В это сложно поверить, но изготовить шипованную резину можно и самостоятельно. И при этом не потребуется расходовать много денег. Для этого вам понадобятся следующие предметы: зимние шины (желательно с готовыми отверстиями под шипы), сами шипы и специальный пневматический пистолет, предназначенный для внедрения шипов внутрь покрытия резины. Либо же шуруповерт, если шипы будут с резьбой.

Вначале еще раз напомним, что резину следует покупать с уже проделанными отверстиями под шипы. Благодаря этому ваша задача значительно упростится, в противном случае придется делать отверстия самостоятельно. Кроме того, заметно уменьшатся риски повреждения покрышки (во время монтажа шипов).

Так же стоит обратить внимание на саму резину. Желательно, чтобы на была не слишком мягкой, иначе шипы будут плохо держаться. И шины должны быть новые, не имеющие пробега. Если вы живете в Санкт-Петербурге, то можете перейти на сайт и что-нибудь подобрать.

А пока рассмотрим вопрос выбора подходящих шипов. Существуют однофланцевые и двухфланцевые варианты шипов, помимо резьбовых. Между ними есть большая разница. Например, первый вариант шипов предназначен для стандартного режима движения (шоссе, городские улицы, езда на небольших скоростях). Другими словами, однофланцевые шипы хорошо подходят для самой обычной эксплуатации автомобиля. Другой вид шипов используется при экстремальном движении, что обусловлено самим строением шипа.

В процессе самостоятельной шиповки резины нужно помнить одно главное правило. Следует максимально ровно размещать шипы внутри отверстий. Нельзя допускать излишнего выпирания шипа или его перекоса. Внешняя часть шипа должна выглядывать не более 1,3 мм.

Процедура монтажа шипов

Значит, вы решили заняться подобной процедурой. Тогда внимательно прочитайте простые рекомендации, которые вам помогут грамотно выполнить шиповку автомобильной резины.

Вначале следует хорошо зафиксировать шину (чтобы во время проведения работы она не ерзала и не усложняла выполнение вашей задачи).

Если вам не удалось купить шины с подготовленными отверстиями под шипы, то придется сделать их самостоятельно. Для сверления лучше использовать специальное трубчатое сверло, которое не будет рвать резину. Можно сделать отверстия и обычным сверлом, но для этого оно должно быть идеально острым и сверлить нужно будет на максимальных оборотах дрели.

Не забудьте про ограничитель глубины сверления, чтобы не испортить покрышку.

Затем посредством особого пневматического пистолета осуществляется монтаж шипов в саму покрышку. Обратите особое внимание на то, что пистолет следует располагать не под уклоном, а ровно. В таком случае процедура установки шипов у вас не вызовет никаких проблем.

Чтобы не допускать появления брака, досконально проверяйте посадку всех шипов. Если что-то вас не устраивает, тогда вытяните шип обратно и произведите монтаж заново. Когда же шип не был посажен достаточно глубоко, тогда с помощью молотка и железной пластины надо попытаться забить его на требуемую глубину.

Если вы приобрели шипы с резьбой, то просто вкрутите их. Обратите внимание, что длина резьбовой части шипа должна быть меньше высоты протектора не менее чем на 1 мм.

После установки всех шипов нужно выдержать их в течение 2-3 месяцев в покое, чтобы шипы окончательно зафиксировались в покрышке. Поэтому шипование лучше проводить не перед зимой, а заранее. С наступлением сезона устанавливаем колеса на машину.

Первые несколько сотен километров покрышки следует эксплуатировать в щадящем режиме. При этом постарайтесь избегать больших скоростей, а также быстрых разгонов и торможений. Это своеобразная обкатка автомобильной резины. После ее прохождения колеса можно использовать в стандартном режиме, потому что они уже станут полностью адаптированными для ежедневной эксплуатации.

Теперь вы знаете, что самостоятельная шиповка шин является достаточно простой процедурой. Вам нужно только поверить в собственные силы и придерживаться нехитрой технологии. Да, чуть не забыл, так же нужно обратить внимание на диаметр отверстий под шипы и сами шипы.

Если шипы с фланцами, то под них все подходит идеально, а резьбовые шипы могут быть самыми разными и отверстия под них могут требоваться, а могут быть и не нужны. Иногда шипы просто вкручиваются в покрышку как саморезы, но обычно этот метод используется на покрышках для тракторов и грузовых автомобилей, где протектор позволяет проделать такую операцию.

В зимнее время для хорошего сцепления с дорогой на автомобиль лучше установить шипованную резину. В продаже есть несколько вариантов шин от разных производителей, резина отличается по качеству и цене. Если по каким-то причинам у вас нет возможности приобрести шипованные изделия, их можно сделать своими руками из обычных всесезонных шин. Итак, как удачно сделать шиповку своими руками?

В каких случаях делают ручную шиповку шин

Технические характеристики резины зависят от расположения шипов, их количества и размеров. Несмотря на большие временные затраты и трудоёмкость, в некоторых ситуациях будет выгоднее заняться собственноручной шиповкой. Чаще всего такую работу делают, когда:

• нет возможности приобрести дорогую продукцию от известного бренда;
• доступные шипованные шины имеют низкое качество;
• нужно сделать шипованную резину под индивидуальные особенности эксплуатации автомобиля.

Много производителей предлагают изделия не очень хорошего качества. В процессе езды шипы могут вылетать, вследствие этого резина портится.

Шиповка шины с использованием пневмопистолета занимает немного времени

Совет: При собственноручной шиповке можно использовать новые и подержанные шины. Главное, чтобы они были хорошего качества и без дефектов.

Выбор материалов и необходимых приспособлений

Если вы решили заняться шиповкой резины без отверстий, то нужно подготовить хорошую дрель со специальным трубчатым сверлом. Во время сверления вся стружка будет уходить внутрь и в дальнейшем не потребуется продувка отверстий. При работе нужно настроить ограничитель глубины, чтобы шипы находились на одном и том же расстоянии от поверхности. Если они будут расположены слишком глубоко, то не смогут выполнять свою функцию.

Чтобы быстро загонять шипы в отверстия, хорошо подойдёт пневматический пистолет. Он подключается к специальному компрессору. Во время работы металлические лапки расширяют отверстие и туда под напором воздуха загоняется шип. Кроме дрели и пистолета, нужно подготовить:

1. Молоток.
2. Плоскогубцы.
3. Распылитель с мыльным раствором.
4. Набор специальных шипов.

Совет: Регулировать положение шипов можно с помощью молотка и металлической пластины.

Подбор шипов

Производители предлагают несколько типов шипов. По материалу изготовления изделия можно разделить на:

Форма может быть овальная, четырёхгранная, с несколькими фланцами. Наиболее известными брендами, которые представлены сегодня на рынке, считаются Nokian и Gislaved. Чаще всего для ручной шиповки выбирают однофланцевые овальные шипы, так как их проще устанавливать. Если автомобиль эксплуатируется при сложных погодных условиях на некачественном покрытии, то лучше выбирать двухфланцевые изделия.

Как сделать с помощью подручного инструмента

Собственноручную шиповку можно сделать тремя способами:

1. Ручным.
2. Полуавтоматическим.
3. Автоматическим.

Первый способ наиболее трудоёмкий, здесь используется специальный ключ, отвёртка и молоток, каждое действие вы выполняете своими руками. Плюс в том, что не требуется специальный инструмент, но нужно приложить много усилий для такой работы. При полуавтоматическом способе используют шуруповёрт с насадкой. Им шип заталкивают в отверстие. Скорость работы увеличивается, но нужно внимательно следить за положением каждого шипа.

Используя пневматический пистолет, вы обеспечите надёжную фиксацию шипов. С таким инструментом существенно сокращается время работы. Главным недостатком здесь можно назвать высокую стоимость самого приспособления и оборудования. Придётся потратиться на компрессор и систему пневматических магистралей.

Основные этапы работы

После окончания работы резине нужно дать постоять некоторое время. Когда высохнет мыльный раствор, шипы будут надёжно зафиксированы внутри. Специалисты рекомендуют проехать около 300 км без резких ускорений и дрифтов. Уже после обкатки можно эксплуатировать автомобиль в более экстремальных условиях.

Совет: В процессе обкатки некоторые шипы могут вылететь из отверстий. Не стоит их повторно устанавливать, так как отверстие уже растянуто, и металлическое изделие там держаться не будет.

Можно ли изготовить шипы самостоятельно

Специалисты рекомендуют приобретать наборы шипов от известных брендов. Аналоги и подделки очень быстро изнашиваются и часто вылетают, что приводит к разрушению поверхности шины. В домашних условиях довольно сложно сделать подобные изделия, так как потребуется специальный сплав. Даже при небольших отклонениях от стандартных размеров шипы будут плохо держаться в отверстиях и сложно устанавливаться.

Делаем своими руками надёжную резину (подсказки на видео)

Катаясь на велосипеде по грязи и снегу часто приходиться преодолевать такие места, где трудно даже пешком пройти. Именно для пересечения непроходимого бездорожья и нужна шипованная резина на велосипед.

По количеству шипов велосипедные покрышки нужно выбирать в зависимости от того, где чаще всего вы будете кататься. Если по городу, где дороги более-менее расчищают, то достаточно минимума шипов на велопокрышке, расположенных в два ряда. Выбор простой: чем больше грязи и льда на дороге, тем больше должно быть шипов.

Важно знать, что после смены летней резины на шипованные покрышки, увеличивается общий вес велосипеда. Это не удивительно, ведь шипы сделаны из металла и их много, хотя они и маленькие.

Стальные шипы

Шипованные велопокрышки в первую очередь отличаются наличием стальных зацепов. На одной покрышке устанавливают от 100 до 400 шипов. Они собираются из двух деталей: стакан с фланцем и твердосплавный штифт. Стаканы штампуются из мягкой стали или алюминия. Они нужны для закрепления штифта в мягкой резине. Штифты изготавливаются из сплава железа с карбидом вольфрама (WC) и примесью карбидов ниобия и титана (NbC, TiC). Такой сплав известен под названием «победит». Чтобы полностью износить победитовые шипы, потребуется проездить как минимум 4 зимы по расчищенным дорогам.

Для установки в стаканы с посадкой штифты имеют клиновидную форму. Их верхняя часть может быть плоской, для поездок по грязи, или заостренной, для хорошего сцепления на льду.

Со временем плоские и заостренные штифты приобретают одинаковую закругленную форму. При езде по асфальтированным дорогам разницы в интенсивности износа между двумя видами шипов практически нет. Большая разница в скорости изнашивания между разными шипами наблюдается при поездках по грунту. Острые шипы быстрее истираются при езде по грунту, из-за большего заглубления в землю. Но они лучше держат на льду и укатанном снеге.

Низкотемпературный компаунд

Настоящие зимние шины для велосипеда делают вовсе не из резины, так как она твердеет на морозе до упругости пластмассы. А шина должна иметь хорошее сцепление с промерзшим грунтом или укатанным снегом и льдом. Покрышки для зимы изготавливают из компаунда – материала, сохраняющего упругость и эластичность при минусовых температурах. Они имеют маркировку «W» или «Winter». Как и всем покрышкам из мягкой резины им свойственно самоочищаться.

На продукции наличие компаунда обозначается маркировкой «Winter». У фирмы Nokian, которая сменила свое название на Suomityre, принята маркировка «Winter rubber 58A», где 58 – показатель твердости компаунда. Производитель использует базовый компаунд под маркировкой «SВC».

Двухрядные и многорядные

Шипованные шины различают на два типа: двухрядные, многорядные. От числа рядов шипов на покрышке зависит стиль катания на велосипеде.

На двухрядках проезжать лед нужно с меньшей скоростью. Особенно если на них ряды шипов расставлены далеко друг от друга. Такие покрышки предназначены для быстрого катания зимой по дорожному покрытию. Их боковые шипы лучше всего работают при прохождении поворотов. А перед выездом на лед, нужно спешиться и снизить давление в камерах, чтобы далеко установленные друг от друга шипы смогли вгрызться в слой льда.

Двухрядные шины с близко установленными к осевой линии шипами универсальны для передвижения по асфальтированной дороге и льду. Но на них нельзя так быстро передвигаться по дороге, как на двухрядке с далеко расставленными шипами. Имеются отзывы, в которых говорится, что при резких торможениях, очевидно по асфальту, из них вырываются штифты вместе со стаканами.

Двухрядки дешевле многорядных шин и немного легче, ведь на них установлено меньше железа. Разумеется, кататься по льду на данных велопокрышках нужно более осторожно, чем на многорядных шиповках. Не совершая крутых виражей и без резких торможений.

Четырехрядная зимняя шина Schwalbe Ice Spiker HS 333. Производится в одном размере – 26×2.10 дюймов. В ней установлено 304 шипа, весит 1 кг. Цена – 118 долларов

Двухрядная шина Schwalbe Snow Stud HS 264 с широко расставленными шипами. Выпускается в одном размере – 26×1.90 дюймов. Имеет 102 шипа, весит 980 грамм. Цена – 78 долларов

Двухрядка Suomityres (Nokian) Stud A10 с широко расставленными шипами. Выпускается в четырёх размерах: 26×1 1/2×2 – 62 шипа, 26×1.5 – 100 шипов, 28×1.5 – 76 шипов, 28×1 5/8×1.5 – 74 шипа

Покрышка для городских и туристических велосипедов Suomityres Hakkapeliitta W106 с узко установленными шипами. Производится диаметром 26 и 28 дюймов, размером 26×1.9, 28×700×45С, 700×35С. На ней установлено 106 шипов, о чем говорит маркировка. Сравнительно недорогая – 50 долларов

Двухрядная шина для езды по городу Schwalbe Winter с узко расположенными шипами. Предлагается в четырех размерах: 26×1.75, 700×30C, 700×35C, 700×40C. В зависимости от размера имеет от 100 до 120 шипов. Весит около 1 кг. Цена – 59 долларов

Фолдинговые, бескамерные шины

Сейчас применяется технология изготовления фолдинговых шин (складывающихся), при которой корд наматывают не металлической проволокой, а сплетают из кевларовой нити.

В продаже есть две «крутые» шипованные покрышки и единственные фолдинговые по своей структуре. Их можно установить на обод без камеры, применяя специальный клей.

Четырёхрядная фолдинговая шиповка Suomityres WXC300. Имеет размер 26×2.2. Самая легкая шина в своем классе – весит 750 грамм. На ней установлено 304 шипа

Пятирядная покрышка Schwalbe Ice Spiker Pro HS 379. Выпускается в нескольких вариантах: 26×2.10 – 361 шип, 26×2.35 – 361 шип, 29×2.10 – 402 шипа. В зависимости от размера, весит всего 695, 850, 890 грамм. Цена самая высокая – 168 долларов

Дизайн протектора

Если тщательно сравнивать рисунки протекторов многих шин, то можно заметить закономерность. В том, что существует два типа протекторов:

1. позитивный – суммарная площадь грунтозацепов равна или больше площади борозд;
2. негативный – грунтозацепы высокие и занимают меньшую площадь в сравнении с общей площадью борозд.

У покрышек, предназначенных для передвижения по дорожному покрытию, позитивный протектор. К тому же он формирует ровную беговую дорожку по продольной оси. Например: кроссовая покрышка Continental Nordic Spike, с характерным для горных велосипедов рисунком протектора, имеет дополнительную цепочку грунтозацепов по оси беговой дорожки.

Кроссовая шипованная шина Continental Nordic Spike. Имеет размер 28×1.6. Снабжается в два или четыре ряда 120 или 240 шипами. Весит 850 или 900 грамм. Стоимость – 75 долларов

Городская четырёхрядная шиповка Schwalbe Marathon Winter HS 396. Выпускается размерами: 20×1.60, 24×1.75, 26×1.75, 26×2.00, 700×35C, 700×40C, 28×2.00. В зависимости от размера весит от 900 до 1300 грамм. Цена – 87 долларов

Для передвижения по пересеченной местности с глубоким снегом или грязью шины должны иметь негативный протектор, чтобы они не забивались грязью и могли докопаться до твердой основы.

Шина для бездорожья Nokian Extreme. Выпускается двух размеров: 26×2.1 и 29×2.1. В ней закреплено 294 шипа в шесть рядов

Внедорожная шина Continental Spike Claw. Изготавливается размером 26×2,1. Может иметь два или четыре ряда с 120 или 240 шипами. Может весить 840 или 900 грамм. Цена – 70 долларов

Универсальная шипованная шина Innova 26 IA. Имеет размер 26×2.10, снабжена 268 шипами в четыре ряда

Велопокрышка Innova 26 IA является универсальной, поскольку её протектор имеет негативную структуру, но поставленные под углом грунтозацепы образуют прямую беговую дорожку.

Ширина покрышки

Более узкую шину выгоднее поставить для передвижения по глубокому снегу. Она быстрее прорежет слой снега до плотного основания. Широкая шина при проезде по снегу будет зависать в толще, не успев упереться в основу, колесо начнет елозить по сторонам.

Узкая резина позволяет продвигаться по более высокому слою снега. В реальности, по снежному покрову выше 10-15 см невозможно ездить на велосипеде с любыми покрышками. Человек очень быстро устает при длительной работе с повышенной нагрузкой. А поворот в глубоком снегу будет ещё одной невыполнимой задачей.

Максимально широкая шина нужна для катания по снежному насту, утоптанным дорожкам и зимникам, а также для преодоления глубокой грязи.

Самодельная шиповка

Зашиповать можно любую покрышку, но изготовленную из мягкой резины гораздо предпочтительней – в ней самодельные зацепы будут крепче держаться. Сделать шипованную резину в домашних условиях может каждый, но она будет значительно тяжелее и ненадежнее заводского изделия.

1. Необходимо покупать саморезы по металлу: каленные с плоской, невысокой головкой.
2. Саморезы должны быть вкручены в грунтозацепы. Вкручивать саморез удобно сразу после того, как сделано отверстие.
3. Отверстия лучше просверливать небольшим сверлом диаметром 2 мм, на высоких оборотах дрели. В вырезанном отверстии резина не испытывает перенапряжение при растяжении саморезом, как в проткнутой шилом дыре.
4. Торчащие наружу концы всех саморезов нужно обрезать на высоту 4 мм над поверхностью резины.
5. Важно сделать прокладку, чтобы защитить камеру от протирания. Её можно вырезать из старой камеры, распущенной вдоль по внутреннему радиусу. А можно закрыть головки саморезов защитной кевларовой или изоляционной лавсановой клейкой лентой.

Не забывайте, что любую, даже самодельную, шипованную покрышку требуется обкатать, чтобы шипы заняли рабочее положение в резине. Всего лишь нужно проехать расстояние 40-50 км по твёрдому дорожному покрытию, при сниженном давлении в камере. После этого можно штурмовать зимние дороги и грязевые болота.

Сегодня мы поговорим о том, как самостоятельно установить шипы на покрышку велосипеда, чтобы сделать зимние шипованные велошины. Также рассмотрим методики монтажа самодельных шипов на шины велосипеда своими руками, чтобы кататься зимой на велосипеде

Велосипед, конечно же, больше подразумевает езду в теплое время года, однако некоторые экстремальные велолюбители не оставляют в покое своих «железных коней» и зимой, устраивая зимние покатушки на природе или просто используя их в качестве обычного транспортного средства.

Эксплуатация велосипеда зимой требует не только отменной физической подготовки велосипедиста, но и предъявляет особые требования к велосипеду. Итак, несколько полезных советов по зимней эксплуатации велосипеда:

· Обязательно установите зимнюю шипованную резину. При частом движении по льду или накатанному снегу, необходимы покрышки с количеством шипов не менее 200-350 штук; для движения по городским улицам, шипов может быть и поменьше – от 50 до 200 штук.

· Если на велосипеде только клещевые тормоза, то хотя бы один из них (спереди) необходимо заменить на дисковый. Все дело в том, что V-brake тормоза, работающие на зажиме обода, существенно теряют свою эффективность на морозе из-за обледенения ободов. Колесо может совершить до 10 оборотов с момента нажатия на тормоз. О какой безопасности может идти речь, когда велосипед за 10 оборотов проезжает расстояние в 20 метров? На морозе дисковые тормоза также работают хуже, чем летом, но все же значительно эффективнее, чем V-brake тормоза.

· При движении по зимним дорогам цепь обязательно забивается грязью и дорожными реагентами. После каждой поездки обязательно необходимо чистить и смазывать цепь.

· При движении по снегу звездочки и переключатели скоростей очень быстро забиваются снегом. Рекомендуется периодически останавливаться и очищать механизм переключения скоростей.
· При наличии трещин или сколов на лакокрасочном покрытии велосипеда, закрасьте поврежденные места, иначе ржавчина разъест раму, и летом вам уже не на чем будет кататься.

· Сальники втулки и каретки «дубеют» на морозе, пропуская внутрь грязь и прочие гадости. Рекомендуем раз в два месяца производить разборку и замену смазки втулок и каретки.

· Зимой очень быстро темнеет, поэтому обязательно установите на велосипед красную мигалку и катафоты, чтобы обозначить свое присутствие в темноте, и установите спереди фару, лучше светодиодную.

Многие велосипедисты задают себе зимой вопрос – переходить на шипованные покрышки, или нет. Одним из решающих факторов против шипов на велосипед становится немалая цена качественной зимней резины. Только одна велопокрышка с шипами может стоить пять тысяч рублей - столько на велорезину не всегда готовы потратить.

Но к слову говоря, такая резина своих денег стоит - шипы надежно вгрызаются в ледяные участки, позволяя байку сохранять траекторию.

Нет желания покупать? Можно сделать самостоятельно

Сразу скажем, накат при самостоятельной ошиповке сохранить вряд ли удастся, а вот достойного контакта с ледяной поверхностью добиться можно вполне.

Что нам потребуется для самостоятельного изготовления шипованной велорезины:

Старая покрышка с высоким протектором (совсем стертая не подойдет);
- шило;
- пару сотен саморезов с пресс-шайбой;
- силиконовый, или обувной клей;
- старая велокамера;
- плоскогубцы;
- отвертка;
- напильник.

Все необходимые материалы найдены? Начинаем!

Решите, какой вы рисунок собираетесь делать. Оптимально для большинства случаев - вставлять шипы в три ряда - по бокам и в центре. Можно обойтись без центра для сохранения наката и придания резины свойств зимнего держака для поворотов и в узких ледяных колеях.

Можно шиповать и в четыре ряда - это особенно разумно, если шашечки в протекторе имеют четное количество.

Определившись с рисунков шипов, наметьте проколы по центры грунтозацепов (бугров) покрышки.

Выверните покрышку наизнанку и начинайте вкручивать в проткнутое отверстие саморез – малая его часть должна выйти наружу прямо по центру грунтозацепа. Занятие муторное и долгое.

На следующем этапе начинаем делать шубу. Для этого нам потребуется старая велокамера. Разрежьте ее, проложите внутреннюю сторону покрышки (не до самого края корда), еще раз все отмерьте и выровняйте и начинайте крепить ее на клей. Задача шубы - защитить рабочую велосипедную камеру от порезов шляпками саморезов.

Следующий этап подразумевает стачивание саморезов до приемлемого уровня. Боковые можно и оставить, а вот радиальные шипы срезать придется. Оставьте края радиальных саморезов торчащими не более чем 1-2 мм. С боковыми - по вкусу.

Чем срезать? – кусачки, плоскогубцы, напильник, точильный станок. Кусачками, или плоскогубцами вы произведете грубую обрезку, а напильником - выровняете для состояния, близкого к тому, что мы видим на заводской резине.

На этом все.

Особенности самостоятельно изготовленных зимних велопокрышек

Не самый идеальный накат;
- Довольно массивная масса конструкции;
- Архаичный шип, уступающий тому, что мы видим на заводской резине;
- Дешево и сердито!

Видеоинструкция

А нужно ли все это?

Шип вашен для тех, кто гоняет даунхилл, или участвует в кантрийных гонках, или в велопоходах.
Трассы для даунхилла принято чистить перед катанием, но грунт от этого мягче не станет - шип увеличивает сцепление с промерзшей землей, это важно и это чувствуется.

В зимних кантрийных гонках без шипов объективно сложнее работать на полную силу. Пока снег мягкий - хорошо, но участки на трассах бывают разными.

В велотуризме шип - это безопасность. Когда вы едете вдоль трасс, задумайтесь о том, насколько опасен уход колеса на внезапной ледяной кочке, да и вне трасс - в лесу, на припекшихся снегом участках, велошиповка спасает любителей зимних велопоходов.

Купите хорошую велорезину для зимы, или сделайте ее самостоятельно, как описано выше в статье. Наката будет меньше, но достоинств ее применения все равно больше.

Велоспорт для многих это приятное времяпрепровождение. Но для тех, кто любит кататься на велосипеде в зимний период предусмотрены иные шипованные шины. Далее нам нужен будет инструмент: хорошая, годная отвёртка для саморезов, головка на 7 (8 шуруповёрт или дрель, сверло (2-3мм мел, шило, распорка для покрышки. Размечаем покрышку, те места, где будет сидеть шип. Можно мелом или маркером. Размечаем равномерно. Учитываем то, что большом количестве шипов увеличивается вес покрышки, а при малом не будет обеспечен необходимый держак. Тут нужен творческий подход. Так же не следует забывать про ослабление покрышки, в связи с разрывом корда сверлом и саморезами. Сверлим отмеченные места сверлом диаметром 2-3 мм. Между бортами вставляем.

Покрышки "сделал" за один вечер с помощью шуруповерта, на глаз. Между камерой и покрышкой прокладка - лента пластыря в один слой. Саморезы самые маленькие, 2,5х10. Впечатления: покрышки крайне неудобно устанавливать, новые саморезы колются. По льду и утрамбованному снегу сцепление с дорогой очень хорошее. Из ледяной колеи мотовел под очень небольшим углом выезжает без проблем. При торможении и виражах дорогу держит. По рыхлому снегу ехать невозможно - слишком большая сила сопротивления. На фото колесо после 400 км. Половина по льду, вторая - по асфальту. #11.
Упираем отвёрткой саморез в шлицы, снаружи головкой. Закручиваем так, чтобы появился первый виток резьбы над гайкой. Визуально и мануально контролируем, чтобы покрышка была хорошо обжата головкой шипа изнутри и шайбой с гайкой снаружи. И так с каждым шипом. Будьте внимательны, концы саморезов травмоопасны! Могут пострадать: тело и конечности, одежда, паркет, лакированные/полированные предметы и особо впечатлительные животные! Не стоит забывать о том, что на скорости и при вращении такое колесо может неслабо травмировать как его хозяина, так и окружающих. При сборке колеса между камерой и покрышкой. Сегодня я решил обновить стершиеся саморезы на заднем колесе своего велосипеда. Почему только на заднем? Потому-что на переднем они не стерлись:) Хотя за управляемость отвечает в основном переднее колесо, мне захотелось обновить саморезы на заднем, чтобы избавиться от пробуксовок и заносов на льду.

Так вот, на переднем колесе саморезы хоть и стерлись немного, но им еще катать и катать, и заменять их я не вижу смысла, работают они хорошо. На заднем же колесе саморезы стерлись практически полностью и эффекта от них уже очень мало: я начал сильно пробуксовывать на льду, заднее колесо частенько сносит. Падений не было, но контроль над дорогой ослаб.

Хочу подробнее рассказать о том, как происходит износ саморезов. Стачивается только центральный ряд. Боковые ряды работают очень редко, поэтому почти не изнашиваются на обоих колесах. Переднее колесо нагружено слабо, поэтому там они практически не изнашиваются. На заднем колесе все серьезнее. Представим, что у нас колесо с новыми саморезами. После 10-20 км езды по асфальту саморезы заметно подточатся. Затем скорость износа сократится. Через 40-60 км асфальта саморезы будут уже выступать из резины совсем чуть-чуть, но все еще будут обеспечивать хорошее сцепление со льдом. После этого скорость износа сократится еще сильней и только через 100-200 км асфальта они сотрутся так, что перестанут работать. Поэтому не пугайтесь, если вы заметите, что через несколько километров асфальтового покрытия новенькие саморезы заметно стерлись:) Я за эту зиму проехал пока-что чуть более 400 км и только сейчас решил прошиповать резину заново. Причем, надо помнить, что зима 2011-2012 до середины января была практически бесснежной и мне приходилось ездить практически только по асфальту. Я думаю, если бы зима была нормальной, моих шипов хватило бы до весны.

Упомяну и о прокладках. После того, как 3 раза шляпками саморезов прорезалась камера, я решил пойти на крайние меры и сделал прокладку между камерой и покрышкой из трех старых камер на заднем колесе, а на переднем - из старой покрышки полуслик. Велосипед стал заметно тяжелее, но я привык и теперь могу поддерживать довольно высокую скорость.

Итак, вот как выглядят старые стершиеся саморезы. Они уже почти не помогают:

А так выглядят новые, только что вкрученные. Выглядят страшно, но бояться нужно только за линолеум:)

Заменить саморезы не сложно. Я просто выкрутил старые и вкрутил новые. Боковые ряды, разумеется, не трогал. На выкручивание старых саморезов ушло меньше часа. Чуть более часа ушло на вкручивание новых. Резина, к слову, практически не износилась и новые саморезы сели достаточно плотно. Так же хочу обратить внимание, что хотя я использую самую бюджетную резину (250руб за штуку), ее состояние можно оценить как отличное, не смотря на то, что я проехал минимум 300 км по асфальту и только чуть более сотни - по снегу (зима то, блин, бесснежная). Т.е. саморезы снизили износ резины при езде по асфальту.

В прошлый раз я просил друга подточить мне саморезы до необходимой длины. Второй раз тревожить человека не хочется и я решил не стачивать саморезы вообще. Как видно на фото, они выступают из резины на 0.5 см

Я надеялся, что прокачусь несколько км по асфальту и они подточатся. Собственно, почти так и случилось, только они не сточились, а пообламывались немного в кончиках. Уже через пару (довольно тяжелых, кстати) километров асфальта они были без острых концов, а через 10км асфальта и 20км снега (ну снег не в счет) саморезы представляют собой вполне пригодные, немного гипертрофированные шипы, которые отлично держат на льду и выступают всего на 1.5-2 мм. Теперь, когда они стали короче, их износ заметно сократится и можно будет спокойно ездить

Собственно, итог таков: новые саморезы нет надобности стачивать, достаточно лишь прокатиться буквально 2-3 км по асфальту.

Шипованные шины для велосипеда дают возможность его владельцу наслаждаться ездой на велосипеде и в гололёд и по снегу, не опасаясь того, что он не справиться при движении и упадёт на плохой дороге. Ведь дорога зачастую бывает просто не предсказуемой в зимний период езды.

Шипованные шины это подобие автомобильных аналогов, с прочным металлическим протектором, который расположен по обеим сторонам шины. Он даёт возможность без проблем ездить именно на ледяной поверхности, но при условии не сильной накачке колёс.

Сами шипы на шине бывают различной формы:

— заострённые;

— плоские.

Кроме этого шипованные шины бывают с разным количеством шипов.

Один вид это двухрядные шины. Они расположены по бокам. При хорошей накачке колеса они практически не соприкасаются с поверхностью, лишь при повороте. Это касается тех условий погоды, когда отсутствует лёд на поверхности асфальта. Но при необходимости езды на ледяной поверхности, колесо должно быть менее накачано. И погода будут работать именно те боковые металлические шипы, которые необходимы для соприкосновения со скользкой поверхностью.

Другой вид это четырёхрядные шины. Они подобие двухрядных шин, но отличие в том, что они ещё имеют дополнительные два ряда шипов. То есть в полтора раза увеличено количество шипов на шине. Они мощнее, дают возможность комфортно передвигаться там, где отсутствуют нормальные дороги. Но прежде всего они рассчитаны на езду на ледяной поверхности, но при этом даёт возможность ездить и по дорогам.

Важно при использовании такой шины:

1.это не проводить сильной накачки. И тогда крутые виражи, и спуски будут велосипедисту нипочём.

2.И потом это даёт возможность хорошему сцеплению шины со скользкой поверхностью.

3.Отсутствие резких торможений и шипованные шины прослужат достаточно долго.

И ещё после установки шипованных шин нужно пройти процесс обкатки. Но делать это необходимо весьма аккуратно. Необходимо это для того чтобы не навредить самим шипам и шине. Сам процесс обкатки проводиться именно по асфальту и в течение часа при медленном движении велосипеда. Это обеспечит шипованной шине более долгий срок службы в хорошем состоянии и без потери шипов. И тогда любая поездка на велосипеде будет в радость даже зимой.

Настала зима и мне надо было что-то делать с велосипедом, чтобы не падать на льду. Я мог купить готовую шипованную велорезину - это обошлось бы мне в 4-5 тыс. руб. Не только из-за жажды сэкономить, но и от вечного стремления делать что-то своими руками, я решил сделать зимние велопокрышки сам.

Было куплено: 2 бюджетные покрышки по 250 руб. каждая; 400 шт. 13 мм. саморезов (около 100 руб.).

Покрышки выбирались с большими "зубами", чтобы в них могли удобно помещаться саморезы. Всего зубов у покрышки было 80+140+80. Вкручивать 300 саморезов не хотелось, поэтому в боковые ряды я вставлял саморезы через один. В итоге, в каждую покрышку было вставлено около 190-200 саморезов. Это утяжелило покрышки примерно на 200 гр.

Итак, покрышки куплены, саморезы - тоже. Надо приступать к работе. Сперва нужно проделать напрявляющие отверстия в покрышках. Без них саморезы будут часто идти криво и вылезать не там, где надо. Очень важно, чтобы саморезы "выглядывали" из центра "зуба" - это продлит срок службы покрышки. Для этого я взял дрель и начал просверливать отверстия. Это было, мягко говоря, тяжело, поэтому я придумал новый способ: зажал гвоздь плоскогубцами, нагревал его над огнем и делал им дырки в покрышках. Это уже не было трудно, но все-равно занимало много времени. И тогда мне в голову пришла гениальная мысль - проделывать отверстия шилом! Шила дома не оказалось, поэтому пришлось его купить. Делать отверстия шилом - лучший вариант.

Отверстия готовы, пора вкручивать саморезы. Саморезы я купил на 13 мм с прессшайбой. Очень важно купить именно с прессшайбой, т.к. только у них достаточно широкая "шляпка". Вкручивал саморезы в покрышку я обычной отверткой. Покрышку наизнанку не выворачивал. Главное, чтобы саморезы вкручивались ровно. На клей их сажать не нужно. Саморез нужно вкручивать так, чтобы на выходе он немного подминал резьбой резину под себя.

Саморезы вкручены, идем дальше. Теперь их нужно обточить. Точила у меня не было, поэтому я попросил друга подточить шипы. Саморезы попались дюже крепкие и сточилось скорее точило, чем они. Но, все-равно, подточить их удалось. На одной покрышке шипы были немного более длинные; ее я поставил на переднее колесо, ведь на него идет меньшая нагрузка и от него зависит качество управляемости. Боковой ряд саморезов можно обтачивать слабее (главное, чтобы они не были острыми), ведь работать они будут только при поворотах. Покрышка с обточенными саморезами выглядит так

Саморезы вкручены и обточены, но это еще не все. Чтобы шляпки саморезов не повредили камеру, нужно сделать подкладку. Для этого мною были жестоко разрезаны две камеры - одна старая и одна, не побоюсь этого слова, новая. Теперь можно собирать колесо. При укладке камеры будьте внимательны - не поцарапайте ее о шипы.

Вчера я протестировал свои самодельные зимние велопокрышки, проехавшись около 25 км по снегу и примерно 35 км по асфальту. При езде по асфальту создается довольно громкий шум, но нельзя назвать это большим недостатком. При езде по снегу и льду покрышки показали себя самым наилучшим образом - в то время, как друзья на обычных покрышках постоянно падали на льду, я ехал абсолютно не заморачиваясь, будто по асфальту:) Если сравнивать ошипованные покрышки с обычными, пусть и со злым протектором, при экстренном торможении разница просто чудовищна. Небо и земля! С ошипованными покрышками при резком торможении на большой скорости на льду абсолютно не заносит, шипы оставляют за собой на льду глубокий след.

Недостаток только один - трудно поддерживать высокую скорость езды и немного труднее ехать в целом. Это чувствуется при езде по асфальту, но ехать по льду/снегу - сплошное удовольствие.

Как я уже сказал, примерно 35 км вчера мне пришлось проехать по голому асфальту. Друг, у которого намного больший опыт, сказал, что по приезду домой мне придется сменить резину, так как шипы от асфальта сотрутся. Но оказалось, что саморезы практически не стерлись. Они лишь обточились и стали не острыми, но длина осталась прежней. Впрочем, стоит заметить, что раз на раз не приходится - мне просто повезло с покупкой качественных саморезов. В целом, по асфальту на такой резине ездить, хотя и не желательно, но можно, если держать не высокую скорость.

Использование самодельной зимней шипованной велорезины. Плюсы и минусы

Недавно я писал, как делать шипованную резину для велосипеда. Прошло некоторое время, я успел на ней покататься и сейчас готов рассказать о достоинствах и недостатках данной велорезины.

Сначала о достоинствах.

Хотя некоторые и говорят, что нормально ездят зимой на обычной резине, но, как ни крути, разница на лицо. Особенно, при торможении. А ведь, именно качество торможения важнее всего при езде на велосипеде зимой. Ну, с достоинствами все понятно, перейдем к недостаткам и трудностям.

Недостатки

Конечно, на такой резине немного труднее ездить. Но это не главное. При езде по асфальту шипы на заднем колесе заметно стираются, так что на всю зиму мне заднего колеса не хватит (с передним все ок) и придется или делать новую покрышку, или выкручивать стершиеся саморезы и вкручивать новые. Но в таком случае резина покрышки может быстро износиться, т.к. новая порция саморезов, скорее всего, не пойдет по уже имеющейся резьбе, а проложит новую. Но и это не главное. Когда решил зашиповать велопокрышку впервые, то одной из главных причин было – отсутствие зимних велопокрышек в продаже, точнее большая редкость, а потому и без выбора вариантов. Но теперь и в продаже есть, и выбор некоторый и в интернет магазинах приобрести можно, наверное, любую.

Но глядя на расположение шипов металлических и резиновых в велопокрышках, и понимая, как и где есть желание кататься зимой, то настроение не улучшилось. Как будто, придумывающие изделия работники фирм-изготовителей покрышек, заботятся о своей продукции со слишком идеалистических позиций. Либо асфальт и ровный лёд, либо укатанный снег попеременно с бесснежной дорогой. А уж шипы-то, как специально делают так, чтоб они терялись скорее на твёрдых покрытиях, и нужно было б покупать следующую велопокрышку.

В итоге рассуждений – тратить деньги на то, что есть или делать то, что значительно дешевле, но именно так, как нужно, выбрал – делать.
Выбор основы – покрышки

Сначала определился с параметрами – какова должна быть покрышка. А учитывая предыдущий опыт шипования старых, с изношенным частично протектором, решил, что только новая и не случайная, которая даром (или почти даром) достанется, а выбранная по каталогам, или из тех подходящих, что есть в продаже. В крайнем случае, решился на ожидание заказанной в инетмагазине, но именно той, которая окажется более подходящей.

1. – должна быть фолдинговая, так как снимать и ставить на морозе, значительно легче, чем с проволочным каркасом – шины с арамидным каркасом мягче, послушней. Да и прокалывать шилом, просверливать, удерживая направление прокола и сверления, под нужным углом легче, как и ввинчивать шип-винт. Если покрышку можно разворачивать на плоскость. Её и прижимать струбциной к плоскости верстака или фанерки (доски) легко.

2. – должна быть с кевларовым кордом, так как проколоть покрышку на морозе, а потом клеить – задача нелёгкая по причине того самого мороза. А опыт разрыва покрышки зимой уже был – проехал по отломанной секции металлического забора с торчащим прутком, который не виден под снегом. Потом заклеивал не только камеру, но и покрышку – разрыв был в полтора сантиметра. Процедура на холоде заняла более двух часов. Костёр пришлось разводить, чтоб клеить при положительной температуре.

3. – Главный пункт – расположение резиновых шипов покрышки, ведь в них и придётся устанавливать металлические шипы. Чтоб высота была не более 4 мм – меньше чем у фирменных зимних на 1.0 – 1.5 мм, а расположение и количество позволяли бы ехать по твёрдому покрытию с меньшими потерями. И чтоб при поворотах и прохождении наклонных ледяных поверхностей, шипы оказывались в месте наивыгодного приложения сил – держащих способностей. И обязательно – чтоб шипы были расположены чаще по следу контакта, для меньших механических потерь при езде по льду.

4. – размеры резиновых шипов покрышки. Чтоб не было размера у шипа, вдоль или поперёк, менее чем 8 на 8 мм, так как нельзя будет удерживать шип под нагрузкой – резиновый шип будет надрываться в сторону действия нагрузки на металлический шип.

На найденной и понравившейся по всем параметрам покрышке было 444 шипа размерами 9 на 11мм и 8 на 11 мм, высотой по 4 мм, расположенных наилучшим образом для запланированным зимних покатушек по льду, асфальту и каменистогрунтовым дорогам.

Ими оказались – KUJO DH 2.25 K, для установки на заднее колесо, и KUJO DH 2.35 K, для установки на переднее, по условию поворота, а значит и под большим углом, чем заднее колесо, наезжать (съезжать) на ледяные препятствия.

Произведены – IRC.

На них были и приятные глазу рельефные надписи – MADE IN JAPAN, да и боковины из красной резины, более мягкой на морозе, симпатичнее целиком чёрной покрышки.

В основном, как будто и всё по шинам, теперь надо подыскать то, что будет затем металлическими шипами.
Поиск подходящих винтов – шипов

Поход по магазинам крепёжных изделий пришлось провести длительный, ведь то, что предлагали одни, могло оказаться хуже того, что можно было б найти где-то ещё. Только у двух продавцов были наглядные стенды, чтоб выбирать винты, но и на нём для наглядности, лишь по одному, два типоразмера, а не все, что могут быть в продаже. Да и по сайтам пришлось поискать ссылки на статьи самодельщиков, опередивших меня в такой идее.

Во всех прочитанных статьях были использованы саморезы с острыми концами шурупов или шайбы с загнутыми заострёнными краями (самодельные или мебельные с резьбовой выемкой – шайба-гайка с рожками), приклёпанными вытяжными или обычными заклёпками. И те и другие имеют одну особенность – рвать и драть всё, что ни заденут и по чему ни проедут – одежду, обои, линолеум и т.п. Ещё одна причина отказа от шайб – необходимо те из них, которые мебельные, закреплять винтом с плоской шайбой, но даже с фиксатором резьбы их можно легко терять. Но главное – невозможно не пораниться, надевая или снимая такую покрышку, даже в перчатках или рукавицах из крепкой, толстой кожи. Атрибут, который обязательно нужно будет брать с собой с прочими инструментами, если шипы такие острые. Как их закаливать – тоже ведь задачка. Да и потери при движении с такими шайбами большие. В общем шайбам – нет.

В итоге выбор остановил на винтах-саморезах со шляпкой-шайбой, закалённых, оцинкованных с наконечником – сверлом.

Концы-свёрла этих винтов не царапают руки, не цепляются за ткань, флис, пуховки. Не втыкаются в линолеум, не дерут деревянные поверхности под небольшой нагрузкой. Но поскольку наконечники сделаны для сверления металла, то закалены сильнее (твёрже), чем обычные саморезы. Испытывал, пытаясь царапать стекло саморезами свёрлами и острыми обычными. Свёрлами удавалось царапать с меньшим нажимом и сразу.

Устраивали и размеры – 7.5 мм, 9 мм, 13 мм, и 16 мм в длину, и диаметры – 3.8 мм и 4.0 мм, которые вполне подходили для монтажа в покрышки при разной толщине резины.

Правда 2 самых маленьких размера были со шляпками диаметром 7.75 мм и без шайбообразных расширений. Остальные со шляпками-шайбами диаметром 10.7 мм. Продавцы называют их почему-то прешайбами.

Поскольку шипы найдены и куплены, то можно было выкупить и понравившиеся покрышки, которые ждали меня в магазине Триал-Спорт.
Совмещение теории, догадок, чужого и своего опыта в единое целое

Сначала пришлось подумать, о способе установки – ввинчивании винтов-шипов, как просверлить и проткнуть шину, чтоб не повредить корд. Пробуя на отрезанном куске от старой покрышки, срезая по просверленному под разными углами и с разными оборотами, свёрлами разных диаметров – от 1.0 мм до 4.0 мм, и изменяя заточку, пришёл к выводу. Сверло нужно диаметром 2.0 мм – 2.5 мм, заточка под углом 45 и более градусов, с нулевым или отрицательным углом режущей кромки, атакующей части сверла. Наилучший показатель был при сверлении таким подготовленным сверлом, но в обратную, как при отвинчивании, сторону вращения – абсолютно не повреждались нити корда. Но и при правом вращении, результаты были неплохими – корд надрывался в единичных случаях.

Технология такова – сначала шилом проткнуть покрышку там, где будет установлен шип. Под углом установки шипа. Протыкать снаружи так, чтоб внутри покрышки шило торчало на 15-20 мм, чтоб видно было место и угол – направление отверстия. Взять дрель со сверлом и переключенным на обратное, направлением вращения. Максимальные бороты не более 1000. Удобнее, если это аккумуляторная дрель с регулировкой оборотов курком пуска. Заметить место и направление сверления, вытащить шило и тут же просверлить в получившееся отверстие. Отложить дрель со сверлом, взять вторую дрель – электроотвёртку с установленной в патрон крестовой отвёрткой – пином, подходящей по номеру к кресту для винта-сверла. Насадить винт-сверло на наконечник крестовой отвёртки (пина) и ввинтить в отверстие под углом сверления – протыкания шилом. Проверить, чтоб сверло винта – шип, вышел точно в нужном, намеченном шилом месте.

И так же ещё 443 раза, а затем и для второй покрышки столько же – ровно 444 одинаковые процедуры – «китайский труд». Маленькая «хитрость», чтоб не прокалывать покрышку под каждый шип отдельно, накалывал столько отверстий, сколько предполагал установить шипов в данный день (раб. смену). Потом в полученые отверстия втыкал паркетные гвозди, и вынимал их только перед сверлением по одному. Потом снова вставлял в полученные отверстия гвозди, но потолще – 3 мм толщиной, сразу после сверления. А когда надсверлил норму дня, тогда и вынимал трехмиллиметровой толщины гвозди по одному перед завинчиванием винта-шипа. Так и отверстия не «исчезали» – не затягивались, и быстрее и точней, чем все процедуры с каждым шипом повторять.

Сначала ряд крайних, под соответствующими углами, проткнул и вставил паркетные гвозди (вставляются легко) – сразу видно, ровно-ли и правильно-ли намечены отверстия, по торчащему ряду гвоздей. Потом другой крайний ряд, а затем по рядам и остальные. Но не по кругу всю, а участок – сектор, на которые разделил покрышку, как на рабочие дни. Соблюдая аккуратность и внимание, каждый этап работ визуально легко контролируем по ровно поставленным гвоздикам.

Ушло на перечисленные работы, примерно 30 рабочих часов – две недели по вечерам.

Можно и быстрее, но ведь отрабатывал технологию контроля, аж красиво – виден и предсказуем результат работ.

Внимание – протыкать шилом покрышку нужно один раз для одного шипа, точно наметив место отверстия по чертежу, с учетом угла по красному пунктиру – 3-5 градусов от черного пунктира, не более.

Покрышка 26 на 2.25 дюйма, использованы винты шипы разных размеров – средний ряд самые малые, воронёные, далее – чуть крупнее оцинкованные, и на крайних рядах самые крупные со шляпкой-прешайбой.

Крупный план – покрышка 26 на 2.35 дюймов. Видно, что в крайние ряды, винты ввинчены под выгодным для держания за лёд, углом. Все шипы наибольшие, со шляпкой-прешайбой.

Позвонил знакомому триалщику, спросил: – «Остались-ли ненужные, с оторванным ниппелем, камеры из толстой резины?» Оказалось что есть, аж 3 штуки. Вот из этих-то камер и вырезал полоски. Разрезал по серединам боковин и использовал наружную часть. Две камеры с толщиной стенок по 1.5 мм и одну с толщиной стенок – 3.5 мм – тяжёлая, целая камера весила 600 граммов, как покрышка.

Толстостенная камера, отрезанная по серединам боковин. Для вставки в заднюю зашипованную покрышку – защищает велокамеру от шляпок винтов-шипов. Больше нагружена и в средних рядах винтов-шипов, шляпки малого диаметра – более рельефные.

Установил толстостенную полосу под заднюю покрышку, а потоньше под переднюю. Одна потоньше – запасная. Велокамеры надуваемые, использовал Швальбе, по цене 240 рублей – обычные, но из резины высокого качества. Купил в «Лидер-Спорте», на ул. К.Маркса.

Задняя покрышка изнутри, видна камера-прокладка со следами от головок винтов-шипов. Прорывов не было, не было и намёка на потёртости – «прокладки» могут быть и тонкими.

Испытания

Это самое волнующее и интересное, происходило от станции Тёмная Падь и при пересечении Байкала по льду.

Вначале-то конечно ехал к центральному пассажирскому вокзалу по асфальту.

Первое впечатление – звук, как от собаки, бегущей по линолеуму или паркету с выпущенными когтями, но посильнее. Едем с другом, у которого на колёсах никаких шипов. Но поскольку и гололёда нет, то едем быстро и как будто без напряжений, хотя и осторожничаем, чтоб не поскользнуться и подальше от машин.

Пробы катаний по катку удивляли, но лишь какое-то мгновение – обычное катание, повороты и торможение без проблем. Но на катке не было машин с пешеходами.

Так и не появилось никаких необычных впечатлений. Пробовал резко тормозить, разворачиваться – нормально. Показалось, что без шипов у друга получается менее уверенно, но это не показалось неким показателем. Едем в электричке до Тёмной Пади. Как там будет?

Приехали, взгляд на тропку вниз и … погнали. Сначала не торопясь, а затем как-то необъяснимо уверенно и рискуя больше и больше. Притормаживая задним колесом, помогая и волоча порой одной ногой по снегу, как мотокроссмены, и даже разгоняясь и подпрыгивая на некоторых участках. Жуть. Склон для самоубийц.

Оглядываюсь – моего товарища нет, его велосипеда тоже. Пришлось спешиться и разыскивать. Оказывается он, тормозя задним колесом и обнаружив, что это никак не действует на крутых склонах трассы, начал подтормаживать передним, но и это не помогло на заснеженной тропке. Стал разгоняться и наехал на обнажённый от снега кусочек почвы. Переднее колесо, заблокированное тормозом, а у него были ободные, остановило их обоих и перекинуло одного, через руль другого, вниз по склону. Но как-то молча – не успел испугаться и вскрикнуть. Потом и велосипед туда же улетел. Один лежит внизу, в глубоком снегу молча, а другой, вращая колёсами в необъяснимой позиции, в десятке метров в стороне. Тот, который без колёс, отзывается какой-то фразой из анекдота и непечатно про близкую родственницу. Сугробы приняли обоих бездефектно – пролетели рядом с огромными камнями и лежащими стволами деревьев.

Глядя не вышеописанное действо, впервые загордился своим велошипованием. Ведь ни разу и не поскользнулся, хотя побоялся немало.

Далее внизу, на речке Ангасолка, было супер испытание. Съезжаю по тропке на мостик, а с него на бугристый лёд – сверху снег, под ним слой мокрой шуги, а на глубине 5-10 см лёд. Доехал до деревца, оглянулся, а товарищ обходит это ледобезобразие по склону с велосипедом на плече. Кричит, что невозможно не только ехать, но даже идти – скользко и мокро. Раз упасть и дальше ехать придётся мокрым.

Отпускаю деревце и еду, никаких ощущений, обычная езда, только брызги шуги в стороны. Даже понравилось, катался в разных направлениях, ведь лёд на речке бугристый и под наклоном, как и склон. Поразительно, никакой неуверенности, ехать легко, как по сухой и твёрдой гравийке. Не хотелось уезжать дальше, абсолютно необычное ощущение от обычного уверенного катания – едешь легко, переключаешься, разгоняешься, тормозишь, а ведь это очень скользкое и неровное место, более скользкое, чем просто лёд. По таким местам ещё и не ходил ведь, а наоборот – сторонился.

Пока ехали к Байкалу, из интереса выбирал возможности ехать именно по льду речки, там, где он под шугой, мокрый, бугристый и какой угодно – езда абсолютно обычная, нет напряжений, чтоб не поскользнуться. Легко съезжать на лёд и заезжать обратно на берег, там где проходит тропа.

На берегу озера несколько лыжников взяли лыжи с палками в руки, и пошли к снежному наносу, чтоб по нему добираться на лыжах к Слюдянке.

Глядя на абсолютно ровный и гладкий лёд, немного растерялся – как будет ехаться? Но съехав на него, услышал шум от шипов и всё… никаких других чувств – как по ровной дороге. Ускоряюсь, торможу, повороты делаю такие, что несколько раз чуть не упал, прыгал – взбрыкивал как мог и … НИ-ЧЕ-ГО. Даже странно, ведь точно так можно кататься и по ровному асфальту. Начал издеваться над собой и велосипедом, но никакими манёврами или торможениями не удалось поскользнуться или сделать занос ни на льду, ни на тонком насте. Правда несколько раз перевернулся через руль, и прямо и вбок. В тот день проблемы были только у товарища – ехал не быстрее 6-9 км/час, и то на приспущенных покрышках. На нормально надутых даже 3 км/час проблема – падал, поскальзывался каждые 5-10 метров. Не представляю, сколько синяков и шишек домой привёз. Правда и я привёз – от перелётов через руль. Один из перелётов был от того, что резко затормозил одним задним колесом.

Главное впечатление одно – НИКАКИХ ВПЕЧАТЛЕНИЙ – обычное катание без проблем и неуверенности. Самошиповки «держатся» за лёд или плотную снежную дорогу много лучше, чем новые покрышки за летний чистый асфальт.

В другой раз к реке Ангасолка, проехал по шоссе и гравийке почти 20 км – не отставал, даже иногда уезжал вперёд на спусках, хотя все, с кем покатили небольшой «бандой», кроме меня, ехали на фирменных шиповках.

Спустились к Байкалу мимо деревни Ангасолка по замёрзшей грунтовке. Я, по кривому и мокрому льду на реке Ангасолка, а те, что на фирменных шипах, по тропе. Владельцы «фирмы» пробовали, один даже падал, и перестали рисковать – ехать по мокрому льду, да и на Байкале не рисковали резкими манёврами, зато по прямой можно было гоняться с фирмачами на равных. Правда на «фирме», могли позволить себе нажать резко и сильно задний тормоз – заносило чуть в сторону заднее колесо, а я мог и через руль полететь.

Жаль, что не брал фотоаппарат и нет снимков тех испытаний. Дважды ездил в компании с Диаграном (кто знает) на своих шиповках и по шоссе и по снегу и по льду Байкала – за ним и на шоссейных по асфальту не угнаться, он на обычных фирменных шиповках ездит по льду под 35 км/час – монстр.

В электричке, при постановке велосипеда, не возникало опасений, что можно порвать одежду или флисовые перчатки о самодельные шипы, специально брался.

К весне стало заметным, как тупятся – становятся полукруглыми свёрла винтов-шипов, но на силе держания о лёд и укатанный снег, это не отразилось. Правда в связи с тем, что шипы стали чуть короче, по асфальту и льду ездить как-будто полегчало. И ещё – чем более тупятся шипы-свёрла, тем медленнее происходит их истирание – увеличивается площадь поверхности контакта. Становится примерно равной площади закалённых шипов, как у фирменных велопокрышек, без победитовых вставок. Наездил в первую зиму с шипами около 700 км, точнее не знаю, так как велоспидометр «умер» после 600 км. По асфальту и бетону с гололёдом, получилось примерно 100 км, ещё примерно 250 км по гравийным и грунтовым дорогам, остальные примерно 400 км по льду и плотному снегу.

Думаю, что при моей эксплуатации, хватит ездить до замены некоторых шипов, не менее 1500 км.
Теория, подтверждённая практикой

Предложенный угол установки шипов был получен из рассуждений о том, что наибольшая нагрузка сдвига на шип при торможении. И чтоб шип наилучшим образом «вгрызался» в лёд, он и должен быть установлен под отрицательным углом к плоскости опоры при движении вперёд.

Боковые шипы ещё и под отрицательным углом к плоскости опоры с соответствующего боку, как при езде по склону или при повороте на скорости. А поскольку при нагрузке сдвига, шипы будут отклоняться в эластичной резине покрышки, то это отклонение будет меньшим, благодаря большей толщине резины за шипом и большей упругости более толстого слоя резины.

Не стал приклеивать прокладку между велокамерой и шляпками саморезов-шипов, так как приклеивание не будет плотным, а в неплотности попадёт вода и пыль – грязь в ней, а вставлять и вынимать эту прокладку, труда особого не составляет.

Как туда попадёт вода?

Допустим, пришлось поездить по мокрым местам, а затем в тепле снимать покрышку и камеру – вода из внутреннего объёма обода вытечет в покрышку.

Да и клея нужно немало – 2-3 полных тюбика на колесо. При посредственном результате – плохом качестве склейки. Ведь рельефные шляпки будут мешать возможности приклеиться резине обрезанной камеры к внутренности покрышки. А при толстом слое клея будут издаваться «жующие» звуки, что бывало, когда приклеивал велотрубки к шоссейным велоколёсам на излишне толстый слой клея – не качественное приклеивание. А раз качественной склейки добиться нельзя, то зачем делать плохо? Ведь если придётся заменять какой-либо шип, то всё равно придётся отрывать склейку.

Надеюсь то, что получилось в итоге, и что дало мне возможность убедиться в правоте своих догадок и приложенного труда, поможет тем, кто не боится потратить труд, аккуратность и внимание для конечного результата – катания на велосипеде там, где было невозможно ранее, но с такими покрышками безопасно и приятно.

Недавно, чтобы ехать было легче, я решил накачать колеса посильнее. Собственно, накачал я их не сильно, а так, как обычно все накачивают колеса летом. Поехал по делам, а на обратном пути у меня спустило заднее колесо. Дома я вытащил покрышку, обнаружил две странные дырочки на камере, при том, что камера-подкладка была цела. Я не стал запариваться и просто заклеил камеру. На следующий день я поехал в ночную покатушку и в пути у меня спустило переднее колесо. В голову начали закрадываться мысли, что это дело рук саморезов, а точнее, шляпок саморезов, которые могли повредить камеру. Разобрал колесо, вытащил камеру и точно - вся камера была в заметных отметинах от шляпок саморезов, а дырка находилась ровно по краю отметины. Короче говоря, было точно видно, что причиной повреждения камеры была шляпка самореза.

Таких повреждений на камере 3 или 4. Причем, это - не дырка, т.е. камера воздух не пропускает. Но ездить с такой камерой, понятное дело, не хочется, ведь трещинка может разойтись в любой момент. Напомню, что в роли прокладки у меня выступала старая камера. Как видно, ее явно не достаточно.

На заметку

После осмотра обоих колес выяснилось, что повреждена камера только на переднем колесе. С камерой заднего колеса все в порядке. Это вызвано, скорее всего, тем, что длина саморезов на переднем колесе раза в 2 больше, чем на заднем. Это логично: при торможении, в асфальт/лед вгрызаются 2-3 центральных самореза и, если они выступают сильно, то впиваются в камеру краем шляпки. Почти то же самое и при наезде на бордюры. Отсюда можно сделать вывод, что оставлять саморезы выступающими более чем на 1.5 мм не желательно. Кроме того, если в центральном ряду саморезов будет много, то при торможении работать будет большее кол-во саморезов, а значит, на камеру будет идти меньшее воздействие.

Что делать?

Стало ясно, что одной только камеры-прокладки не хватает. Также не будет достаточно прокладки из лейкопластыря. В нескольких местах в Сети я видел, что люди использовали в роли прокладки кусок линолеума. Лишнего линолеума у меня не оказалось, зато я вспомнил про старую покрышку-полуслик, пылящуюся на балконе. Я обрезал ей бока и вставил в покрышку переднего колеса. Пришлось ее немного обрезать, чтобы она уместилась. Если будете делать так же, обрезайте покрышку очень аккуратно, т.к. если отрежите лишнего, между концами покрышки-прокладки будет зазор, который будет повреждать покрышку. Чтобы этого избежать, я заклеил стык куском резины из велоаптечки.

Колесо стало заметно тяжелее и это плохо. С другой стороны, если все сделано правильно, я буду практически полностью защищен от проколов и смогу сильно накачать колеса, чтобы ехать было легче. Кто-то может сказать, что зимой нужно ездить на низком давлении, но когда есть шипы, увеличивать площадь рабочей поверхности просто незачем.

Т.к. у меня осталась одна лишняя камера-прокладка, я решил добавить ее на заднее колесо. Прокладки из двух камер должно хватить.

Честно говоря, не знаю, что из этого выйдет и на сколько труднее будет ехатьЯ решился на отчаянный поступок: сделать подкладку между камерой и покрышкой из... покрышки. Звучит страшно, но на деле, все так и есть=) На балконе была найдена старая покрышка полуслик, с нее были обрезаны бока. Сама покрышка тоже была разрезана и немного укорочена, т.к. она банально не умещалась внутри рабочей покрышки. Получившееся место стыка я заклеил куском резины, чтобы углы покрышки не повреждали камеру. Получившаяся прокладка была установлена на переднее колесо. На заднем же я использовал аж три (сколько было старых, столько и всунул) камеры в роли прокладки.

Естественно, что велосипед заметно потяжалел после такого издевательства. Честно говоря, я предполагал, что не смогу постоянно поддерживать и 20км/ч. Однако, нормально проехал около 35км.

Проехав около 100км на таких колесах, я разобрал заднее колесо, чтобы посмотреть, как себя чувствует камера. На заднем колесе, напомню, в роли прокладки выступают 3 старые камеры. При детальном осмотре никаких повреждений, надрывов или царапин не было обнаружено. На камере были лишь мягкие, не резкие отпечатки от головок саморезов и не более того. Как я и думал, это оказался непробиваемый вариант. Колеса, хоть и потяжелели заметно, но ездить вполне себе можно.

Отдельно хочу сказать об износе саморезов. То, что заднего колеса не хватит на всю зиму, это точно. На нем центральные саморезы стерлись очень сильно.
В принципе, чего еще ожидать в такую бесснежную зиму? Если бы был снег, все было бы нормально. Но я думаю, когда саморезы будут выступать лишь на 0.2-0.3 мм, процесс стирания замедлится. Когда они сотрутся окончательно, я планирую выкрутить их и вкрутить новые. Думаю вкрутить побольше, т.к. чем больше саморезов (а весят они не много), тем меньше будет их износ. На переднем же колесе саморезы как торчали на 2-2.5мм, так и торчат. Не стерлись даже центральные. Это очень хорошо, учитывая, что именно переднее колесо отвечает за контроль на дороге.

Бывает обидно когда большая часть высоты протектора зимних покрышек еще сохранилась и отлично выполняет свои функции, а половина шипов уже выпали из своих гнезд. Пора выкидывать покрышки или можно их отреставрировать? Некоторые автомобилисты предпочитают устанавливать новые шипы на зимней резине собственными руками. Самостоятельное шипование покрышек позволяет использовать качественные материалы и уменьшает материальные затраты на покупку новых покрышек.

Шипы из металла

Шипы не являются однотипными изделиями. Они разделяются по таким параметрам:

1. Материал. Изделия изготавливаются из сплавов: алюминия, стали либо пластика.
2. Форма. Существуют основные формы: круглая, овальная, четырехгранная. На практике различных форм указанных изделий очень много.
3. Тип сердцевины. Различают изделия с твердой вставкой в виде трубки, стержня и так далее.
4. Одно и двухфланцевые шипы. Вторые нужно устанавливать при агрессивном стиле вождения.

При выборе элементов для шиповки, учитывайте: скорость езды, стиль вождения, характеристики покрышек, высоту протектора. Выполняя повторное ошипование, обратите внимание на величину мест крепления выпавших шипов, как правило, гнезда немного разбиты: имеет смысл применить больший диаметр изделий. «Родные» шипы не будут держаться в разбитых гнездах.

Поставить элементы шиповки в домашних условиях несложно, необходимо придерживаться таких правил:

1. Шип не должен выступать из резины более 1,3 мм. Этот критерий учитывается при выборе высоты элементов шиповки.
2. Шиповать шины следует за 1-3 месяца до наступления зимнего сезона, вставленные элементы шиповки за этот период плотнее обожмутся резиной и будут служить дольше.
3. Обязательным условием долгого срока службы зашипованной резины есть обкатка шин. Она заключается в езде на автомобиле (300 км. пробега) без превышения скорости (до 80 км/час) и дополнительных нагрузок на колеса.

Подготовительные и ремонтные работы

Для установки шипов на зимней резине собственными руками необходимо:

1. Использовать пригодные для ошиповки покрышки:

• фрикционные изделия либо модели, имеющие специальные отверстия для элементов шиповки;
• протектор шин должен отвечать допустимым стандартам, он не может быть сильно изношен;
• возраст шин желательно не должен быть больше четырех лет.

Шипованное и не шипованное изделие соответственно

1. Качественные шипы.

Зашиповать можно шины тремя способами:

1. Ручной метод. Осуществляется с применением молотка, отвертки и мыльной воды. Преимуществом таких ремонтных работ есть их стоимость, она невысокая из-за отсутствия необходимости покупать дополнительное оборудование.
2. Полуавтоматический способ. Установка элементов шиповки в отверстия выполняется с применением дрели, имеющей низкие обороты или шуруповерта с использованием специальной насадки. Скорость выполнения ошиповки значительно увеличивается. Сложность указанного метода заключается в необходимости правильно удерживать элемент шиповки, чтоб он входил в резину ровно.
3. Автоматический. Предполагает применение пневмопистолета, с помощью которого элементы шиповки устанавливаются в места крепления. Производительность труда при применении указанного пистолета увеличивается. Минус заключается в высокой стоимости оборудования. Для единично процедуры шипования покупать пневмопистолет конечно будет не выгодно.

Рассмотрим процесс ошиповки покрышек без специальных отверстий для шипов. Он довольно трудоемкий, выполняется следующим образом:

1. Сделайте отверстия для крепления шипов с помощью дрели (используйте специальное сверло) либо воспользуйтесь шилом и молотком.
2. Зафиксируйте покрышку.
3. Разметьте места установки элементов шиповки самостоятельно, для этого воспользуйтесь корректором.
4. Нанесите мыльный раствор на поверхность шины - это облегчит установку элементов шиповки в гнезда крепления.
5. Поставьте шип в место крепления, произведите его монтаж.
6. Проверьте выступ установленного изделия над поверхностью шины с помощью штангенциркуля, если высота более 1,5 мм, посадите элемент шиповки немного глубже.
7. Если шип вошел в резину неровно, его удаляют плоскогубцами.

Установка элементов шиповки в покрышки, имеющие специальные отверстия для шипов, выполняется аналогичным способом, при этом производительность труда возрастает в несколько раз. Отсутствует необходимость проделывать специальные отверстия в шине для крепления шипов.

Восстановление покрышек

Перешиповывание с применение пневмопистолета

Установка шипов на зимней резине собственными руками применяется для дошиповки и для перешиповки покрышек. Процесс ошиповки дает возможность оснастить зимние шины под индивидуальные условия эксплуатации машины. Перешиповка продлевает ресурс покрышек, дает возможность их восстановить.

Для проведения указанных работ подходят шины, имеющие истертые либо отвалившиеся шипы. Для замены отсутствующих либо изношенных элементов шиповки применяют специальные изделия. Они имеют увеличенную шляпку, поэтому могут быть установлены в разбитые гнезда крепления. Последовательность ремонтных работ при перешиповке покрышек не сильно отличается от методов первичного шипования резины. Имеет лишь одно отличие: перед установкой новых шипов нужно очистить гнезда от частиц грязи, пыли, остатков старых элементов шиповки.

Заключение

Ошиповка либо перешиповка зимней резины может выполняться в домашних условиях т.к. не требует специальных навыков. При использовании качественных комплектующих материалов для шиповки можно в разы увеличить срок эксплуатации шин. Выполнение указанных процедур дает такие преимущества:

• возможность выбрать качественные изделия для шиповки;
• уменьшение денежных затрат на новую резину;
• оснащение покрышек под условия эксплуатации машины;
• увеличение ресурса автошин.

Можно все сделать своими руками, но конечно в большинстве случаев проще и быстрее будет обратиться в шиномонтажную мастерскую. Сегодня во многих сервисах оказывают услугу по восстановлению шипов. В любом случае, неважно, будете вы шиповать самостоятельно или в шиномонтажке – это, как правило, значительно дешевле, чем покупать новую зимнюю резину.