Обычно порозаполнители выпускаются в виде густой пасты, разбавляемой до нужной консистенции перед нанесением. Некоторые производители предлагают специальные жидкости-разбавители, но уайт-спирит или бензин-растворитель, если использовать их для этой же цели, обойдутся гораздо дешевле. Уайт-спирит замедляет высыхание порозаполнителя, предоставляя больше времени для работы с крупными деталями. Бензин-растворитель удобен для обработки небольших деталей, ускоряя высыхание состава.
Проверьте цвет порозаполнителя на пробном образце, отшлифованном и загрунтованном одновременно с основной обрабатываемой поверхностью. Если цвет не устраивает, добавьте соответствующий пигмент (см. «Выбор цвета порозаполнителя»). Мы подкрашивали «натуральный» порозаполнитель пигментной пастой Mixol, однако можно применить и другие подходящие составы.

Заполнение пор

Налейте разбавленный порозаполняющий состав на отделываемую поверхность древесины и равномерно распределите его пластиковым шпателем или скребком поперек волокон. Втирая порозаполнитель в поры древесины, работайте аккуратно, не допуская появления царапин в грунтовочном слое. Одновременно с основной плоскостью заполняйте поры на профилированных кромках и остальных видимых поверхностях (фото A). Продолжая работать скребком поперек волокон, снимайте толстые мазки, сгустки и излишки состава.
После испарения растворителя обработанные поверхности порой становятся матовыми и тусклыми (фото B). В таком случае нужно снять излишек подсохшего состава. Для этого грубой тканью протрите поверхность поперек волокон (фото C), не допуская удаления состава из заполненных пор древесины. Переворачивайте забитую составом ткань и работайте чистой стороной. Заканчивайте протирку только тогда, когда в отраженном косом свете не будет видно матовых, тусклых мест и поперечных полос (фото D).
Порозаполняющие составы могут значительно различаться по скорости высыхания, но наносить лак можно не ранее, чем через три дня, так как растворители в лаковом покрытии могут размягчить порозаполнитель.
Абразивной губкой зернистостью 320 единиц слегка отшлифуйте поверхность, избегая повреждения тонкого грунтовочного слоя. Нанесите второй слой такого же грунта для пропитки и при боковом освещении прощупайте поверхность пальцами для выявления незаполненных мест.
Таким древесным породам с крупными порами, как дуб, могут потребоваться повторные порозаполнение и грунтование.
Если вы удовлетворены гладкостью полученной поверхности, нанесите два слоя отделочного покрытия. Последний слой выровняйте шлифованием бумагой зернистостью 320 единиц, обернутой вокруг плоской твердой шлифовальной колодки (дощечка или фанера размером 75х120 мм с приклеенным фетром или войлоком успешно справится с задачей). Затем нанесите третий отделочный слой и располируйте его до требуемой степени блеска. Зеркальный глянец можно получить, дополнительно нанеся поверх лаковой пленки слой воска с последующей полировкой.

Как подготовить крупнососудистую древесину к отделке? Ремесленники снова и снова выбирают красный дуб для своих лучших изделий, и мы поступили точно так же при изготовлении круглого обеденного стола. Эта древесина доступна, долговечна, легко обрабатывается и обладает привлекательным внешним видом. Однако дубовой крышке стола, на которую нанесены только морилка и пара слоев прозрачного лака, не хватает шелковистой гладкости, которую хочется ощущать, касаясь поверхности кончиками пальцев. Поры дуба могут казаться крошечными, однако за них может цепляться кончик ручки или карандаша, когда вы пишете на бумаге; в них могут скапливаться частицы грязи или пищи. Кроме того, мельчайшие неровности не позволяют получить ровный приятный блеск, которого легко достичь, имея по-настоящему гладкую поверхность.

Выровнять поверхность удастся с помощью нескольких слоев прозрачного покрытия, однако мы рекомендуем вначале заполнить поры. Это экономит расход лакокрасочного материала и позволяет получить гладкую как стекло поверхность при нанесении уже первого слоя лака. Разницу между дубом с незаполненными и заполненными порами можно увидеть на рисунке ниже. Чтобы достичь наибольшего эффекта и сделать процесс управляемым, используйте данную технику только на больших плоских и горизонтальных поверхностях. Описанные ниже приемы отделки вполне применимы и для других пород с крупными порами, таких как ясень, махагони и орех.

На образец слева нанесли морилку и один слой лака, оставив поры открытыми. Гладкий, как шелк, правый образец покрыт морилкой, пастообразным порозаполнителем, окрашенным той же морилкой, и слоем лака.

Если рассечь ствол дерева, можно увидеть, что древесина содержит бесчисленное множество полых трубок — сосудов, проводящих питательные вещества и воду. Когда на лесопилке бревно распиливают на доски, часть сосудов перерезается и на поверхности остаются открытые поры в форме отверстий и крошечных борозд. Шлифование не удаляет эти поры. Пленкообразующее покрытие может закрыть их, однако такой слой непрочен и со временем разрушается. Порозаполнитель же создает для покрытия ровную и прочную основу. Чтобы подготовить к отделке очередной проект, познакомьтесь с двумя способами заполнения пор.

Суспензия

Этот способ — выбор номер один благодаря невысокой стоимости и доступности используемых материалов. Все, что потребуется, — это наждачная бумага для сухой/влажной шлифовки зернистостью 320 единиц и смесь лака с маслом. Можно приобрести готовую масляно-лаковую смесь, состоящую из льняной олифы или тунгового масла, лаковой смолы и растворителя. Например, средство Minwax Antique Oil Finish, сохраняющее натуральный цвет древесины, и Watco Danish Oil, имеющее несколько оттенков.

К сожалению, этикетка не всегда позволяет точно сказать, покупаете ли вы масляно-лаковую смесь или политуру, предназначенную для нанесения тампоном, которая является ничем иным, как обычным лаком, разбавленным уайт-спиритом. Испытайте имеющееся у вас средство.

Желая определить, что именно перед вами, масляно-лаковая смесь или лаковая политура, налейте немного средства на стекло, чтобы образовалась маленькая лужица. Дайте образцу высохнуть в течение ночи. Масляно-лаковая смесь будет выглядеть сморщенной, как на левом образце, тогда как политура останется гладкой, как на образце справа.

Вы также можете приготовить вашу собственную смесь. Для сохранения естественного цвета древесины смешайте одну часть уайт-спирита, одну часть лака или полиуретана и одну часть льняной олифы. Если одновременно с нанесением порозаполнителя вы намерены тонировать древесину, добавьте совместимый краситель или морилку.

Отшлифуйте дерево наждачной бумагой зернистостью до 180 единиц и нанесите тампоном или кистью слой маслянолаковой смеси. Сразу же приступайте к шлифовке поверхности водостойкой наждачной бумагой зернистостью 320 единиц, чтобы образующаяся при шлифовке пыль смешивалась с жидкостью, образуя кашицу. Не удаляйте излишек суспензии, а оставьте его на ночь. Еще раз отшлифуйте дерево абразивом зернистостью 320 единиц, но не добавляйте жидкость. На этом этапе масляно-лаковая смесь еще должна быть слегка влажной, а дальнейшее увеличение количества шлифовальной пыли в суспензии позволит дополнительно заполнить поры. На этот раз удалите излишек и дайте поверхности высохнуть.

Оцените результат, направив свет под небольшим углом к поверхности. Если вы по-прежнему видите царапины и точки, снова нанесите на поверхность масляно-лаковую смесь и повторите процесс шлифовки. Еще раз осмотрите поверхность. Когда поры будут заполнены настолько, что сравняются с окружающей их древесиной, просушите изделие в течение двух-трех дней.

Поры доски слева из красного дуба заполнены способом шлифовальной суспензии с использованием бесцветной масляно-лаковой смеси. В результате образец имеет светлый цвет и незначительный текстурный контраст. Для шлифовки образца справа взяли масло, окрашенное в темно-ореховый цвет. Можно заметить, что доска приобрела не только более темный общий тон, но и впечатляющий текстурный контраст.

Если нужно придать текстуре больший контраст, можно отшлифовать поверхностный слой древесины, оставив окрашенными заполненные поры. Если же вы хотите, чтобы изделие было тонировано равномерно, слегка отшлифуйте его наждачной бумагой зернистостью 320 единиц, стараясь не стереть окрашенный слой. Сравните образцы для оценки возможных результатов использования метода шлифовки с образованием суспензии. В завершение нанесите верхний слой пленкообразующего покрытия, такого как полиуретан, масляный или нитроцеллюлозный лак.

Можно использовать пасту

Коммерческие пастообразные порозаполнители, представляющие собой смесь растворителя и частиц кварца или похожего материала, несколько дороговаты, а работа с ними — довольно грязное занятие. Несмотря на это, многие опытные столяры предпочитают их за то, что они дают отличные результаты и требуют менее продолжительной шлифовки, чем метод с образованием шлифовальной суспензии. Существуют порозаполнители на водной и масляной основе; мы рекомендуем продукты на масляной основе — они проще в применении и годятся для большинства случаев. Вы можете приобрести порозаполнители в специализированных магазинах либо заказать по почте, воспользовавшись каталогами компаний, предлагающих товары для столяров.

Некоторые пасты готовы к использованию прямо из банки, тогда как другие требуют разбавления. Паста должна иметь такую же текучесть, как густые сливки. В случае если паста в банке оказалась более густой, отложите нужное количество в небольшую емкость и разбавьте уайт-спиритом.

Так же как и в способе шлифовки с суспензией, цвет порозаполнителя влияет на окончательный внешний вид древесины. Как правило, лучше пользоваться заполнителем подходящего цветового тона. Вы можете приобрести уже окрашенные пасты, однако, чтобы рационально распорядиться содержимым банки, купите лучше бесцветную пасту, отлейте необходимое количество в отдельную емкость и добавьте краситель. Это позволит получить именно тот оттенок, который вам нужен. Чтобы окрасить бесцветный порозаполнитель на масляной основе, действуйте, как показано на рисунке ниже.

Pore-O-Pac, пастообразный порозаполнитель, может использоваться слегка разбавленным или неразбавленным. Просто добавьте краситель, и паста готова к работе. Показанный образец демонстрирует цвет, полученный при добавлении художественной масляной краски цвета «жженая сиена». Смешали японскую краску «жженая умбра» (она легче смешивается с порозаполнителем). Убедитесь, что приготовленного окрашенного порозаполнителя хватит, чтобы полностью покрыть поверхность.

Если хотите, чтобы поры не отличались по цвету от окружающей древесины, можно использовать ту же масляную морилку, которой планируете обработать все изделие. Вместо этого можно использовать любой краситель, совместимый с порозаполнителем. Для порозаполнителей на масляной основе подойдут художественные краски, японские краски, маслорастворимые красители или универсальные пигменты. Перечисленные красящие вещества можно приобрести в специализированных магазинах, художественных салонах или по каталогам.

Слева. Красный дуб покрыт морилкой цвета Salem Maple, за которой последовал тонкий слой шеллака. Затем окрасили порозаполнитель той же морилкой и заполнили им поры. Справа. Та же самая последовательность: морилка, шеллак, порозаполнитель, однако теперь усилили контраст, окрасив порозаполнитель коричневой японской краской фирмы Van Dyke.

Как и при использовании метода суспензии, вначале отшлифуйте поверхность наждачной бумагой зернистостью до 180 единиц. Если планируете тонировать древесину, процесс отделки должен начаться с нанесения слоя морилки выбранного тона. Когда морилка полностью высохнет, загрунтуйте поверхность тонким слоем очищенного шеллака или того средства, которое выбрали для окончательной отделки изделия. (Если нанесение морилки не входит в ваши планы, нанесите сразу тонкий слой грунта, после чего следуйте дальнейшим инструкциям.) Дайте шеллаку высохнуть, а затем отшлифуйте поверхность шкуркой зернистостью 320 единиц. Смысл этого этапа — тонировать не имеющие пор участки древесины и не дать полученному цвету измениться в ходе следующих процедур, когда вы заполните поры пастой. Теперь можно приступить к заполнению пор, как показано на рисунке ниже.

Налейте порозаполнитель на древесину и распределите по поверхности пластмассовым шпателем или резиновым скребком, одновременно втирая его в поры. Когда поры заполнятся вровень с поверхностью, удалите излишки состава, держа шпатель под углом 45° к древесным волокнам. После этого на поверхности все еще остается тонкий слой порозаполнителя. Через несколько минут, когда испарится растворитель, поверхность перестанет выглядеть влажной. Когда она потускнеет, протрите ее поперек волокон мешковиной или другой грубой тканью. Если порозаполнитель начал схватываться слишком рано, затрудняя удаление, слегка увлажните поверхность уайт-спиритом.

Ознакомьтесь с образцами 3 и 4, чтобы иметь представление о двух из множества имеющихся возможностей. Дайте порозаполнителю просохнуть в течение двух-трех дней. После этого слегка отшлифуйте поверхность наждачной бумагой зернистостью 320 единиц, чтобы удалить следы порозаполнителя, но не нарушить грунтовочный слой. Однократное применение порозаполнителя может не дать идеальной гладкости, поэтому можно повторить этот процесс еще раз. Однако в большинстве случаев однократное нанесение порозаполнителя должно сделать имеющиеся углубления достаточно мелкими, чтобы при нанесении верхних слоев покрытия поверхность оказалась окончательно выровненной.

Как мы помним, в качестве примера нами была взята рамка для фотографии или картины. Точнее сказать, на примере изготовления такой рамки мы стали рассматривать этапы обработки деревянной заготовки.

Итак, после отбеливания мастер решил еще раз обработать заготовки шкуркой. Хуже от этого древесина не станет, но на ее поверхности появится ворс, который будет препятствовать нанесению лакокрасочного покрытия. Поднятие ворса можно "спровоцировать", протерев заготовки влажной губкой, после чего изделие следует просушить и отшлифовать.

Следующим этапом обработки древесины является нанесение на ее поверхность грунтовки.

Прежде всего, надо выбрать такую грунтовку, которая будет отвечать предполагаемой отделке (прозрачной или непрозрачной). Так как мы решили, что рамка будет "подвержена" прозрачной отделке, то и грунтовка должна быть соответствующей. Теме "грунтовки" мы уделили немало времени, но о грунтовках, предназначенных для нанесения на древесину, говорили мало. К ранее сказанному добавим информацию, которой "поделилась" с нами Химическая Энциклопедия. В ней о грунтовках по дереву говорится следующее: "...грунтовки по дереву должны заполнять поры на поверхности древесины, не втягиваясь в них при высыхании слоя. Для четкого выявления текстуры древесины под прозрачные покрытия, например, концентрированные растворы или водные эмульсии пленкообразователей, не содержащие пигментов и наполнителей. В качестве грунтовок под укрывистые (непрозрачные) покрытия по дереву могут быть использованы изолирующие грунтовки по металлу, не требующие горячей сушки. Для грунтования древесины крупнопористых пород используют так называемые порозаполнители (например, концентрированную суспензию высокодисперсного стеклянного порошка в растворе смеси льняного масла с глицериновым эфиром канифоли в высококипящем растворителе), которые втирают тампоном". К сказанному в Энциклопедии стоит добавить, что грунтовки по дереву могут наноситься и валиками, и кистями. Грунтовки выполняют не только защитные функции, но и характерные цвета. С помощью грунтовок, например, обычная ель может стать неотличимой от красного дерева. Многие грунтовки обладают антисептическими свойствами, направленными на и насекомыми.

Итак, древесина обработана грунтовкой и после высыхания "ждет" дальнейших действий домашнего мастера. А он настолько втянулся в процесс, что хочет свое изделие выполнить в лучших традициях . И вот уже руки тянутся к лакам. Здесь мы должны сказать начинающему мастеру "стоп" и сообщить ему что "скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается". А дело должно делаться в соответствии с неписаными (а в наши дни и писаными) правилами. Если в процессе грунтования были использованы грунтовки, которые не в полном объеме заполняют поры древесины, то есть, не специальные грунтовки, необходимо применить состав, носящий название "порозаполнитель". Именно эти составы должны присутствовать на поверхности древесины перед ее обработкой лакокрасочными материалами. Приобретая эти составы, мастеру следует обратить особое внимание на то, является ли данный порозаполнитель бесцветным или имеет какой-либо цвет. Это важно по той простой причине, что, собираясь сохранить "первозданный" цвет и структуру древесины, начинающий мастер может "промахнуться" и покрыть заготовку цветным порозаполнителем, что, в свою очередь, помешает выполнить задуманную .

После того, как на изделие будет нанесен порозаполнитель, нужно подождать пока он высохнет. Теперь можно приступить к следующему этапу обработки (либо лакирование, либо полирование). Различие между лакированием и полированием заключается в том, чем именно будет обработана поверхность: лаками (для первого случая) или полировочными жидкостями (в том числе политурой).

Если говорить об обработке лаками, то следует заметить, что в мастерской домашнего мастера помимо самих лаков должны находиться растворители 646 и 647, о которых рассказывалось в статьях, посвященных лакокрасочным материалам. Эти растворители необходимы для добавления их в загустевший лак. Если начинающий мастер хочет видеть изготовленную рамку (а мы помним, что говорим об обработке древесины на примере рамки для фотографии) лакированной и блестящей, то при следует поинтересоваться, действительно ли это покрытие будет давать блеск. Дело в том, что существуют матовые лаки. Они образуют на поверхности древесины пленку, но при этом не обладают характерным блеском. Что же касается лаков, придающих поверхности блеск, то их использование не гарантирует того, что поверхность действительно станет блестящей. И дело здесь не в лаке, а в том, каким количеством растворителя были эти лаки разбавлены. Чем больше добавляется растворителя, тем больше вероятность матовости покрытия. К тому, же нанесение лака толстыми слоями так же не прибавит блеска поверхности, а, наоборот, сделает ее матовой.

Лаки, независимо от того, блестящие они или матовые, наносятся на поверхность древесины тампоном, кистью, а так же с помощью распылителя. Говоря о конкретных видах лакокрасочных материалов, отметим, что шеллачный лак используется наиболее часто. Он имеет коричневато-желтый оттенок и при нанесении на поверхность обладает блеском. Правда, существуют и "мутные" шеллачные лаки, в состав которых входит шеллачный воск. Покрытие наносится тампоном, причем, специалисты рекомендуют не обмакивать тампон в емкость с лаком, а выливать лак на тампон. Наносится лак вдоль волокон древесины достаточно быстрыми движениями. Каждый мазок должен перекрывать границы предыдущего мазка.

Более подробно о , к которым относится и шеллачный лак, а также о других лаковых покрытиях поговорим в следующей части статьи.

Алексей Каверау

В статье использованы фотографии сайтов: belabraziv, kolorit-rt, auto43, krovli100, armada-skit

После шлифовки, или других этапов подготовительного процесса, для получения гладкой, ровной поверхности используют заполнители пор. Однако, получаемый в итоге эффект напрямую зависит от типа поверхности, породы дерева, и от того, какого результата вы хотите добиться.

Поверхности, предварительно обработанные морилками, желательно заранее обработать силером (жидким порозаполнителем или грунтовкой), для того, чтобы предотвратить выделение масел из пор. Другая обработка не требуется. Неокрашенные поверхности обязательно грунтуются (специальными грунтами или лаком, разбавленным растворителем). Если вы планируете в дальнейшем применить полиуретановый лак, убедитесь в том, что компоненты порозаполнителя и грунта не конфликтую друг с другом. Это позволит предотвратить выпадение шпаклевки из пор. Дайте загрунтованному изделию высохнуть и ошкурьте поверхность мелкозернистой шкуркой. Удалите с поверхности пыль и приступайте к работе с порозаполнителем.

Для того, чтобы применять пастообразный порозаполнитель, добавьте к нему растворитель (согласно инструкции), приводя его к консистенции, напоминающей по вязкости сливочное масло. Помните, что древесина с глубоким открытыми порами требует менее вязкого состава, нежели та, у которой они невелики. Нанесите порозаполнитель чистой щеткой, выполняя работу сначала вдоль волокон обрабатываемого изделия, а потом накрест.

Позвольте вашей шпаклевке закрепиться на поверхности, дайте ей подсохнуть и немного усесть. Согласно большинству инструкций этот период составляет около 15-20 минут. Затем, остатки порозаполнителя снимают, используя для этого грубую ткань. На этом этапе работы проводятся против волокон дерева, перпендикулярно их направлению. Не забывайте – вы удаляете материал с поверхности, но должны оставить его в порах. Следом, дерево аккуратно протирается чистой и сухой тряпочкой, и шпатлевке дают возможность набрать прочность в течение 24 часов.

Последующая обработка.

Обработанная вами древесина должна выглядеть чистой. Если вы заметите легкий, туманный налет, оставшийся на поверхности, знайте – это мелкие частички порозаполнителя. Этот налет легко может быть удален шлифовкой бумагой с мелкими зернами. Будьте аккуратны, следите за тем, чтобы не удалить наполнитель из пор или не повредить морилку.