Můžete si vyrobit jednoduchý vzduchový kompresor, s nímž můžete provádět malířské práce nebo nafukovat pneumatiky automobilů vlastníma rukama ze šrotu. Domácí kompresor nebude fungovat hůř než jeho protějšky vyrobené v továrně a náklady na jeho výrobu budou minimální.

Můžete si vyrobit mini kompresor pro připojení stříkací pistole nebo airbrush z auto pumpa, trochu to vylepšit. Modernizace kompresoru zvýší jeho výkon (výkon) a bude spočívat v jeho přizpůsobení na napětí 220 V (místo 12 V), připojení zařízení k přijímači a instalaci automatiky.

Přizpůsobení zařízení na napětí 220 V

Pro připojení autočerpadla k síti 220 V budete muset nějaké najít napájecí zdroj (PSU), jehož výstup bude 12 V a proudová síla vhodná pro zařízení.

Rada! K tomuto účelu se dobře hodí napájení z počítače.

Proud odebíraný zařízením zjistíte podle jeho typového štítku. V tomto případě bude napájení z PC (viz obrázek výše) proudově i napěťově zcela dostačující.

Pokud tedy zapojíte elektrický kabel do zdroje napájení počítače a zapnete jej, nic se nestane. To je vysvětleno skutečností, že napájení se nezapne, dokud nepřijme signál z PC. Chcete-li simulovat zapnutí PC, na konektoru vycházejícím z napájecího zdroje, potřebujete vložte propojku. Mezi mnoha vodiči budete muset najít jeden vodič, který je zelený a druhý černý, jak je znázorněno na následující fotografii.

Tyto dráty lze řezat a kroutit, ale je lepší je zkratovat propojkou.

Vzhledem k tomu, že auto pumpa má zástrčka pro připojení k autozapalovači, pak jej můžete odříznout a připojit zařízení s odpovídajícími barevnými vodiči z napájecího zdroje.

Lepší ale bude, když si koupíte zapalovač do auta a připojíte ho k napájení a samotné zařízení připojíte pomocí klasické zástrčky.

Ze zapalovače vycházejí 3 vodiče: červený – „+“, černý – „-“ a žlutý – „+“, určené pro připojení LED. Připojte vodiče k zapalovači cigaret, dodržujte polaritu (viz foto níže).

Zasunete-li zástrčku ze zařízení do zapalovače cigaret, získáte elektrický vzduchový kompresor na 220 V, schopný nejen hustit pneumatiky, ale také pracovat s airbrushem.

Připojení dalších prvků

Chcete-li připojit zařízení k přijímači, musíte sestavit konstrukci zobrazenou na obrázku níže.

Tento postroj obsahuje následující prvky.

1. Přejít, mající všechny výstupy s BP1/2. Označení znamená: „BP“ - vnitřní závit, „1/2“ - průměr závitu v palcích.
2. Tričko, má všechny vývody s HP1/2 („HP“ - vnější závit).
3. Ventily v množství 2 ks. (BP1/2 – BP1/2). Navrženo tak, aby blokovalo pohyb vzduchu v obou směrech. Dvojité označení znamená, že na obou stranách ventilu je vnitřní závit.
4. . Navrženo tak, aby umožňovalo proudění vzduchu pouze jedním směrem. Můžete nainstalovat jednoduchý pružinový ventil BP1/2 - BP1/2. Pokud plánujete pracovat s tlakem 6-7 barů, pak je nutné vybrat zpětný ventil, který nemá plastové díly.
   
   
5. Rovná bradavka, je adaptér se 2 vnějšími závity (HP1/2).
6. Vsuvka adaptéru HP1/2 – HP1/4. Umožňuje změnu z jednoho průměru vnější závit další.
7. Rozšíření(60 mm) HP1/2 – HP1/2. Toto je stejná bradavka, jen rovná. To znamená, že závit na obou koncích má stejný průměr.
8. Přechodová spojka. Je to adaptér z vnitřního závitu jednoho průměru na vnitřní závit jiného průměru. V tomto případě z BP1/2 na BP1/8.
9. Tričko, který má všechny výstupy již se závitem HP1/8.
10. Přímá spojka VR1/8 – VR1/8. Má 2 stejné vnitřní závity.
11. Hadicový adaptér HP1/8.
12. Regulátor tlaku (presostat) s odlučovačem vlhkosti a oleje. Tlakový spínač umožňuje udržovat tlak vzduchu v přijímači ne nižší než minimální a vyšší než maximální přípustná úroveň. Pokud bude jednotka používána jako hustilka pneumatik, nesmí být instalován odlučovač vlhkosti. Při použití jednotky pro lakování je instalace odlučovače vlhkosti a oleje nutností.
    
    

    

    Výše uvedené schéma potrubí předpokládá 2 výstupní armatury: první pro odvětrávání vzduchu do stříkací pistole (airbrush) a druhá pro huštění pneumatik.

13. Vsuvka adaptéru HP1/4 – HP1/8.
14. Futorka(HP1/4 – BP1/8), je adaptér z většího průměru vnějšího závitu na menší průměr vnitřního závitu.
15. Měřiče tlaku. Tato zařízení umožňují vizuálně sledovat úroveň tlaku vzduchu v přijímači a na přívodu do hlavního vedení.

Při montáži všech prvků je to nutné použijte tmel na závity, například kouřová páska. Tlakoměry mohou být připojeny přes uzávěry vysokotlaké hadice. Ten by měl být natažen na adaptéry a zajištěn svorkami.

Tlakoměry lze našroubovat přímo na závit, bez použití hadic, pokud je nepotřebujete zobrazovat na předním panelu jednotky.

Jak vypadá potrubí kompresoru po sestavení podle schématu je na následující fotografii.

Přijímač pro automobilový kompresor může být vyroben z kovové trubky velký průměr, oboustranně svařovaný, hasicí přístroj nebo plynová láhev. Pokud má kompresor pracovat pouze s airbrushem, pak jako přijímač může sloužit běžné bezdušové kolo z osobního automobilu.

Důležité! Při výběru nádoby pro přijímač byste měli vzít v úvahu skutečnost, že autopumpa může pracovat ne déle než 10 minut. nepřetržitě. V souladu s tím by měl být objem přijímače malý (asi 20 litrů), aby zařízení mohlo zvýšit tlak vzduchu v něm na požadovanou úroveň před uplynutím 10 minut.

Jednoduchá verze jednotky z hasicího přístroje/láhve s plynem

Výroba kompresoru vlastníma rukama pomocí hasicího přístroje nebo plynové láhve jako zásobníku vzduchu je poměrně jednoduchá. Například samotnou kompresorovou jednotku, pokud potřebujete vyrobit výkonnou jednotku, můžete si ji vzít z kompresoru Zilov. Nejprve to ale potřebuje trochu doladit.

Měli byste vyvrtat 2 otvory do každé ojnice (smontované společně s vložkami) a 1 otvor do každého krytu ojnice.

Když je jednotka v provozu, olej v klikové skříni protéká těmito otvory do vložek a snižuje tření mezi nimi a klikovým hřídelem.

Pokud vezmete hasicí přístroj pro přijímač, pak z něj nejprve musíte odstranit všechny nepotřebné části a ponechat pouze samotnou nádobu a víko.

Litinové víko by mělo mít závit na ¼ palce. Dále je nutné pod litinové víko vložit gumové těsnění, pokud tam nebylo, a víko dotáhnout pomocí kouřové pásky k utěsnění závitů.

Kroky pro připojení všech páskovacích prvků byly popsány na začátku článku. Ale protože je tato jednotka vyrobena z kompresoru ZIL 130 a je výkonnější než ten, který byl dříve uvažován, bude vyžadovat instalaci bezpečnostního (nouzového) ventilu. Pokud z nějakého důvodu automatika nefunguje, uvolní přetlak.

Můžete také udělat kompresor plynových lahví. Nejprve však musíte uvolnit plyn z válce a poté utáhnout ventil. Dále musíte válec zcela naplnit vodou, abyste odstranili veškerý zbývající plyn. Nádobu je třeba několikrát opláchnout vodou a pokud možno osušit. Obvykle je pod válec instalován plynový hořák a veškerá vlhkost se odpařuje z nádoby.

Do otvoru, kde byl umístěn ventil, se našroubuje armatura a do ní se našroubuje příčník, na který se připevní automatika a celý postroj. Do spodní části válce je nutné vyvrtat otvor a k němu přivařit armaturu pro odvod kondenzátu. Na armaturu můžete nainstalovat běžný vodovodní kohoutek.

Pro montáž na přijímač motoru a kompresorová jednotka se vyrábí rám vyrobený z kovového rohu. Upevňovací šrouby jsou nejprve přivařeny k válci. K nim bude připevněn rám (viz foto níže).

Důležité! Motor pro tento agregát by měl mít výkon cca 1,3 -2,2 kW.

Můžete si také vyrobit vlastní kompresor pro huštění pneumatik. z motorové pily které nelze opravit. Zařízení je vyrobeno z motoru, to znamená z pístového bloku: výstupní hadice je připojena přes zpětný ventil místo zapalovací svíčky a otvor výfukových plynů je uzavřen. K otáčení klikového hřídele můžete použít buď elektromotor, nebo klasickou elektrickou vrtačku.

Vzduchový kompresor vyrobený z chladničky, nebo spíše z její jednotky, je nejtišší. Ale měli byste vědět, že takové zařízení nemá vysoký výkon. S jeho pomocí můžete pouze dofukovat pneumatiky automobilů nebo pracovat s airbrushem. Pro normální operace Různé pneumatické nářadí (šroubovák, bruska, stříkací pistole atd.) nebude mít dostatečný výkon této jednotky, i když k ní připojíte velkoobjemový přijímač. I když na internetu najdete návrhy sestávající ze dvou nebo tří kompresorů zapojených do série, připojených k velkému přijímači.

Takže jednotka vyjmutá z chladničky má startovací relé s napájecím kabelem. Z přístroje také vycházejí 3 měděné trubičky. Dva z nich jsou určeny pro vstup a výstup vzduchu a třetí (pájený) je určen pro olejovou náplň. Pokud přístroj na krátkou dobu zapnete, můžete určit, která ze dvou trubic vzduch nasává a která jej vyfukuje.

Následující obrázek ukazuje, jak sestavit celou konstrukci skládající se z jednotky, přijímače a regulátoru tlaku s manometrem.

Rada! Místo výstupního filtru, který někdy vlivem vysokého tlaku praskne, je lepší instalovat odlučovač vlhkosti a oleje. Jeho přítomnost je povinná, pokud bude zařízení používáno pro lakování.

Instalováno na přívodní trubici vzduchový filtr aby se dovnitř jednotky nedostal prach. Chcete-li automatizovat proces čerpání vzduchu, můžete nainstalovat automatizaci ve formě tlakového spínače.

DIY vysokotlaký kompresor

Vysokotlaký kompresor (HP) je vyroben z dvoustupňová kompresorová hlava AK-150.

Jako pohon si můžete vzít Motor 380 V 4 kW. Otáčení hřídele motoru je přenášeno na hřídel skupiny pístů pomocí excentru, který zároveň slouží jako pohon pro olejové čerpadlo plunžrového typu. Vytváří tlak oleje asi 2 kgf/cm2.

Stlačený vzduch opouštějící poslední stupeň vstupuje přes adaptér s nainstalovaným manometrem do armatury litrové lahve, která je instalována v její spodní části. Je zde instalován i ventil pro vypouštění kondenzátu. Válec je naplněn leštěnými skleněnými třískami a funguje jako odlučovač vlhkosti a oleje.

Vzduch vystupuje z horní části válce přes prstovou armaturu. Chlazení kompresoru je vodní. Po 45 min. Při provozu jednotky se voda ohřeje až na 70 stupňů. Autor této jednotky tvrdí, že během této doby můžete načerpat 1 8litrový válec a 2 4litrové válce na 260 atm.

Využití energie stlačeného vzduchu již dávno přestalo být výsadou průmyslových podniků – je široce dostupné velký výběr vzduchové kompresory pro ekonomické a domácí použití. Ceny (a často i kvalita) nakupovaných produktů tohoto druhu však nejsou povzbudivé a otázka je zcela legitimní: je možné vyrobit plnohodnotný kompresor vlastníma rukama?

Je možné, že amatérští řemeslníci nezávisle vyrábějí vzduchové kompresory různých, tak říkajíc „hmotnostních kategorií“, pro různé tlaky a rychlosti proudění vzduchu. Tento článek přináší informace potřebné pro začínajícího řemeslníka, aby si vlastníma rukama vyrobil plně funkční vzduchový kompresor, jehož stavební náklady budou minimálně poloviční než u hotové tovární jednotky stejného účelu s podobnými technickými parametry. .

Primární informace

Tento termín, jak víte, se používá k popisu informací, bez kterých, jak se říká, je lepší tam nechodit. Stlačený vzduch může uchovat spoustu pohodlné energie, ale jeho náhlé uvolnění při katastrofální destrukci konstrukce může způsobit spoustu problémů. Proto Než začnete přemýšlet o jeho parametrech, rozložení a výběru komponent, je nutné se seznámit s určitými typy primárních informací o vzduchovém kompresoru.

Jak měřit tlak?

Tlak v průtokovém potrubí (hadici) je nejdůležitějším parametrem kompresoru, protože na něm závisí nejvíc funkčnost zařízení a s rostoucím tlakem nad určitou mez prudce narůstá složitost jeho konstrukce. Ale to, co se děje s jednotkami měření tlaku, se stěží dá nazvat jinak než nepořádek (omlouvám se). Kromě fyzikálně oprávněného spojení se setrvačnou hmotou pascalu a lidsky srozumitelnou standardní atmosférou se v této oblasti stále potuluje mnoho extrasystémových a/nebo zastaralých jednotek pro měření metrického tlaku a britští a američtí inženýři (se všemi náležitý respekt k jejich odborné kvalifikaci) se zdají být připraveni přijmout mučednickou smrt, spíše než se vzdát svých milovaných - a strašně nepohodlných - liber na čtvereční palec.

V tabulce Níže jsou uvedena data pro převod některých jednotek tlaku na jiné, s výjimkou tak velmi starožitných exotů, jako jsou metry vodního sloupce. Na zelené louce jsou určující vztahy, díky kterým se ve zbytku nespletete. Pro konstrukci kompresoru je podstatné, že 1 bar znamená sílu na 1 metr čtvereční. cm povrchu je o něco více než 1 kgf. To je velké množství: síla působící na plochu 100 metrů čtverečních. cm (cca dlaň dospělého muže) pod tlakem 5 barů z minikompresoru na huštění pneumatik, bude půl tuny. Dokážete udržet takovou váhu jednou rukou, i když jste guru hrdinských her? A úlomky válce, trhané tlakem 20 barů, mají průraznou sílu jako úlomky granátu F-1 na vzdálenost až 3 m. Takže k návrhu a výrobě domácího vzduchového kompresoru je třeba přistupovat se vším možným odpovědnost.

Výkon a airbrushing

Nástřik barvy/laku v proudu vzduchu nebo inertního plynu - airbrush - poskytuje vysoce kvalitní nátěr s minimální spotřebou materiálu. Vzduchové kompresory pro domácnost se nejčastěji používají v aerografii. Nástroje, nástroje a zařízení pro airbrushing se nazývají airbrushes. Je jich známo poměrně dost typů, ale v tématu tohoto článku nás zajímají airbrush-stříkací pistole (dále jen stříkací pistole) pro primární použití. technické lakování dosti velkých ploch a mini-airbrush (dále jen airbrush) pro drobné, jemné malířské práce, zejména. umělecké a dekorativní.

Airbrush jsou poháněny stlačeným vzduchem z kompresoru, resp. produktivitu, tzn. poskytující daný průtok stlačeného vzduchu v l/min. Při lakování stříkací pistolí je plocha určená k natírání jedním průchodem výrazně závislá na výkonu kompresoru, tzn. před technickou přestávkou k načerpání vzduchu do přijímače (viz níže) nebo z důvodu vyčerpání zásoby barvy v zásobní nádrži.

Pokud částečně nanesený airbrush nátěr před dokončením úpravy celého lakovaného povrchu trochu vyschne, pak se pravděpodobně vytvoří nanomezery na hranici „starého“ a „nového“ nátěru; Při malování štětcem nebo válečkem se tyto mezery stahují pod tlakem nástroje. V budoucnu se nanomezery mohou projevit jako odlupující se barva, neodstranitelná špína a koroze. Proto musí být výkon lakovacího kompresoru zvolen podle plochy lakovaných ploch.

Poznámka: při airbrush zvláště kritických produktů (například letadel) pracují s několika stříkacími pistolemi najednou, přičemž každá začíná pracovat v odstupňovaném intervalu, aby pokryla celou plochu v jednom průchodu bez přerušení proudu.

Utěsnění

Kompresor jednoduše nenapumpuje vzduch do válce hadicí. Kompresorová jednotka musí být vybavena poměrně složitým potrubím (viz níže) z bezpečnostních důvodů a protože pro airbrush (zejména!) a většinu dalších prací „na vzduchu“ je zapotřebí pracovní kapalina (stlačený vzduch), zbavená vlhkosti, prach, olejové výpary a podobně. znečištění.

Potrubí kompresoru a obecně celá jeho vzduchová cesta musí být zcela utěsněny: nasávání neupraveného vzduchu do čerpadla kromě vstupních filtrů (viz níže) způsobuje zvýšené opotřebení a nevýrazné netěsnosti ve výstupní části výrazně snižují tlak a výkon. Gumová a silikonová těsnění v pneumatických systémech jsou nespolehlivá: tekutost vzduchu, jak známo, je stokrát vyšší než voda a v potrubí jednoduchého kompresoru je více než 20 spojů, viz níže. Naolejovaná koudel je obecně archaická a ještě méně spolehlivá.

Hobbyisté obvykle utěsňují spoje svých kompresorů páskou FUM (měkký fluoroplastický tmel). Ale „fumka“ se do spoje vloží jednou, poté musí být plně, „funkční“, utažená. Při montáži kompresoru je nutné seřídit a dotáhnout spoje. V tomto případě musíte pokaždé položit nový a pak se ukáže, že některá spojení stále unikají, a - naše píseň je dobrá, začněte znovu.

Spoje domácího kompresoru musíte utěsnit lepidlem a tmelem (viz obrázek vpravo); Někdy se na trhu prodává pod názvem „tekutý dým“. Lepidlo-tmel se jednoduše nakape z lahvičky na závity nebo dosedací plochy spojů - při utažení spoje se tam samovolně oddělí. Vzduchová dráha spojená s lepidlem a tmelem zpravidla nevyžaduje zkoušku těsnosti kouře, mýdlový roztok atd., po sestavení kompresoru stačí provést pouze tlakovou zkoušku pod provozním tlakem pro zjištění skrytých mechanických závad. Tekutinou utěsněné spoje lze uvolnit, znovu utáhnout a dokonce i zcela znovu postavit. Těsnost po opakovaných přepážkách může být stále porušena - v tomto případě se demontuje netěsný spoj, zbývající tmel se odstraní hadrem a nanese se nový.

A co lubrikant?

Stlačený vzduch samozřejmě není stlačený kyslík, ale stále je to chemicky docela aktivní látka. Proto je nepřípustné mazat díly a součásti kompresoru minerálními oleji. Během procesu montáže plní těsnicí prostředek roli maziva a poté instalace funguje nasucho, možná s výjimkou vstřikovacího čerpadla, pokud je jeho mazání stanoveno v technických specifikacích jednotky. V tomto případě musíte používat pouze maziva doporučená výrobcem. Pokud specifikace nejsou k dispozici, jsou uvedena silikonová syntetická maziva; Jsou k dispozici v tekuté a konzistenci.

Rozložení

Vzduchový kompresor pro domácnost se obecně skládá z:

1. Vstupní vzduchové potrubí (vzduchový trakt) s filtry na čištění vzduchu, které tvoří vstupní potrubí. Li vzduchová pumpa automobilový píst a dálkový pro huštění pneumatik (i vibrace pístu nebo membrány), pak stačí hrubý filtr. Pokud kompresorová jednotka z chladicí jednotky(domácí lednice nebo klimatizace), pak je ve vstupní cestě zařazen i středně čistý filtr;
2. Kompresorová jednotka (dále jen agregát) – čerpadlo vstřikování vzduchu;
3. Pohon jednotky je nejčastěji elektromotor s řemenovým pohonem pro pístovou jednotku. Vroubkované a řetězové pohony se nepoužívají, protože Při provozu při nízkých otáčkách se jednotka pístového kompresoru silně třese. Kompresorové jednotky z chladniček jsou spojeny s pohonem do jednoho celku;
4. Zařízení pro spouštění pohonu - jsou nezbytná pro samostatné i kombinované elektromotory;
5. Přijímač - vzduchový válec s tlakem minimálně 20 barů. Přijímač vyhlazuje pulsace proudu vzduchu opouštějícího jednotku a obsahuje určitou zásobu vzduchu. Přijímače produktivních kompresorů (viz níže) jsou vybaveny ventily pro vypouštění kondenzátu, umožňující jeho odstranění z válce bez přerušení pracovního procesu;
6. Výstupní potrubí - soubor měřicích, havarijních a nastavovacích jednotek sestavených dohromady na spojovací prvky– armatury. Výstupní potrubí zajišťuje bezporuchový provoz zařízení, udržování správného tlaku v systému a úpravu parametrů výstupního proudění vzduchu (tlak, průtok, čistota);
7. Základna, na které jsou připevněny všechny ostatní díly a sestavy. Pro kompresor chladničky může být základem deska ze silné překližky, dřevotřísky, laminovaného plastu atd. Základna vysoce výkonného, ​​ale hlučného a třesoucího se kompresoru z autojednotky je svařena z kanálu od 120 mm resp. ocelové rohy od 60x60x4 mm. Mini-kompresor z pumpy pro huštění pneumatik lze sestavit bez základny: pumpa, části sacího traktu a obložení jsou připojeny přímo k přijímači.

Poznámka: Jednotka automobilového pístového kompresoru je připevněna k základně pomocí standardních tlumičů. Pokud nemáte k dispozici, použijte závitové tyče, matice s pojistnými maticemi a široké podložky na domácí tlumiče vyrobené z odolné pryže o tloušťce 4-6 mm. Základna je vyříznuta kulaté otvory s průměrem o 6-10 m větším než průměr podložek, ale o 15-20 mm menším než je průměr tlumičů; ty jsou připevněny k základně na okrajích pomocí šroubů a podložek.

Vývoj specifikací a výběr jednotky

Všechny výše uvedené komponenty jsou vybírány podle zvolené kompresorové jednotky. Ty se volí podle parametrů výstupního proudění vzduchu a volí se podle druhu práce. V následujícím seznamu jsou nejlepší kompresory na seznamu také vhodné pro práci uvedenou níže, ale ne naopak („dolní“ kompresory nezvládnou úkoly „horních“); Minimální možné parametry jsou uvedeny všude:

• Malování stříkací pistolí jedním průchodem stěny soukromého domu, karoserie automobilu atd. plochy větší než 10 m2. m; pískování odstranění vodního kamene, odlesků, tvrdých starých nečistot, pohon jakéhokoliv pneumatického nářadí vč. řezání a rázování kovů - výstupní tlak 18-20 bar, průtok od 200 l/min. Kompresorová jednotka je pístová jednotka s klikovým mechanismem. Výkon na hnací hřídeli kompresoru (viz níže) je od 3 kW. Přijímač - od 50-60l. Takový kompresor je možné vyrobit vlastníma rukama pouze v případě, že dílna (garáž) má 3fázové napájení 380V 50Hz, protože Jednofázové střídavé elektromotory pro takový výkon neexistují a spouštění 3fázového motoru s výkonem 1,5-2 kW a více z jednofázové sítě 220V je velmi, velmi problematické (viz níže).
• Malování plochy až 10 metrů čtverečních v jednom průchodu. m; pískování starého laku a uvolněné rzi; pohon brusných a dřevěných pneumatických nástrojů. Tlak 15-16 bar, průtok až 150 l/min. Agregátem je pístová klika s pohonem o výkonu hřídele 1-1,2 kW. Přijímač – 30-50l.
• Pro malování v jednom průchodu plocha až 3-5 metrů čtverečních. m; odstranění prachu a uvolněných nečistot z dutin, mezer, mezer a drážek; pohon lehkého abrazivního pneumatického nářadí. Kompresní jednotka z chladničky nebo klimatizace. Tlak 12-16 bar, průtok 70-120 l/min. Přijímač od 20l. Je vyžadováno dvojité (hrubé a střední) čištění vstupního proudu vzduchu od prachu.
• Malování v jednom průchodu plochy do 1,5-2,5 metrů čtverečních. m; huštění pneumatik; vyfukování nečistot z mezer na dlaždicových podlahách, vodicích drážek garážových vrat atd.; odstraňování prachu z asfaltových a zpevněných ploch; čištění autosedaček, čalouněný nábytek a oblečení (pomocí štětce s difuzérem); přečerpávání nádrže batohového postřikovače bez elektrického pohonu. Kompresní jednotka z minichladničky nebo dálkového auta s napájením 12V DC. Tlak 5-10 bar, průtok až 50 l/min. Přijímač od 5l. Postroj (viz níže) nevyžaduje pojistný ventil a primární manometr.
• Dekorativní a umělecká malba airbrushem; huštění pneumatik skútrů, mopedů a jízdních kol; nafukovací nafukovací nábytek a matrace; foukání prachu kov-plastová okna a dveře. Jednotka je mini kompresor pro airbrush nebo akvarijní kompresor pro velké nádrže (více než 200 l). Tlak do 2,5-3 barů. Průtok 15-40 l/min. Přijímač od 2l. Kompletní potrubí, mazání a pravidelná údržba nejsou nutné.

Co umí lednička - kompresor z ní

Je lepší vyrobit domácí vzduchový kompresor založený na jednotce chladicího kompresoru; alespoň první mezi jeho návrhy tohoto druhu. Na jedné straně řemeslníci, kteří mají stabilní tok zakázek na lakování velkých ploch, vydělávají dost na to, aby si pořídili dobrý tovární kompresor. Na druhou stranu prostě nemají čas šaškovat s domácími produkty. Za třetí, „nová, dobrá“ chladicí jednotka s komponenty a armaturami bude stát několikrát méně než vzduchové čerpadlo s pístovou klikou s elektrickým pohonem, převodovkou a spolehlivou základnou (i když takové návrhy zvážíme později). A za čtvrté, kompresor na bázi chladničky vám umožní provádět většinu práce se stlačeným vzduchem, se kterou se musíte vypořádat domácí kutil a/nebo motorista.

Složení postroje

Amatérští konstruktéři nejčastěji navrhují zapojení svých kompresorů podle potřeby pomocí toho, co je po ruce. Pokud jde o úsporu peněz, je tento přístup do určité míry opodstatněný, ale nakonec se často ukáže, že parametry, spolehlivost a životnost dokončené konstrukce zanechávají mnoho přání. Mezitím může a mělo by být optimalizováno potrubí kompresoru, a to podle následujících pokynů. principy dobře známé technikům a zejména letcům:

1. Snižte počet odpojitelných spojů na minimum - vždyť každý z nich je možným únikem pracovní kapaliny a zdrojem nehod;
2. Vyplývá to přímo z bodu 1 - počet pouzder (pouzder adaptéru v závitech na závitech) by měl být snížen na 0 (nula), protože každý z nich je připojením navíc a náklady na nákup komponentů, které snižují spolehlivost produktu (v letectví to znamená i váhu navíc);
3. Vyberte spojovací prvky postroje stejného typu se závity stejné velikosti;
4. Minimalizujte také množství nezávislých úprav součástí s možností provádět je doma bez strojového parku;
5. Celkový objem a hmotnost komponentů postroje musí odpovídat váze a rozměrům zásilky (např. od Ali Express) pro doručení do vnitrozemí;
6. A je nutné, aby se celá tato dokonalost dala sestavit „hardwarově“, aby „kusy hardwaru“ neležely beznadějně proti sobě.

Poznámka: Je zajímavé, že bod 2 má v programování úplnou analogii. Počítačový program v jazyce vysoká úroveňČím méně bezpodmínečných GOTO operátorů obsahuje, tím je produktivnější, stabilnější a uživatelsky přívětivější. Pravda, sepsat program více či méně vhodný pro praktické účely bez GOTO se ještě nikomu nepodařilo. Je možné vyrobit domácí kompresor bez patek? To uvidíme právě teď.

Kompresor z chladničky je vybaven optimalizovaným potrubím (vstup a výstup) znázorněným na obrázku:

Vpravo jsou zobrazeny větší díly a sestavy, které obvykle nenajdete v malých obchodech s nářadím a stavebnictvím. Možnost montáže „na hardware“ je zajištěna tím, že T-kusy lze při tomto procesu otáčet kolem své osy. Volba velikosti závitu 1/2″ je způsobena tím, že měděné nástavce na závit menších velikostí ze svařovaných vsuvek s převlečnými maticemi je obtížné vyrobit doma „na koleni“, viz níže. V důsledku toho musí být nástroje a automatika (položky 12, 13 a 14 na obrázku) vybrány a objednány se spojovacími závity stejné velikosti. Tlakoměr a reduktor lze snadněji najít s 1/4″ fitinkami. Možná varianta V takovém případě si kupte T-kusy 1/4″ a vezměte zpětný ventil se vstupem B1/2″ a výstupem B1/4″ (tyto má Ali), ale pak se vnitřní tlakové ztráty v kompresoru sníží být větší.

Ventil pro vypouštění kondenzátu je mnohem pohodlnější než ventil: vložte vanu, stiskněte, teče, trochu šplouchá - pusťte, pracujeme dál. Zpětný ventil, který neumožňuje proudění vzduchu přes jednotku bez napětí, je lepší použít rohový ventil, protože při tlacích nad 8-10 barů jsou rovné talířové ventily stále otravné a dobrý „úhel“ udržuje tlak v přijímači až měsíc.

Vstupní vzduchové filtry (hrubé a střední čištění) pro průtok od 100-150 l/min. Komerčně dostupné jsou filtry pro kompresory různých kapacit, ale v tomto případě jsou použitelné levnější suché filtry pro motocykly a skútry (nevyžadují olejovou náplň). Skládací hrubý filtr (pro výměnu filtrační vložky); průměr pro produkci zdrojů je nahrazen. Pokud je mini-airbrush napájen z kompresoru, pak je do mezery v přívodní hadici připojen také jemný vzduchový filtr (viz obrázek vpravo). Pro jiné práce není nutné jej instalovat - propustnost „tenkých“ filtrů je malá a tlakové ztráty budou patrné.

V případě použití tlakové láhve z hasicího přístroje typu OU jako přijímače není potřeba navařovaná vsuvka H1/2” - tlaková láhev má již standardní armaturu s takovým závitem. Pojistný ventil je bezpodmínečně nutný - nezapomínejte, že i v tak slabém kompresoru se energie akumuluje skoro tolik jako v podhlavňovém granátu pro AK-74!

Ze stejného důvodu musí být tlakový spínač (tlakový snímač s otevíracími kontakty) nastaven na provozní tlak ne vyšší než 16 bar. Typické hodnoty reakčního/vratného tlaku (OFF/ON) tlakových spínačů pro domácí kompresory jsou 110/90 psi (16/13 bar, viz obrázek vlevo). Přípustný proud přes kontakty pro kompresor s agregátem do 500 W je 5 A. Méně není možné, protože jinak kvůli zvláštnostem spouštění jednotky (viz níže) se kontakty brzy spálí - tlakový spínač v této instalaci funguje jako termostat chladničky. Reduktor nastavuje výstupní tlak nutný k aktivaci pracovního nástroje. V žádném případě nevyměňujte speciální převodovku na kompresor za domácí plynovou - převodovky plynové sporáky a kotle jsou určeny pro milibary tlaku (viz další obrázek).

Jak hermeticky utěsnit měď na závit

Máte-li sadu na zpracování vzduchotechnických trubek (bezpilová řezačka trubek, ohýbačka trubek, škrabka (výstružník), koncové výstružníky) - nemíchejte ji nadarmo. Za prvé, trubky chladicí jednotky jsou příliš tenké. Za druhé, budeme pracovat s technologií, která je poněkud pracná, ale zcela eliminuje vnikání kovových pilin do čerpadla (což je téměř vždy na škodu).

Zařízení svařované vsuvky s převlečnou maticí je znázorněno na poz. 1 obrázek:

Nejprve z něj musíte sejmout matici a vyvrtat kanálek ​​tvarovky na průměr o 0,2-0,3 mm větší než je vnější průměr trubky a zapustit jej, jak je znázorněno na poz. 2. Lze provést vrtání ruční vrtačka i zavěšené, kování drží kleštěmi. Poté nejprve vrtají o něco menším vrtákem střídavě z obou konců, až se „propíchne“. Poté se kanál protáhne vrtákem požadovaného průměru a dokončí se pohybem armatury tam a zpět podél rotující vrtačky; V neformálním technickém žargonu se tato operace nazývá, promiňte, „železná masturbace“. Kupodivu se přesnost takového obscénního zpracování, znovu promiňte, ukazuje jako dostatečná k získání plynotěsného spojení.

Nyní musíte najít vzduchové trubky na jednotce (viz níže). Jejich konce jsou opatrně ohnuty svisle nahoru podél dostatečně velkého poloměru, aby se nezmačkaly. Na trubičky nasaďte matice, poté fitinky (nezaměňujte je - nestrhne se!) a odklopte konce trubek s kuličkami z ložisek, jak je znázorněno na poz. 3 a 4. Aby se trubka při odvíjení nepomačkala, posune se po ní šroubení s maticí od konce. Trubka pod ním je zabalena o 3-5 otáček tenký hliník(0,25-0,35 mm) a přidržte kleštěmi. Chcete-li získat požadovanou šířku, možná budete muset pracovat se 2 koulemi postupně: nejprve s menší, pak s větší, protože „Plátno“ na trubce by mělo být symetrické podle oka a nemá smysl bít do míče kladivem.

Poté se celá vsuvka natlačí na konec trubice, dokud se nezastaví. V matici je umístěna široká ocelová podložka s otvorem rovným nebo mírně větším než je lumen trubice, pos. 5. Předposlední operací je lisování: T-kus se našroubuje do matice a pevně se utáhne. V tomto případě jsou matice drženy otevřeným nebo nastavitelným klíčem a T-kus je držen otevřeným klíčem nebo plynovým klíčem.

A nakonec - těsnění. Odpaliště je otočeno, vsuvka je posunuta zpět podél trubky. Na jeho vnější konec se po délce vsuvky nanese lepidlo-těsnicí prostředek (viz výše). Vsuvka se posune dopředu až na doraz, matice se pokryje těsnicí hmotou. Vloží podložku zpět, kápnou na ni trochu tmelu - adaptér je připraven přijmout další článek v traktu.

Příprava jednotky

Chcete-li připravit jednotku kompresoru chladničky, musíte ji spustit a najít plynové trubky– sání a výtlak. Chcete-li spustit, musíte najít nebo zakoupit spouštěcí relé pro jmenovitý provozní proud jednotky plus nebo mínus 10%, protože při větším rozptylu se agregát buď nerozběhne, nebo bude pumpovat velmi slabě a brzy selže.

Schéma startovacího zařízení chladničky vlevo na obrázku vám pomůže pochopit, proč tomu tak je:

Vinutí tepelného relé (tepelné) není silové (tahové), ohřívá bimetalovou desku. Z řady důvodů jsou asynchronní motory s indukčním startem instalovány v chladicích jednotkách pro domácnosti. Činnost spouštěcího zařízení pro ně (v rozšířeném použití - spouštěcí relé) je založena na 2 jevech. Za prvé, spouštěcí proud běžného elektromagnetického relé je několikrát menší než vypínací proud. Za druhé, startovací proud motoru s indukčním spouštěním (dokud se rotor nezrychlí) je 2-2,5krát větší než jeho provozní proud. Řekněme, že chladnička je nová nebo úplně zahřátá při odmrazování. Pak:

• Při přivedení napětí ze startovacího proudu motoru se aktivuje elektromagnetické relé (nebo jednoduše relé) a dodává napětí do startovacího vinutí.
• Motor se roztáčí, jeho proudová spotřeba klesá; Jednotka je výrazně hlučná, protože Magnetické pole ve statoru motoru je vysoce eliptické.
• Motor dosáhl jmenovitých otáček; Spotřeba proudu klesla téměř na pracovní.
• Relé uvolní, ale motor se otáčí - téměř kruhové magnetické pole s rotujícím rotorem zajišťuje pouze pracovní vinutí.
• Relé uvolní, odběr proudu klesne na provozní proud; Jednotka pracuje téměř tiše.
• Mezitím se termostat zahřívá. Po 5-20 minutách se bimetalová deska ohne a otevře napájecí obvod.
• Spouštěcí cyklus se opakuje, dokud se vnitřní prostor chladničky neochladí na teplotu nastavenou termostatem. V tomto případě se tepelná jednotka nestihne zahřát při čerpání chladiva a motor jednotky přejde pod kontrolu termostatu.

Jak vidíte, pro normální provoz kompresoru chladničky je nutná poměrně přesná koordinace parametrů jeho jednotky a spouštěcího relé, z nichž určujícím je provozní proud motoru. Proto není možné spustit první kompresor, na který narazíte, z jakéhokoli spouštěcího relé.

Schéma zapojení

Jak zapnout kompresorovou jednotku z chladničky pro práci ve vzduchovém kompresoru. Síťové svorky spouštěcího relé L a N lze identifikovat podle šroubových svorek (jejich výměna neovlivňuje výkon jednotky); Svorky pro motor jsou typu se zařezávacím nožem. Svorka pracovního vinutí je obvykle označena W, spouštěcí (startovací) vinutí S a společná svorka z místa jejich připojení C nebo G. Nejsou-li označení nebo jsou nejasná, resp. závěry lze vyvolat digitálním multitesterem na hranici 200 Ω nebo přepínačem na hranici 1x nebo 0,1x:

• Ve spouštěcím relé jsou svorky N (vstup) a W (výstup) zkratovány.
• Ze svorky L zvoní výstup C s malým odporem vinutí relé (několik Ohmů).
• Výstupní svorka S startéru bez napětí nikde nezvoní.
• V motoru mezi svorkami S a W bude největší odpor (také ohmy, takže je lepší volat digitálním testerem, spínače tak malé odpory dobře „nechytají“).
• Nejmenší odpor ze zbývající svorky C bude ukazovat spouštěcí vinutí a střední odpor mezi nimi ukazuje pracovní vinutí.

Hledáte trubky

Při napájení jednotky ještě neodstraňujte zátky z jejích trubic. Po vypořádání se se startovacím zařízením zapněte jednotku na několik sekund (prozatím bez tlakového spínače), abyste se ujistili, že se spustí, jak má. Pokud stojí na místě nebo dělá hodně hluku a třese se, zkuste prohodit vodiče S a W (u „čínských“ může být odpor startovacího vinutí větší než pracovní vinutí).

Nyní vypneme a prohlédneme jednotku - musíme najít a identifikovat vzduchové trubice. Na „kotli“ jsou celkem 3 (viz obrázek vpravo). Ta, která je nižší než ostatní, je s největší pravděpodobností čerpací stanice maziv. Zatím neotevřeme a čerpadlo znovu na krátkou dobu zapneme. Je to rock? Tenká, lehká, tuhá deska se přilepí na řez jedné z horních trubek a od druhé se odrazí - označíme je jako vstupní a výstupní. Ne? Přesuneme zástrčku do kterékoli z trubek a znovu ji zapneme. Po maximálně 2 vzorcích budou nalezeny požadované zkumavky.

Poznámka: Nehledejte podtlak ve zkumavce prstem – tahá příliš silně a může čerpat krev!

Kolik oleje potřebujete?

Kompresorové jednotky domácích chladniček se vyrábějí naplněné mazivem; trvá to několik let. Pokud se kompresor normálně spustí a pumpuje, ale chrastí a/nebo klepe, je čas vyměnit mazivo. Za tímto účelem odpojte výstupní potrubí (neodpojujte vstupní potrubí s filtry!) a nechte jednotku běžet 2-3 minuty, nebo dokud nepřestane stříkat olej. Poté se vypne a naplní cca. 20 ml tekutého silikonového maziva na každých 100 W jmenovitého výkonu. Připojte potrubí a zapněte kompresor. Slyšíte sykavé zvuky? Je příliš mnoho maziva - potrubí se vypne a jednotka se nechá pracovat, dokud mastný „slin“ z výstupní trubky nevystřídají malé cákance. Potrubí je připojeno - kompresor je opět připraven k provozu.

Video ukázky kompresorů chladniček

Na konci této části doporučujeme zhlédnout výběr videí o výrobě domácích vzduchových kompresorů z chladicích jednotek:

S přijímačem z láhve hasicího přístroje:

Pro nafouknutí kol:

Mini kompresor s jednotkou z malé chladničky:

Vlastní pohon

Pro motoristu může být zajímavý minikompresor s napájením DC 12 V. Dálkové autokompresory pro huštění pneumatik jsou napájeny z palubního zdroje auta přes zásuvku zapalovače, ale provozovat jeden celý je nákladné. čas z baterie nebo nastartovat motor a spalovat stále dražší benzín.

Autokompresor na dálku nevyžaduje stabilizovaný zdroj, ale jeho proudový odběr není malý, více než 16 A. Pokud máte možnost a potřebné dovednosti, k napájení takového kompresoru si můžete vyrobit jednoduchý síťový zdroj (PSU ) z AC 220V/12V transformátoru pro 200-270 W a usměrňovacího diodového můstku dimenzovaného na 30 A. S můstkem je věc jednodušší - a provinční prodejny rádií nabízejí výběr můstků a diodových sestav až do 50 A. zde je třeba věnovat pozornost maximálnímu zpětnému napětí; musí být minimálně 40 V. Značná část silnoproudých diodových můstků a sestav je vyrobena pomocí Schottkyho diod. Jejich zpětné napětí je pod 25 V a v celovlnném usměrňovači může zpětné napětí přivedené na jeden ventil dosáhnout 2,7násobku efektivního napětí sekundárního vinutí.

S transformátorem je situace horší: nové typy TP, TPP atd. jsou drahé a staré z „rakevních“ televizorů, jak se zdá, jsou všechny již používané nebo zlikvidované - obsahují více než 2 kg samotná měď. Pak bude možná pohodlnější napájet kompresor z počítačové UPS; v tomto případě to není zdroj nepřerušitelný zdroj energie UPS, ale spínaný zdroj.

Pro napájení autokompresoru musíte vybrat UPS na základě maximálního proudu v kanálu +12 V (viz obrázek). Kompresor zpravidla potřebuje alespoň 16 A a nejčastěji 20-24 A; UPS s takovým kanálem +12 V bude mít celkový výkon alespoň 450 W. 12 V při 25 A dává výkon 300 W, ale jeho rezervu nelze využít - usměrňovač a stabilizátor +12 V nevydrží, zatímco kanály +5 V a +3,3 V (procesor) budou nečinné.

Pokud je nalezen požadovaný UPS, připojte k němu konektor zapalovače cigaret, jak je znázorněno na stejném obrázku. Žluté vodiče +12 V z UPS jsou zapojeny alespoň 3-4 do svazku, stejně jako černé vodiče GND (-12 V). Další černý vodič a zelený PC ON jsou připojeny k provoznímu spínači a všechny ostatní vodiče jsou izolovány. „Původní“ dráty zapalovače cigaret jsou odstraněny – nejsou v žádném případě určeny pro proudy cca. 20 A po poměrně dlouhou dobu.

Dalším bodem je postup spouštění. Počítačové UPS „nemají rády“ nečinnost. Mají sice přepěťovou ochranu střídače, ale ve skutečnosti nouzový režim provozu místo standardního nezvýší spolehlivost napájení. Proto spouštějí/zastavují 12V kompresor z UPS takto: připojte jej ke konektoru pomocí standardního konektoru. Poté zkontrolujte, zda je vypínač na UPS vypnutý. Pokud ne, vypněte jej. Dále zapojte kabel od UPS do zásuvky, zapněte síťový vypínač a ihned zapněte provozní. Vypněte instalaci pomocí síťového vypínače, protože Signál PC ON je logický.

Poznámka: Pro použití k jiným účelům, než ke kterému je určen, stačí vybavit nízkonapěťový autokompresor přijímačem, tlakovým spínačem a redukčním ventilem. Úpravy autokompresoru Caliber 1100 pro jiné potřeby, než je huštění pneumatik, viz video níže:

Skutečně silný

Nákladní palubní pístové kompresory vyžadují poměrně pracnou přestavbu na samostatné použití a další pravidelná údržba, ale mnohem produktivnější než ty „chlazení“ a jejich výstupní tlak prakticky nezávisí na rychlosti otáčení, protože určeno kompresním poměrem ve válcích. To umožňuje vybrat elektropohon napájený z domácí sítě 220 V, viz níže. Otáčky kompresoru jsou v tomto případě omezeny volbou průměrů převodových řemenic na 400-500 ot./min a výkon je dostatečný pro téměř všechny výše uvedené práce, kromě výkonného pískování a nátěrů stěn budov . Potrubí, vstup a výstup, zůstává stejné jako u kompresoru z chladničky, s malým přídavkem, viz níže

Kompresor od ZIL-130 je nejvhodnější pro amatérské účely; k jeho roztočení stačí 700-800 W výkonu na hřídeli hnacího motoru. Kompresory Ural, vojenský KAMAZ, ZIL-131 a nezničitelné, stejně jako samotné auto, od Zakhar ZIL-157 jsou ještě produktivnější, ale k jejich pohonu vyžadují výkon na hnací hřídeli cca. 2,5 kW. Jednofázové elektromotory takového výkonu vůbec neexistují a je nereálné spouštět 3-fázový motor požadovaného výkonu z domácí sítě - široce dostupné spouštěcí kondenzátory nevydrží jalový výkon cirkulující v obvodu. Ano, a výběr motoru pro pohon kompresoru ZIL je třeba dát Speciální pozornost– výkon celé instalace závisí nejen na jejím elektrická energie.

Elektrický pohon

Čtenář samozřejmě zná význam základní hodnoty v elektrotechnice cos φ. Jen pro případ, u elektrických strojů na střídavý proud je to obdoba mechanické účinnosti. Čím je motor výkonnější, tím obecně je jeho cos φ vyšší, ale ne více než 1. Účinnost elektromotorů s nízkým výkonem a mikrovýkonem je více určována mechanickými ztrátami a cos φ se u nich neuvádí. Hodnota cos φ elektromotorů středního a vyššího výkonu je uvedena na jejich štítcích a vynásobením štítkového elektrického výkonu jím se určí mechanický výkon na hřídeli motoru. Pokud je například cos φ elektromotoru pro 1 kW 0,86, pak výkon na jeho hřídeli bude 860 W. Elektromotory mají stejný elektrický výkon, ale jiný elektrické typy cos φ (pro motory 1 kW) se může lišit v rozmezí cca. 0,6-0,92. Resp. Změní se také výkon kompresoru: v tomto případě je až 30 % poměrně hodně.

Další důležitý parametr v tomto případě může být uveden na typových štítcích asynchronních motorů písmeny B (high) nebo H (low). To je hodnota tzv. prokluz rotoru (zpoždění jeho rotace po rotaci magnetické pole stator). U synchronního motoru s frekvencí 50 Hz (například s vinutým nebo magnetizovaným rotorem) budou otáčky 3000, 1500, 750 nebo 375 ot/min v závislosti na počtu párů/trojic statorových pólů (1, 2 , 3 nebo 4). U asynchronní motor ona resp. méně. Standardně (bez zvláštního označení na typovém štítku) se předpokládá vysoký skluz rotoru; Odhadnete to od oka podle volnoběžných otáček: u nízkoprokluzových motorů bývá vyšší než cca. 2900 nebo 1420 otáček za minutu; Vícepólové motory s nízkým prokluzem nejsou k dispozici. U motorů s vysokým skluzem jsou otáčky nižší než cca. 2700, 1400, 700 nebo 350 ot./min.

Motory s vysokým skluzem mají spíše měkkou vnější charakteristiku, tzn. pracují v poměrně širokém rozsahu mechanického zatížení a tolerují přetížení, čímž snižují rychlost otáčení. Proto jsou nejběžnější asynchronní elektromotory s vysokým skluzem, i když jejich cos φ při elektrickém výkonu 1 kW je zřídka více než 0,72-0,75. cos φ motorů s nízkým skluzem je vyšší, až 0,9-0,92 při výkonu 1 kW, ale jejich vnější charakteristika je tuhá - motor se zastaví při mírném přetížení a pokud resetujete přebytek, pak s jednofázovým napájení se znovu neroztočí, je třeba zopakovat postup spouštění. V našem případě (pohon kompresoru) se však tyto nevýhody mění ve výhody: pokud automatika selže, motor neroztočí čerpadlo na nebezpečný výstupní tlak a zastaví se. To samozřejmě není důvod k opuštění pojistného ventilu, tím méně tlakového spínače.

Konečně existují i ​​asynchronní jednofázové motory s kondenzátorovým spouštěním o výkonu do 1-1,2 kW. Jejich cos φ obvykle není vyšší než 0,6-0,65, ale z řady důvodů (viz níže) je to optimální pohon pro domácí pístový kompresor.

Schémata zapojení asynchronních elektromotorů různých typů do jednofázové sítě 220 V 50/60 Hz jsou uvedena na obrázku:

Pokud najdete jednofázový (vlevo), máte štěstí: ušetříte hodně za kondenzátorovou banku a spínací zařízení. Díky napájení se jmenovitým napětím nebude výkon na hřídeli nižší než u konvertovaných 3fázových a zapnutí/vypnutí kompresoru nebude o nic obtížnější a nebezpečnější než stolní lampa. Hlavním I/O vypínačem a tlačítkem Stop v tomto případě může být konvenční páčkový vypínač nebo síťový vypínač bez zařízení na potlačení oblouku. Pravidelné zapínání/vypínání se provádí pomocí hlavního vypínače a tlačítko Stop vyvolá nouzové (za méně než 1 otáčku) nouzové zastavení motoru; stiskněte krátce na 1-2 sekundy. Vývody pracovního Wр a spouštěcího (přesněji fázově posunutého) vinutí Wп jednofázových asynchronních elektromotorů často nebývají označeny, ale na první pohled je lze snadno rozpoznat: vývody vinutí s fázovým posunem jsou tenčí . Přehozením konců některého z vinutí (při výkonu do 1 kW je možné za pochodu) se změní směr otáčení.

Poznámka: zastavování asynchronního elektromotoru prostým vypnutím pracovních kondenzátorů je iracionální a v nouzové situaci nebezpečné - rotor se ještě poměrně dlouho otáčí a vysílá tzv. vrátit napájení. Provozní elektrikáři ji opravdu nemají rádi, a to z dobrého důvodu. A v domě není třeba se „vracet“, protože... způsobí nárůst síťového napětí a měřidlo z něj sčítá příliš mnoho. Zastavení motoru zkratováním vinutí, které není přímo připojeno k napájecí síti, tyto nevýhody nemá.

Podle trojúhelníkového vzoru (uprostřed na obrázku) se spouštějí motory s nízkým i vysokým skluzem. Startování do hvězdy (vpravo) přináší výrazné úspory na kondenzátorech, ale menší výkon na hřídeli při stejném elektrickém výkonu a nízkoprokluzové motory s výkonem nad 0,5-0,7 kW do hvězdy často „nestartují .“

Tu a tam jsou začátky vinutí označeny „n“ a jejich konce „k“. Ve skutečnosti jsou svorky vinutí označeny čísly: lichý začátek a další sudý konec na nich. Takže závěry první sekce vinutí (v sekci může být více než jedno vinutí, zapojené ve fázi) budou 1-2, druhé 3-4, třetí 5-6.

Hlavním spínačem v obou schématech je nutně automatické zařízení nebo paketový spínač s vestavěnými zhášeči oblouku. I/O v obou případech pouze zapíná motor a zastaví jej krátkým (ne více než 3-5 sekund) stisknutím tlačítka Stop, jinak se I/O kontakty poměrně rychle spálí. Pokud je však hlavní vypínač zavřený, motor se nespustí: po jeho zapnutí musíte také okamžitě a také krátce stisknout Start. Zastavte, jak bylo řečeno, tlačítkem Stop, po kterém se opět I/O bez prodlevy vypne. Pokud porušíte postupy start/stop, a ještě více, pokud necháte motor připojený a neběží, může izolace vinutí vážně prasknout nebo dokonce vzplanout. No, v takové situaci se elektroměr točí „zběsilou rychlostí“; moderní čipovaný může „projít“ do distribuční zóny: „Ale tady vozí šílené reaktivní agenty, pospěšte si a dobře!“

Poznámka: Ani nepřemýšlejte o vypnutí 3fázového motoru běžícího z jednofázové sítě vytažením zástrčky ze zásuvky - obloukové plazma vám vážně popálí ruku a nenapravitelné poškození vašeho zraku ultrafialovými a rentgenovými pulsy je možný.

Kondenzátory

Pracovní a startovací baterie asynchronních elektromotorů jsou sestaveny z olejo-papírových kondenzátorů typu MBGO nebo MBGCH (viz obrázek). Pokusy nahradit je mnohem levnějšími a kompaktnějšími fóliovými kondenzátory jsou zbytečné - cirkulačnímu proudu snesou pouze kondenzátory z olejového papíru. obvody jalového výkonu. A nedej bože zapínat elektrolytické kondenzátory v párech zády k sobě za stejným účelem: celá baterie může okamžitě spadnout.

Mechanika

Samotná jednotka pístového klikového kompresoru bude také vyžadovat vážné úpravy. Faktem je, že elektromotor z jednofázové sítě to neroztočí, dokud se v klikové skříni nevytvoří olejová mlha a nebude cirkulovat v olejovém potrubí s filtrem. Takže během provozu kompresoru budete muset pravidelně kontrolovat stav oleje a vyměnit znečištěný (nebo doplnit nový olej, abyste nahradili použitý, když je zásobní nádrž prázdná).

Hlavní body úpravy kompresoru ZIL pro autonomní použití jsou znázorněny na obrázku:

Vlevo, odjet - obecné schéma: výstup z klikové skříně do olejového potrubí je uzavřen závitovou zátkou s pryžovým těsněním a na jeho vstupu do klikové skříně je připojena expanzní nádoba-odvzdušňovač; je také zásobárnou ropy. Zpětný ventil potrubí (pol. 6 a 7 uprostřed) musí být odstraněn a ve spodních drahách ojnic (vpravo) musí být vyvrtány další otvory, aby bylo možné vytáhnout olej bez zamlžení. Rovněž je vhodné vyměnit vložky Babbitt za jemně broušené bronzové, tím se výrazně zvýší výkon kompresoru. K chladicímu plášti válce (opět - na obrázku vlevo) je třeba připojit cívku z měděná trubka tak, že získáte termosifon CO (chladící systém) a naplníte jej vodou nebo auto-nemrznoucí kapalinou. Kompresor ZIL může pracovat poměrně dlouhou dobu bez chlazení, ale pak bude tlaková ztráta v důsledku chlazení vzduchu v přijímači velká. Informace o úpravě kompresoru ZIL-130 pro autonomní provoz naleznete v podrobném video návodu:

Video: sestava kompresoru z ZIL-130

a o další verzi domácího vzduchového kompresoru založeného na zápletce palubního automobilu:

Mini pro umělecký airbrush

Dekorativní a umělecký airbrush se provádí pomocí mini-airbrush. Tento nástroj je podobný velkému inkoustovému plnicímu peru s rychloupínacím vzduchovým konektorem a zásobníkem inkoustu.

Drahé airbrushe jsou vybaveny mikrokompresory s napájecím adaptérem (na obrázku vlevo a uprostřed), ale kvalitou práce nejsou horší, ale ty dvakrát nebo třikrát levnější se prodávají bez něj (vpravo). Požadavky dekorativního a uměleckého airbrush na tlak a proudění vzduchu jsou více než skromné ​​(viz výše), takže v zásadě lze mini airbrush napájet z jakéhokoli vzduchového kompresoru s redukčním ventilem. Potřebují však hluboké čištění vzduchu od prachu a úplnou nepřítomnost par maziva v něm, takže je lepší zakoupit speciální vzduchový kompresor pro airbrush (drahý) nebo si ho vyrobit sami.

Rozpočtově nejvýhodnějším řešením je v tomto případě akvarijní kompresor pro nádrže o objemu 200 litrů a více a hloubce 60 cm; Každý zverimex je nabízí na výběr. Není potřeba potrubí - parametry stlačeného vzduchu jsou celkem bezpečné, ale není třeba tam kupovat odpaliště a hadice - akvarijní jsou v této aplikaci nespolehlivé. Dobré, silné spojovací hadice jsou získány z hadiček ze soupravy pro transfuzi krve (má také vynikající filtr) a celý systém je sestaven na pár rybích odpališť (viz obrázek vpravo) pro hadice s vůlí 4 -5 mm. Oba výstupy kompresoru jsou spojeny do jednoho odpaliště a pomocí druhého je připojen přijímač plastová láhev, jako například v designu zobrazeném zde:

Nebo dílna.

K sestavení potřebujeme:

1. Kompresor z chladničky.

Pokud jej vyjmete z chladničky, odřízněte 30 centimetrů měděné trubky, budeme ji potřebovat později.
2. Přijímač.

Jedná se o odolnou nádobu na stlačený vzduch. Vyrobíte ho z prázdného freonového válce, který se používá k doplňování klimatizací. Nejjednodušší způsob, jak ji najít, je kontaktovat jakýkoli autoservis, který poskytuje služby doplňování klimatizací do automobilů. Prázdné lahve vyhazují.

Jako přijímač je vhodná i červená 50 litrová propanová láhev. Můžete si ho koupit na Avito za 500 rublů.

Dále budeme potřebovat náhradní díly ze zakoupeného kompresoru. Najdete je v každém velkém železářství, v oddělení elektrického nářadí.

3. Tlakový spínač.
4. Regulátor tlaku.
5. Rapid adaptér.
6. Pojistný ventil 10 bar.
7. Manometr od 10 do 12 bar.
8. Odlučovač vlhkosti.
9. Čtyři malá kolečka.

10. Malé věci. Abychom usnadnili hledání dílů, jdeme do jakéhokoli instalatérského obchodu a koupíme vše ze seznamu.

Všechny díly budou muset být připojeny podle schématu.

Pro spolehlivost a těsnost závitových spojů je vhodné použít speciální lepicí tmel.

Důležitý detail Náš kompresor je vzduchový filtr.

Velmi dobré rozhodnutí bude používat klasický benzínový filtr.

V autobazaru kupujeme také vakuovou hadici.

Plošina, na kterou bude kompresor a přijímač namontován, bude vyrobena z překližky nebo dřevotřísky.

Přijímač zajistíme ocelovou páskou.

Začneme sestavovat.

Do přijímače vyvrtejte tři otvory o průměru 10 mm.

Smirkový papír Po vyčištění oblasti svařování přivařte vsuvku k otvorům.
Zakoupená kolečka připevníme na překližku.
Přijímač připevníme na výsledný vozík.
Kompresor z chladničky je upevněn samořeznými šrouby.
Náš benzínový filtr jsme nasadili na vstup kompresoru.
Připojení provedeme přes kus podtlakové hadice.

Na sací konec kompresoru nasadíme pružnou hadici.
Hadice by měla být na místě ukousnuta. Připojení k potrubí se provádí pomocí šnekové svorky.

Nyní sestavujeme automatizační jednotku.

Do otvoru našroubujeme tlakový spínač, pojistný ventil, manometr a regulátor tlaku.
Rychloadaptér připojíme k regulátoru tlaku.

Posledním krokem je připojení klempířských prvků.

A k nim připojíme předem smontovanou automatizační jednotku.

Kus měděné trubky. Jeho funkcí je uvolnit tlak.
Poté, co kompresor napumpuje vzduch do přijímače, tlakový spínač otevře ventil, přes který se uvolní tlak ve výtlačném systému.

To se provádí za účelem usnadnění spuštění kompresoru, protože se nespustí pod tlakem.

Trubku připevníme na úplný konec. Chcete-li to provést, musíte rozšířit jeden konec trubky jako na obrázku. To lze provést pomocí ocelové koule a kladiva.

A připojte prodloužený konec k tlakovému spínači.

Druhý konec připojíme k armatuře přes podtlakovou hadici.

Náš kompresor je připraven, ale aby stačil pro práci v garáži, byla poskytnuta možnost připojení dalšího přijímače přes kyslíkovou hadici.

Chcete-li to provést, musíte kromě výše uvedeného zakoupit:
Dvě 50 litrové propanové nádrže.

15 metrů kyslíkové hadice.

Rychloupínací adaptér na hadici pro připojení pneumatického nářadí.

T-kus pro kombinování válců.

Dva kulové kohouty pro 1/2, 3 šroubení pro 1/2, T-kus pro 1/2, šnekové svorky.

Když vše dáte dohromady, získáte skutečný, velký kompresor.

Jako každý mechanismus má i takový kompresor klady a zápory.

Klady.

Za prvé, montážní náklady jsou 5 500 rublů. Přibližně 2x levnější než kompresor o stejném objemu.
Druhým je hluk z provozu, protože není o nic hlasitější než lednička.

Třetí, a možná nejdůležitější, je spolehlivost. Protože spolehlivost sovětských chladniček je nepochybná, což znamená, že vydrží velmi dlouho.

Co se týče automatizace kompresoru, vše záleží na vaší volbě. Koneckonců, cena stejného tlakového spínače začíná od 500 a končí na 3000 rublech.

4. Vysoká udržovatelnost. Koneckonců, v případě poruchy nebudou žádné problémy s náhradními díly.

Nyní o nevýhodách.

Kompresor může přinést spoustu výhod v různých oblastech života. Možná potřebujete zařízení pro rychlé nahuštění pneumatik automobilu, nebo jste se rozhodli pro airbrush, ale nemáte odpovídající vybavení a nechcete si ho kupovat. Tento problém můžete vyřešit vlastní výrobou kompresoru. Budeme mluvit o tom, jak to udělat a co je k tomu potřeba.

Vyrobte nebo kupte

Než se naučíte, jak vyrobit kompresor vlastníma rukama, musíte pochopit, jak a jaké problémy může domácí verze vyřešit a jak se s nimi může vyrovnat jednotka zakoupená v obchodě. V tomto ohledu vše závisí spíše na směru, pro který kompresor potřebujete. Pokud ji potřebujete na jednoduché huštění pneumatik, pak můžete použít domácí.

Jiná věc je, pokud vás láká kreativita. Nemusí to být airbrush, abyste narazili na nevýhody domácí verze. Jde o to, že malování vyžaduje rovnoměrné a rovnoměrné proudění vzduchu. Mělo by být bez nečistot a jiných malých částic.

Nejsou-li tyto podmínky splněny, může dojít ke zrnitému laku nebo jiným typům vad. Na to byste měli myslet jako první, když uvidíte fotografie podomácku vyrobených kompresorů.

Ke všemu výše uvedenému můžete přidat i heterogenní fleky a okapy, které budou problémem i při lakování rámu kola, natož autodílů.

Navzdory tomu jsou oba typy kompresorů navrženy v podstatě stejně, pokud jde o základy. V každém případě potřebujete zásobník, ve kterém je vzduch pod vysoký tlak. Může být generován ručním vstřikováním nebo se může objevit mechanickým působením.

Pokud je implementace první možnosti levnější, pak stojí za zvážení, že práce bude mnohem obtížnější, protože budete muset neustále sledovat úroveň tlaku uvnitř kompresoru.

Pokud je kompresor vybaven přídavnou automatikou, stačí čas od času doplnit olej nebo jej vyměnit. Výsledkem provozu takového zařízení bude stálý a rovnoměrný přísun vzduchu, který pro vás může hrát velmi důležitou roli.

Příprava

Takže se dostáváme k podrobným pokynům pro montáž kompresoru doma. Pokud mluvíme o jeho výhodách, pak v první řadě stojí za to pamatovat na objem provozu, protože taková jednotka bude pracovat výrazně tišeji než tovární verze. Chcete-li to provést, budete muset pevně připojit všechny součásti, ale tato práce stojí za námahu.

Z čeho si můžete vyrobit vlastní kompresor?

Nejprve budete potřebovat něco, co může nahradit přijímač. K tomu dobře poslouží jednoduchá autokamera. Dále budete muset najít jednoduché čerpadlo s nainstalovaným manometrem. Je potřeba zvýšit tlak vzduchu uvnitř komory. K tomu přidáme jednoduché šídlo, sadu na opravu kola a jednoduchou vsuvku na fotoaparát.

V první řadě se musíte ujistit, že komora je stále utěsněná a neuniká vzduch. Pokud se ukáže, že nezvládá své úkoly, v podmínkách zvýšeného tlaku mohou být důsledky vážné.

Pokud při kontrole zjistíte úniky vzduchu, je třeba komoru utěsnit, a to nejlépe vulkanizací.

Vzhledem k tomu, že naše kamera bude sloužit jako přijímač, budeme do ní muset udělat další otvor, na který budeme potřebovat jednoduché šídlo. Do něj budete muset vložit vsuvku, o které jsem mluvil dříve. Bude sloužit k přívodu vzduchu uvnitř komory.

Pro správnou instalaci vsuvky se dobře hodí opravná sada, která je uvedena v seznamu požadovaných dílů. Dále odšroubujte vsuvku a zkontrolujte, jak se vzduch pohybuje.

DIY mini kompresor je vyroben podle stejného principu, stačí si vzít menší komoru, která bude vyžadovat nižší výkon čerpadla. Taková instalace bude mít nižší produktivitu, ale bude mít určitou kompaktnost.

Zvláštnosti

Po všem, co bylo provedeno dříve, musíte nainstalovat vypouštěcí ventil na vsuvku, která byla původně na fotoaparátu. Pokud tlak stoupá příliš vysoko, je nutné uvolnit. Aby bylo možné zkontrolovat výkon zařízení nejen přímým použitím, nebylo by nadbytečné instalovat další manometr.

V opačném případě, pokud malujete, budete muset nejprve provést zkušební provoz, poté se podívat na jednotnost smaltu nebo obyčejné barvy a teprve poté začít pracovat. To není příliš pohodlné a může to být poměrně drahé v závislosti na ceně materiálů.

Je důležité vědět, že při kontrole úrovně tlaku pomocí tlakoměru by jeho jehla neměla škubnout. Pokud k tomu dojde, musíte zkontrolovat celou konstrukci, protože je to známka toho, že proudění vzduchu není rovnoměrné.

Ve skutečnosti myšlenka domácích kompresorů a jejich výroba nevyžaduje žádné superschopnosti. Samozřejmě budete potřebovat rovné ruce, základní dovednosti v práci s různými nástroji a hlavně chuť to všechno dělat. Pokud potřebujete kompresor pro profesionální potřeby, pak je lepší obrátit se na hotová řešení.

Existuje mnoho recenzí, že domácí kompresory fungují spolehlivěji a jsou odolnější. Je důležité pochopit, že to závisí především na tom, kdo tuto jednotku vyrobil, a materiály, které byly použity k jejímu vytvoření, jsou neméně důležité.

Pokud chcete pracovat ve své garáži nebo kůlně jako koníček a máte na to dostatek volného času - proč ne.

Fotografie DIY kompresoru

Vážení návštěvníci webu „“, dnes se podíváme na to, jak vyrobit kompresor z motoru z chladničky a použitého hasicího přístroje vlastními rukama. Kompresor je zařízení pro čerpání a skladování stlačeného vzduchu v přijímači, které lze později využít k různým účelům, například k připojení stříkací pistole nebo pneumatického nářadí, airbrush nebo ofukovací pistole.

V tomto případě byl k výrobě kompresoru použit motor ze staré sovětské lednice. Jak víte, freon se používá jako chladicí kapalina, která pohání přes systém právě tento motor, obvykle se nachází v dolní zadní části. Tento motor tedy perfektně pumpuje vzduch a může být použit jako zdroj vzduchu pro pumpování do přijímače. Zde je ale přijímačem obyčejný použitý hasicí přístroj; pokud chcete, můžete si vzít větší válec a vyrobit

Na vstupu a výstupu motoru je také bezpodmínečně nutné nainstalovat filtr a ve spodní části přijímače musí být šroubovací zátka pro odvod kondenzátu. Na výstupu z přijímače je instalován reduktor a manometr pro stanovení tlaku uvnitř válce. Zařízení je vzájemně propojeno zesílenou hadicí. Na výstup lze přes adaptér připojit stříkací pistoli, airbrush nebo jiné pneumatické nářadí, používá se i pro huštění pneumatik automobilů.

Materiály

1. motor chladničky
2. použitý hasicí přístroj
3. převodovka
4. filtr
5. tlakoměr
6. zesílená hadice

Nástroje

1. vrtat
2. šroubovák
3. kleště
4. klíče

Návod na výrobu kompresoru krok za krokem

Nejprve byste se měli seznámit se schématy připojení uzlů.

Jeho motor je vyjmutý z chladničky, vypadá to takto.
Na vstup a výstup připojíme přednostně zesílenou hadici.
Dále budete potřebovat převodovku a tlakoměry. Sbíráme.
Našroubujte jej na přijímač.
Spojíme je k sobě zesílenou hadicí a na vstup a výstup umístíme filtry.
Na výstupu z přijímače je také instalována zesílená hadice.
Jako rám lze použít dřevo nebo kov.
Přesně takový se ukázal kompresor.
Zařízení s malým válcem se používá především pro airbrush nebo stříkací pistoli, ale pokud nainstalujete větší nádrž na stlačený vzduch, můžete snadno připojit pneumatické nářadí. Doufáme, že předložený materiál byl pro vás užitečný. Děkuji za pozornost!