22.03.2013 19:15

Оптимальные сроки посадки саженцев в центральной России: весной - с момента отмерзания почвы до начала распускания почек. Обычно с 1-10 апреля по 1 мая.

Осенью рекомендуем сажать с 1 по 20 октября. Если вы не успели посадить саженцы до 20 октября, то их необходимо прикопать на зиму и посадить на постоянное место следующей весной, как только оттает почваНо при этом попытайтесь подготовить посадочные ямки осенью.

Место посадки

Плодовые деревья не следует размещать на пониженных местах с избыточной увлажненностью почвы. Длительное и частое переувлажнение почвы в зоне корней является причиной гибели растений. При посадке деревьев в сад необходимо учитывать уровень грунтовых вод на участке. Если грунтовые воды находятся на расстоянии 1 м от уровня земли, необходимо воздержаться от посадки всех плодовых деревьев.

Вишня и абрикос и черешня требовательны к теплу, но мирятся с недостатком влаги, их размещают на самой высокой и хорошо прогреваемой части участка.

Яблони и груши тоже лучше растут на возвышенных местах участка.

Сливы более влаголюбивы, и при наличии склона их лучше размещать в нижней его части, поскольку на бедных и сухих почвах они растут и плодоносят плохо.

Подготовка саженцев к посадке

1. Обрезка саженцев (кроме саженцев в контейнере). Для лучшей приживаемости саженцев, перед посадкой необходимо обязательно сделать обрезку надземной части дело втом, что при выкопке саженцев из питомника, часть корней обязательно повреждается,и остаётся в почве, а вот надземная часть полностью сохраняется. В результате нарушается равновесие между корневой системой и надземной частью. Это отрицательно сказывается на росте дерева особенно в первый год. Чтобы восстановить нарушенное равновесие, производят обрезку саженцев. Однолетние саженцы, которые представляют собой один стволик - обрезаются приблизительно на 1/3 длины. У двухлетних саженцев обрезают на 1/3 не только верхушку ствола, но и все боковые ветви тоже подрезают не меньше, чем на 1/3 их длины.

2. Перед посадкой (кроме саженцев в контейнерах) корни саженцев освободить от упаковочного пакета, вытряхнуть опилки(торф) и замочить на 3 - 6 часа в растворе стимулятора корнеобразования "Корневин",или в слабом растворе комплексного минерального удобрения 10г на 10л воды.

Посадка

яблони, груши, сливы 3,5-4 x 2,5-3м; абрикоса и черешня.3,5-4 x 3-4м; вишни 2-2,5 x 1,5-2м. Для посадки копают ямы диаметром 100-150см для яблони, груши, сливы, абрикоса и 60-80см для вишни. Глубина ям определяется толщиной плодородного слоя почвы, то есть не копать глубже плодородного слоя, особенно если там глина (на маломощных почвах с близким залеганием глинистого горизонта в большинстве случаев это будет 30-35см). Ни в коем случае не углубляясь в глину.

При выкопке ямы рекомендуется вынимаемый грунт разделить на две части. Первая - верхний слой почвы, он более плодородный, и вторая - нижний, менее плодородный. Чтобы при посадке на дно ямы, высыпать более плодородный (верхний) грунт, сверху - менее плодородный (нижний).

В центр ямы вбивают кол. Землю из ямы перемешивают с удобрениями (250-500г суперфосфата, 500г золы, 500г извести - пушонки, или доломитовой муки. 2-3 ведра перегноя) и осыпают на дно холмиком. Азотные удобрения в посадочные ямы не вносятся. На вершину холмика устанавливают саженец, корни которого тщательно расправляют во все стороны по склонам холмика и засыпают хорошо измельченной, удобренной землей до полного заполнения посадочной ямы. По мере засыпки дерево слегка потряхивают, чтобы заполнить пустоты между корнями, а затем почву уплотняют ногой.

Для саженцев в контейнерах: саженец вынимают из контейнера осторожно надрывают ком и расправляют в стороны закрученные корни. Не нужно боятся если 5-10 %корней по периметру кома оборвутся Скорее наоборот это способствует лучшей приживаемости растения. В дальнейшем ком помещают в ямку, а оставшееся пустое пространство засыпают переувлажненной землёй, так чтобы получился хороший контакт между комом и землёй.

Вокруг посаженого растения делают лунку для полива и выливают несколько ведер воды. Вода способствует осадке почвы, поэтому поливать следует даже в сырую погоду. Необходимо чтобы растение находилось практически в грязи, после этого хорошо уплотните почву вокруг растения. Корневая шейка (место перехода ствола в корень) после оседания почвы должна находиться на одном уровне с поверхностью почвы.

Посадка деревьев без посадочных ям

Таким образом, на участках, с тонким плодородным слоем, а также в местах с высоким залеганием грунтовых вод рекомендуется при посадке не копать ямы. При этом в месте посадки вбивают кол, вокруг которого в радиусе до 1 м рассыпают удобрения (250 - 500г суперфосфата, 500г золы, 500г извести –пушонки, или доломитки, 2-3 ведра перегноя) и хорошо перемешивают их путем перекопки почвы. Затем возле кола насыпают холмик удобренной почвы. Корни саженца устанавливают на холмике, распределяют во все стороны и засыпают сначала удобренной землей, а затем обычной землей. Вокруг саженца подсыпают побольше земли и из нее делают поливную лунку так, чтобы не обнажать корневую систему, после чего поливают водой. Когда вода впитается, лунку разрушают, а сверху под окучивают землей.

Уход после посадки

Посаженое дерево подвязывают к колу. Необходимо следить, чтобы оно не терлось о кол или в него не вросла подвязочная веревка. Этикетки также необходимо снять, поскольку они привлекают двуногих вредителей.. После посадки необходимы повторные поливы, причём поливать лучше редко, но обильно. Чтобы вода не растекалась, при каждом очередном поливе делают лунку. После полива почву мульчируют навозом, торфом или компостом, располагая их слоем около10 см. Если ниже прививки появляется дикая поросль, ее нужно удалять, если это не сделать, она может обогнать в росте саженец и будет подавлять его развитие. Практика часто показывает, что после сильного подмерзания надземной части дикая поросль растет наиболее активно. Очень часто буквально через несколько дней после распускания на саженце первых листьев их начинает подгрызать всевозможные вредители, долгоносики, тля, гусеницы. В середине августа, сделайте подкормку фосфорно-калийными удобрениями (30г на 1м2), чтобы хорошо вызрели верхушки побегов, и деревья лучше перезимовали. В октябре, чтобы защитить штамб и скелетные ветви молодого дерева от солнечных ожогов и иссушения ветром, их оборачивают любым материалом, кроме полиэтиленовой пленки. Необходимо позаботится о защите от мышей и зайцев. Это враги сада.Они будут вредить пока растения не станут совсем взрослыми 12-15 лет. Вообще практика показывает, что молодые плодовые растения первые три четыре года, набирают силу и зимостойкость. Лучше все же если вы укройте их более тщательно. Несколько слов следует сказать о посадке плодовых деревьев на клоновом(карликовом или полу карликовом подвое).

Такие растения –это очевидный прогресс науки, они вступают в плодоношение раньше обычных растений, плодоносят более обильно, плоды более крупные и вкусные. Но наряду с преимуществами у них есть и недостатки. Растения на таком подвое требует более плодородных почв, и регулярного полива.Обязательно необходимо позаботится об опоре, иначе растение может перекосится, или вообще упасть.В некоторых случаях клоновые подвои менее зимостойки чем обычные сеянцевые, и это требует дополнительного мульчирования приствольного круга. Следует также отменить, что карликовые растения требуют посадочных ямок меньшего размера чем растения на сеянцевых подвоях, НОРМЫ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ ТАКЖЕ УМЕНЬШАЮТСЯ В ДВА ТРИ РАЗА. А ВОТ КОЛИЧЕСТВО ОРГАНИЧЕСКИХ СЛЕДУЕТ УВЕЛИЧИТЬ. Необходимо внести коррективы и в плотность размещения растений на вашем участке. Так например колонновидные яблони на карликовом подвое могут высаживается на расстоянии 0.4 метра. Таким образом садавод должен предварительно разобраться что за саженец он приобрел и какие у него требования.

В феврале-апреле начинается активная продажа саженцев. На ярмарках и в питомниках пестрят коробки с будущими деревьями, кустарниками, цветами. Глаза разбегаются, и появляется желание купить сразу много всего. Отказываться не стоит, есть несколько способов, как сохранить саженцы до посадки в домашних условиях.

Осмотр и подготовка

Купленные саженцы перед закладкой на хранение нужно сразу промаркировать (повесить бирку с названием сорта), осмотреть почки и корешки.

Завезенные экземпляры в феврале-марте, скорее всего еще имеют спящие почки.

Могут встречаться и те, которые уже пошли в рост, но еще маленькие, не более 2 см. Они тоже подходят для «запечатывания».

Если почки уже активно идут в рост, то до посадки на постоянное место саженец сажают в горшок как комнатное растение.

Размочаленные и отломленные корешки, длинные, высохшие или больные побеги обрезать садовым секатором. Длинные корни укоротить. Места срезов обработать зеленкой или присыпать толченым углем.

Поврежденные грибком побеги нельзя оставлять на хранение, болезнь распространиться по всему саженцу и к моменту посадки сажать уже будет нечего.

Если молодые деревца пересылали по почте, то корневая система могла высохнуть. Перед закладкой на хранение оберните корешки во влажную хлопчатобумажную ткань и некоторое время подержите.

У привитых экземпляров, особенно саженцев роз, проверяют место прививки. Зачастую там нет защитной парафиновой пробки и чтобы уберечь чувствительное место, его обматывают полиэтиленом.

Как сохранить саженцы до посадки

1. Подготовьте чистую тонкую полиэтиленовую пленку, сделайте в ней отверстия для вентиляции. Оберните саженцы, следом заверните в газету, чтобы защитить от света, и зафиксируйте резинками или лентами. Уложите в сухие пластиковые контейнеры и отправляйте на хранение в темное прохладное место.
2. Черенки обычно небольшие и для них можно выделить место для хранения даже в холодильнике на нижней полке.
3. Крупные саженцы деревьев и кустарников укладывают в ящики с влажным песком, корешки при этом не заворачивать.
4. Чтобы корневая система не высохла, поместите в полиэтиленовый пакет, в нем проделайте несколько отверстий, чтобы корешки не начали гнить. Верх оберните газетой и зафиксируйте лентами или резинкой. Уложите в пластиковый контейнер и поставьте в темное прохладное место, в домашних условиях лучшим вариантом будет балкон.

Колпак из газеты или укрывного материала, одетый на саженец будет защищать от солнечного света, тем самым период покоя будет продлен.

1. Посадить как комнатное растение. Обратите внимание, что в каждом горшке есть дренажные отверстия, которые нам не нужны. Чтобы вода не вымывалась, дно горшка накрывают тканью и только потом насыпают землю.

Черенки или саженцы перед посадкой замочить в гумате калия. Как приготовить раствор указано на упаковке. После посадки горшок перенести в помещение, где температура колеблется в пределах 5-7°С. Когда почки проснуться и пойдут в рост, горшок перенести на светлое прохладное место.

Условия хранения

До посадки важно следить за температурой и уровнем влажности. Здесь хорошим помощником будет гигрометр. Температура окружающего пространства должна быть в пределах 0…+2°С. Именно при ней растения впадают в состояние покоя и спокойно переживут время ожидания.

Если квартира на первом этаже и есть погреб, то лучше перенести саженцы до момента посадки в погреб на хранение.

Во время состоянии покоя не раскрывайте посадочный материал, и лишний раз не трогайте, вполне достаточно 1 раз в месяц очень аккуратно проверить состояние почек.

Ошибки при посадке саженцев плодовых деревьев

Как это ни странно, но нередко при посадке саженцев даже опытные садоводы совершают множество ошибок. Поэтому давайте попробуем честно ответить самим себе - что необходимо для успешного выращивания плодовых культур? Ответов на этот вопрос можно дать много. Но сегодня попробуем разобраться в основных ошибках, которые мы совершаем при посадке саженцев плодовых деревьев.

Основная ошибка садоводов (в том числе и со стажем) - их стремление купить саженцы как можно более крупные. Но большой саженец - не обязательно самый хороший, а чаще всего - самый плохой. Все дело в том, что в питомниках растения выкапывают плугом, который оставляет у крупного саженца не более половины всасывающих корней, а иногда и намного меньше. Чтобы такой саженец прижился на новом месте, нужно удалить почти всю его крону, да и болеть такое растение будет очень долго.

А у невзрачных саженцев - однолеток и двухлеток - крона не развита или её совсем нет - один прутик, зато корни у них при выкапывании повреждены значительно меньше. Такой саженец приживается намного быстрее и в дальнейшем заметно обгоняет в росте трехлетние саженцы.

Ни в коем случае нельзя покупать саженцы с машин, стоящих вдоль дорог и заезжающих в садоводства, а также на стихийных рынках. Здесь вам могут продать все что угодно. Покупать саженцы необходимо только в питомнике и, самое главное, районированные.

Именно эти саженцы выведены и районированы для нашей, нередко капризной и суровой погоды. Поэтому хорошо подумайте, прежде чем покупать на рынке чуть дешевле, но «кота в мешке».

Другая серьезная ошибка - слишком раннее приобретение и посадка саженцев с открытой корневой системой. Оптимальный срок посадки саженцев большинства садовых культур - с 15 сентября по 5-10 октября, а для вишни и сливы - до 25 сентября.

Но очень многие садоводы своим преждевременным ажиотажным спросом провоцируют раннее начало выкапывания саженцев в питомниках и их реализацию. Уже в конце августа на улицах города можно встретить людей с саженцами, больше похожими на ботву переросших помидоров с зелеными увядшими листьями и поникшей верхушкой. Этот саженец еще по крайней мере 2-3 недели нельзя было выкапывать, но на нашем «диком» рынке спрос всегда определяет предложение.

Такой саженец осенью сажать на постоянное место бесполезно. Спасти его можно только в прикопе под снежным укрытием или в холодном подвале с постоянной температурой от 0 до -3...4°C. Но зачем создавать себе такие непосильные трудности, чтобы затем пытаться их преодолеть?

Очень серьёзная ошибка - это посадка молодых саженцев на только что насыпанную, «неосевшую» в яме землю. Именно поэтому посадку молодых деревьев можно начинать только через 25-30 дней после подготовки ямы (как минимум через 10-12 дней), т.е. только после того, как почва в наполненной яме устоится и осядет.

Почему это так важно? Да потому, чтобы не ошибиться и правильно поместить саженец в яму, а для этого необходимо уметь правильно определять его корневую шейку. Корневая шейка (граница между корнями и кроной) должна быть на уровне почвы или быть на 2-3 см выше неё.

Но саженцы из питомника обычно имеют ещё и прививку. Её делают на дичке на 4-8 см выше корневой шейки. Начинающие садоводы нередко путают корневую шейку и место прививки, а потому сажают саженцы очень глубоко, заглубляя их в почву до места прививки.

Корневую шейку у молодого саженца обнаружить нетрудно. Для этого необходимо мокрой тряпкой протереть главный побег и корень. Корневая шейка саженца будет находиться как раз на границе перехода цвета коры из зеленоватого в светло-коричневый.

Нельзя допускать значительного заглубления корневой шейки в почву при посадке, иначе рост деревьев окажется замедленным и угнетённым, особенно на тяжёлых глинистых почвах. Но также недопустима и мелкая посадка саженцев, при которой корни подсыхают, растения хуже приживаются. Исключительно вредна весенняя мелкая посадка растений в засушливые годы.

Чтобы не допустить этих грубых ошибок, при посадке саженцев поперёк посадочной ямы необходимо положить доску с пропилом в центре и по ней (а не на глаз) определять уровень корневой шейки. Саженец при посадке следует держать близ кола так, чтобы корневая шейка была выше краёв ямы на 4-5 см.

Одна из серьезных ошибок - внесение в посадочную яму очень большого количества минеральных удобрений. От их избытка те самые бактерии, которые должны перерабатывать питательные вещества в доступную для растений форму, гибнут, т. к. эти самые излишние удобрения создали в посадочной яме такую агрессивную среду, в которой такие бактерии жить не могут.

Точно так же не следует вносить в посадочную яму свежий или слаборазложившийся навоз. Дело в том, что любые органические удобрения с низкой степенью разложения, попадая в нижнюю часть посадочной ямы, особенно на тяжелой глинистой почве, при недостатке там кислорода плохо разлагаются, усиленно выделяя аммиак и сероводород, которые сильно угнетают корневую систему растений и плохо влияют на приживаемость саженцев.

Перед посадкой корневую систему саженцев тщательно осматривают и обрезают, удаляя до здоровой части оборванные или размочаленные корни. Саженцы с подсохшими корнями необходимо на 1-2 дня погрузить в воду.

Затем для лучшего контакта с почвой корни растений необходимо обмакнуть в жидкую болтушку из глины и коровяка (3 части глины на 1 часть коровяка), в которую желательно добавить ростовые вещества - корневин, эпин, новосил или другие. Посаженные саженцы яблони необходимо обрезать ранней весной, до распускания почек.

Сразу после посадки деревце надо восьмёркой подвязать шпагатом к колу, чтобы его стволик не раскололся под действием ветра и, раскачиваясь, не обрывал новые нежные корешки, не давая саженцу как следует прижиться. На штамб, в месте, где производится его подвязка, желательно надеть кольцо из рубероида или березовой коры, чтобы исключить опасность повреждения от возможного трения шпагата о кору дерева.

Затем над посадочной ямой делают лунку и поливают её водой из расчёта 2-3 ведра на каждое деревце независимо от влажности почвы и погоды. После впитывания воды в почву лунку в радиусе 0,5-0,7 м надо замульчировать нетолстым слоем навоза, перегноя или торфяной крошки. Это предотвратит быстрое испарение влаги и будет способствовать хорошей приживаемости саженцев.

Через день после этой операции в лунку добавляют землю, чтобы заделать промоины, образовавшиеся после первого полива. При этом произойдет довольно значительное оседание земли вместе с посаженным деревцем, а его корневая шейка осядет до нормального уровня почвы в саду.

К сожалению, много ошибок, влияющих на приживаемость и дальнейшее развитие молодого деревца, происходит и после посадки саженцев.

Выше уже говорилось, что сразу после посадки молодых деревьев необходимо землю полить, расходуя не менее 3-4 ведер воды на яму независимо от влажности почвы, чтобы земля прилипла к корням. К сожалению, это простое правило каждый понимает по-своему.

Нередко иные садоводы такие посадки стараются поливать как можно чаще, но понемногу. Такие поливы, особенно при сухой и жаркой погоде, наоборот, только иссушают почву в посадочной яме и ведут к образованию почвенной корки. Мы вроде бы стараемся обеспечить посаженные растения водой, а на самом деле отнимаем ее у них. Но и чрезмерно обильные и частые поливы тоже вредны молодым растениям. Особенно опасны поливы водой (не только для молодых деревьев), взятой непосредственно из артезианской скважины.

Очень и очень вредны для молодых растений в год посадки (особенно первые 1,5-2 месяца) поливы водой с растворенными в ней минеральными удобрениями, прежде всего с мочевиной и аммиачной селитрой. Как видите, эти наиболее распространённые и самые полезные для растений удобрения в этот период вообще противопоказаны молодым саженцам.

Можно серьёзно ошибиться и при мульчировании почвы в посадочной лунке. Обратите внимание - выше указывалось, что после посадки саженцев почву необходимо замульчировать нетолстым слоем торфа. Цель этого мульчирования - предохранить испарение из почвы влаги. А уже поздней осенью, после промерзания почвы, этот слой мульчи надо значительно увеличить, чтобы предохранить молодые растения от гибели в случае очень низких температур.

Если такой порядок мульчирования нарушить и сразу после посадки положить в приствольные круги молодых деревьев очень толстый слой торфа, то при вероятной продолжительной, теплой и дождливой осени у саженцев может сильно подопреть кора, и они окажутся под угрозой гибели.

Ну и с наступлением устойчивых заморозков необходимо произвести обвязку саженцев лапником, бумагой и т.д., чтобы защитить молодые растения от низких зимних температур, солнечных ожогов коры ранней весной, а заодно и от прожорливых грызунов.

В. Шафранский

("Садовод")

Любителям и почитателям роз осень - самое время пополнить свои цветники новыми сортами королевы цветов. Причин этому несколько. Во-первых, осенью все питомники по выращиванию роз приводят в порядок свои поля и отправляют растения с открытой корневой системой на зимовку в прохладные помещения. Если вы сейчас закажете саженцы роз с открытой корневой системой, вы получите их свежими, прямо с поля. Перезимовка в прохладном помещении роз с открытой корневой системой не оказывает положительного влияния на их качество.

Второй весомый аргумент в пользу - это наличие растений. Как правило, саженцы роз быстро раскупаются и к весне в питомниках остается небольшой выбор как сортов новой селекции, так и любимых сортов.

В-третьих, посаженные осенью розы приживаются гораздо успешнее, чем экземпляры, посаженные весной. А как же первые осенние заморозки, которые могут повредить молодые растения? - Спросите вы. Если проводить посадку профессионально, то никакие морозы вашим цветущим кустарникам не страшны. О том, как это делается, читайте далее.

Замачивание саженцев роз перед посадкой

Саженцы с обнаженными корнями перед посадкой на несколько часов замачиваются в воде, чтобы они пропитались влагой. Растение необходимо погрузить в воду полностью, включая место прививки. Место - это утолщенная часть куста, расположенная между стеблем и корнем.

В основном действует следующее правило: чем позже вы посадите саженцы роз, тем дольше следует выдерживать их в воде, то есть, весной - в течение суток, осенью достаточно и восьми часов. Также рекомендуется выдерживать в воде контейнерные и горшечные розы - это саженцы с закрытой корневой системой, - чтобы полностью пропитался субстрат. Для этого их вместе с контейнером опускают в ведро с водой и держат там, пока не перестанут появляться пузырьки.

Обрезка корней и побегов

После того, как саженцы роз отмокнут, их необходимо обрезать, оставляя стебли длиной 20 см. Это делается для уменьшения площади испарения после раскрытия листьев. Главное, чтобы на каждом побеге осталось не меньше пяти почек. Также удаляют поврежденные и отмершие части корней, а старые корни рекомендуется немного укоротить, чтобы стимулировать отрастание новых корней. Остальные тонкие корни не удаляются.

У контейнерных роз корни не обрезают. Но бывает, что у роз с закрытой корневой системой в контейнерах много поврежденных, загнутых корней, которые и необходимо удалить. Кроме того, удаляют все сломанные, больные или слишком длинные побеги.

Определение глубины посадки

При выборе участка под посадку следует убедиться в том, что там раньше не росли розы. В противном случае может наступить истощение почвы, и кусты роз будут расти неправильно.

Кусты роз имеют длинные и сильные корни. Поэтому посадочную яму диаметром приблизительно 40 см делают такой глубины, чтобы корни в ней не подгибались, а располагались свободно. Место прививки должно быть заглублено на пять сантиметров. Это поможет защитить самое уязвимое место от разрывов, причиненных зимним солнцем. Прежде, чем засыпать посадочную яму, вынутую землю смешивают с созревшим компостом или же с горстью роговой стружки. Засыпав яму, землю вокруг саженца слегка утрамбовывают и притаптывают, чтобы заполнить все пустоты.

Обильный полив посаженной розы

После посадки саженца и уплотнения грунта вокруг него, необходимо насыпать земляной бортик, задача которого состоит в том, чтобы удерживать воду от растекания в разные стороны во время полива. Обильный полив обеспечивает корням необходимый контакт с почвой. С наступлением весны следите за тем, чтобы земля вокруг куста не пересыхала. Розы этого не любят. Ранним летом земляной бортик можно уже и разровнять.

Окучивание роз

Последним этапом посадки роз является их окучивание. Это важно как для осенней, так и для весенней посадки, чтобы защитить растение от предстоящих заморозков и ветров. Для этого кусты окучивают землей на высоту приблизительно 15 см. При осенней посадке земляной холмик оставляют до весны и потом его разравнивают. Если вы сажаете розы весной, достаточно будет оставить у основания куста холмик из земли на пару недель, а именно до тех пор, пока у розы не начнут раскрываться почки.

Идеальные комбинации

При посадке роз нужно заранее продумать варианты композиций. Многие садоводы считают, что роза сама по себе прекрасна и не нуждается в растениях-компаньйонах. Тем не менее, смешанные посадки роз с другими растениями выглядят довольно эффектно. Правильно подобранные летники и многолетники могут выгодно подчеркнуть красоту и индивидуальность королевы цветов. Непременным условием успешного роста и развития композиций из роз является подбор в спутники растений со схожими требованиями к почве, влаге и освещению. Кроме того, растения-спутники не должны быть слишком яркими. Ведь какая королева потерпит конкуренцию? Это относится и к королевской семьи растительного мира.

Желтый кореопсис составляет яркий контраст темно-розовым пышным цветкам кустовой розы "Rosarium Uetersen"

Таким образом, существуют четкие требования к спутникам роз: они должны предпочитать солнечное, но не жаркое и хорошо проветриваемое местоположение. Почва должна быть богатой гумусом и питательными веществами. Настоящие «кавалеры» розы не должны превосходить по высоте свою «королеву». Поэтому высокие кустарники (спиреи, высаживают на почтительном расстоянии от роз. Контрастные формы роста многолетников подчеркивают великолепие цветов розы и скрывают у основания ее менее привлекательные побеги.

Отличное сочетание почвопокровной розы «The Fairy» малиновой окраски и очитков с ярко-розовыми шапками цветов.

Эффектно выглядит композиция, в которой окраски листьев и цветков многолетников гармонирует с розами. По цвету с розами хорошо сочетаются растения сине-голубой гаммы. Поскольку в цветовой палитре роз данная гамма отсутствует, она хороша практически с любым цветом роз.

Красные розы и синий шалфей - потрясаюшее зрелище!

Нотку оригинальности вносит контраст вертикальных соцветий многолетников и округлых цветков роз. Классическим считается сочетание роз и лаванды. Этому средиземноморскому многолетнику приписывают такое свойство, как способность отпугивать травяные вши от роз благодаря своим эфирным маслам.

Розы флорибунда и невысокие кустовые розы хорошо сочетаются со многими выносливыми и быстрорастущими многолетниками. Например, кошачья мята, манжетка, качим метельчатый, плантариум, невысокие пионы или декоративный лук, располагаясь у «ног» королевы, дополняют и оттеняют ее красоту. Все эти растения цветут одновременно с розами, являются зимостойкими и в течение многих лет не теряют обильности цветения. Главное, предоставить каждому растению достаточно пространства для развития.

Если вы приверженец контрастов, создайте композицию из роз со злаковыми травами, которые сохраняют свою декоративность даже в зимний период. Красивый фон для роз создаст остроцветковый (Calamagrostis x acutiflora) с изящно изогнутыми листьями темно-зеленой окраски или бриллиантовая трава (Achnatherum brachytrichum) с нежными ажурными соцветиями, в которых по утрам переливаются словно бриллианты капли росы.

Эффектную свиту для цветущих роз в осенний период образуют мискантусы, просо прутьевидное (Panicum virgatum) или пеннисетум лисохвостый.

Перевод: Леся В.
специально для интернет-портала
садового центра «Ваш сад»

Среди бесчисленного количества сортов и гибридов сладкого перца существуют такие, как например перец «Рамиро», чья популярность имеет буквально мировые масштабы. И если большинство овощей на полках супермаркетов безымянны, и практически невозможно узнать об их сортовой принадлежности, то имя этого перца «Рамиро» непременно будет на упаковке. И, как показал мой опыт, этот перец стоит того, чтобы о нем узнали и другие огородники. В связи с чем и была написана эта статья.

Осень - самое грибное время. Уже не жарко, по утрам выпадают обильные росы. Поскольку земля ещё тёплая, а сверху уже нападала листва, создавая в приземном слое совершенно особый микроклимат, грибам очень комфортно. Грибникам в это время тоже комфортно, особенно по утрам, когда прохладнее. Самое время тем и другим встретиться. И, если не представлены друг другу - познакомиться. В этой статье познакомлю вас с экзотичными, малоизвестными и не всегда съедобными грибами, похожими на кораллы.

Если вы человек занятой, но при этом не лишены романтики, если у вас есть свой участок и вы наделены эстетическим вкусом, то изучите возможность приобрести этот замечательный декоративный кустарник – кариоптерис, или Орехокрыльник. Он же «крылоорешник», «синий туман» и «синяя борода». В нём, действительно, в полной мере сочетаются неприхотливость и красота. Своего пика декоративности кариоптерис достигает в конце лета и осенью. Именно в это время он цветёт.

Айвар из перца - овощная икра или густой овощной соус из болгарского перца с баклажанами. Перец для этого рецепта запекают, причем довольно долго, затем ещё и тушат. В айвар добавляют репчатый лук, помидоры, баклажаны. Для заготовки на зиму икру стерилизуют. Этот балканский рецепт не для тех, кто любит делать заготовки по-быстрому, недоваренное и недопеченное - не про айвар. В общем, подходим к делу обстоятельно. Для соуса выбираем на рынке самые спелые и мясистые овощи

Несмотря на простые названия («липки» или «комнатный клен») и статус современного заменителя комнатных гибискусов, абутилоны – растения далеко не самые простые. Они хорошо растут, обильно цветут и радуют здоровым видом зелени только в оптимальных условиях. На тонких листьях быстро проявляются любые отклонения от комфортного освещения или температур и нарушения в уходе. Чтобы раскрыть красоту абутилонов в комнатах, стоит найти для них идеальное место.

Оладьи из кабачков с пармезаном и грибами - вкуснейший рецепт с фото из доступных продуктов. Обычные кабачковые оладушки легко превратить в нескучное блюдо, добавив в тесто несколько пикантных ингредиентов. В кабачковый сезон побалуйте семью овощными оладьями с лесными грибами, это не только очень вкусно, но и сытно. Кабачок - универсальный овощ, он подходит для фаршировки, для заготовок, для вторых блюд, и даже для сладкого есть вкусные рецепты - из кабачка делают компоты и варенье.

Идея выращивания овощей на траве, под травой и в траве поначалу пугает, пока не проникнешься естественностью процесса: в природе ведь всё происходит именно так. С обязательным участием всей почвенной живности: от бактерий и грибков до кротов и жаб. Каждый из них вносит свой вклад. Традиционная обработка почвы с перекопкой, рыхлением, подкормками, борьбой со всеми, кого мы считаем вредителями, разрушает создававшиеся веками биоценозы. К тому же требует больших затрат труда и ресурсов.

Что сделать вместо газона? Чтобы вся эта красота не желтела, не болела и выглядела при этом, как газон... Надеюсь, что умный и догадливый читатель уже улыбается. Ведь ответ напрашивается сам собой – если ничего не делать, ничего и не будет. Конечно, существует несколько решений, которые можно использовать, и с их помощью сократить площади газона, а значит, снизить трудоёмкость ухода за ним. Предлагаю рассмотреть альтернативные варианты и обсудить их плюсы и минусы.

Томатный соус с луком и сладким перцем - густой, ароматный, с кусочками овощей. Соус готовится быстро и получается густым, потому что этот рецепт с пектином. Делайте такие заготовки в конце лета или осенью, когда овощи созрели под солнышком на грядках. Из ярких, красных томатов получится такой же яркий домашний кетчуп. Этот соус - готовая заправка для спагетти, а ещё его можно просто намазать на хлеб - очень вкусно. Для лучшей сохранности можно добавить немного уксуса.

В этом году часто наблюдала картину: среди роскошной зеленой кроны деревьев и кустарников то тут, то там словно свечи «горят» высветленные верхушки побегов. Это хлороз. О хлорозе большинство из нас знает еще с уроков школьной биологии. Помнится, что это недостаток железа... А ведь хлороз - понятие неоднозначное. И не всегда высветление листвы означает нехватку именно железа. Что такое хлороз, чего не хватает нашим растениям при хлорозе и как оказать им помощь, расскажем в статье.

Овощи по-корейски на зиму - вкусный корейский салат с помидорами и огурцами. Салат кисло-сладкий, пикантный и чуть острый, потому что приготовлен с приправой для корейской моркови. Обязательно заготовьте на зиму несколько баночек, холодной зимой эта полезная и ароматная закуска будет весьма кстати. Для рецепта можно использовать перезревшие огурцы, заготавливать овощи лучше поздним летом или ранней осенью, когда они созрели в открытом грунте под солнышком.

Осень для меня - это георгины. Мои начинают цвести уже в июне, и все лето соседи заглядывают ко мне через забор, напоминая, что я обещала им к осени несколько клубней или семян. В сентябре в аромате этих цветов появляется терпкая нотка, намекающая на приближающиеся холода. А значит, пора заняться подготовкой растений к длинной холодной зиме. В этой статье поделюсь своими секретами осеннего ухода за многолетними георгинами и подготовкой их к зимнему хранению.

На сегодняшний день усилиями селекционеров выведено, по различным данным, от семи до десяти тысяч(!) сортов яблони культурной. Но при огромнейшем их разнообразии в частных садах, как правило, растёт всего пара-тройка популярных и полюбившихся сортов. Яблони - крупные деревья с раскидистой кроной, и много таких на одном участке не вырастишь. А что если попробовать выращивать колоновидные сорта этой культуры? В этой статье расскажу именно о таких сортах яблонь.

Пинджур - икра из баклажанов по-балкански со сладким перцем, луком и помидорами. Отличительная особенность блюда - баклажаны и перец сначала запекают, затем очищают от кожицы и долго томят в жаровне или в кастрюле с толстым дном, добавив остальные овощи, указанные в рецепте. Икра получается очень густой, с ярким, насыщенным вкусом. На мой взгляд, этот способ приготовления - лучший, из всех известных. Он хоть и более хлопотлив, но результат компенсирует трудовые затраты.