This simple web page is used to visualize your joystick buttons and axes.
Yep, there are only few widgets, but layout still may be complex enough.
There is direct link to the preset shown above:
As it utilizes javascript Gamepad API, it can support up to 4 devices.
It"s highly recommended to use Chrome-based web browser since Firefox doesn"t see all possible axes.
Important notice. The Joystick Visualizer does not store your personal data, nor uses cookies. All presets you"d made are stored at your web-browser local storage.
The visualizer was (in primary) created for using whilst playing Elite: Dangerous. Of course, it may also be used in other various simulator games. My friend CMDR requested visualizator that is as much flexible as possible to freely support his 2 joysticks with throttle and pedals setup.
This visualizer is good at use as a "Browser" source in OBS application.
I asked CMDR to give me a sight on his experience of using the visualizer with OBS. Here is his comprehensive answer:
Using Joystick Visualizer in OBS.
Step 1. Configure widgets.
- go to a.сайт/joystick/
- double click anywhere to add widget. You may use buttons, hats, labels and single or double axis widgets.
- configure widgets. Double click on widget, set label(s) and joystick(s) and axis number(s). These numbers you can find using the "Joysticks" menu.
- configure general settings like shadows, colors etc.
- save yor settings.
Step 2. OBS.
Well, you will need to experiment a bit with settings to achieve decent results.
Disclaimer: These are mine personal recommendatons. They work for me, your mileage may vary.
At first, choose a proper color for your chroma key background. The usual acid green is not always the best option. We"ll need a bit of theory here.
The ChromaKey technology works as a dynamic mask determined by the color. This color is filtered out by software during the video processing and all areas of that color are considered as transparent.
This works very well with sharp-edged objects, where we have a distinct border between the colors. But if you have any kind of antialiasing, shadows or edge feathering involved, things are more complicated because of the process called "color spill" which is basically a blending of the colors at the edges of an object. To minimise this effect you need to choose the chroma key color which is:
a) opposite to the color of the object
b) not very bright
Some numbers to illustrate this:
Every color is composed from 3 basic color channels - Red, Green and Blue. In 24 bit color palette each color value can be from 0 to 255 (or from 00h to FFh in hexadecimal notation)
#ff7100 - this is the code for orange color of Elite Dangerous. As you can see, it consists of 255 (FFh) Red, 113 (71h) Green and 0 (00h) Blue. Since this orange color does not contain Blue channel at all, a kind of blue chroma key color will be easiest to remove and is the best choice for orange widgets. Also, it should be not too bright, because the dull colors "spill" less. The shade of blue with code #000080 shoud work just fine.
Chroma key color should be set in "Settings" menu of Teall Joystick site. Save your configuration and then use "Export" in the "Save" dialog. You will see the "Direct link" option, copy that link.
Now we need to add this to OBS.
In OBS add new "Browser" source.
Insert the link that you have copied from the website to the "URL" field and set desired browser window size. I recommend to start with the size of your video frame and than reduce it to the minimal required dimensions later. When you click OK, you should see your widgets in the OBS along with chroma key background. Now we need to remove it.
Right click on browser you have just created and choose "Filters". Click on "+" an add "Chroma Key" fiter.
Set "Key Color Type" to "Custom" and choose chroma key color either by using palette\number fields or color picker.
Now is the time for fine tuning.
Set "Similarity", "Smoothness"and "Key Color Spill Reduction" to minimum.
"Similarity" is how close to the base color you want OBS to remove. Adjusting this slider will allow OBS to remove wider chroma key color variations of the screen. Make sure not to increase this so much that some parts of your widget is being removed too.
Adjust "Similarity" so you can see the widgets clearly with minimal residue of chroma key color. It should be small value in our case since we have very uniform key color.
"Smoothness" works in tandem with "Similarity" in trying to make sure that the filter isn’t too harsh. You shouldn’t have to move this to a large degree. Use it to hone in on the perfect amount of what’s left on the screen.
"Spill Reduction" applies to the edges of what the filter is and isn’t removing from the screen. If you"re noticing some key color residue on the edges of your widgets, move this slider to remove it.
Most probably, you will need to disable shadows in the website settings to get better results. This largely depends on used color schemes though.
Step 3. Final adjustments.
As the last steps, adjust widgets placing (you will need to save new settings and apply new URL to the OBS browser) and OBS browser overlay size. After the overlay size has been roughly set, you may crop the overlay instead of resize by holding "Alt" key while adjusting overlay borders.
Please note, that chromakey processing is a tough computational task, so you will need a computer with a decent CPU to avoid lags and framedrops.
As always, Joystick Visualizer is completely free for use and copy. If you like it, feel free to donate =)
В настоящее время постройка своими руками деревянных моделей судов возможна несколькими способами.
- Первый вариант - находим в сети или в книгах чертежи или подробные рисунки кораблей, добываем, находим, покупаем материал - фанеру, рейку, металл, клеи и краски и многое, многое другое, обзаводимся большим количеством разнообразного инструмента и приспособлений, выделяем для всего этого помещение - придется пилить - строгать - сверлить, будет много шума и мусора. Теперь, если первоначальный запал ещё не иссяк, можно приступать к выпиливанию киля и шпангоутов.
- Второй вариант - заходите на сайт интернет - магазина (например, ), в разделе "Модели судов " находите понравившуюся вам модель судна - парусник или пароход, торговое или военное, современное или историческое - выбор очень велик. В разделе инструмент выбираете нужные приспособления, оформляете заказ - и через несколько дней можно приступать к склейке каркаса.
Сразу можно сказать - при втором варианте шума и грязи будет меньше. Основными инструментами станут модельный нож, кусачки, пинцет, надфили, шкурник, сверлилка и гвоздарь. А в результате - удовольствие от постройки своими руками уменьшенной копии настоящего, до мельчайших подробностей, судна.
Что же мы получаем в коробке с деревянным набором (англ. wooden kit) модели судна?
Подробные чертежи и схемы - обычно на нескольких листах большого формата в масштабе 1:1, пошаговые фотоинструкции либо описание сборки отдельных узлов со множеством иллюстраций. Спецификации с наименованиями всех деталей, количеством, размером, материалом и местом расположения. Также схемы вязки, проводки, крепления такелажа, как обвязать десятки блоков, юферсов, схемы обвески - всё очень подробно.
Каркас корпуса модели
Самые крупные в коробке - детали корпуса судна - киль, шпангоуты, палубы и т.д. Эти части модели уже вырезаны из фанеры. В зависимости от резки, применяемой производителем (лазерной или механической), фанерные детали находятся либо в листах и требуется отделить их, перерезав перемычки, либо детали уже отделены и упакованы. У некоторых производителей корпус судна может быть цельнодеревянный (небольшие модели производителя Mamoli) или пластмассовый под покраску (напр., у Billing Boats)
При традиционной конструкции корпуса сборку модели, как правило, начинают с подготовки килевой рамки и шпангоутов к установке, обработки шкуркой, снятия малки (см. ), подготовки посадочных мест, взаимного выравнивания и склеивания каркаса корпуса. На этом этапе успех во многом зависит от правильного взаимного расположения деталей каркаса. Значительно облегчит задачу судомодельный стапель . Он позволит надежно закрепить килевую рамку на рабочей поверхности, выставить перпендикуляры при помощи шпангоутного щитка, установить палубу и т.д.
Первичная (черновая) обшивка корпуса
Но вот каркас корпуса собран, и следующим большим и очень важным этапом постройки модели будет черновая обшивка корпуса. Производители комплектуют наборы рейкой различной ширины легко обрабатываемых пород древесины (чаще липовой, реже других неценных пород - бальза, сосна и т.п.) Первичная черновая обшивка корпуса обычно выполняется из более толстых реек (иногда до 2 мм толщиной). Иногда производитель комплектует наборы двойным комплектом реек для черновой обшивки (например, липа и бальза) и дает таким образом "право на ошибку", возможность исправить огрехи.
Задача первого слоя - получить правильные обводы корпуса модели, придать ему необходимую жесткость. Достаточная толщина входящих в набор реек позволит при обработке корпуса шкуркой (затирке) избежать истончения материала и создать идеально ровную гладкую поверхность для последующей чистовой обшивки тонкими рейками.
Модели же для начинающих (1-2 звездочки на странице товара в интернет-магазине) часто имеют несколько упрощенный такелаж и рангоут, паруса и флаги входят в комплект - новичок-моделист получает в результате полностью оснащённое судно.
При проводке такелажа необходимо воспользоваться прилагаемыми чертежами - разобраться новичку в хитросплетениях, имеющих к тому же сложные названия "канатов" (в набор могут входить несколько видов нитей) поначалу будет сложно.
Постройка модели судна - сложное и увлекательное занятие. Для многих моделистов важно видеть результат своего труда. Модели "из коробки" позволяют с минимальными затратами времени и сил на подготовительные мероприятия и поиск необходимых комплектующих реализовывать стремление строить своими руками образцы прекрасных судов, радующих людей и украшающих собою нашу жизнь.
Я покупал далеко не все журналы, т.к. отливки имитирующие бочки, бутылки, канатик и прочая муть не стоят тех денег, что за них просят, а заказать аналогичные элементы, но лучшего качества и дешевле не составит труда. Для показа внутрянки корабля, как рассчитывают авторы сей модели, у корабля явно не хватает шпангоутов. Так что если внутрянка не верна, то лучше ее скрыть...
Выкладываю результат трудов за сегодняшний день. Надо сказать это просто шикарный конструктор. Сходимость деталей на 6 баллов по 5 бальной шкале! Весь скелет собрал на сухую, а затем швы пролил космофеном не разбирая. Хотя и без него все отлично держалось.
Доделываю колонны, бимсы и палубы. Начинаю обшивку. На данный момент это почти все, что вышло по журналам относительно корпуса. После обточки носовых и кормовых шпангоутов приклею оставшиеся элементы обшивки.
Все элементы ровные, обрабатывать нечего, внутрянка видна не будет, красить соответственно ничего не надо, внутренние палубы настилом покрывать не нужно - поэтому и быстро.
Теперь я вижу, что корпус гораздо шире, чем надо, плюс профиль всех шпангоутов не такой пузатый, как должен быть. Ну да ладно. Теперь о стройке. Обшил борта черновой обшивкой. Одного номера с кормовой частью обшивки я достать не смог, так что пришлось деталь делать из остатков рамок для деталей. В последнем номере получил, как мне казалось обшивку всего правого борта - лоханулся. Это была обшивка внутренней части левого борта. Сверив их, я понял, что можно применить эти детали в качестве обшивки правого борта с небольшими корректировками. Положил верхнюю орудийную палубу и палубу бака и установкой на него рустерной решетки. Отверстие под нее не резал - подсветки не будет. Начал делать черновую обшивку кормы.
Закончил черновую обшивку корпуса и обнаружил огромный косяк производителя:
1) почему-то пушечные порты ближе к корме и к баку имеют не прямоугольные формы, а ромбовидные (как, интересно, такие порты закрыть крышкой в реальности? Т.к. петли будут расположены косо, то сами крышки портов окажутся не перпендикулярно боку, а под углом к нему!!). Ну ладно, исправлять не буду.
2) Если посмотреть на чертежи (даже те, что выложены на этой странице), то не трудно заметить, что переборка с дверью в каюту располагается почти сразу за окончанием 2 пушечного порта нижней орудийной палубы, а по версии журнала - перед началом 3 пушечного порта.
Изменение по пункту 2 - зря наклепал. После установки кормовых топовых деталей, оказалось, что первые высокие шпангоуты, которые я подумал, нужны для переборки с дверью, оказались стойками для удержания высоких бортов. Черновую обшивку пока не шкурил.
Полностью закончил черновую обшивку. Сейчас режу шпон для чистовой обшивки.
Начинаю чистовую обшивку. Нарезал "доски" из шпона ясеня 5х60 мм. Сначала забиваю промежутки между пушечными портами, затем закрываю все остальное пространство.
Небольшой ЛИКБЕЗ относительно фотографирования модели (может быть, кому-то понадобится). Я выполнил 3 снимка с одним и тем же ракурсом, но с разным фокусным расстоянием (разное использование зума). Обратите внимание на то, как меняется восприятие модели. Без зума - 15 мм модель сильно вытягивается, искажая пропорции, при умеренном зуме - 35 мм модель сокращается по длине и выглядит наиболее похожей на то, что мы видим. При большом зуме - 85 мм модель продолжает "сплющиваться" и выглядит короче, чем есть на самом деле. Вывод - хотите "элегантно" вытянуть модель (или женские ножки) - снимайте в широкоформатном режиме (10-25 мм), хотите реальности - 30-40 мм ваш выбор. Хотите снять модель на фоне Луны - 500 мм вам хватит точно. Эти фокусные расстояния приведены с учетом не полнокадровой матрицы (Canon 50d) и иже с ним, при полной матрице (Canon 5d и аналоги) эти цифры надо умножить на 1,6.
После долгого отсутствия я наконец-то могу выложить плоды моей вялотекущей работы. Общий вид.
В продолжение немного деталей. Бочки штурвал - заказывал на Верфи.
Пришел черед шлюпки. Я решил заказать ее на верфи (и правильно сделал). Моделька просто шикарная. Очень детальная и отлично собирается. Но вод одна проблема закралась - шлюпка оказалась гораздо меньше того, что надо. Придется заказывать новую – поболее, а эту отправлю на Месть Королевы Анны (она меньше и по размеру шлюпка туда отлично встает).
Корабли в сравнении!!!
Сегодня я работаю Папой Карло и вытачиваю крышу балкона.
Первым делом склеил пирог из линеек, набрав нужную высоту, затем проксоновским электролобзиком срезаю все лишнее четко по контуру балкона. Лобзик берет эту толщину (16 мм) без проблем.
Теперь дремелем начинаю снимать все лишнее, формирую крышу. На фотографиях она пока не приклеена. Теперь осталось нарезать шпон полосками и приклеить поверх, имитируя черепицу. На всю обрезку-обточку ушло всего 1,5 часа!!
Продолжаю работу над корпусом.
Детали:
Элементы балкона.
Фонари были заказаны на Верфи.
Чтобы начать окраску осталось только доработать вантпуттенсы, носовую мачту и сделать обгадинг днища
Перед покраской хотел доделать корпус, да закончились гвозди и всякая мелочевка. Пока ждал посылку из Питера, думал с ума сойду от безделья. Прошлая шлюпка оказалась маленькой, так что заказал новую. Эта как раз под размер пришлась. Решил набить гвоздей в бархоуты и сделать цепи на пере руля. Знаю, что на оригинале цепей не было, но так как это довольно умный и необходимый атрибут, решил его сделать (да и красивее смотрится). Вантпуттенсы, как и обещал - цепные. Их проще сделать ровными и на одном уровне, чем любые другие. Хоть и не правильно, но ровно и аккуратно. Мачта пока просто воткнута в палубу.
Медленно, но верно движется обшивка корпуса «Виктории». Подошла очередь обшить низ корабля планками «американского ореха». К концу ноября обшил небольшую часть корпуса. Планки еще не шлифовались — на фото кажется, что они «гуляют». После обработки все будет ровно.
Обшивка на корме
Обшивка носовой части
Как известно, в журнале предлагают сделать одинарную обшивку. После прочтения различных форумов, выяснилось, что в журнальной версии описан не совсем верный вариант укладки планок обшивки. После изучения вопроса оказалось, что у англичан в деревянном судостроении планки укладывались следующим образом:
Английский вариант укладки обшивки
Различные варианты концевых планок
Еще на западных форумах нашел такую инструкцию по укладке планок обшивки:
Различные варианты концевых и вставочных планок
Заодно нашлась и инструкция по укладке планок:
Инструкция по укладке планок
В итоге, по шагам, получилась такая инструкция:
Шаг 1: Отмерить 2,5 мм от последней уложенной планки у носа, (это минимальное расстояние, необходимое для планки, поскольку целая планка имеет ширину 5 мм и узкая часть планки не может быть уже половины целой части) Поставить отметку карандашом.
Шаг 1: отмечаем 2.5 мм
Шаг 2: Прижать верхнюю из укладываемых планок к корпусу, следя за тем, чтобы планка плотно прилегала к нему. На другом конце планки следует использовать разделительную планку шириной 5мм.Если становится видна отметка из шага 1, необходимо сдвинуть планку выше. Отметить на корпусе и на планке области, где планка начинает заходить на предыдущую планку, и где она перестает соприкасаться с ней. Планку следует отрезать по линии, по которой она соприкасается с предыдущей уложенной планкой.
Шаг 2, Этап 1: поиск места соприкосновения с ранее уложенной планкой
Шаг 2, Этап 2: отметка места пересечения на корпусе и планке
Шаг 3: Теперь надо отметить 2.5мм на корпусе и на нижней укладываемой планке в месте пересечения верхней укладываемой планки с ранее уложенной планкой на корпусе. От этой точки следует отметить клин того размера, который необходим. Размер клина, возможно, придется откорректировать под размер.
Шаг 3, Этап 1: отмечаем 2.5 мм в месте найденного пересечения
Шаг 3, Этап 2: повтор предыдущих шагов, но для нижней укладываемой планки — поиск места пересечения с ранее уложенной планкой на корпусе
Шаг 4: Обрезать и приклеить нижнюю планку.
Шаг 4: От найденной точки пересечения с ранее уложенной планкой до середины планки в точке из шага 2 срезаем укладываемую планку наискосок и приклеиваем ее на место
Шаг 5: Повторить предыдущие шаги, но уже для верхней планки. Т.е. отметить 2.5мм на конце планки (конец планки должен находиться на отметке из шага 2) и обрезать, отметить клин от места пересечения с уложенной планкой из шага 4, обрезать, подогнать по месту, приклеить.
Шаг 5, Этап 1: отмечаем место пересечения с предыдущей планкой
Шаг 5, Этап 2: срезаем планку наискосок от найденной точки пересечения до середины планки в точке, найденной в шаге 2 и приклеиваем планку на место
Шаг 6: Вырезать клин у концевой планки из отрезка, полученного после обрезания верхней укладываемой планки в шаге 2. Протестировать концевую планку на предмет схождения и обрезать/подогнать по месту. Приклеить на место.
Шаг 6, Этап 1: изготовление концевой планки
Шаг 6, Этап 2: концевая планка на месте
Похожим образом уложил планки и в кормовой части. Руководствуясь этой инструкцией почти доделал чистовую обшивку.
К шестому января чистовая обшивка почти готова — осталось уложить несколько рядов
На парусных кораблях издавна применялись два способа обшивки.
Обшивка "внакрой"
Самый древний способ обшивки наборного корпуса, известный в Египте и Финикии с третьего тысячелетия до нашей эры - обшивка "внакрой" или клинкерная, когда один пояс обшивочных досок краем заходит на соседний и скрепляется гвоздями.
Так обшивали большинство кораблей вплоть до конца XV века.
До наших дней клинкерная обшивка применяется на шлюпках и подобных мелких судах.
Обшивка "вгладь"
Этот тип более технологичный и имеющий лучшие мореходные качества тип обшивки полностью вытеснил клинкерную обшивку на крупных кораблях уже в первой половине XVI века.
На сравнительно небольших судах применялась однослойная обшивка, а на более крупных - двухслойная, при которой швы наружного слоя были смещены относительно швов внутреннего.
Длина обшивочных досок составляла 6 - 8 м, ширина - до 10 дюймов или 25 см (1 дюйм=2,54 см), а толщина - до 6 дюймов (16,5 см).
Крепили обшивку железными, медными или деревянными гвоздями (нагелями).
Выбор шпона
Выбор шпона для обшивки корпуса, наверное, организационно самая сложная часть работы - всё будет зависеть от того, что Вам удалось достать. Поэтому рекомендовать что-либо конкретное здесь довольно сложно, а основные требования, требования, предъявляемые к шпону на этом этапе, я описал в первой главе.
Там же я сказал, что отличительной чертой русской школы судомоделизма
было стремление по мере возможности использовать естественный цвет древесины, подбирая его максимально близко к окрашенному оригиналу. Если Вы хотите работать в такой технике, это нужно учесть и при выборе цветов шпона.
 |
Как может выглядеть фрагмент корпуса линейного корабля выполненный по такой методике видно на фото слева.
А вот корпус корабля "Ингерманланд", фрагмент которого дан на фото справа, выполнен из однотонного шпона с декором из цветной бумаги и чёрными бархоутами.
Для обшивки верхней части борта, не имеющей закругления в носовой оконечности, подойдёт, в принципе, любой шпон соответствующей расцветки и текстуры. Стоит только избегать слишком крупного текстурного узора - на модели он будет выглядеть несколько нелепо. Да и, кроме того, у такой древесины часто бывает весьма крупнопористая структура, что в дальнейшем не позволит достичь качественной поверхности. Выбирая шпон по цвету, учтите, что после покрытия лаком он существенно темнеет. Каким он станет после этого можно проверить, намочив его поверхность. С обшивкой нижней части борта, и, тем более, подводной поверхности, всё несколько сложнее.
 |
По своему опыту могу сказать, что больше всего шансов выбрать подходящую породу будет среди светлых сортов красного дерева. К сожалению, не знаю их точных видовых названий - у тропических пород их десятки но у нас они все известны под именем "красное дерево". Простейший способ определить, подойдет ли для этого выбранный Вами кусок шпона - отрезать от него полоску шириной примерно 5 мм и, аккуратно, но сильно, прижимая пальцами, попробовать обогнуть ею ребристую пробку от "Момента". На первый взгляд это может показаться невероятным, но в идеале полоску древесины некоторых пород можно обернуть вокруг пробки, не сломав. Рёбра пробки слегка надломят волокна внутренней поверхности, облегчая сгиб, а её достаточно большой диаметр не позволит полоске сломаться.
Если это удалось - считайте что Вам повезло - такой шпон подойдет прекрасно. Если нет - попробуйте взять какую-нибудь пробку с аналогичной поверхностью, но большего диаметра, и попробуйте закруглять шпон на ней. Если и тут не получилось, и нет другого выбора шпона - придется замачивать полоски шпона в горячей воде, придавать им требуемую форму, высушивать и только после этого обшивать. Мне не приходилось успешно прибегать к такому способу, поэтому и рекомендаций, основанных на личном опыте давать не буду. Скажу только, что шпон после высушивания коробится, работать с ними становится сложнее, но на крайний случай и такой выход из положения возможен.
Будем считать, что Вы определились с выбором шпона, имеете достаточный его запас, что бы иметь возможность позволить себе испортить несколько отрезков, пока не приобретёте необходимый навык, и готовы к началу работы.
Раскрой шпона
Для нарезания полосок лучше всего подойдёт пластиковая линейка. Деревянная не годится совершенно - через несколько неточных движений на ней уже появятся срезанные участки и зазубрины. Металлическая тоже не хороша - здесь уже случайно можно испортить нож. Идеальный вариант - линейка из прозрачного оргстекла, что бы видеть и то, что находится под ней - иногда это очень помогает в работе. Если у неё нет отверстий на концах - просверлите - пригодится.
Резать удобнее всего на фанерной полосе, в которую вбиты три гвоздя. На два из них, расстояние между которыми должно быть больше максимальной длины полос, линейка опирается при резании, а третий проходит сквозь отверстие в линейке и не даёт ей сместиться вдоль линии резания. Удобнее вбить его справа.
На фанеру необходимо сделать какую-нибудь подложку, на которой Вы будете резать. Это может быть линолеум, плитки ПХВ или просто плотный, не обязательно толстый, картон. Я пользуюсь подложками из склеенного вдвое картона от молочных коробок. Никогда не жалко выбросить изрезанную и сделать новую. Благо, материал всегда под рукой. Подложку не надо крепить на фанере, лучше, что бы её можно было сдвигать и разрез проходил бы по новому месту.
Не стоит пытаться нарезать шпон просто прижимая линейку рукой, как при черчении. Нож так настойчиво пытается пойти не по прямой линии, а по линии волокон, что всё равно ничего не получится. Даже просто два первых из упомянутых гвоздей не всегда помогают: если древесина достаточно твёрдая, при сильном нажатии на нож шпон "уползёт" из-под линейки вместе с фанерой.
Поэтому потратьте несколько минут и сделайте вышеописанное приспособление примерно как на схеме слева.
 |
На этой же схеме видно, как лучше располагать лист шпона при нарезке. Обратите внимание на направление волокон - они должны немного, всего чуть-чуть отходить от линейки по направлению резания, а не уходить под неё. В противном случае нож будет стремиться "выдрать" лист шпона из-под линейки, и в итоге рано или поздно он это сделает. А так нож просто уйдёт по волокнам вверх, оставив шпон на месте. Такой "сбой" скорректировать гораздо проще.
При нарезке не стоит стремиться разрезать шпон с одного прохода. Волокнам древесины нужно некоторое время для деформации, Поэтому при сильном нажатии на нож больше вероятность образования опережающей трещины перед режущей кромкой, в результате чего волокна разорвутся раньше чем остриё лезвия успеет пройти сквозь шпон и, соответственно, линия разреза будет менее ровной.
Как уже отмечалось, шпон имеет лицевую и изнаночную стороны. Соответственно, изнаночная будет наклеиваться, а лицевая потом шлифоваться.
Перед нарезкой полосок для обшивки надводной части борта необходимо, пользуясь чертежом, рассчитать их ширину.
При разрезании из-за клиновидной формы ножа волокна слоя, обращённого вверх, сминаются довольно заметно, а волокна нижнего слоя просто разрезаются. В итоге, в сечении полоса имеет трапециевидную форму, как на рис. справа. Естественно, при наклеивании шпона нижней (по рисунку) поверхностью из-за смятых волокон между полосками будут оставаться значительные щели, а при наклеивании верхней - полоски лягут практически вплотную друг к другу.
Из сказанного ясно, что при нарезке вверх должна быть обращена изнаночная сторона шпона. Как её определить, уже говорилось, а сделав это, стоит сразу же заштриховать лист, что бы потом после нарезки сразу было видно, какую сторону полоски мазать клеем.
 |
Один торцовый край листа с изнаночной стороны стоит так же ярко отметить цветным карандашом или маркером. Это потом поможет сразу же, не разглядывая, определить, какая из кромок полоски перпендикулярная (она при нарезке остаётся под линейкой), а какая - скошенная. Всё это бывает удобно видеть, обшивая корпус, особенно подводную часть, с тем, чтобы сформировать максимально качественную, без зазоров и щелей, поверхность.
При нарезке нужно следить, что бы маркированная кромка всегда была с одной стороны. Слева или справа - неважно, но с одной. Если бывает нужно развернуть лист шпона - стоит обрезать или счистить маркировку и нанести её на другой конец.
Начиная кроить шпон, разметьте на поверхности борта линии бархоутов, и рассчитайте примерную ширину полос обшивки, учитывая подбор шпона по цвету. Эта же разметка поможет выдержать необходимый изгиб полос при наклеивании.
В серьёзной модельной литературе
приводятся рекомендации по имитации набора обшивки из отдельных досок. Но в нашем случае, из-за малости масштаба, попытки сделать это не дадут сколь-нибудь видимого эффекта, и скорее даже могут принести отрицательный результат. Качественно выполненная сплошная гладкая обшивка будет смотреться гораздо лучше.
Оптимальная ширина полосок, с которой удобно работать, колеблется в диапазоне от 3 до 6 мм в зависимости от кривизны очертаний корпуса и эластичности шпона. Полосы большей ширины обычно плохо изгибаются в своей плоскости, хотя, в тех местах, где непрерывность обшивки не важна, например на местах будущих пушечных портов, её вполне можно и надломить без ущерба для внешнего вида.
Обшивка
Обшивка надводной части борта обычно не представляет особых сложностей. Очертания носовой оконечности на ней близки к цилиндрическим, и оклейка их шпоном довольно проста. Перед её началом отметьте карандашом осевую линию поверхности корпуса. Это позволит выдержать симметричность обшивки. После этого можно приступать непосредственно к самой обшивке.
По своему опыту могу сказать, что клей удобнее всего наносить сразу на оба борта полосами, шириной, достаточной для наклеивания за один приём шести-семи полосок обшивки.
Там, где концы полос формируют криволинейные обводы носовой оконечности, их уже после нанесения клея, непосредственно перед наклеиванием нужно изогнуть с помощью пробки от "Момента", пользуясь способом, описанным ранее при проверке шпона на эластичность. Самые кончики: примерно миллиметров пять - можно даже дополнительно надломить, что бы избежать их дальнейшего отклеивания.
Очень важно внимательно следить за тем, что бы не оставалось непромазанных клеем участков поверхностей, как корпуса, так и шпона. Даже если на этом этапе неполное приклеивание окажется незаметным, то в дальнейшем при шлифовании, и особенно при отделке, неприклеившиеся участки шпона почти обязательно отстанут, образуя пузыри, "чижи", как говорят столяры, и исправить их будет довольно сложно. Так же важна и как можно более тщательная притирка шпона при облицовке.
Обшивать подводную часть несколько сложнее (хорошо, что эта операция идёт второй, когда уже есть определённый навык, полученный на более простом участке!).
Здесь носовая оконечность приобретает вид сферической поверхности, облицовывание которой плоскими листами шпона потребует определённого опыта.
Для начала скажу, что и сам крой полосок для этой части будет иным - полоски удобнее нарезать не равными по ширине на обоих концах, а клинообразной формы. Один конец - узкий, шириной не более 1-2 мм, а второй около 6-7 мм.
 |
Широкие концы перед изгибом на пробке необходимо обрезать ножницами, придав им форму, приблизительно как на рис. слева. Резать надо с таким расчётом, что бы при наложении на корпус обрезанная кромка лёгла вплотную к полоске, наклеенной ранее. При этом полоска держится клеем вверх, тогда волокна будут деформироваться таким образом, что при наклеивании образуется меньшая щель, по принципу, описанному в комментарии к рисунку выше.
Вообще мазать и клеить полоски лучше с таким расчётом, чтобы к полоскам, наклеенным ранее, примыкала их скошенная кромка - так получается более плотный стык. Не разглядывать по отдельности каждую полоску и помогает маркировка одной торцовой кромки, о которой говорилось ранее.
Приклеиваются полоски, как правило, чередуя такие обрезанные широкие концы с узкими, которым легко придать необходимый изгиб.
Форма обрезки широкого конца определяется интуитивно, "на глаз", поэтому, пока не приобретён достаточный опыт, стоит обрезать некоторые из них до намазывания клеем и, загнув на пробке, приложить к корпусу что бы посмотреть как она ляжет и, возможно, скорректировать её контур.
Иногда бывает можно наложить полоску, слегка надломив её в нескольких местах, или сделав с изнаночной стороны мелкие насечки на одной из кромок кончиком ножа. В дальнейшем, при притирке обшивки, шлифовании и отделке эти надломы и насечки станут совершенно не заметны, если, конечно ими не злоупотреблять.
Вообще, правильно подобранная древесина, благодаря своей пористой структуре, достаточно хорошо способна принимать и сохранять требуемую форму, деформируясь под нагрузкой, что позволяет избегать особо тщательной подгонки. Но только при условии тщательного приклеивания. Слой "Момента" при облицовке носовой поверхности должен быть особенно плотным, т.к. нагрузки на клеевой шов здесь весьма значительны. Поэтому, если склеивание окажется непрочным, то обшивка при дальнейшей отделке может и отстать.
При приближении обшивки к области киля начинает сказываться то, что средняя часть корпуса несколько шире, чем носовая и кормовая. Поэтому полосы обшивки начинают изгибаться всё сильнее и сильнее. Что бы облегчить работу, некоторые из них можно сделать суживающимися с двух концов. Опять же и надломить одну-другую вполне допустимо.
Завершать обшивку лучше всего непосредственно на осевой линии. Как правило, добиться качественного последнего стыка бывает сложнее всего, но в данном случае это и не понадобиться т.к. здесь этот стык в дальнейшем окажется закрыт килем и форштевнем.
Если, несмотря на все старания, образовались какие-то заметные щели, их можно заделать двумя способами.
Во-первых, можно заклеить на ПВА срезанной ножом тонкой стружкой того же шпона, что и сама обшивка, затем, немного подсушив, затереть это место рукояткой ножа, и дать окончательно просохнуть. Второй вариант - заполнить щель густой ПВА, наскоблить ножом в неё мельчайшей стружки с соседних участков, уплотнить кончиком лезвия и опять же хорошо просушить.
Концы полос, выступающие за транец, лучше обрезать, оставляя свесы около 5мм.. Обрезать их сразу заподлицо с плоскостью транца пока не стоит: так будет больше риска повредить "чистовой срез" при шлифовании.
Когда обшивка будет полностью готова, эти концы необходимо проклеить ПВА с обратной стороны по линии контура транца, что бы избежать случайных сколов при дальнейшей обработке.
Шлифование
Для предварительного шлифования обшивки лучше подойдёт шкурка зернистостью 10 - 16 по ГОСТ 3647-80. Чем выше твёрдость древесины, тем мельче должна быть шкурка. Мелкая шкурка на мягкой древесине слишком быстро "засалится", а крупная может оставить на твёрдой довольно заметные царапины, которые будет сложно зашлифовать в дальнейшем.
В данном случае основная работа по шлифованию придётся на подводную часть, выполненную из достаточно мягкой древесины. Поэтому при выборе шкурки лучше ориентироваться на неё. Обрабатывая поверхность, надо стараться, что бы направление движения шкурки относительно корпуса совпадало с направлением волокон древесины. Об осторожности, необходимой при шлифовании, думаю говорить излишне. Риск прошкурить шпон насквозь, особенно в носовой части, достаточно велик. При необходимости можно проверить толщину остающегося слоя шпона простым накалыванием кончиком ножа.
Шлифуя вогнутую часть кормовой оконечности днища, не старайтесь полностью проделать это только с помощью круга. Здесь так же легко испортить поверхность. Лучше сделать это накрученной на деревянный цилиндр шкуркой.
После первого этапа шлифования заготовку корпуса смачивают водой, в которую добавлена примерно одна четвёртая-пятая часть ПВА., и опять же хорошо просушивают. При этом волокна древесины, примятые в процессе шлифования набухают, поднимаются, и, благодаря ПВА, твердеют. Поверхность становится жесткой и шершавой. И теперь самой мелкой шкуркой, зернистостью 4 - 6, поверхность ещё раз шлифуется. Теперь уже окончательно.
Остаётся обработать транец. Острым ножом свесы шпона срезаются уже заподлицо с его плоскостью. При этом все режущие усилия должны быть направлены так, что бы шпон прижимался к корпусу во избежание отколов. Так же как и при нарезке полосок, не стоит стремиться выполнить срез одним движением: испортить работу гораздо легче, чем потом ремонтировать.
После обрезки плоскость транца, опять же прилагая усилия только в направлении корпуса, выравнивается мелким напильником.
Ну а его облицовывание шпоном, с учётом уже приобретённого опыта, полагаю, не должно составить особого труда.
Снимать оставшиеся после облицовки свесы лучше всего в два приёма - обрезать ножом основной свес, и затем мелкими напильниками - плоским и полукруглым (или шкуркой) окончательно обработать кромки.
Ну вот на этом этапе и всё!
Будем надеяться, что эта, пожалуй, самая технически сложная часть работы получилась так, как Вы это себе и представляли, и это вдохновит Вас на её продолжение!
Автор - Дмитрий Копилов
Эксклюзивно для сайта ModelsWorld
Перепечатка и публикация на других ресурсах
возможна с разрешения администрации сайта
и обязательной ссылкой на ресурс.
Контакт
