Пять лет тому назад я вышла на пенсию и летом стала жить на даче. Занялась размножением кустарников (спиреи и гортензии), а также клематисов из черенков, взятых с растений приятельниц-садоводок. Весь ассортимент этих растений в моем саду выращен черенкованием. Отдельный разговор о укоренении черенков хвойных. На сегодня у меня более сотни укорененных хвойных: туи западные и восточные; можжевельники обыкновенные, казацкие, китайские, горизонтальные, средние, скальные и чешуйчатые; кипарисовики Лавсона, горохоплодные, тупые; тисы; туевики.

Можжевельники и туи укореняются довольно легко, хуже кипарисовики и тисы, ели и сосны практически не реально.Когда брать черенки.

Черенки можно брать с весны до глубокой осени. Но лучшее время - это апрель-май, когда усиливается энергия роста. Подзимние черенки находятся в законсервированном состоянии и начинают укореняться только весной.

Какие брать черенки.

Нужно выбирать небольшие веточки из средней части растения, чтобы стволик почти весь был желтого цвета, и только его основание было бы коричневатым (начало одревеснения). Лучший черенок - с пяткой, т.е. оторванный от ветки с основанием, но можно и срезанный. Пятку следует укоротить, чтобы конец черенка принял округлую форму. С нижней части черенка надо удалить веточки и иголочки на глубину посадки, примерно 3-4 см.Стимулирование корнеобразования.

Лучшим стимулятором образования корней считаю 5%-ный раствор обычного сахара (примерно чайная ложка на 100мл воды).

Для стимулирования можно пользоваться любыми предназначенными для этой цели препаратами: гетероауксин, янтарная кислота, корневин, гумат, NB 101 и т.д. Необходимо внимательно прочесть инструкцию и соблюдать концентрацию и время выдерживания в стимуляторе. Нарушения этих параметров часто плохо сказываются на результатах.

Этих недостатков нет у раствора сахара.

С 5% раствором сахара все очень просто. Заготовленные черенки как можно быстрее поставить в раствор сахара. Их можно держать там до посадки. Скажем, если днем или вечером Вы принесли черенки, то сажать лучше утром. Если утром не получилось, не беда, они достоят до того, как у Вас появится время на их посадку. Промывать от сахара не надо.Где и как сажать.

Сажать лучше всего сразу в грунт, во всяческих плошках и стаканчиках очень сложно выдерживать оптимальную влажность земли. Нельзя, чтобы она была излишне сырой или высохла. Можно сажать в парник или на улице, но место должно быть светлое и затененное, без прямых солнечных лучей.

Земля должна быть влаго- и воздухопроницаемой. Хорошо добавить торф и песок. Не добавлять золу и пр. раскислители, хвойные растут на кислой почве.

Черенки посадить, крепко обжать землю вокруг стволика и нормально полить, чтобы земля плотно села вокруг черенка. Но учтите, что это единственный нормальный полив на ближайшие месяц, а то и 2.

Уход за черенками.

Те, кто живут летом на даче и готовы скакать вокруг черенков, могут не накрывать их банками и т.п.

Надо несколько раз в день опрыскивать черенки из опрыскивателя или просто рукой из ведра. Землю смачивать очень умеренно, но и не давать ей пересыхать.

Кто на даче бывает по выходным, может выбрать более затененное место для посадки и накрыть черенки отрезанными частями пластиковых бутылок, лучше с пробкой, чтобы можно было открывать пробки для проветривания, а потом и вовсе их открыть. Окончательно снимайте банки, когда у черенков начнут появляться приросты. Но это еще не значит, что у них уже есть корни, часто черенки начинают двигаться в рост, когда у них только лишь образовался каллюс.

Опрыскивать в первую пару недель постоянно, потом можно реже, но все зависит от погоды. В такую жару, как прошлым летом, приходилось сбрызгивать даже из лейки, иначе земля пересохнет и они высохнут.

Я предпочитаю сажать без банок и бутылок, но в этом случае трудов по уходу больше. Укорененные растения получаются закаленными и более жизнеспособными. Под банками тепличные условия, в нашем климате это чревато. Не советую сразу после укоренения пересаживать их, только что образовавшиеся корни очень хрупкие и очень ломкие.Подкормки можно аккуратненько начинать сразу после посадки черенков в виде опрыскивания комплексным удобрением. Для внекорневых подкормок пользуюсь Кемирой Люкс, концентрация - слабо розовый раствор на глазок.

Уже растущие растения подкармливаю Кемирой для вечнозеленых весной.

Количество укоренившихся черенков зависит от очень многих факторов. Главные - это сроки посадки, правильный уход и опыт. У меня с весенней посадки укореняется до 90%. Надо пробовать, сразу не всегда получается, это забава для упорных и терпеливых. Для начинающих 20-30% - нормальный результат.

Под зиму черенки посадить как обычно. До наступления холодов уход тот же, только реже приходится опрыскивать - сырости и так хватает. На зиму мульчирую землю в череночной посадке торфом или перегноем. Больше ничего не делаю, они маленькие и зимуют под снегом вполне нормально.В первую зиму главное сохранить корешки - вымокнут, если посажены в низком месте. Обязательно замульчировать землю. Все пересадки с осенних сроков отложить до весны, молодые саженцы не успеют зацепиться за землю, она за зиму сядет и они окажутся выпавшими.

Укорененные черенки пытаюсь подсадить к уже повзрослевшим. Мне кажется, в компании с собратьями они чувствуют себя лучше. Когда в такой коммуналке становится явно тесно, приходится кого-то выселять. Потому пересадки неизбежны. Автор: Соколова Наталия, Всеволожск

Статья эта появилась по просьбе участников форума WEBСАДа и не претендует на учебник по черенкованию. Я просто хотел изложить свой опыт черенкования хвойных, благодаря которому мне удалось добиться достаточно высокого процента укоренения черенков – например, у некоторых сортов туй (причем, со старых деревьев) до 85-95%. Так же сразу отмечу, что мой способ – практически производственный, поэтому вряд ли доступен для обычного садовода. Не пугайтесь, ничего сложного – просто на оборудование для парника нужно затратить как минимум 10-15 тыс. рублей, плюс материалы на каркас и покрытие самого парника. Согласитесь, не все пойдут на такие затраты, но для владельцев небольших частных питомников (или для очень увлеченных людей) это вполне доступно. К тому же, надеюсь, некоторые элементы технологии будут интересны всем, кто занимается черенкованием, тем более что я постараюсь раскрыть все свои "секреты".

Немного по истории вопроса. У меня частный питомник при ландшафтной фирме, причем достаточно далеко от Москвы и Европы – на Южном Урале. Когда встал вопрос о черенковании хвойных, поинтересовался у лесников – получил отрицательный ответ: нет, не черенкуются. Однако, зная их методы (воткнуть и подождать), все же решил обратиться к литературе. Прочитал все, что было доступно по данному вопросу, сделал небольшой парник (2 м х 0,7 м) с соответствующим оборудованием (подробнее об устройстве ниже). Так как очень не терпелось, а дело было уже осенью, то, поставив парник прямо на кухне в офисе, я провел осенне-зимнее черенкование (благо, в нашей литературе это признавалось возможным, а в английских (переводных) книгах – вообще единственно рекомендуемым). К моему удивлению и радости, черенки укоренились. Правда, радость омрачилась тем, большинство черенков погибло из-за болезни. Тем ни менее, опыт был получен, и немного усовершенствовав технологию, учтя ошибки и построив еще один парник, я провел весенне-летнее черенкование. На этот раз все получилось даже лучше, чем рассчитывал. Об этом я и расскажу.

Если обобщить все, что известно о черенковании хвойных, то можно сделать простой вывод: нужно создать подходящие условия, и черенки никуда не денутся – укоренятся. Но если эти условия не создавать, или создать частично, то – как повезет (поэтому хвойные и считаются "трудными" для вегетативного размножения). Условия вполне простые – температура, влага, свет и воздух. Сразу напишу их параметры.

Температура: вначале (первые две недели) +16…+18 С, потом +20…+23 С. Влага – имеет значение влажность воздуха вокруг черенков, она должна быть очень высокая (поэтому нужно туманообразование); влажность субстрата - небольшая. Свет – желательно не менее 12 ч в сутки, лучше 16 ч в сутки, причем достаточно интенсивный (как при подсветке в теплицах), но не прямой солнечный. Воздух – вокруг черенков, причем в субстрате тоже (чтобы основания черешков "дышали"). Вроде бы все просто, дальше – дело техники.

И вот тут начинаются проблемы. Начнем с температуры. Для весеннего черенкования даже в парнике, стоящем на улице (не в помещении), такая температура субстрата (+16…18 и +20…23 С) достигается очень просто – за счет парникового эффекта. Но! Требуется поддерживать ее постоянно. Т.е. это не среднесуточная температура, а постоянная, даже ночью (в отличие, скажем, от рассадных теплиц). Как этого добиться? Ведь ночью значительно холоднее, да и парниковый эффект без солнца не работает. Кроме того, днем нагревает больше, чем нужно.

Я сделал так, как рекомендуется в зарубежной литературе – проложил в субстрате парника нагревательные провода (устройство "теплые полы"). Собственно, это самая дорогая часть оборудования (стоит около 10 тыс. рублей), к тому же нужно подключение электричества. Зато там есть автоматический регулятор, и вы можете забыть про заморозки и ночные похолодания.

Другая проблема – как температуру уменьшить (например, в солнечный день). Когда мой первый парник находился в комнате (на кухне в офисе), я пробовал подключить к нему кондиционер. Нашел по объявлению старый, еще советский, зато дешевый и в рабочем состоянии. Но получалось, что он охлаждал парник, вгоняя в него холодный сухой воздух. Одновременно из парника выходил теплый влажный воздух, т.е. пропадал эффект тумана (о котором напишу дальше). Поэтому от кондиционера пришлось отказаться. Так как тогда уже была поздняя осень и зима, я поступил проще – приоткрывал окно и охлаждал уличным воздухом (благо, этим помещением больше никто не пользовался). Встал вопрос – что делать летом? Решил я этот вопрос так – перенес парник в полуподвал, в котором даже в жаркие летние дни сохранялась прохладная температура. Вы спросите, а как же освещение? Все верно – пришлось делать подсветку.

Одновременно с этим, я построил уличный парник (уже побольше), в котором так же были "теплые полы", но он никак не охлаждался (только частично за счет туманообразования). В этом парнике черенки так же укоренились (правда, несколько хуже), хотя летом днем температура поднималась до +28 С. Из чего я сделал вывод, что повышение температуры не так опасно, как снижение (наверное, достаточно поставить парник в полутень).

Теперь влага. Влажность воздуха должна быть постоянно высокая – иначе черенки высохнут, даже полуодревесневшие. В парнике лучше использовать систему туманообразования. Это шланг с пластмассовыми распылителями, которые очень мелко распыляют поливную воду, практически даже не поливая, а именно увлажняя. Такие туманообразователи не дорогие, продаются в фирмах, занимающихся устройством автополивов (на газонах, в теплицах и т.д.), по Интернету можно легко найти. Единственная проблема – вода должна подаваться под давлением (2,5-3 атм.). Поэтому один парник (в подвале) я подключил к домашнему водопроводу, а для уличного парника пришлось установить гидроаккумулятор с насосом (по-моему, стоил около 5 тыс. руб.). В общем, если у вас есть водопровод с давлением, то для вас это не проблема.

Еще одна полезная вещь, продающаяся в поливных фирмах – программируемый таймер с клапаном (стоит около 1,5-2 тыс. руб.). Он работает на батарейках (которых хватает на 2-3 года), и включает подачу воды несколько раз в день (например, 6 раз в день на одну минуту). Это очень удобно, т.к. автоматизирует туманообразование. Естественно, если черенкуете в горшке, то можно, наверное, поступить проще – накрыть его чем-нибудь прозрачным и ежедневно опрыскивать вручную ручным распылителем.

Свет. Здесь положение двоякое – с одной стороны парник нужно притенять от прямых солнечных лучей, иначе черенки просто "сгорают". Делать это можно специальной зеленой сеткой, продающейся в садовых магазинах (конечно, если парник в помещении, то проблема отпадает). С другой стороны, свет все-таки очень нужен черенкам – при его недостатке укоренение не идет, повышается риск распространения болезней (т.к. снижаются собственные защитные силы черенков). Если парник на улице, то естественного освещения весной-летом, как показал мой опыт, вполне хватает (даже нужно притенять). Если парник в помещении, то нужна подсветка. Для подвального парника (где естественного освещения практически не было) площадью 2 м х 0,7 м я установил две ртутно-люминесцентных лампы: 400 Вт (как на уличном столбе-фонаре) и 250 Вт. Включали их ежедневно на 13-14 ч (кстати, можно установить недорогой таймер). В домашних условиях, наверное, может подойти любая сильная лампа, только достаточно удаленная, чтобы не нагревала.

Воздух. Черенки живые, и им нужен углекислый газ и кислород. Поэтому, несмотря на туманообразование, парник должен регулярно проветриваться. Парник в подвале я проветривал ежедневно простым открыванием крышки на 20-30 секунд. С уличным парником поступил проще – его стенки сделал не из поликарбоната, а из агрила (воздухопроницаемого нетканого материала). Получилось, что он сам постоянно немного проветривался, а влажность воздуха поддерживалась таймером, периодически включающим туманообразование.

Но самое главное – нужен доступ воздуха к нижней части черенков (которая помещена в субстрат). Поэтому обычная почва как субстрат не годится – слишком плотная и малопроницаемая для воздуха. Нужен очень воздухо- и водопроницаемый субстрат и очень хороший дренаж. В качестве субстрата я использую прокаленный песок слоем 7-10 см (в нижнюю часть которого укладываются провода "теплых полов"). Можно добавлять перлит, вермикулит, торф – все зависит только от возможности их дезинфекции. При первом (зимнем) черенковании я добавлял в песок вермикулит и торф, причем практически не дезинфицировал их (только пролил кипятком). В результате большая часть черенков погибла из-за плесени. Может быть, инфекция была занесена не с торфом, но больше я не рискую, тем более, что в простом песке отлично все черенкуется. Для дезинфекции я не только прокаливаю песок, но и проливаю его и вообще все внутренние части парника раствором марганцовки (старое, но очень действенное средство).

Про дренаж. Для лучшей воздухопронецаемости и исключения застоя воды в субстрате, в парниках я сделал приподнятое дно, в котором есть отверстия для стека воды. Т.е. парники представляют собой большие "ящики" на ножках, под днищами которых "гуляет ветер". Один парник (который в подвале) имеет железный каркас, стенки и крышку из поликарбоната (прозрачного пластика). На дне его натянута железная сетка, поверх которой укладывается агротекс (нетканое полотно), чтобы песок не утекал. Вся лишняя влага стекает через агротекс и сетку в поддон. Другой парник (на улице) попроще - это, по сути, деревянная тепличка, но с дном. Дно – немного наклонные поперечные доски, между которыми небольшие зазоры (0,5 см). На доски также положен агротекс.

Обязательно ли нужно устраивать приподнятое дно в парнике, или достаточно просто насыпать побольше песка, а снизу – гравий? Я не знаю, но в научной литературе очень рекомендуют, поэтому так и сделал. Возможно, в горшке будет достаточно просто рыхлого субстрата. Кстати, никаких удобрений (и тем более перегноя) в субстрат добавлять не нужно – укоренение идет за счет накопленных в древесине веществ. Питательные вещества понадобятся позже – при пересадке уже укорененных черенков.

Все это было про создание условий для укоренения черенков хвойных. Скорее всего, вы сможете найти свои способы регулирования этих условий, более простые и менее затратные. Просто мне нужен был результат, поэтому пришлось вложиться. :-)

КАК ЧЕРЕНКОВАТЬ?

Теперь переходим к самой технологии черенкования.
Вначале о видах черенкуемых хвойных. Как вы знаете, достаточно легко черенкуются туи и можжевельники. У меня так же хорошо черенковались различные виды кипарисовиков. Кроме того, черенковал декоративные формы елей (обыкновенную и канадскую), хотя они укоренялись дольше и с меньшим процентом.

Как заготавливать черенки. В литературе рекомендуют нарезать с молодых растений. Я заготавливал как с молодых растений своего питомника, так и со старых (25-30 летних) в дендрарии (естественно, с разрешения и при содействии директора дендрария). Большую разницу в процентах укоренения в зависимости от возраста маточного растения я не наблюдал. Достаточно большая разница была между разными формами одного вида: например, у туи золотистой – 90-95%, у туи шаровидной - 20-30% при практически одинаковом возрасте маточников (около 30 лет).

Как правильно заметили многие участники форума WEBСАДа, имеет значение расположение веток, с которых берутся черенки. Здесь простое правило – если растение колонновидное, конусовидное и т.д. (в общем, высокое), то нужны вверх направленные побеги или осевые побеги верхней части растения. Если форма шаровидная или стелющаяся – подойдут любые побеги.

Размер черенков. У каждой формы и вида по разному, но не очень мелкие, в среднем от 7 до 15 см. По моим наблюдениям, большего размера черенки укореняются лучше мелких. Нижняя часть черенка должна быль зачищена от хвои для погружения в субстрат на 1,5-2 см (глубже не надо, лишь бы черенок не падал, все равно корни образуются, как правило, у самой кромки субстрата). Кстати, лучше, если на конце черенка будет "пяточка" более старой древесины.

Время нарезки черенков: у нас на Южном Урале (не в горах, а в Предуралье) – конец апреля - начало мая, т.е. когда ранние весенние сроки посева, скажем, зерновых культур. В литературе указаны и более ранние сроки (и хранение после этого в пакете в холодильнике до высадки). Лучше черенкование проводить весной-летом, но можно и зимой. По крайней мере, у меня укоренились черенки, срезанные и заложенные в парник в конце октября. Правда, тогда я допустил ошибку – забыл о фотопериодизме. Так биологи называют свойство растений чувствовать длину дня. Проще говоря, пока световой день идет на уменьшение, растения могут не укореняться, что бы случайно не начать расти в осеннюю оттепель (а потом быть побитыми зимними морозами). Вы знаете, что никаких морозов у вас в парнике не будет, а растения не знают и ждут. Поэтому у меня зимой первые корни начали образовываться только в феврале, когда световой день начал увеличиваться. Решить эту проблему очень просто – короткий день удлиняйте подсветкой (чтобы в сутках световой период был больше темного).

При нарезке черенки нужно сразу складывать в полиэтиленовые пакеты (не забудьте вложить этикетку). В пакетах они могут храниться в холодильнике или в погребе несколько дней, но сильно не затягивайте, т.к. может начаться развитие инфекций.

После нарезки я устраиваю "разбор" веточек на отдельные черенки и сразу помещаю их в раствор фундазола, в котором черенки плавают несколько минут. Простого окунания недостаточно - это системный препарат, и нужно время, чтобы он проник в ткани черенков. Сейчас много препаратов, но с фундазолом я работаю давно (на цветочной рассаде), поэтому доверяю ему. Если у кто-то успешно использует другой препарат, поделитесь информацией.

После фундазольной "ванночки" связываю черенки в группы резинкой и ставлю их уже вертикально в баночки с раствором стимулятора роста (гетероауксина) на ночь. Здесь сделаю небольшое отступление. В английской (переводной) литературе рекомендуют черенки окунать кончиками в порошок стимулятора и высаживать. Вместе с тем, известно, что в растворенном виде стимуляторы усваиваются и действуют лучше, чем в сухом. Поэтому я все-таки рекомендую выдерживать черенки в растворе в течение 10-12 ч. Одновременно решается еще одна проблема. У хвойных растений, как известно, много смолы, что затрудняет укоренение. Если вы выдержите черенок несколько часов в воде (или в растворе), смола стекает. Кстати, полностью окунать черенки в раствор стимулятора не нужно – достаточно погрузить только их нижнюю часть.

Во время всех операций группы черенков должны сопровождаться этикетками (если вы черенкуете несколько видов или форм, то легко перепутать, на память не надейтесь). В начале, при срезке, достаточно простой бумажки с надписью карандашом, но когда пойдут "мокрые дела", то нужно будет что-то более стойкое. Испытав несколько вариантов, я понял, что самое простое и практически вечное – этикетки из толстой фольги (не такой, которая продается для кулинарных нужд, а "строительной"). Она легко режется ножницами, на ней легко писать шариковой ручкой, проложив под нее, например, книжку. Конечно, чернила на фольге не держатся, но они и не нужны – надпись хорошо читается благодаря продавленным следам. Стереть эту надпись уже не получится (даже если пытаться), она не выцветает со временем (в отличие от маркерных надписей на пластмассовых этикетках) и не боится воды, растворов химикатов, солнца и т.д. (только воровок-ворон).

После выдерживания в стимуляторе, черенки высаживаются в субстрат парника. Сам субстрат, как я уже говорил, представляет из себя песок, предварительно продезинфицированный прокаливанием и марганцовкой. Не забывайте и не экономьте на дезинфекции. Дело в том, что при высокой влажности воздуха инфекция гарантированно начнет развиваться, и вы можете потерять часть или даже все черенки. Поэтому периодически следите за состоянием черенков, пораженные сразу же убирайте вместе с прилегающим субстратом. Периодически опрыскивайте черенки раствором фундазола.

Высаживают черенки неглубоко (1,5-2 см), наклонно, лицевой (солнечной) стороной вверх. Хвоя – не листья, поворачиваться по солнцу не может, поэтому обязательно еще при нарезке черенков запомните (или отметьте), какая сторона у веточки обращена к солнцу (у туй, например, солнечная сторона часто имеет более выраженную окраску).

Расстояние между черенками зависит от их размера (обычно около 5 см в рядке и 7-9 см между рядами). Конечно, при достаточном наличии черенков, хочется посадить их как можно больше (и гуще), но старайтесь, чтобы черенки не соприкасались друг с другом и не перекрывали друг другу свет.

Дальше ваши черенки будут долго и упорно укореняться. Какие при этом должны быть условия, я уже упоминал. Избегайте перепадов температуры и влажности. После посадки можно опрыскать черенки фундазолом. Наверное, излишне напоминать, что во время всех операций с черенками ваши руки и инвентарь должны быть очень чистыми. Поэтому их время от времени можно споласкивать слабым раствором марганцовки.

Через 2-3-4 месяца на черенках образуются корешки. Можно аккуратно вынимать отдельные черенки для контроля укоренения, но при этом образовавшийся корешок может отмереть (правда, вместо него отрастут другие). А посмотреть, как у него дела, очень хочется. Я нашел интересное решение. Часть черенков посадил не просто в субстрат, а в маленькие пластиковые горшочки (продающиеся для салатных линий), которые опустил в этот же субстрат. Такие горшочки имеют длинные боковые прорези и не затрудняют дренаж. Я мог безопасно вынимать эти горшочки из песка и смотреть, есть ли корешки.

Пересадку укорененных черенков из парника желательно (в нашей местности) проводить с середины августа по середину сентября. Это вообще лучший срок для пересадки хвойных. Желательно, чтобы при пересадке прикорневой ком у черенков не рассыпался. Но в случае с песком это почти невозможно, ком остается только у "горшечных" черенков.

Я пересаживаю укорененные черенки в специальные пластиковые контейнеры, которые прикапываю для перезимовки. Естественно, в этих контейнерах должен быть уже не песок, а почвогрунт (но не просто почва, а с добавлением торфа и удобрений). Использую буйские "удобрения для хвойных культур", но можно любые, лишь бы не переборщить.

Вот, собственно, и все. Вроде бы много написано, но на самом деле это очень краткое изложение технологии. Кому интересен какой-нибудь конкретный вопрос – пишите в разделе "Обсудить статью", отвечу подробнее.

Спасибо всем, героически одолевшим статью.

Текст: Костылев Д.А. ()
Фото: Мозжухина Татьяна Владимировна ()
04.2008

Для украшения территории ландшафтные дизайнеры довольно часто применяют в собственных композициях хвойные деревья. Они замечательно смотрятся как в отдельных насаждениях, так и в комплексных посадках. За счет того, что хвойные относятся к вечнозеленым растения, декоративность участка остается круглый год.

• Сорта сосны
• вредители
• и Размножение Болезни
• Использование

Неспециализированная информация о сосне

Сосна это долгое древообразное растение, которое относится к семейству хвойные. У нее замечательная корневая совокупность, главный корень имеет форму стержня и уходит глубоко в землю на пара метров, от него отходят долгие боковые приросты. В высоту кое-какие сорта сосен могут быть около 75 метров.

Ствол толстый, прочный, покрыт корой, окраска ее возможно от серой до желто-красной, время от времени шелушится. Ветви растут от главного ствола и по мере роста деревенеют.

На молодых участках пучками от 2 до 5 растет игольчатая хвоя. Каждый год дерево формирует множество шишек, каковые созревают за год и выбрасывают много семян.

Сосны относятся к деревьям долгожителям и смогут расти более 350 лет.

Благодаря главному корню, что уходит глубоко в почву и может в том месте добывать питательные вещества для дерева, зеленая красивая женщина растет как на плодородных почвах, так и на песчаных и скалистых участках. В городе приживаются лишь пара видов, поскольку главная часть разновидностей сосен имеет повышенную чувствительность к загрязнению воздуха.

Сорта сосны

Популярные сорта сосны:

• Сосна аристата. Это долгое вечнозеленое дерево с кустистой верхней частью, которое в высоту достигает не более 15 метров. Редко используется в декоративных целях для украшения участка, поскольку требует регулярного удаления с ветвей отмерших иголок. Но замечательно смотрится в виде бонсая. Имеет прекрасные шишки маленького размера.
• Сосна белая по большей части видится на территории Японии. Это долгое вечнозеленое дерево с прямым и немногочисленными ветвями и изящным стволом, близко покрытыми долгой хвоей. В высоту она может быть около 20 метров. Данный сорт отличается тем, что нижняя часть иголочек окрашена в серебристый тон. Шишки среднего размера, яйцевидные.
• Сосна белокорая. Данный сорт обширно распространен фактически по всей территории Евразии. Сосна белокорая формирует низкое долгое дерево до 10 метров с широкой, густой и раскидистой кроной до 7 метров в диаметре. Она неприхотлива к почве и месту произрастания и прекрасно реагирует на загрязнённость и дым воздуха. Исходя из этого ее довольно часто возможно встретить в городских и парках садах.
• Сосна горная растет в виде дерева, в культурных и декоративных насаждениях из нее формируют многоствольный куст. Она неприхотлива к земле, прекрасно растет на крымских склонах, удерживая их от обвалов. Довольно часто используется в декоративных насаждениях. В производственных масштабах употребляется в деревообрабатывающей индустрии.

Уход

При выборе места посадки сосны нужно учитывать пара пунктов. Это дерево относится к засухоустойчивым и не хорошо переносит заболачивание земли. Исходя из этого высаживать ее нужно на прекрасно освещенных почвах с хорошей дренажной совокупностью без пролегания подземных вод.

К почвенному составу сосна не требовательно, но нужно дабы было достаточное количество песка либо глины. Перед посадкой рекомендуется проверить почву и при необходимости внести при перекопке нужное количество.

Подготавливая лунку, возможно уложить на дно дренаж в виде гальки ли керамзита, а дерновую почву смешать с глиной либо песком в пропорциях 2: 1.

По большей части все взрослые экземпляры сосен прекрасно переносят зиму и морозы. Но юные деревца с ласковой хвоей рекомендуется утеплять на холодный период года. Для этого возможно применять лапник либо другие эргономичные материалы. Дабы в земле и на деревьях не появлялись заболевании, рекомендуется систематично убирать под деревьями опавшую хвою.

Данный процесс возможно проводить 2 раза в год либо по необходимости.

Размножение

Сосна размножается посредством семян, черенкованием и прививкой. Для первого метода нужно забрать вызревшую шишку и дотянуться из нее зерна. Это возможно сделать, положив ее в бумажный пакет, что со своей стороны разместить в теплом месте.

Емкость с содержимым иногда встряхивать. При нагреве все лепестки шишки раскрываются, и семена легко выходят из пазух.

Перед посадкой семена обрабатываются стимулирующими средствами для усиления процента всхожести. Процесс проводится в осенний период. Их высевают во мокрый песок на маленькую глубину, емкость выносят в прохладное помещение.

Температура окружающей среды поддерживается в пределах 1-5 градусов. Это возможно подвал либо любое второе прохладное помещение.

Весной емкости заносят в теплое помещение, а землю просеивают, добывая семена.

Их опять высевают в подготовленную рыхлую и легкую землю, заглубляя каждую семечку на 2 см. Над посевами делается тепличка посредством стекла либо пленки, а вся емкость помещается в яркое и теплое помещение. Субстрат должен быть неизменно мокрый, для этого нужно иногда поливать его посредством пульверизатора мягкой водой с температурой внешней среды. В то время, когда покажутся всходы, тепличку возможно убирать. Дабы ростки не заболели, их рекомендуется обработать раствором фунгицида.

В течение всего сезона за ростками идет уход, высаживать молодняк возможно лишь к осени, а на зиму утеплить их лапником.

При черенковании сохраняется все показатели материнского растения.

Это один из самых эргономичных способов размножения хвойных растений, при котором с одного дерева возможно забрать много исходного материала. Но размножение сосны черенками проходит сложно, укореняется маленькой процент, а при неправильном уходе возможно утратить все саженцы.

Черенкование сосны:

• Черенкование выполняют в весенний период и для получения исходного материала выбирают молодое дерево, выращенное не в диких условиях. Выбираются юные однолетние ветви, каковые растут вверх. Черенок берется вместе с частью дерева, к которому оно крепится, так называемая пятка.
• Дабы из древесины вышли все смолы рекомендуется подержать черенки около 3 часов в воде, по окончании чего обработать их дезинфицирующими средствами. Для усиления роста корней нужно подержать веточки в стимулирующем растворе около 12 часов.
• Предварительно подготавливается емкость с заблаговременно подготовленным субстратом и дренажом на дне. Земля должна быть легкой и рыхлой, для этого торф смешивают с дерновой землёй и песком в равных пропорциях.
• Черенки заглубляют на 4-5 см, располагая их на расстоянии 10 см друг от друга.
• По окончании посадки нужно организовать парник и добавить нижний подогрев. И в случае если с первым неприятностей по большей части не появляется, то дома организовать верный нагрев достаточно сложно.
• Садоводы советуют размещать емкости в коробки с полуперегнившим компостом, навозом либо простыми осенними страницами. В ходе разложения выделяется хватает температуры, дабы черенки приобретали тепло.
• Размещают черенки в освещенном месте, укоренять возможно на улице в намерено подготовленных грядках, для этого компост выкладывают под дренаж.
• По окончании посадки строят тепличку.

Период укоренения у сосны долгий, исходя из этого не следует трогать саженцы в первоначальный год по окончании посадки. Хорошая корневая совокупность нарастет лишь к концу следующей осени, при условии, что черенки были высажены в весенний период.

Болезни и вредители

Из заболеваний сосен в декоративных посадках значительно чаще видится пузырчатая ржавчина либо серянка. Это возможно подметить по желтому налету на финишах иголочек. Лечению такие деревья не подвергаются, их убирают с участка и уничтожают.

Дабы предотвратить заболевание, нужно в профилактических целях систематично обрабатывать деревья препаратами содержащими медь в составе.

Самые популярные вредители, каковые смогут напасть на дерево, это тля и гусеницы. По большей части они поселяются на краях молодых побегов и повреждают почки и хвою. Их возможно удалить особыми инсектицидами, обработав все растения и дерево, каковые произрастают вблизи.

Использование

Сосна используется во многих отраслях. Древесина ее имеет мягкую структуру, что позволяет легко ее обрабатывать и готовить из нее резные украшения для дома, мебель а также строить дома. Кроме этого, это дерево довольно часто употребляется ландшафтными дизайнерами для украшения участка около дома либо составления альпийской горки.

Многие хвойные деревья владеют лечебными особенностями. Народные рецепты довольно часто включают в состав юные побеги либо шишки сосны. Из них делают настойки, лекарства и лосьоны.

Размножение и укоренение хвойных растений черенками зависит от видовой и родовой принадлежности растения. Так, например, отлично уживаются такие сорта, как туи, можжевельник, тисы, кипарисы. Значительно хуже приживаются пихты, а также . Если говорить про сосны и лиственницы, то их укрепление с помощью черенков невероятно сложное, редко кто может добиться даже минимальных результатов. Важно грамотно подойти и к выбору самих черенков. Лучше всего брать зеленые молодые побеги, следя за тем, чтобы черенок принадлежал ровному и густому растению, здоровому.

Если остановитесь на плохом кустарнике, ваш новоиспечённый «саженец» будет точно таким же. Также не желательно брать боковые побеги, поскольку будущее растение может начать изгибаться во время роста, а значит, не будет иметь красивой ровной формы. И даже не приведет к положительному результату. Следует помнить, что существует несколько правил по высадке черенков, о которых вы также должны знать. Соблюдая их, вы сделаете свою работу на «отлично».

Как черенковать хвойные растения дома?

Если хотите добиться эффекта, возьмите черенки можжевельника, туи или кипарисовика. С основной ветки либо с ровных боковых побегов отрываем черенок с «пяткой» (кусочком древесины с корой). Если в наличие есть хвойные иголочки, их нужно обязательно срезать остро заточенным ножом, также не должна быть слишком длинной и сама «пятка». После того, как вы подготовили 5-7 черенков, собираем их в букет, осторожно перевязываем, чтобы не распались, и на 12 часов замачиваем в таком растворе, как Эпин.

Для достижения максимального эффекта необходимо взять несколько капель на 100 мл воды. Когда черенки проведут нужное время в растворе, необходимо опудрить их в стимуляторе корнееобразования. Наиболее практичным и надежным считается Корневин. После этого мы заполняем контейнер для высадки песком, политым раствором марганцовки, что поможет избавить его от возможных бактерий и вредителей. В песке делаем лунки, применяя для этого деревянные колышки – их нужно установить под углом в 45-50 градусов.

Черенки следует высаживать на расстоянии около 5 см друг от друга, их обжимаем песком, чтобы не было ям и пустот, а после накрываем контейнер полиэтиленовым пакетом или прозрачным колпаком. Держать такой ящичек с молодыми саженцами нужно в темном месте, попеременно увлажняя и проветривая его. Буквально через год растение станет крепче, а значит, его можно уже высаживать в грунт.

Выращивание хвойных из черенков в земле

Проводя подготовку грядок для посадки, нужно помнить, что уровень земли следует делать ниже на 15 см от краев опалубки. Это необходимо для поддержания нормальной влажности и температуры для развития и роста черенков. Также аккуратно отламываем небольшой побег от «родителя», что образует «пятку». Острым ножом на ней срезаем кончик древесины. Во время этих работ получается ранка, стимулирующая корнеобразование черенков в будущем . Именно потому его нужно смочить с помощью регулятора роста (1 % раствор индолилмасляной кислоты).

В нижней части удаляем все листочки, воспользовавшись ножом. А вот трогать точку роста на самой верхушке нежелательно. Следом готовим место для высадки саженцев. Для этого берем деревянный колышек и втыкаем в землю на глубину до 3 см. Землю у стебля сильно уплотняем. Следующие черенки нужно высаживать на расстоянии около пяти сантиметров. Саму грядку поливаем раствором фунгицида и укрываем пленкой. Наше растение должно таким образом развиваться около одного года, а зимой, во избежание промерзания, его нужно укрыть матами или деревянными щитами.

Размножение хвойных растений черенками и последующий уход

В летнее время года саженцы, находясь под пленкой, подвергаются солнечной «атаке», что может привести к появлению ожогов на растении. Для защиты можете применять раствор извести для покрытия или сетку, натянутую поверх маленьких кустарников. Не забывайте также и поливать грядки, следя за тем, чтобы грунт не высыхал. Чтобы размножение прошло успешно, можете пересадить саженцы либо в горшочки, либо непосредственно в грунт на выделенное место в саду.

Можно высадить их в парнике, однако вам нужно его постоянно проветривать, поддерживая нормальный уровень влажности.

Дачники пользуются лейкой или опрыскивателями для смачивания черенков. Снимать пленку или другое укрытие нужно в тот момент, когда у черенков начинают появляться приросты. Однако это не говорит, что у них могут появляться корни, часто саженцы двигаются в рост только тогда, когда у черенков образуется каллюс. После этого также проводим частое опрыскивание. В обратном случае растение просто сгорит под солнцем. Главное, следить за тем, чтобы ваши черенки не были ломкими и слабыми, их важно укоренить в грунте – только тогда они смогут нормально развиваться.

Теперь вы ознакомились с тем, как размножить хвойные черенками, а значит, можете уже сейчас приступать к работам. Важно только найти мощные черенки от здорового растения, тогда их развитие будет быстрым, а сами хвойные в будущем будут иметь пышную крону и мощную корневую систему.

Для украшения территории ландшафтные дизайнеры часто используют в своих композициях хвойные деревья. Они прекрасно смотрятся как в отдельных насаждениях, так и в комплексных посадках. Благодаря тому, что хвойные относятся к вечнозеленым растения, декоративность участка остается круглый год.

Сосны относятся к деревьям долгожителям и могут расти более 350 лет.

Благодаря основному корню, который уходит глубоко в землю и может там доставать питательные вещества для дерева, зеленая красавица растет как на плодородных землях, так и на песчаных и скалистых участках. В городе приживаются только несколько видов, так как основная часть разновидностей сосен имеет повышенную чувствительность к загрязнению воздуха.

Популярные сорта сосны:

• Сосна аристата. Это многолетнее вечнозеленое дерево с кустистой верхней частью, которое в высоту достигает не более 15 метров. Редко применяется в декоративных целях для украшения участка, так как требует регулярного удаления с ветвей отмерших иголок. Но прекрасно смотрится в виде бонсая . Имеет красивые шишки небольшого размера.
• Сосна белая в основном встречается на территории Японии. Это многолетнее вечнозеленое дерево с прямым и изящным стволом и немногочисленными ветвями, густо покрытыми длинной хвоей. В высоту она может достигать 20 метров. Этот сорт отличается тем, что нижняя часть иголочек окрашена в серебристый тон. Шишки среднего размера, яйцевидные.
• Сосна белокорая. Этот сорт широко распространен практически по всей территории Евразии. Сосна белокорая формирует невысокое многолетнее дерево до 10 метров с широкой, густой и раскидистой кроной до 7 метров в диаметре. Она неприхотлива к месту произрастания и почве и хорошо реагирует на дым и загрязненность воздуха. Поэтому ее часто можно встретить в парках и городских садах.
• Сосна горная растет в виде дерева, в культурных и декоративных насаждениях из нее формируют многоствольный куст. Она неприхотлива к почве, хорошо растет на крымских склонах, удерживая их от обвалов. Часто применяется в декоративных насаждениях. В производственных масштабах используется в деревообрабатывающей промышленности.

При выборе места посадки сосны необходимо учитывать несколько пунктов. Это дерево относится к засухоустойчивым и плохо переносит заболачивание почвы. Поэтому высаживать ее необходимо на хорошо освещенных землях с хорошей дренажной системой без пролегания подземных вод.

К почвенному составу сосна не требовательно, но желательно чтобы было достаточное количество песка или глины. Перед посадкой рекомендуется проверить землю и при необходимости внести при перекопке необходимое количество.

Подготавливая лунку, можно уложить на дно дренаж в виде гальки ли керамзита, а дерновую землю смешать с глиной или песком в пропорциях 2: 1.

В основном все взрослые экземпляры сосен хорошо переносят зиму и морозы. Но молодые деревца с нежной хвоей рекомендуется утеплять на холодный период года. Для этого можно использовать лапник или другие удобные материалы. Чтобы в почве и на деревьях не возникали болезни, рекомендуется регулярно убирать под деревьями опавшую хвою. Этот процесс можно проводить 2 раза в год или по необходимости.

Сосна размножается с помощью семян , прививкой и . Для первого способа необходимо взять вызревшую шишку и достать из нее зерна. Это можно сделать, положив ее в бумажный пакет, который в свою очередь разместить в теплом месте. Емкость с содержимым периодически встряхивать. При нагреве все лепестки шишки открываются, и семена легко выходят из пазух.

Перед посадкой обрабатываются стимулирующими средствами для усиления процента всхожести. Процесс проводится в осенний период. Их высевают во влажный песок на небольшую глубину, емкость выносят в прохладное помещение. Температура воздуха поддерживается в пределах 1-5 градусов тепла. Это может быть подвал или любое другое прохладное помещение.

Весной емкости заносят в теплое помещение, а почву просеивают, доставая семена.

Их снова высевают в подготовленную рыхлую и легкую почву, заглубляя каждую семечку на 2 см. Над посевами делается тепличка с помощью стекла или пленки, а вся емкость помещается в светлое и теплое помещение. Субстрат должен быть постоянно влажный, для этого необходимо периодически поливать его с помощью пульверизатора мягкой водой с температурой окружающей среды. Когда появятся всходы, тепличку можно убирать. Чтобы ростки не заболели, их рекомендуется обработать раствором фунгицида. В течение всего сезона за ростками идет уход, высаживать молодняк можно только к осени, а на зиму утеплить их лапником.

При черенковании сохраняется все признаки материнского растения.

Это один из самых удобных способов размножения хвойных растений, при котором с одного дерева можно взять большое количество исходного материала. Но размножение черенками проходит сложно, укореняется небольшой процент, а при неправильном уходе можно потерять все саженцы.

Черенкование сосны:

• проводят в весенний период и для получения исходного материала выбирают молодое дерево, выращенное не в диких условиях. Выбираются молодые однолетние ветви, которые растут вверх. Черенок берется вместе с частью дерева, к которому оно крепится, так называемая пятка.
• Чтобы из древесины вышли все смолы рекомендуется подержать черенки около 3 часов в воде, после чего обработать их дезинфицирующими средствами. Для усиления роста корней необходимо подержать веточки в стимулирующем растворе около 12 часов.
• Предварительно готовится емкость с заранее подготовленным субстратом и дренажом на дне. Почва должна быть легкой и рыхлой, для этого торф смешивают с песком и дерновой землей в равных пропорциях.
• Черенки заглубляют на 4-5 см, располагая их на расстоянии 10 см друг от друга.
• После посадки необходимо организовать и добавить нижний подогрев. И если с первым проблем в основном не возникает, то в домашних условиях организовать правильный нагрев достаточно сложно.
• Садоводы рекомендуют размещать емкости в ящики с полуперегнившим компостом, навозом или обычными осенними листьями. В процессе разложения выделяется достаточно температуры, чтобы черенки получали тепло.
• Размещают черенки в освещенном месте, укоренять можно на улице в специально подготовленных грядках, для этого компост выкладывают под дренаж.
• После посадки сооружают тепличку.

Период укоренения у сосны длительный, поэтому не стоит трогать саженцы в первый год после посадки. Хорошая корневая система нарастет только к концу следующей осени, при условии, что черенки были высажены в весенний период.

Из болезней сосен в декоративных посадках чаще всего встречается пузырчатая ржавчина или серянка. Это можно заметить по желтому налету на концах иголочек. Лечению такие деревья не подвергаются, их убирают с участка и уничтожают.

Чтобы предупредить заболевание, необходимо в профилактических целях регулярно обрабатывать деревья препаратами содержащими медь в составе.

Самые распространенные вредители, которые могут напасть на дерево, это тля и гусеницы. В основном они поселяются на краях молодых побегов и повреждают почки и хвою. Их можно удалить специальными инсектицидами, обработав все дерево и растения, которые произрастают вблизи.

применяется во многих отраслях. Древесина ее имеет мягкую структуру, что дает возможность легко ее обрабатывать и готовить из нее резные украшения для дома, мебель и даже строить дома. Также, это дерево часто используется ландшафтными дизайнерами для украшения участка возле дома или составления альпийской горки.

Многие хвойные деревья обладают лечебными свойствами. Народные рецепты часто включают в состав молодые побеги или шишки сосны. Из них делают настойки, лекарства и лосьоны.

Больше информации можно узнать из видео.