пласта. Рытье колодца чаще всего останавливается в песке. Если толщина, она же мощность, водоносного слоя более 3х метров, основание колодца не должно упираться в нижележащий водоупорный слой, чтобы вода могла свободно проникать в водозаборную выработку;
• появившуюся в колодце воду откачиваем и продолжаем трудиться на фронте увеличения глубины, не доходя до нижнего водоупора – глины, суглинка, скальной породы;
• дно колодезной шахты выравниваем и формируем простейший донный фильтр путем засыпки крупнозернистого песка, затем гравия, сверху щебенки или гальки. Общая мощность засыпки 40-50см. Донный фильтр будет препятствовать взмучиванию воды;

Заранее предугадать дебит и мощность насыщенного водой пласта невозможно. Если вода прибывает обильно, то технологию строительства деревянного колодца придется несколько изменить. Колодезный сруб тогда укрепляется залогами – бревнами, длина которых минимум на 50см больше, чем у рядовых бревен. Т.к. залоги длиннее обычных бревен, в стенках шахты нужно вырыть печуры – углубления в грунте под их установку. Заглубляться нужно будет с помощью коробки, сбитой из толстых досок на поверхности земли. Грунт из шахты выбирают до тех пор, пока работы возможно проводить.

Согласно предписаниям вышеупомянутого СНиПа надземная часть колодца должна возвышаться над землей на 80 см. Вокруг выработки устраивают глиняный замок, который предотвратит проникновение в колодец поверхностных стоков и атмосферной воды. Глубина замка, созданного из утрамбованной глины или суглинка, 1,5м, ширина 0,5 -1,0м.

Вариант #2 - колодец из бетонных колец

Принципиальных отличий в методах строительства деревянного и бетонного колодца нет. Строительство проводится аналогичным опускным способом с постепенным наращиванием. Разница в том, что нет нужды в рубке сруба. Работа пойдет ощутимо быстрее и веселей. Нужно только заранее приобрести кольца, желательно чтобы они были с замком типа шип-паз на торцевых окружностях. Диаметр пригодных бетонных колец распределяется в пределах от 1м до 1,5м. Количество зависит от глубины водозаборной выработки. Нижнее водоприемное кольцо должно быть с заводским фильтром в стенке.

Краткий пошаговый инструктаж для тех, кто решил устроить водоснабжение бани с подачей воды из бетонного колодца:

• копаем шахту, не углубляясь более 3м;
• на дно выработки устанавливаем 2-3 кольца, первое из которых должно быть с фильтром. Наружную сторону ствола бетонного колодца настоятельно советуют обрабатывать герметизирующим составом;
• соединяем для надежности кольца между собой скобами, болтами или штырями. Правда, крепеж колец используется преимущественно в тех случаях, когда для строительства были куплены кольца без замковой фаски. Однако для собственного успокоения можно и укрепить;
• под основанием нижнего кольца вырываем 4 углубления, в которые помещаем кирпичи или чурки;
• окапываем пространство под кольцом и поднимаем отвал наверх. Бетонная «пирамида» в это время опирается на чурки;
• убираем опоры, чтобы колодезный ствол самостоятельно осел;
• продолжаем в той же последовательности углубляться вниз и наращивать кольца сверху;
• в завершении на дне устраивается фильтр, а вокруг наземной части глиняный замок.

Описанный способ приемлем для сооружения неглубокого водозабора до 6м. Есть бесшовная технология строительства более глубокого бетонного колодца. Для этого на выровненное дно котлована устанавливают башмак с режущей кромкой, а на нем затем монтируют опалубку под заливку бетонной смеси. Не забывайте, что в шахте колодца может скапливаться ядовитый газ! Ежедневно перед работой проверяйте воздух в шахте газоанализатором. Не работайте в одиночку, обвязывайтесь страховочным поясом и надевайте каску.

Для того чтобы постоянно проживать в частном доме или на даче, необходим источник воды. При этом желательно, чтобы он действовал круглогодично. Самым простым и доступным источником водоснабжения, опыт использования которого опробован веками, являются колодец. Такой питьевой источник вполне можно выкопать вручную, с привлечением минимального количества строительной техники.

Выбираем место для колодца

Естественно, колодец рекомендуется располагать как можно ближе к дому. Никому не интересно ходить по воду за несколько сотен метров. Однако и вплотную к жилым строениям колодцы рыть не рекомендуется. Необходимо найти золотую середину, руководствуясь следующими факторами:

• следует соблюдать удаленность от всех потенциальных источников загрязнения, будь то выгребные ямы, скотные дворы, свалки мусора;
• важно удостовериться в отсутствии верховых вод, имеющихся в болотистых местностях, которые могут загрязнить воду в колодце.

Откуда появляется вода в колодце

Вода, скапливающаяся на поверхности земли, постепенно очищаясь от примесей, проникает вниз, пока не встречает на своем пути водоупорный глиняный слой. По расположению водоносные слои можно подразделить на:

• верховою воду на глубине до 5 метров;
• почвенную воду на глубинах 5-10 метров;
• грунтовую воду на глубинах 10-40 метров;
• вся вода, расположенная на более глубоких горизонтах, обычно называется артезианской.

Сколько воды нужно для домовладения

Если вода вам нужна исключительно для полива небольшого приусадебного участка, то 1-2 кубометров в сутки будет вполне достаточно.

Как выбрать время для строительства колодца

В течение года высота подъема грунтовых вод может изменяться на 2 метра. Чтобы в сухое время не оказаться без водоснабжения, строительство источника необходимо начинать в период минимального уровня грунтовых вод, то есть зимой или поздней осенью. Копать землю зимой – удовольствие сомнительное, так что наиболее приемлемым временем будет самый конец осени.

Откуда в колодце появляется вода

После формирования колодца, в нем начинает собираться вода из водоносного горизонта – слоя грунта, который по площади может занимать несколько квадратных километров. Такой водоносный слой, достаточный для заполнения колодца, может находиться на глубине от 5 до 20 метров. Если на глубине в 20 метров нет водоносного слоя, то далее становится нерентабельно – проще пробурить скважину.

Процедура формирования колодцев не оформлена ни в каких стандартах или государственных инструкциях. Это просто концентрированный опыт тысячелетий.

За эти долгие годы сформировалось классическое устройство колодца на воду. Для того, чтобы выкопать такой колодец необходимо использовать набор инструментов и оборудование.

1. Лебедка . Она значительно облегчит подъем воды из колодезной шахты.
2. Тренога , изготовленная из прочных деревянных жердей или металлического уголка, на которую и вешается лебедка.
3. Материалы для укрепления стенок колодца. Наиболее перспективным современным материалом являются железобетонные кольца .
4. По мере углубления в землю, вам понадобится лестница , чтобы вылезать на поверхность.
5. Собственно, инструмент для копки: хорошая штыковая и совковая лопаты , лом .

После того, как вы определитесь с местом расположения будущего колодца и подготовите необходимые инструменты и оборудование, начинайте копать колодец. Работа выполняется командой, состоящей минимум из двух человек.

Первое железобетонное кольцо просто выкладывается на грунт в месте расположения будущего колодца. По мере углубления, «забойщик» подкапывается под стенки кольца, в результате чего оно оседает глубже в землю. Как только верхний край первого кольца окажется на уровне земли, на него ставится второе кольцо и работа продолжается. Каждое кольцо весит около 500-700 килограммов.

Чтобы прикатить очередное кольцо, достаточно усилий двух людей. Однако, если в вашем распоряжении окажется кран, то не стоит им пренебрегать. Это устройство поможет точно и аккуратно опускать кольца на посадочные места.

Если вы строите колодец в сухом прочном грунте, то необходима на глубину в несколько метров, а уже потом с помощью автокрана уложить подряд в шахту несколько колец.

Из-под нижнего кольца выбирается грунт.

В землю идет до достижения водоносного горизонта. За одну восьмичасовую рабочую смену, в песчаном или легком суглинистом грунте можно произвести укладку в колодец 2-3 железобетонных колец.

При приближении к водоносному слою, температура воздуха в колодезной яме начинает ощутимо падать, а со стенок начинают бить маленькие роднички.

Ограждаем колодцы от поверхностной воды

Чтобы поддерживать чистоту воды в вашем колодце, его рекомендуется защитить от поверхностных вод, имеющих небольшую степень очистки. Грунтовая вода в колодец должна поступать только снизу, после прохождения всех ступеней грунтовой очищения.

Для того чтобы воды с промежуточных горизонтов не попадали в колодезную воду, стенка шахты должна быть надежно изолирована от грунта. Для этого ранее использовались срубы из водостойких пород древесины. В настоящее время проще и дешевле применять кольца из железобетона, прочно фиксируя их друг с другом.

Соединять между собой железобетонные кольца можно несколькими способами.

1. Самый простой – это скрутить кольца стальной проволокой, зацепив ее за транспортировочные проушины. Закручивается проволока при помощи металлического стержня, например, лома.
2. Можно подойти кардинально и, просверлив стенки колец, зафиксировать их между собой стальными скобами, посаженными на болты.

Особое внимание необходимо обратить на гидроизоляцию швов между колодезными кольцами. Просачивание воды в швах приводит к загрязнению колодца. При выполнении работ, необходимо найти «золотую середину» — закрыть щели между кольцами веществом, материал которого не будет неблагоприятно сказываться на качестве воды в колодце.

Укрепления швов необходимо проводить по следующему алгоритму.

1. В пространство между колодезными кольцами уложите отрезки льняного каната. Это естественный экологичный материал.
2. Поверх каната покройте щель смесью цементно-песчаного раствора и жидкого стекла. Этот состав создаст надежный гидроизоляционный слой и будет абсолютно нейтральным при соприкосновении с водой.
3. Выкопайте поверх верхних колец колодца котлован глубиной примерно в метр.
4. Проведите гидроизоляцию колец с наружной поверхности, нанося слой жидкой битумной мастики.
5. Вокруг верхних колец колодца можно проложить слой теплоизоляции из вспененного полимерного материала, например, пенопласта.
6. Произведите обратную засыпку котлована вокруг колодца глиной. Этот слой создаст «гидрозамок».

Необходимо углубиться в водоносный слой еще на полтора-два метра, когда стен колодезной шахты начнут бить роднички.

На дно колодца укладывается фильтровальная подушка. Она выполняется из речных камней и речного кварцитового песка.

Цены на бетонные кольца для колодца

бетонные кольца для колодца

Как обустроить колодцы вручную

Строительство колодцев на приусадебных участках не ограничивается только созданием шахты и укреплением стен. Для того, чтобы он стал полноценным источником водоснабжения, необходимо обустроить его оголовок – верхнюю часть.

Вокруг контура оголовка колодца устраивается отмосток – площадка из плотно утрамбованного щебня или из бетона. Его размеры должны быть не менее метра от колодезной шахты. Отмосток необходимо возвести через некоторое время после строительства, когда осядет грунт.

Над колодцем также необходимо соорудить навес, чтобы не допускать попадание в шахту атмосферных осадков. Если вы используете для подъема воды насос, то имеет смысл полностью закрыть шахту, оставив в ней отверстие для входного патрубка поверхностного насоса или кабеля, шланга и троса погружного устройства.

Защищаем колодец от холодов

В том случае, если водоносный слой расположен близко к поверхности земли, в суровые зимы возникает риск замерзания воды в колодце.

В таком случае над оголовком колодца необходимо возвести «домик». Для утепления можно использовать практически любые материалы, например минеральную вату или вспененный полимер. В этом случае ввод водоснабжающей трубы в колодец необходимо производить ниже линии промерзания грунта.

В приведенной схеме при создании системы водоснабжения используется два колодца – один для доставки воды до промежуточной емкости, а второй непосредственно для организации водоснабжения в доме.

Видео — Как копать колодец вручную

Итак, вы решили выкопать колодец самостоятельно. Может быть потому, что любите делать всё сами. А может быть просто, чтобы сэкономить. И это, надо сказать, у вас получится. Профессиональное рытье колодца обошлось бы вам не менее, чем в 2 тысячи рублей за 0,9 м (высота бетонного кольца). Сколько стоит выкопать колодец самостоятельно?Делая это своими руками, вы платите только за сами бетонные кольца. Возможно, вам понадобится аренда крана для установки бетонных колец. Но об этом поговорим ниже.

Когда рыть колодец?

Рыть колодец лучше всего в конце лета или начале осени. До наступления дождей. Некоторые советуют рыть колодцы зимой. Действительно, в холодное время года уровень грунтовых вод падает. Поэтому ваш колодец будет глубже, и воды в нём с наступлением теплого времени, вероятно, будет больше. Но разрывать промерзший грунт – задача не из лёгких. Так что, не многие рискуют рыть колодец зимой.

Месторасположение колодца

Вы определились со временем года? Теперь надо решить, где именно будет стоять колодец. Вы собираетесь рыть колодец на даче? В радиусе 50 метров от колодца не должно проходить канализационных магистралей, быть выгребных ям, скотных дворов или туалетов.

Нельзя рыть колодец ближе, чем за пять метров до капитальных строений. В месте, где вы собираетесь рыть, грунтовые воды должны располагаться на минимальном расстоянии (если, конечно, вас интересует результат рытья, а не только процесс).

Найти точку с наименьшим уровнем залегания грунтовых вод можно по следующим признакам:

Растительность. Чем ближе вода, тем вероятнее встретить на местности осоку, мать-и-мачеху. Ель, береза и ольха так же растут в местах, где грунтовые воды близко.

Рельеф местности. Как правило, неглубоко находится вода в низинах. Понаблюдайте за ними. Если на выбранном участке есть впадина, а под утро в ней возникает густой туман, докопаться в этом месте до воды, скорее всего, будет несложно.

Биолокация. Вообще, ищут воду с «рамками» в руках специальные люди. Но если вы твердо решили вырыть колодец без посторонней помощи, вам нужно взять две проволоки диаметром 2 мм, согнуть их под прямым углом так, чтобы получились ручки. Взять эти приспособления в руки, сжимая не плотно – так, чтобы каждая «рамка» свободно крутилась в кулаке.

Пройдите с этими «рамками» по намеченному участку. Если «рамка» дрогнула – вы близки к цели. Если закрутилась в руке – место для рытья колодца идеально. Вода близко.

Спросить соседа. Если у ваших соседей уже есть колодец, велика вероятность, что глубина вашего сооружения будет примерно такой же.

Как копать колодец

Итак, место найдено. Теперь надо определиться, как правильно копать колодец. Всего существует два типа рытья.

Открытый способ. Когда сначала вырывается яма диаметра чуть большего, чем бетонное кольцо. И только потом в яму поочередно один на другой спускаются бетонные кольца. Именно в этом случае вам может понадобиться помощь крана. Этот способ подходит для местности, где грунт не осыпается.

Закрытый способ. Он используется там, где есть опасность осыпания грунта. При этом способе вырывается круглая яма глубиной около метра.

В нее укладывается первое кольцо. Дальше по мере углубления ямы кольцо осаживается под собственной тяжестью. Тогда на него ставится второе. Кольца скрепляются скобками. Таким образом, рытье и укладывание колец продолжается то тех пор, пока вы не докопаетесь до воды.

Но, на самом деле, как правило, при рытье колодца используют оба способа. Начинается обычно всё с рытья длинной узкой ямы. Но при первых признаках нестабильности грунта в яму опускают кольца. И дальше работа уже ведется в этой бетонной трубе. Этот способ хорош и в том случае, когда на пути в грунтовым водам вам попадаются плывуны, подземные речки и прочие скопления поверхностной, не самой чистой воды.

Вовремя начав использовать бетонные кольца, промазав стыки герметиком, вы обезопасите свою работу от попадания в колодец ненужной вам грязной воды.

Выбрали способ, которым будете рыть колодец? Самое время позаботиться о безопасности. Во-первых, надо огородить пространство, на котором будет проходить работа. Во-вторых, обязательно надо обзавестись строительной каской. Нелишним будет и налобный фонарик. В-третьих, стоит позвать хотя бы одного помощника.

Когда вы углубитесь под землю более, чем на два метра, вам точно понадобится человек, который будет подавать сверху инструменты и принимать у вас выкопанную землю.

Кстати, место для земли стоит определить заранее. Она не должна складываться ближе, чем в трех метрах от строительства колодца.

Проводя работу, периодически надо проверять – не скапливаются ли газы на дне колодца. Если свечка, зажженная вами на дне вырытой ямы, гаснет, надо немедленно прекратить работу и проветрить место своей работы любым доступным способом – подойдёт всё от вентилятора до мощного пылесоса.

И помните, что при рытье колодца с кольцами, каким бы способом вы его ни рыли, прежде, чем укладывать каждое кольцо, надо убедиться в его качестве. Кольца со сколами и трещинами, так же как б\ушные кольца использовать категорически не рекомендуется.

Итак, открытым, закрытым или смешанным способом вы докопались до нужного водного слоя. Заделали швы между бетонными кольцами специальным герметиком. Сделали так, чтобы верхнее бетонное кольцо на полметра выступало из земли.

Донный фильтр

Пора поговорить о донном фильтре. Ведь каждый раз, задевая дно ведром, вы рискуете зачерпывать вместе с водой песок или глину. Какой именно фильтр вам нужен зависит от того, из какого грунта бьёт вода вашего колодца.

Если дно состоит из твёрдой глины, вам повезло. Донный фильтр вообще не понадобится. Вода и так будет чистой.

Если на дне мягкая глина, вода будет мутной. Чтобы исправить это, вам понадобятся большие камни, гравий и речная галька. На дно сначала укладывается слой крупных (по 15-20 см) камней. Сверху насыпается пятнадцати сантиметровый слой гравия. И такой же слой гальки. Прошедшая такой фильтр вода будет кристально чистой.

Если дно колодца песчаное, то слои надо класть в обратном порядке. Сначала – мелкая галька, потом – гравий, а уже потом крупные камни.

Если вам не повезло, и дно колодца – это плывун, дня дна придется соорудить деревянный щит. Из осиновых или дубовых досок. Он сколачивается точно по размеру колодца.

В деревянном круге высверливаются отверстия диаметром около 10 мм. Их должно быть много – через них в колодец будет поступать вода. Щит укладывается на дно колодца. Прижимается большими камнями. Сверху насыпается тридцати сантиметровый слой гальки или щебня.

Конечно, до окончания работы еще далеко. Надо построить над шахтой колодца «оголовок» — крытое сооружение, которое будет защищать ваш колодец от дождя, снега и пыли. Но самая трудная часть работы позади. Вы вырыли колодец своими руками, и в нём есть вода.

Фото инструкция как выкопать колодец