Ремонт полов может включать целый ряд работ – это и выравнивание, и внешняя отделка. Иногда встает вопрос о поднятии уровня пола в квартире. Как выполнить все работы правильно и не наделать ошибок, расскажет эта статья.

Обычно во время ремонта в квартире или доме — особенно старой планировки, где потолки довольно низкие — стараются сделать так, чтобы полы во время выравнивания поднимались незначительно. Но в определенных ситуациях уровень пола все же может нуждаться в некотором повышении.

Довольно часто процедура поднятия пола связана с перепланировкой помещения. Например, пол может подниматься на лоджии, чтобы затем убрать часть стены и увеличить пространство комнаты. Также иногда требуется выровнять полы во всей квартире и сделать их на одном уровне, и тут тоже, скорее всего, придется в какой-то комнате основание немного приподнять.

В соседних комнатах полы могут иметь разную высоту, при этом отличаться они могут как значительно, так и всего на несколько миллиметров. Это зависит от непосредственно самого дома и типа планировки комнат.

В частном доме поднятие уровня пола может понадобиться для укладки дополнительного слоя теплоизоляции, если ранее уложенного недостаточно. Для этого нужно приподнять основание на несколько см (около 10), чтобы в пустоту заложить утепляющий материал.

В целом, процедура поднятия пола требует определенных знаний и немалых денежных и трудовых затрат. При этом работы не ведутся сразу во всех комнатах, если фронт работ предполагается во всем жилом помещении. Поднятие уровня пола производится в каждой комнате отдельно согласно индивидуально произведенным расчетам.

Важно! Перед тем как решить, каким способом будет поднят пол, следует произвести расчеты и выяснить, какую нагрузку могут без ущерба для себя выдержать перекрытия и не повредиться.

Все расчеты производятся с учетом уже сделанного выбора отделочного покрытия, так как именно от его массы и будет во многом зависеть принятие решения о том, каким способом будет поднят пол. При этом если в разных комнатах будет укладываться свой вид покрытия, то и расчеты производятся индивидуально для каждой из них.

На заметку! Нагрузка на перекрытия может не рассчитываться, если квартира находится на первом этаже, а подвала под ней нет. Если же подвальное помещение имеется, то рассчитывать нагрузку придется.

При расчете материалов и допустимой нагрузки можно исходить из того, что плита перекрытия в бетонном доме способна выдержать нагрузку около 400 кг/м 2 . А плотность железобетона равняется в среднем около 2700 кг/м 3 .

Способы поднятия пола

Существует 4 основных метода поднятия пола. В целом, все они называются стяжками. Рассмотрим их в таблице ниже.

Таблица. Методы поднятия полов.

Способ	Краткое описание
	Это самый популярный и привычный многим метод. Да и самый долговечный даже при интенсивной эксплуатации. Однако многие строители не любят использовать этот метод из-за длительного срока сушки. Саму цементно-песчаную стяжку уложить можно быстро, но вот сохнет она после этого около месяца. И другие работы в этот период проводить нельзя ни в коем случае, иначе все труды пойдут насмарку. Исправить допущенные ошибки будет очень сложно. Также цементно-песчаная стяжка – довольно тяжелый способ выравнивания пола, и нагрузку на перекрытия она дает колоссальную, что требует внимательного расчета и учета количества материалов и допустимой высоты стяжки.
	Это особый вид стяжки, который выполняется с помощью специальных саморастекающихся строительных смесей. Обычно применяется для дополнительного выравнивания пола и в случае, если повысить уровень нужно незначительно. Тип смеси для заливки полов выбирается в зависимости от того, в каких условиях будет пол эксплуатироваться – влажном или сухом помещении, в отапливаемом или без обогрева и т. д. Одно из главных достоинств такого способа повысить уровень пола – высокая скорость высыхания залитого слоя. Однако важно помнить, что наливные полы очень требовательны к состоянию основания – оно должно быть хорошо очищено от мусора и выровнено. Да и стоят такие смеси недешево, но при этом требуют большого внимания в процессе заливки.
	Чтобы поднять уровень пола, можно изготовить полы из гипсоволокна – это так называемая сухая стяжка. Плиты ГВЛ укладываются на выровненную керамзитную подсыпку. Монтаж в этом случае происходит быстро, в процессе не образуется большого количества грязи, работы по оформлению полов можно продолжать практически сразу после укладки плит, еще такой способ поднятия пола значительно повышает тепло- и звукоизоляцию основания. Но у ГВЛ полов есть и недостатки – это водобоязнь, а в случае значительного поднятия уровня пола придется использовать очень много подсыпки из керамзита и со временем из-за этого полы могут просесть.
	Этот метод, как и цементно-песчаная стяжка, считается одним из самых популярных и относится к традиционным. Особенно часто стал использоваться в последнее время как для обустройства полов в частных домах, так и в квартирах. Дает возможность поднять пол на определенную величину с особой точностью и идеально подходит для укладки ламината и паркета. Работы выполняются довольно быстро, после их окончания к укладке финишного покрытия можно приступать сразу же. Уровень пола таким методом можно поднять до 15 и более см, при этом перекрытие не будет испытывать значительной нагрузки. В пустотах, оставшихся между лагами, можно разместить различные коммуникации или сделать дополнительное утепление полов. Но у системы лагов есть и свои недостатки – если работы будут выполнены неправильно, то полы могут начать скрипеть или прогибаться.

Как поднять пол в деревянном доме

В деревянном доме полы можно поднять любым из приведенных выше способов — здесь не нужно беспокоиться о нагрузке на перекрытия, так как их тут нет. Оптимальные варианты – это деревянные лаги или цементная стяжка. И выбирать стоит в зависимости от того, какой способ больше понравится владельцу дома.

Важно! При монтаже пола в деревянном доме не стоит забывать о качественном утеплении, а также об обязательной гидроизоляции полов. В противном случае полы быстро придут в негодность.

Если в частном доме полы поднять необходимо на значительную высоту, то можно скомбинировать и цементную стяжку, и лаги. Сначала делается бетонное основание, на котором затем устанавливается деревянная конструкция.

Как поднять уровень пола в квартире?

В квартире поднятие пола производится по-разному в зависимости от того, где будут производиться работы. Кухня, спальня, ванная или лоджия – везде уровень пола будет подниматься по-своему.

Следует руководствоваться следующими принципами: если полы поднимаются на уровень до 8 см, то стяжку проще всего изготовить мокрым методом, то есть с применением цементно-песчаной смеси. В отдельных случаях перекрытие может быть дополнительно засыпано керамзитной смесью. Если квартира находится выше первого этажа, то можно обойтись и без дополнительного утепления.

На заметку! Обычная стяжка сама по себе даст подъем высоты в комнате до 5 см даже без укладки утеплителя или лаг.

Если в комнатах планируется создание многоуровневой стяжки, то есть в каждом помещении будет изготовлен пол определенной высоты, то расчеты производятся для каждого из них отдельно. Здесь оптимально использовать способ с лагами, потому что у такой конструкции удобнее всего менять высоту.

Поднятие пола в ванной или кухне

Кухня и ванная комната – помещения, где влажность воздуха довольно высока. Поэтому для поднятия уровня полов использовать конструкции из дерева или гипсокартона не рекомендуется. Оптимальный вариант – цементно-песчаная стяжка или наливные полы.

В обязательном порядке прокладывается слой гидроизоляционных материалов. Это может рубероид, пленка полиэтиленовая. Также стоит помнить, что уровень пола в ванной комнате или туалете не должен быть точно таким же, как и в других комнатах. Дело в том, что именно в этих помещениях обычно и происходят потопы из-за наличия водопроводных труб. И если уровень пола тут будет таким же, как и в других комнатах, то при затоплении квартиры вода попадет и в другие помещения. Небольшой порожек или перепад позволит воде остаться в ванной.

Важно! Если производится замена труб, то все коммуникации меняются до момента заливки стяжки. Иначе придется производить ряд дополнительных работ по созданию отверстий в полу для прокладки труб.

Поднятие пола на лоджии или балконе

Уровень пола на лоджии или балконе при строительстве часто оказывается ниже, чем в остальных помещениях. Однако его часто поднимают для того, чтобы не спотыкаться о получившийся порог. Также поднятие уровня пола на балконе и лоджии производится в том случае, если эту часть жилья планируется объединить с комнатой, в которой она расположена.

При поднятии уровня пола на балконе следует позаботиться о гидроизоляции. Для этого основание можно обработать битумной мастикой либо закрыть пленкой.

Поднятие уровня пола в комнатах

В комнатах выбирать способ поднятия полов стоит согласно собственным предпочтениям, мощности перекрытий и свойствам выбранного финишного покрытия. Так как площадь в жилых помещениях обычно больше, чем в ванной или санузле, то и масса стяжки из цемента тут будет значительной. Таким образом, в комнатах для поднятия пола проще использовать систему лаг из дерева.

В целом, уровень пола обычно максимально поднимается до 10 см, а согласно усредненным показателям – всего на 2-3 см. Если полы нужно поднять максимально, то рекомендуется также использовать систему лаг. Пустоты между ними можно заполнить утеплителем или другими материалами, чтобы не «передвигаться по воздуху». Оптимально в качестве заполнителя использовать минеральную вату, пенопласт.

Итак, на решение о выборе способа поднятия уровня влияют следующие аспекты.

1. Бюджет средств на ремонт . Одни материалы стоят дороже, другие дешевле, и нужно правильно рассчитать все возможные варианты и выбрать оптимальный.
2. Рациональность проводимых работ . Не всегда следует выбирать сложный и трудоемкий вариант, иногда достаточно самого простого – его хватит, чтобы без усилий и с минимальными затратами поднять полы.
3. Трудозатратность . Всегда стоит адекватно оценивать свое время и силы, которые придется приложить для выполнения тех или иных работ.

Технология поднятия уровня пола

Ознакомимся с технологией поднятия пола с помощью цементно-песчаной стяжки.

Полы в комнате, где будут производиться работы, тщательно очищаются от мусора и максимально выравниваются. После этого при помощи строительного уровня на стену наносится разметка, отмечающая уровень укладки керамзитной смеси. При помощи рулетки измеряется высота от чернового основания до отмеченной линии. Это необходимо для расчета количества смеси.

Рассчитывается площадь помещения. Закупается необходимое количество материала – керамзита и пескобетонной смеси М 300, а также армирующей сетки сечением 6х6 см.

Пескобетон — сухая смесь

Частный дом, как человеческий организм, состоит из большого количества различных систем, материалов, жидкостей, полезных и вредных микробов. А еще он имеет всевозможные недуги, появляющиеся и выявляющиеся с возрастом. К счастью, большинство из них легко выявить и вылечить. Деревянный пол в доме ежедневно подвергается внешним воздействиям. Время также оставляет на нем свои следы: появляются царапины и трещины, растут щели между досками, скрип половиц все чаще раздражает слух. Данные симптомы свидетельствуют о приближающемся ремонте, предполагающем в том числе выравнивание деревянного пола под новое покрытие.

Когда необходимо выравнивать деревянный пол

Деревянные полы обладают высокими эксплуатационными характеристиками. Изначально остановив выбор на натуральной древесине, владелец дома упрощает себе задачу по будущему ремонту. Чтобы подготовить деревянный пол под новое лакокрасочное покрытие, укладку ламината или паркетной доски, коврового покрытия и линолеума, достаточно предварительно выровнять поверхность половиц.

Рано или поздно даже самые лучшие деревянные половицы начинают проявлять признаки старения. Причин у данного явления множество:

• Использование некачественных материалов для устройства полов (плохо просушенное дерево для изготовления лаг, сырая половая доска). Со временем такие материалы способствуют вспучиванию или проседанию пола, нарушению целостности покрытия, скрипам при хождении.
• Природное свойство древесины к изгибанию при высыхании. Проявляется короблением, образованием неровностей по длине доски, и, как следствие, растрескиванием покрытия.
• Ошибки при укладке пола и его неправильная эксплуатация. Способствуют повреждению покрытия, отслаиванию краски, образованию щелей и трещин, прогибу досок.

Естественное стремление исправить возникшие недостатки заставляет выбирать метод решения задачи. Можно сделать косметический ремонт лакокрасочного покрытия или полностью поменять полы, все зависит от реального состояния полов и доступного объема финансов.

Причин, кроме старения, для замены или ремонта деревянного пола достаточно много, это:

• трещины;
• загнивания;
• утилизация дерева насекомыми до состояния трухи.

Любая из причин требует ремонта или полной замены дощатого покрытия. Чтобы выявить дефекты и оценить объем предстоящей работы достаточно приподнять доски и обследовать лаги, на которых они лежат. Отсутствие следов жизнедеятельности насекомых, а также сухая и прочная поверхность древесины позволяют смело браться за выравнивание основания, не нуждающееся в частичной или полной замене. При наличии дефектов на внутренней части половиц или лагах предварительно путем замены новой древесиной ликвидируют проблемные участки, а только потом переходят к выравниванию пола.

Следующая причина для выравнивания пола и этап оценки его состояния – установка отклонения от горизонтали. Производится посредством уровня или точного лазерного инструмента, выставляемого соответственно самому высокому углу в доме. После на стенах делаются пометки. Полученная информация позволяет выявить неровности и определить способ выравнивания, для которого сегодня используют высокотехнологичные листовые материалы из древесины и ее компонентов отличающиеся удачным сочетанием целого ряда свойств.

Иногда, при первом взгляде на волнистую поверхность пола, просевшие доски, наклон половиц, непонятно, как выровнять деревянный пол не срывая доски, и можно ли вообще это сделать. Однако в большинстве случаев повода для пессимизма нет. В зависимости от характера повреждений элементов конструкции полов применяют различные технологии восстановления покрытия и его выравнивания:

• циклевка с предварительной зачисткой;
• шпатлевка или выравнивание с использованием самовыравнивающихся растворов;
• укладывание выравнивающих элементов – может использоваться, например, фанера или другие аналогичные материалы.

Материалы для выравнивания пола на лагах

Выбор материалов для устранения различных неровностей и других дефектов деревянного основания зависит от применяемой технологии выравнивания, определяемой рядом факторов. Допустимый уровень деформации поверхности пола (перепады высот по всей площади) диктуется строительными нормами и правилами, а его величина служит основным ориентиром при выборе технологии:

1. При наличии небольших выпуклостей и прогибов в пределах 1-2 мм на площади 1 м2 нет необходимости ровнять поверхность. Данная величина является допустимой даже для покрытия пола таким чувствительным к неровностям материалом, как линолеум.
   Методы устранения:

• выравнивание поверхности циклевальной машиной;
• использование промышленных шпатлевок на основе акрила или «народного» средства – смеси клея ПВА с опилками.

1. Перепад высот от 5 мм до 1 см с равномерным распределением по поверхности пола для последующей укладки покрытий требует выравнивания основания.
   С этой целью используют такие технологии:

• выравнивание листовыми материалами, которые можно крепить непосредственно к полу;
• устранение неровностей и дефектов с применением самовыравнивающихся смесей для пола.

Самые распространенные листовые материалы – фанера, плиты ОСБ или ДСП.

Использование ДВП недопустимо, поскольку со временем этот материал повторяет форму пола, и все неровности проявляются на поверхности.

Фанера

Оптимально подходит для быстрого и качественного выполнения работ:

• использование для производства натурального шпона хвойных и лиственных пород;
• поверхность ровная и гладкая;
• имеет приятный едва ощутимый запах древесины;
• просто распиливается и обрабатывается защитными средствами;
• прочность листов сочетается с гибкостью;
• удобный формат – можно нарезать листы нужного размера с минимальным количеством отходов;
• простой и доступный монтаж.

В помещениях, используемых для постоянного проживания, рекомендуется применять марки ФБА и ФК, которые предназначены для помещений с невысокой влажностью и подходят для внутренних работ (спальня, гостиная). Марка ФСФ более устойчива к влаге и может использоваться и снаружи и внутри помещений (коридор, кухня).

Еще один способ классификации – по сортам. Для выравнивания и устройства чернового пола вполне подойдут:

• 2-й сорт – гладкая поверхность, допустимы небольшие трещины, царапины, следы клея;
• 3-й сорт – количество возможных дефектов немного больше, чем у 2 сорта.

Для целей выравнивания и устройства чистого пола потребуется:

• Е – элитный сорт, дефектов не имеет;
• 1-й сорт – отсутствуют видимые дефекты, но допускаются небольшие сколы и мельчайшие трещины.

В помещениях, предназначенных для временного проживания (дачи, времянки) можно использовать и 4-й сорт, несмотря на имеющиеся дефекты, прочность фанеры этого сорта достаточно высока.

Производители выпускают также шлифованную (маркировка Ш1 и Ш2) и нешлифованную (маркировка НШ) фанеру. Для укладки фанеры на деревянный пол следует выбирать шлифованную с одной стороны (Ш1) и крепить ее нешлифованной стороной к полу. При выборе материала следует ориентироваться на соотношение стоимости и качества.

Материал для выравнивания, следующий за фанерой в рейтинге популярности, более известный как ОСБ. Характеристики схожи с показателями фанеры. Отличается способом изготовления – вместо натурального шпона дерева используется натуральная древесная стружка.

Преимущества материала:

• экологическая чистота (используются натуральные смолы);
• отсутствие дефектов поверхности;
• не подвержен расслаиванию;
• небольшой вес;
• разнообразие размеров;
• адекватная стоимость.

Изготовители выпускают плиты четырех сортов: от OSB1 до OSB4 (по мере роста влагостойкости и прочности). Еще одна разновидность, встречающаяся на рынке – шпунтованная плита, имеющая соединительный паз для более плотной стыковки. Укладка ОСБ на деревянный пол с целью выравнивания осуществляется с применением шпунтованных плит марки OSB3.

ДСП (древесно-стружечная плита)

Менее прочный и влагостойкий аналог ОСБ. При изготовлении используется древесина низкого сорта и отходы деревообработки. Качество, прочность и устойчивость к влаге определяются только качеством прессования плит и связующим веществом.

К преимуществам относятся:

• хорошие показатели звукоизоляции;
• прекрасные теплоизоляционные свойства;
• простота укладки материала;
• невысокая стоимость.

ДСП – оптимальный вариант выравнивающего слоя под паркет и синтетические покрытия для помещений с низким уровнем влажности.

Обратите внимание на особенности того, как выровнять деревянный пол в частном доме или квартире, если замеры показывают проседание и неравномерные перепады более 1 см, но менее 8 см. Только посредством технологии выравнивания по лагам.

В отличие от укладки прямо на поверхность половой доски выравнивающих материалов в данном случае требуется предварительная подготовка. Сначала рассчитывается и монтируется основание из лаг (деревянных брусков), позволяющее компенсировать перепады высоты и сформировать ровную плоскость для последующей установки на нее выравнивающего слоя из подходящего листового материала.

Выбор толщины материала для выравнивания

Еще один параметр листовых материалов, который нужно учитывать при подборе – их толщина. Факторы, которые влияют на выбор толщины материала:

• тип основания для монтажа;
• вид финишного покрытия;

Толщина фанеры для деревянного пола при незначительной «волнистости» должна быть не менее 8-10 мм. Если в качестве чистого пола будет укладывать паркет или ламинат стоит увеличить толщину до 10-16 мм. Под ковролин и линолеум толщину увеличивают до 16-18 мм. Установка в квартире или доме тяжелой мебели или оборудования потребует толщины до 21 мм.

Технология укладки фанеры на деревянный пол

Первый шаг на пути к ровному полу – подготовка деревянного пола к укладке фанеры.

При необходимости следует зафиксировать шатающиеся доски, уменьшить или устранить скрип при хождении. Закреплять доски лучше всего шурупами (саморезами). Каждый гвоздь, которым закреплены доски старого пола, нужно утопить в дерево на 1-2 мм.

Следующий шаг – выполнение расчетов для правильного монтажа и раскроя фанерных листов.
Что необходимо учитывать в расчетах:

• тип основания, на которое будет укладываться фанера – старый пол или обрешетка из лаг;
• монтаж листов по принципу кирпичной кладки – со смещением в половину листа;
• линейные размеры помещения;
• зазоры на тепловое расширение материала - 1-1,5 см от каждой из стен и 3-4 мм между листами фанеры.

Если монтаж ведется поверх досок пола, листы фанеры рекомендуется разрезать на 4 равных части, что облегчит работу, позволит обнаружить внутренние дефекты (расслоение), и заменить их неповрежденными листами.

В случае укладки листов на обрешетку, порезку листов следует выполнять с учетом шага обрешетки таким образом, чтобы стыки листов приходились на центр лаги. В зависимости от толщины листов шаг обрешетки бывает 30 или 40 см.

Перед порезкой листов, на основании проведенных расчетов, составляют схему укладки и нумеруют листы. Это позволяет рассчитать количество стандартных кусков фанеры (четвертушек листа), а также количество и размеры кусков под прирезку.

Перед началом раскроя и укладки фанеры важно выдержать ее несколько дней в помещении, уложив в стопку или поставив на ребро. Срок выдержки зависит от разницы температур склада, с которого фанеру привезли, и помещения, в котором она будет монтироваться. Чем больше перепад, тем дольше следует ждать.

После раскроя листов можно приступать к их креплению. Начинать монтаж листов удобно с того угла комнаты, который ближе всего к прямому (90 градусов). Стоит воспользоваться строительным уголком, чтобы сравнить значения каждого угла.

В качестве крепежа используют саморезы, длина которых должна в 3 раза превышать толщину фанеры. До начала монтажа выполняют следующие операции:

• в местах крепления саморезов в фанере сверлят отверстия диаметром на 2 мм меньше диаметра рабочей части самореза;
• зенкуют отверстия под диаметр шляпки самореза;
• шаг крепления между саморезами выбирают в 30-40 см;
• делают отступ от края листа не менее 2 см.

Подложка под фанеру на деревянный пол может укладываться при необходимости дополнительной тепловой и звуковой изоляции. Завершают укладку установкой каждого листа на его место в соответствии со схемой и закрепляют шурупами.

Циклевка – трудоемкое и эффективное выравнивание

При отсутствии планов использовать настил после выравнивания рекомендуется производить последнее посредством методики механической циклевки.
Пошаговая инструкция выравнивания деревянного пола циклевочным агрегатом выглядит следующим образом:

1. Освобождение помещения от мебели. При отсутствии возможности выноса конструкции ее накрывают полиэтиленовой пленкой.
2. Удаление из дощатого пола всех гвоздей и крепежных элементов, которые могут негативно отразиться на циклевочном аппарате, выведя его из строя.
3. Экипировка плотными перчатками, наушниками и респиратором, защищающими уши и руки от сильных вибраций и шума машинки, а дыхательные пути – от мелкодисперсной древесной пыли.
4. Начало процесса циклевки с дальнего угла помещения. Первый слой снимают аккуратно, перемещаясь по комнате змейкой.
5. Закупоривание всех щелей и дыр в полу шпаклевкой соответствующей цвету покрытия.
6. Повторная циклевка пола после высыхания шпаклевки.
7. Уборка образовавшейся пыли мощным пылесосом.
8. Обтирание поверхностей безворсовой тканью, смоченной в обезжиривающем средстве.
9. Обработка дощатого пола лаком.

Теоретически циклевку можно выполнить вручную. Однако специальный циклевочный аппарат значительно ускорит процесс. В данном случае речь идет не о единицах, а десятках или даже сотнях раз, в зависимости от площади помещения. К тому же ручная циклевка не может похвастаться высоким качеством, значит, не будет соответствовать ожидаемому результату.

Деревянный пол в доме – это отличное решение для тех, кто хочет создать теплую и комфортную атмосферу в помещении. Никакие современные материалы не заменят этот экологически чистый материал. Конечно, дерево не может «похвастаться» прочностью и надежностью, как бетон или композит, но его вид будет еще много лет выигрывать.

Особенности

Основание из дерева, как и любое другое, обладает как достоинствами, так и недостатками. К плюсам относятся следующие характеристики:

• экологически чистый материал, соответственно, безопасный для человека. Дерево не имеет в своем составе вредоносных веществ;
• можно сделать любой дизайн;
• все работы можно выполнять самыми простыми инструментами и материалами. Не имея опыта работы в сфере строительства, установить деревянные полы можно самостоятельно.

Чтобы полы в деревянном доме прослужили много лет, к их укладки надо отнестись с максимальной внимательностью, обязательно соблюдая все требования монтажа. Благодаря этому вы не допустите проседания пола, ведь если это произойдет, надо будет либо заменять пол, либо его поднимать. Помимо преимуществ, полы в бревенчатом доме имеют и несколько недостатков. Деревянные полы обойдутся недешево, а все работы займут много времени. К тому же, самостоятельно установить полы будет сложно. Конструкцию выровнять непросто, но возможно.

Чтобы установить пол самостоятельно, надо помнить, что он состоит из чернового пола, слоев тепло- и гидроизоляции, чистового пола и напольного покрытия.

Пол бывает двухслойным или одинарным.

Виды конструкции

Так уж повелось, что в деревянных домах и полы устанавливают из дерева, поэтому имеет смысл осветить именно их. Различают несколько типов деревянных полов в зависимости от сырья:

• массив;
• клееная древесина;
• паркет;
• ламинат.

Каждый материал имеет отличительные характеристики. Так, например, большой вес массива не подходит домам с непрочным фундаментом, а хрупкий ламинат не пригоден для комнат с повышенной влажностью. Напольная доска делается из прочной древесины. Ее длина может быть от 90 см до 6 м, а толщина – от 1,8 до 6 м. На одной стороне доски есть пазы, а на другой – гребень. Доски изготавливают из твердых пород дерева, таких как дуб, лиственница и подобных. Учтите, что хвойные доски с перекрытиями быстро изнашиваются.

К преимуществам напольной доски относится долговечность. Даже спустя несколько лет она не утратит свой привлекательный внешний вид. Дополнительные достоинства – прочность и приемлемая цена. К тому же, доска имеет низкую теплопроводность. С наружной стороны доска окрашивается лаком, что увеличивает ее срок эксплуатации. Иногда доски покрываются специальным маслом, которое предотвращает гниение древесины и образование грибка. В ряде случаев делают двойное покрытие.

Клееная древесина представляет собой доски, склеенные друг с другом. В таких случаях применяют хвойные деревья. Чтобы доски лучше склеивались, их тщательно выравнивают, устраняя все дефекты. Прочность клееной древесины больше, чем у древесного массива. Паркет – это планки, которые производятся из древесины. Различают следующие типы:

• штучный – планки из цельного дерева твердых пород;
• паркетная доска – первый слой изготавливается из драгоценной породы дерева, другие слои – из хвойных деревьев;
• художественный паркет – штучный материал, из него делают сложный орнамент. Отличается высокой стоимостью;
• модульный – включает в себя планки различных форм из разных пород деревьев, в результате получается специфический узор.

Ламинат – материал, который имитирует дерево. Он включает в себя несколько слоев:

• стабилизирующий – предотвращает деформацию материала и повышает уровень жесткости;
• ДВП – главный слой, который обрабатывается водоотталкивающими веществами. Именно этот слой влияет на качество всей доски;
• декоративный – бумага с рисунком;
• верхний слой – защищает от механических воздействий. Его изготавливают из акрилового или меламинового пластика.

Ламинат отличается небольшой толщиной, поэтому его смело можно устанавливать в комнатах с низкими потолками, и он практически не забирает свободного пространства. Этот материал можно устанавливать на основание из бетона.

Обратите внимание, что поверхность должна быть ровной, иначе с укладкой ламината возникнут проблемы.

Если пол холодный, то между черновой и чистовой конструкцией монтируют систему подогрева. Зачастую пол устанавливают на лаги. Преимущество такой укладки состоит в том, что ее можно выполнять как на бетонный, так и на простой грунт. При установке по грунту удобно прятать все коммуникации, а выравнивание пола не представляет собой ничего сложного – надо либо подпилить лаги, либо подложить щеп. Такая конструкция поднимется приблизительно на 15 см, поэтому полы данного типа не устанавливают в комнатах с низкими потолками.

Обшивать ламинатом можно пол из бетона, а также конструкцию на винтовых сваях, не выравнивая его на первых этапах. Благодаря широкому ассортименту ламинат можно выбрать под любой интерьер, а небольшой вес дает возможность укладывать данный материал между этажами, на мансардах. Популярной является «плавающая» конструкция. Она не прикрепляется ни к стенам, ни к основанию постройки. Соответственно, она совершенно не зависит от усадки или других изменений в фундаменте зданий. Покрытие сохраняет структуру при любых процессах в основе постройки.

Материалы

Зачастую в доме или гараже пол решают застелить обычными заструганными досками. К подбору материала для пола в доме из дерева надо относится с максимальной внимательностью. Доски не должны быть влажными или, наоборот, чересчур сухими. Если для укладки будут использоваться некачественные материалы, то через некоторое время пол может деформироваться. Если пол делается из фанеры, то проверьте, чтобы на материале не было дефектов. Лучше всего использовать такие породы деревьев, как дуб или береза, но такой выбор совсем необязателен. Применяются доски длиной от 2 м: с минимальной длиной подходят для гаража, а для жилых помещений берутся варианты длиннее.

Обратите внимание, что перед использованием плиты ЦСП, ОСП, ДСП должны хорошо обрабатываться антисептическими средствами с внутренней стороны. Они защищают древесину от размножения вредоносных микроорганизмов, в том числе и плесневых грибов. Специалисты рекомендуют обработать материал противопожарными средствами, которые понижают горючие свойства древесины. Перед укладкой доски надо выровнять, убрать все дефекты, сколы и заусеницы на поверхности.

Чтобы пол прослужил долго, обеспечивал хорошую звукоизоляцию и сберегал тепло, его надо укладывать в несколько слоев, то есть делать «пирог».

Укладка пола в деревянном доме как на первом, так и на втором этаже должна выполняться в соответствии со всеми установленными правилами, благодаря которым получится максимально качественное и долговечное покрытие. Первым делом отшлифуйте доски и уложите их по брусьям, чтобы выполнить разметку. Пол настилается так, чтобы вековые кольца материала «смотрели» в различные стороны. Для удобства рекомендуется пронумеровать доски , чтобы в дальнейшем не делать дополнительную шлифовку и не подгонять материал по размеру.

Пол укладывается от стены. Не забудьте оставить вентиляционную щель. В будущем она закроется плинтусом. Гвозди забиваются под углом, шляпки немного углубляйте в материал. Когда вы установите первую доску, отступите приблизительно 40 – 60 мм от края и забейте в брусья скобы с небольшим отступом. В этот зазор вставляется защитная рейка. Между рейкой и клином вбивается еще один клин, его ширина должна быть немного больше оставленного пространства.

Доски забиваются гвоздями, после чего убираются скобы. Установите несколько досок, закрепите их рейкой и клином и прибейте к брусу. Следующие доски надо уплотнять киянкой, только после этого закреплять гвоздями. Для ванной комнаты обязательным условием является обработка материала специальными средствами , которые устойчивы к повышенному уровню влажности.

Не важно, делаете вы пол на даче или в доме постоянного места жительства – учитывайте даже мельчайшие детали.

Как покрасить?

Сегодня для отделки деревянного пола и для ее долговечности используют разные типы покрытий. Покупая покрытие, учитывайте, что дерево имеет разный уровень мягкости, поэтому надо выбирать то, которое будет соответствовать свойствам древесины:

• лак . Данное средство защищает древесину от плесени, грибка, насекомых, делает поверхность блестящей. Лаки из полиуретана или органических растворителей подчеркивают естественный оттенок материала, также они быстро высыхают. Учтите, что спустя несколько лет древесина может стать на несколько оттенков темнее. Дерево нельзя покрывать лаком, если оно было обработано олифой или другими веществами, в составе которых есть масло. Также специалисты не рекомендуют красить лаком полы в комнатах с повышенной влажностью;
• покраска маслами существенно увеличивает срок эксплуатации древесины. При помощи данных веществ можно сохранить натуральный цвет дерева либо придать ему любой оттенок. Пол с таким покрытием нельзя использовать в комнатах с высоким уровнем влажности, а также с резкими перепадами температур;
• восковое покрытие . Его основой является воск и льняное масло. Полы с таким покрытием идеально сохраняют естественный цвет и текстуру древесины, а поверхность получает шелковистый, оттенок – с золотистым переливом. Полы с таким покрытием плохо переносят влияние абразивных средств.

Кроме прозрачных покрытий, используются еще и непрозрачные. К таким относятся цветные краски, которые окрашивают материал в другой цвет и скрывают его текстуру. Вы можете выбрать эмали разных оттенков – масляные, алкидные, пентафталевые, а также краски – акриловые и латексные. Эмали имеют широкий ассортимент расцветок, а после окрашивания и высыхания они создают прочную пленку. Благодаря этой пленке пол будет устойчивым к влажности и резким сменам температур.

Чтобы сделать правильный выбор, надо тщательно изучить все характеристики древесины и условия эксплуатации пола.

Тем, кто первый раз сталкивается с установкой деревянного пола, рекомендуется учитывать советы профессионалов, которые существенно облегчат работу:

• Перед укладкой на лаги доски надо примерить, подогнать и пронумеровать.
• Чтобы качественно постелить пол, надо правильно выбрать теплоизоляционный материал. Современный рынок предлагает огромный выбор технологий для утепления пола, например, материалы рулонного или плитного вида, насыпные и напыляемые средства. Лучше всего использовать проверенные годами методы: глину, древесную стружку, опилки, листву.
• Профессионалы не рекомендуют экономить на материалах. Выбор дешевого и некачественного покрытия может привести в дальнейшем к деформации поверхности.
• Не экономьте на технологии устройства пола. Если по проекту необходим слой изоляции, то не стоит о нем забывать.
• Если у вас не получается выполнить какие-либо работы самостоятельно, сразу обращайтесь за помощью к специалистам.

Больше всего деревянным полам вредит повышенная или переменная влажность. Микроорганизмы вызывают гниение древесины. При циклическом увеличении – уменьшении размеров деревянных элементов происходит расшатывание крепления, появляется скрип и щели.

Причины, по которым проводится ремонт деревянного пола:

• скрип половиц и наличие щелей щели между ними;
• необходимость проведения утепления;
• неровность деревянных полов;
• повышенная вибрация или проседание деревянного пола;
• запах гнили, выход со строя системы лаг и половиц по причине гниения, разрушения древесины;
• обновление лакокрасочного покрытия.

И др.
Рассмотрим по порядку как можно отремонтировать деревянный пол при различных повреждениях.

Половицы скрепят, шатаются

Наиболее распространенная «болезнь» деревянного пола – скрип. Со временем высыхают (уменьшаются в объеме) деревянные элементы, расшатываются крепления. При трении дерева появляется скрип.

Основной способ устранения – уплотнить место стыков, притянуть доски к лагам посильнее.

В первом варианте работы ведутся из подполья – забивается клин между лагой и шатающейся доской. Что бы выявить нарушения, помощник прохаживается по полу.

Другой вариант – притянуть доски к лаге с помощью шурупов. В точке крепления вкручиваются два дополнительных шурупа под углами к вертикали (направлены навстречу друг другу). В половице для шурупов высверливаются отверстия, шляпки погружаются в древесину.

Заделываем щели в деревянных полах

Мелкие щели обычно заделываются смесью опилок с клеем ПВА, столярным, казеиновым. Вместо опилок можно наварить газет – получится целлюлозная масса. Это довольно старый метод заделки щелей в деревянных полах, но действенный.

Широкую щель нужно заделывать с помощью бруска соструганного на конус. Брусок подгоняется по размерам, обмазывается столярным клеем и забивается в щель. После высыхания клея, брусок строгается, шлифуется заподлицо с полом.

Как проверить состояние пола

Как обнаружить гнилые доски, поврежденные элементы пола? В первую очередь нужно провести визуальный обзор. Необходимо опуститься в подпол с ярким фонариком. При хорошем освещении будут видны повреждения лаг и досок снизу. Также осматриваются закладные венцы и др.

Другой метод проверки – удар молотком по брусу, доске. Глухой звук и большие вмятины свидетельствует о мокрой, мягкой сгнившей древесине.

Еще способ – прокол шилом. Лаги, доски, брусы часто протыкаются шилом в поисках трухлявых, сгнивших мест.

Все сгнившие, съеденные короедом элементы конструкции необходимо срочно менять. Иначе влага и биовредители будут распространятся еще дальше на не поврежденные участки.

Как снять половицу или плинтус

Что бы снять половицу, плинтус, доску, – любой элемент деревянного пола нужно поддеть рычагом. Используется металлическая лапка различной длины, в зависимости от условий. Поддев должен осуществляться напротив крепящего гвоздя, но не между гвоздями, иначе элемент поломается.

Лапка должна опираться на деревянный брусок. В противном случае она оставит вмятину в соседнем элементе.

Щель для поддева можно образовать крепким ножом, мастерком, шпателем….

Меняем кусок доски, лагу

Поврежденный кусок или вся доска вынимается, выпиливается, демонтируется, на ее место вставляется новая доска по размерам.

Как заменить шпунтованную доску, не разбирая весь деревянный пол?
С помощью дрели и электролобзика делаются надрезы в доске, которую нужно менять — поперечные и продольные. Образуется вырез центральной части, который извлекается, затем удаляются и краевые части с шпунтами.

Новая доска вырезается по размерам, с одной стороны у нее срезается нижний фальц, тогда ее можно будет установить на место поврежденного участка.

Также иногда к лагам прибивают дополнительные бруски для удержания замененного участка доски по краям.

Замена лаги может быть выполнена досками, которые скрепляются между собой болтами или шурупами, образуя широкую конструкцию с повышенной прочностью. Для замены лаги в доме нужно снять с нее все половицы.

Утепление деревянного пола при ремонте

Если делать двойной пол (поверх существующего), то будет потеряна высота помещения и потребуется много нового материала. Во многих случаях рациональнее утеплить деревянный пол, при его ремонте, закладывая утеплитель между лаг.

Понизу лаг прибивается черепковый брус, укладывается металлическая сетка (от грызунов) потом делается деревянный настил. Укладывается пароизоляционная мембрана, слой стекловаты (без фенольных связующих) толщиной 15 сантиметров. Поверху — диффузная мембрана и оставляется вентиляционный зазор.

Основное — не допуститть конденсации влаги внутри утеплителя (там находится точка росы) — пароизоляция снизу и мембрана с вент. зазором сверху обязательны. Типичная ошибка – применение недостаточной толщины утеплителя – который не обеспечивает сопротивление теплопередаче в соответствии с СНИП.

Меняем венец если он поврежден

Если подгнил закладной венец деревянного строения, то возможна его замена. Для этого понадобится домкрат, способный приподнять строение. Замена может осуществляться последовательно по всему периметру. Примерная схема ведения работ по замене закладного венца представлена на рисунке. Но подобные работы проводятся в соответствии с проектом и мероприятиями по безопасности в связи с ведением работ у поднятого груза и использования грузоподъемных приспособлений.

Как устранить вибрацию

Проседания пола или его неустойчивость может быть вызвана изначально неправильной конструкцией, при которой не обеспечивается нужная жесткость. Также подобные последствия могут возникнуть из-за разрушения множества лаг.

Обычный способ устранения вибрации деревянного пола – установка дополнительных фундаментов под каждую лагу, либо под поперечную балку, которую можно сделать из скрепленных вместе досок, и которая будет поддерживать несколько провисших лаг.

Заливается мини-подошва, на которую устанавливается столбчатая конструкция в один – полтора кирпича, или из шлакоблока, или из металлической трубы залитой цементно-песчаным раствором. Поверху этот фундамент покрывается двойным рубероидом. Подгонка по высоте осуществляется с помощью деревянных плах. Используется домкрат, для первоначального небольшого подъема лаги перед расклинкой плахой.

Как выровнять деревянную поверхность

Возможные методы выравнивания деревянного пола

• Пол наращивается с помощью стяжки до наивысшей своей точки или еще выше.
• Пол выравнивается по самому низкому месту – с помощью строгания и циклевки.
• Комбинация методов – сначала самые высокие места состругиваются, а затем низкие поднимаются до уровня высоких.

В качестве стяжки для деревянного пола можно использовать всю ту же смесь опилок с клеем ПВА, но здесь расход клея, по сравнению с заделкой щелей, может быть уменьшен в два раза. Все делается по аналогии с выравниванием бетонного пола – выставляются деревянные маячки на одном уровне, затем выливается и разравнивается смесь.

Другой вариант – использовать фанеру на лагах, т.е. по сути, сделать двойной пол.


Циклевка и строгание деревянного пола выполняется не только для его выравнивания ни и для придания полам хорошего вида, снятия старой краски. Как делается циклевка можно увидеть на представленных видеороликах.

Нужно заметить, что перед началом работ с электроинструментом все гвозди должны быть утоплены на 0,5 см в доски. Обычно небольшие электроинструменты для выравнивания пола могут быть взяты в аренду. Там где электроинструмент не может быть задействован (под батареями…), используется ручная цикля.

На видео представлено как производится циклевка пола.

Еще видео – ручное выравнивание деревянных полов, путем состругивания выступающих частей.

Реанимировать старый пол из досок гораздо проще и дешевле, чем выполнять полную замену покрытия. Разумеется, и лаги, и доски должны быть для этого достаточно прочными, а поврежденные участки не слишком большими. Выполнить выравнивание деревянного пола можно несколькими способами, в зависимости от степени деформаций.

Чтобы правильно выбрать способ выравнивания, сначала необходимо точно оценить степень повреждений. Для этого нужно пройтись по всей поверхности, внимательно осмотреть каждый сантиметр пола, снять 1-2 доски и осмотреть лаги. Если видны прогнившие или источенные жучками участки, ремонт потребуется серьезный, с заменой поврежденных частей. Если же лаги и доски в хорошем состоянии, без трещин и гнили, пол при нагрузках не прогибается и не скрипит, а из дефектов только облезлая краска и волнообразная поверхность, затраты на ремонт будут минимальными.

Небольшие щели или скрип также не являются проблемой, поскольку устранить такие дефекты не трудно. Если щели между досками шире 10 мм или есть заметный уклон пола, деревянную поверхность придется закрывать листовым материалом, например ДСП.

Итак, если повреждения минимальные, самой простой способ выровнять пол – обработать его циклевальной машинкой. Если машинку не удалось арендовать, можно воспользоваться электрорубанком.

Шаг 1. Подготовка поверхности

Из помещения выносят все лишнее, снимают плинтусы, тщательно выметают мусор. Выступающие шляпки гвоздей забивают молотком при помощи добойника, чтобы они были утоплены в доски на несколько миллиметров. Неплотно прилегающие к лагам участки пола дополнительно укрепляют саморезами.

Шаг 2. Циклевка

При работе с циклевальной машинкой понадобятся наушники и респиратор. Начинают работу от угла, медленно продвигаясь вдоль стены. Дойдя до второго угла, машинку разворачивают и двигаются в обратном направлении, обрабатывая поверхность пола неширокими полосами.

Шаг 3. Заделка щелей

После снятия верхнего слоя древесины становятся хорошо видны все щели и трещины в полу. Для их заделки используют акриловую шпатлевку соответствующего оттенка, которую аккуратно наносят и разравнивают металлическим или резиновым шпателем.

Шаг 4. Финальная обработка пола

Дождавшись высыхания шпаклевки, доски еще раз циклюют, затем пол пылесосят и грунтуют. Если грунтовка впитывается очень быстро, следует нанести еще один слой, чтобы хорошо закрыть поры дерева. После этого доски можно покрасить или вскрыть лаком для дерева.

В случае, когда пол имеет волнообразные неровности из-за деформации досок, но при этом является строго горизонтальным, выровнять его можно при помощи листового покрытия – фанеры, ДСП, цементно-стружеч ных плит или ГВЛ. ДВП для этих целей не подходит, так как со временем принимает форму основания.

Сравнительная таблица листовых материалов для пола

Название	Характеристики	Толщина
Влагостойкая фанера	Высокая прочность, теплоизоляционные свойства, подходит для любых финишных покрытий	От 4 до 24 мм
Цементно-стружечные плиты (ЦПС)	Прочность, экологичность, негорючесть	От 10 до 32 мм
ДСП	Высокая прочность, звуко- и теплоизолирующие свойства, легкость в обработке	От 6 до 28 мм
Гипсоволокнистые плиты	Подходит для любого покрытия, обладает идеально ровной поверхностью, теплоизолирующие свойства	От 10 до 12,5 мм
ОСП	Высокая прочность, долговечность, подходит для любых покрытий	9 мм

Для работы понадобится:

• шуруповерт;
• электролобзик;
• саморезы;
• грунтовка;
• акриловый герметик или шпаклевка;
• любой листовой материал для пола.

Шаг 1. Подготовка основания

Снимают плинтусы, с поверхности пола счищают отслоившуюся краску, забивают выступающие гвозди, замазывают шпаклевкой щели и выемки в досках. Затем убирают мусор и пыль, пол грунтуют.

Шаг 2. Раскрой и подгонка материала

Размер листа ДСП составляет 250х185 см, фанеры – 125х125 см, поэтому для удобства листы раскраивают на несколько частей. Оптимальными для укладки являются квадраты 60х60 см; на них меньше влияют температурные расширения, поскольку увеличивается количество демпферных швов. Материал режут ножовкой с мелкими зубьями или электролобзиком; чтобы во время распила края ДСП не крошились, нужно по линии разреза наклеить малярный скотч. Раскрой фанеры следует выполнять максимально аккуратно, чтобы не образовались рваные края.

Важный момент: если при распиловке фанерного листа его края расслаиваются, материал для укладки на пол не пригоден.

Итак, разрезанные на квадраты листы заносят в комнату, раскладывают на полу и подгоняют по размеру основания. Вырезают материал под имеющиеся выступы или ниши, обрезают крайние листы для смещения швов, оставляют технологические зазоры по периметру комнаты и демпферные швы между самими квадратами. Чтобы при укладке не перепутать элементы, сразу после подгонки каждый квадрат нужно пронумеровать.

Шаг 3. Укладка покрытия

При использовании водостойкой фанеры можно сразу приступать к укладке, а вот ДСП необходимо предварительно обработать олифой или покрыть 2 слоями грунтовки. Первый лист укладывают от угла, оставляя между кромкой и стенами зазор в 1-1,5 см. Длина саморезов для крепления должна втрое превышать толщину материала. Вкручивают саморезы в местах, где материал плотно соприкасается с доской, то есть в верхней части волны. Если волны идут вдоль каждой доски, можно использовать листы толщиной 8-10 мм, если же расстояние между волнами более 20 см, рекомендуемая толщина – от 16 мм.

Расстояние между саморезами не должно превышать 20 см; отверстия под крепежи предварительно расширяют вверху сверлом большего диаметра, чтобы шляпки саморезов прятались в толще материала. Между соседними листами фанеры оставляют зазор до 10 мм, ряды укладывают со смещением швов на половину листа. При необходимости можно смонтировать второй слой покрытия, перекрывая целыми листами нижние швы. Оба слоя скрепляют между собой саморезами.

Шаг 4. Финишная обработка

Когда черновое покрытие уложено, стыки между листами и углубления от саморезов замазывают акриловой шпаклевкой или герметиком на той же основе. Далее с помощью уровня проверяют горизонтальность пола, отсутствие неровностей. Шероховатые участки обрабатывают наждачной бумагой или шлифовальной насадкой, убирают пыль с поверхности, грунтуют. После этого основание полностью готово к укладке финишного покрытия.

Видео – выравнивание пола фанерой

Если помимо волнообразной поверхности пол имеет заметный уклон, применяют еще один способ выравнивания – крепление фанеры на лаги. Так можно выровнять перепады от 3 до 10 см высотой и подготовить надежную основу под любое покрытие. В качестве лаг используют брусья, прочные доски, а также полосы фанеры шириной до 4 см. Подготовка основания выполняется стандартно: все лишнее из комнаты выносят, снимают плинтусы, зачищают старое покрытие, заделывают дефекты.

Шаг 1. Разметка уровня пола

От самой высокой точки основания проецируют метку на стену при помощи уровнемера. Отступают вверх расстояние, равное толщине покрытия, и ставят еще одну метку. Теперь, используя водяной уровень, на этой высоте выставляют метки по всему периметру и соединяют их в одну линию. Это и есть уровень пола.

Шаг 2. Установка лаг

Если существует риск отсыревания основы, сверху на доски укладывают пленку для гидроизоляции, в остальных случаях лаги крепят прямо на деревянную поверхность. Устанавливать брусья можно как вдоль, так и поперек досок.

Лаги укладывают плашмя параллельными рядами на расстоянии не больше полуметра и наживляют гвоздями. Затем при помощи уровня и деревянных подкладок разной толщины каждая лага выставляется по горизонтали. Чтобы подкладки не сдвигались, их склеивают между собой. Когда все лаги выставлены по уровню, гвозди забивают до конца, надежно закрепляя брусья на деревянном полу.

Чем тоньше фанера, тем меньше расстояние между лагами; в местах, где предполагается повышенная нагрузка на пол, между лагами дополнительно крепятся поперечины из брусьев меньшего сечения.

Шаг 3. Укладка фанеры

Листы фанеры разрезают на квадраты и раскладывают на лагах для подгонки. На каждом квадрате необходимо сразу разметить места под крепежи, чтобы при укладке не насверлить лишних отверстий. Если материал лежит аккуратно и ровно, нет лишних зазоров, можно крепить его к лагам. Начинают с крайнего квадрата и постепенно продвигаются вдоль ряда. Саморезы нужно слегка утапливать в фанеру, чтобы шляпки находились на 1-2 миллиметра ниже поверхности. Обязательно следите за стыками – они нигде не должны совпадать.

Шаг 4. Устройство вентиляционных отверстий

Для продления срока службы деревянного основания в полу необходимо сделать небольшие отверстия для вентиляции. В противоположных углах комнаты, желательно под отопительными батареями, определяют место для вентиляционных решеток и делают в фанере аккуратные вырезы. Сверху устанавливают вентиляционную решетку, промазав места соединения клеем или герметиком.

Шаг 4. Завершающая обработка пола

Готовое покрытие проверяют строительным уровнем, осматривают все стыки и места креплений. Если дефектов не наблюдается, швы и углубления от саморезов замазывают шпаклевкой, затем поверхность шлифуют и обеспыливают. В завершение наносят грунтовочную смесь и дают основанию высохнуть.

Сухая смесь для стяжки пола

В процессе работы понадобится:

• емкость для замеса;
• строительный миксер;
• стекловолоконная сетка;
• грунтовка;
• шпатель;
• шпаклевка;
• полиэтиленовая пленка;
• степлер.

Шаг 1. Подготовка пола

Доски очищаются от старой краски, жирных пятен, мусора и пыли, плинтусы снимают и укладывают вместо них тонкие дощечки, чтобы в зазоры не попадал раствор. Щели между полом и дощечками, а также мелкие трещины и выемки зашпаклевывают, всю поверхность грунтуют.

Гидроизоляция и армирование

На пол настилают полиэтиленовую пленку, закрепляют скотчем стыки уложенных внахлест полос, сверху укладывают стекловолоконную сетку для армирования. Чтобы сетка не сдвигалась и всплывала при заливке смеси, ее пристегивают к полу скобами степлера. При этом очень важно забивать скобы так, чтобы сетка не было плотно придавлена к основанию. Она должна находиться в толще раствора, а не под ним, иначе смысла в ее укладке нет.

Шаг 3. Заливка смеси

Сухую смесь высыпают в емкость с чистой водой, соблюдая пропорции, указанные на упаковке, и мешают в течение минуты строительным миксером. Готовый состав необходимо нанести и выровнять за 15 минут, пока раствор не начнет твердеть. Смесь выливают на пол и разравнивают зубчатым широким шпателе по всей поверхности.

Шаг 4. Завершающая обработка

Через 4 часа после нанесения стяжки дощечки вдоль стен можно аккуратно вытянуть, а стыки зашлифовать. После этого поверхность готова к любому чистовому покрытию.

Иногда для выравнивания дощатого пола используют и цементно-песчану ю стяжку толщиной до 7 см. Но в этом случае и сам пол, и перекрытия должны быть очень прочными, в отличном состоянии, что для старого пола является редкостью.

Видео - Выравнивание деревянного пола

Видео - Как выровнять деревянный пол в старом доме