Для слива воды в парилке и в моечном отделении сделаны сливные отверстия. Диаметр этих отверстий стандартный, 50 мм.

Слив воды из бани-бочки в дренажную яму

Размер дренажной ямы: ширина 50см, длина 100см, глубина 70см.

На дно ямы насыпается песок (30-50см), сверху песок засыпается щебнем (мелким гравием). Вода, попадая и скапливаясь в дренажной яме, постепенно уходит в землю.

Вода в такую яму может стекать сразу через сливные отверстия. Опыт показывает, что при наличии дренажа зимой наледи под баней-бочкой не образуется.

Если в вашей бане только одно сливное отверстие (в парилке), то, как вариант, можно для дренажа использовать закопанную бочку без дна с отверстием под трубу сверху. Сверху бочка должна быть закрыта слоем грунта (от 30 см)

Видео — как выглядит дренажная яма через 3 года использования

Прошлым летом вскрыл слив бани, три года назад как сделал его закрыл пенопластом, так он и стоял. Слив работает, вода уходит, единственное нужно пластиковую бочку ставить что бы не ржавела. Я ставил металлическую потому что была только такая.

В данном конкретном случае при организации слива бани желательно было поставить или пластиковую бочку (смотрите видео ниже), или б/у бочку из-под краски, или перед установкой отгрунтовать бочку и покрыть мастикой на битумной основе — бочка не будет ржаветь.

Кроме того, бочка должна быть без дна, чтоб вода уходила в грунт. В бочке по высоте сделать несколько отверстий. После установки на дно ямы-бочки насыпать слой щебня и песка, чтоб вода уходила в них.

Сверху бочка должна быть закрыта 30-40-сантиметровым слоем грунта, чтоб не промерзала.

Слив воды из бани-бочки через трубы с отводом в септик

К сливным отверстиям на дне бани подсоединяются трубы.

Важное условие:
участок трубы от бани до земли (и дальше в грунте или дренажной яме на 30-40 см) должен быть прямой, без изгибов, чтобы вода падала вниз без задержек. Труба должна уходить в грунт на 30-40 см для того, чтобы исключить промерзание зимой

Если у вас баня с парилкой и моечным отделением — на этой глубине (30-40 см) следует объединить отводящие трубы с парилки и с моечного отделения с горизонтальным участком сточной трубы, и его уже вывести в дренаж или септик.

Сделать своими руками туалет из бочки на даче достаточно просто. Вам всего лишь нужно найти емкость подходящего объема, которая изготовлена из надежных материалов, и установить в предварительно вырытую яму. После сооружения будки из дерева или кирпича вы получите уличный санузел. Им можно пользоваться в любое время года. При этом он обладает всеми необходимыми характеристиками, которые должен иметь уличный санузел для дачного участка.

Дачный туалет

Характеристики санузла с применением емкости

Одной из самых удачных конструктивных схем выгребной ямы для туалета на даче является та, где в яму устанавливается емкость без дна. Преимуществом этого варианта считается то, что нет необходимости производить выкачку скопившейся жидкости, поскольку она впитывается в почву. Из-за небольшого количества отходов они успевают проникнуть в грунт. При этом их объем не должен превышать 1 м 3 в сутки. Если пренебречь данной рекомендацией, в выгребной яме из емкости будут скапливаться отходы. Это повлечет за собой образование неприятного запаха на участке.

Данный вариант обустройства выгребной ямы не подойдет для дач, где высокий уровень грунтовых вод. В этом случае все нечистоты будут проникать в почву, где загрязнят питьевой источник.

Поэтому лучшим выходом из сложившейся ситуации является установка объемной герметичной бочки. Она будет исполнять роль септика.

При этом нужно с помощью специального оборудования регулярно проводить выкачку жидкости. Чтоб не делать это слишком часто, нужно устанавливать емкость большого объема.

Чтоб уменьшить размер септика, в данном случае рекомендуется устанавливать сложную конструкцию.

Она предполагает монтаж двух или даже трех емкостей, где будут скапливаться отходы. При этом последнюю из них можно сделать без дна.

В этом случае необходимо дополнительно использовать аэробные или анаэробные штаммы микроорганизмов. Их добавляют в первую емкость, где они расщепляют биологические отходы. В результате твердые частички оседают на дне. В следующую емкость перемещается уже очищенная жидкость. Она, проходя сквозь дополнительный фильтрационный слой из песка, попадает в почву, при этом не загрязняя ее.

Также при выборе схемы обустройства выгребной ямы нужно правильно выбрать материал, из которого будет изготовлена бочка. Лучше всего использовать металлические или пластиковые емкости. Каждый из этих видов материалов имеет свои преимущества и недостатки, которые нужно учитывать перед процессом монтажа.

Металлические емкости – преимущества и недостатки

Металлические емкости, которые можно установить своими руками, имеют ряд существенных недостатков, которые напрямую влияю на долговечность сооруженной конструкции. К ним относят:

• невысокая коррозийная стойкость материала. По истечении 3-4 лет такая емкость стает непригодной для использования, поскольку произвести ее ремонт невозможно;
• в большинстве случаев такой вариант обустройства выгребной ямы может обойтись недешево. Металлические емкости стоят достаточно дорого;
• сложность монтажа. Если использовать габаритную емкость с массивными стенками, ее достаточно сложно установить без помощи спецтехники;
• можно использовать лишь емкости, толщина стенок которых достигает 15-16 мм. Часто их очень сложно найти.

К преимуществам данного материала можно отнести их устойчивость к частой смене температуры. Ему не страшны сильные морозы, когда промерзают глубокие слои почвы. Также такая емкость имеет большой вес, что более надежно зафиксирует ее в грунте.

Емкости из пластика

Для обустройства своими руками выгребной ямы пластик считается более удачным материалом, чем металл.

Он обладает большим количеством преимуществ:

• длительной срок эксплуатации. Пластик может служить для обустройства выгребной ямы для туалета на даче на протяжении 40 лет;
• благодаря небольшому весу данные емкости очень просто установить без помощи посторонних или специальной техники;
• пластик устойчив к пагубному воздействию биологических жидкостей или специальных химических соединений, которые используются для переработки отходов;
• не допускает проникновению через стенки емкости стоков в почву;
• стоимость такой емкости достаточно невысокая;
• пластик очень порочный и не разрушится под давлением грунта или стоков.

К недостаткам данного материала можно отнести его неустойчивость к воздействию низких температур. Чтоб это исправить, пластиковые стенки емкости в обязательном порядке утепляются слоем минеральной ваты. Также бочка из пластика из-за своего небольшого веса может всплыть.

Чтоб этого не допустить, ее стенки нужно надежно зафиксировать в грунте.

Как правильно выбрать место для установки санузла?

При выборе места для установки своими руками туалета на даче необходимо придерживаться следующих правил:

Первый этап – обустройство выгребной ямы из емкости

При устройстве своими руками уличного туалета из пластиковой бочки необходимо в первую очередь выкопать котлован подходящих размеров. В этом случае также допускается использование металлической оцинкованной емкости. Но нужно учитывать, что она имеет намного меньший срок службы.

Яма для туалета, который обустраивается своими руками, должна иметь глубину, которая больше от высоты емкости на 25-30 см. Это нужно для обустройства фильтрационного поля, что поможет очистить отходы, и в грунт будет впитываться чистая жидкость без вредных примесей. Также эта яма должна быть шире от емкости на 10-20 см. Данный зазор нужен для фиксации бака внутри котлована.

Когда яма будет выкопана, засыпьте ее дно слоем мелкой щебенки толщиной 20 см. Наверх уложите песок еще на 10-15 см. При этом каждый слой нужно тщательно утрамбовывать, чтоб не образовывалось пустот. После этого нужно установить бочку без дна, чтоб ее верхний обрез возвышался над поверхностью грунта на 7-8 см. В последующем это значительно облегчит демонтаж емкости.

По бокам от стенок нужно засыпать щебень. Он должен достигать 2/3 высоты емкости. Сверху до уровня грунта уложите слой глины. Когда яма будет полностью заполнена, засыпьте поверхность почвы мелким гравием. Также дополнительно уложите сверху слой песка, дойдя до уровня верхнего обреза емкости.

Заливка фундамента

Параллельно с установкой своими руками емкости без дна или после этого нужно приступать к устройству фундамента для будущего туалета. Этот этап строительства состоит из следующих процессов:

Возведение наземной части уличного санузла

После устройства своими руками фундамента для уличного туалета и установки емкости, нужно приступать к возведению будки. Данный процесс состоит из следующих этапов:

1. На поверхность фундамента нужно уложить кусок рубероида.
2. Деревянный брус размером 100х100 мм нужно использовать для нижней обвязки основания под пол. Перед этим его необходимо обработать антисептическим раствором.
3. Чтоб соорудить надежное основание, установите бруски по периметру сооружения и посередине длинной стороны сооружения, прикрепите их при помощи гаек, предварительно насадив на металлические штыри.
4. При помощи досок толщиной 40 мм соорудите пол будущего туалета. При этом необходимо оставить отверстие под унитаз, где находится емкость.
   
5. В углах основания закрепите 4 деревянных столбца. Два из них должны иметь высоту 2 м, а другие два – 2,2 м. Выбирайте бруски сечением 100х50 мм. Прикрепить их нужно при помощи металлических уголков и деревянных распорок. Перед окончательной установкой каркаса проверьте вертикальность стоек.
6. На передней стенки под двери установите дополнительные столбцы такого же сечения. Ширина проема должна составлять 0,7 м, а высота 1,97.
7. Стойки с другой стороны скрепите при помощи вертикальной перемычки на уровне 1,77 м, что также будет являться основанием для крыши.
   
8. Вдоль сооружения, опираясь на установленные перемычки, прикрепите две стропильные ноги.
9. В качестве обрешетки для крыши используйте доски толщиной 40 мм, которые нужно прикрепить к стропилам при помощи обычных гвоздей.
10. К решетчатому покрытию при помощи шурупов установите лист OSB, который будет исполнять роль основания под кровельный материал.
11. В качестве покрытия используйте мягкую битумную черепицу или рубероид. Нужно выбирать материалы, которые не будут создавать дополнительной нагрузки на конструкцию.
12. Для облицовки стен используйте шпунтованную или полушпунтованную доску толщиной 2-4 см.
13. Чтоб внутри сооружения не было жарко летом и холодно зимой, нужно своими руками сделать теплоизоляцию. Для этого установите во внутреннюю плоскость каркаса листы пенопласта. После этого его нужно дополнительно зашить стенки еще одним слоем доски.
    
14. На все деревянные элементы нанесите специальную пропитку, которая защитит их поверхность от пагубного воздействия влаги и других негативных факторов внешней среды. Также дополнительно можно использовать огнезащитные составы.
15. На завесы установите двери. Можете их оборудовать небольшим окошком, чтоб осветить внутреннее пространство помещения в дневное время.

Внутреннее обустройство уличного санузла

Перед проведением внутренних работ внутри помещения нужно проложить кабель для устройства освещения. Это можно сделать своими руками, осуществив ввод электропроводки через мачту, которая должна быть прикреплена на задней стенке санузла. При этом ее высота составляет 2,5 м. Разводку кабеля осуществляйте открытым способом. Сечение провода должно быть не меньше 2,5 мм 2 . Для освещения примените лампу мощностью 40 Вт или меньше.

Для сооружения сидения используйте бруски сечением 30х60 см. Соорудите из них каркас высотой 400 мм, а прикрепите при помощи саморезов. Готовую конструкцию нужно обшить фанерой или OSB плитой. При этом нужно не забыть оставить отверстие в месте установки емкости из пластика. На завершительном этапе прикрепите сидение с крышкой, которое используется для обычного унитаза. Когда все будет готово, покрасьте внутренние и внешние поверхности санузла краской или лаком, что продлит его срок службы и поможет сохранить древесину в неизменном состоянии.

Таким простым способом можно самостоятельно соорудить уличный туалет, используя при этом обычную емкость из пластика или металла.

Видео: Септик: виды, принцип работы и монтаж

На протяжении долгого времени выгребные ямы оставались самым распространенным вариантом организации канализационной системы в частном доме. Однако в современных условиях это не самый лучший способ утилизации нечистот. Такое устройство канализации характеризуется существенными минусами, главный из которых – нарушение требований экологической безопасности, ведь нечистоты легко проникают в грунтовые воды. Выгребная яма из бочки в этом отношении выгодно отличается от своего конкурента, так как предполагает герметичное устройство резервуара.

Конструкция выгребной ямы, помимо бочки, имеет в своем составе систему труб в доме для отвода стоков. Как только яма оказывается заполненной, можно вызывать ассенизаторскую службу для очищения резервуара от нечистот.

Обустройство системы

Согласно строительным правилам, сливная труба закладывается еще в период сооружения фундамента. Существуют и другие рекомендации, касающиеся правильного обустройства сливной системы:

Выбор бочки

Существует два основных вида бочек для выгребной ямы: пластиковые резервуары и металлические. Первый вариант специально приспособлен для выгребных резервуаров, второй – вынужденная мера, если по каким-то причинам нет возможности приобрести пластиковую бочку.

Оптимальным вариантом считается специальная бочка из пластика. Благодаря заводскому исполнению, в таком резервуаре изначально предусмотрен люк, а также отверстие для вентиляции. Однако главное достоинство пластика состоит в его эксплуатационных качествах, а именно – устойчивости к гниению и коррозионным процессам. Благодаря этому, пластиковые емкости под нечистоты сохраняют эксплуатационные характеристики на протяжении 30-50 лет и даже более того.

Кроме того, к преимуществам пластиковых изделий относятся следующие качества:

1. Пластик весит немного, поэтому емкости из этого материала несложно устанавливать. Зачастую такую бочку можно поставить своими руками (перекатом) или с помощниками.
2. Хотя пластик не такой прочный, как металл, он вполне справляется с механическими нагрузками окружающего грунта.
3. Благодаря отсутствию сварных швов, пластиковые бочки не протекают, что позволяет обеспечить большую экологическую безопасность.
4. Пластиковые резервуары можно применять для создания переливных систем по обработке и очистке нечистот.

Металлические бочки

Для туалета подойдет большая металлическая бочка, например, на 200 литров. Можно использовать емкость любого предназначения соответствующего размера. Вполне сгодятся резервуары, ранее использовавшиеся в автотранспорте или на железных дорогах для перевозки топлива или других химических продуктов. Такие емкости часто отличаются толстыми стенками (15 и более миллиметров), а значит и надежностью.

Однако, остановившись на этом варианте, нужно понимать, что металл имеет определенные недостатки:

1. Неустойчивость к отрицательным воздействиям внешней среды, особенно коррозии. Уже через 3-5 лет бочка начнет ржаветь и гнить. И это даже в том случае, если изначально она не была поражена ржавчиной.
2. Металл отличается большим весом, поэтому, чтобы установить емкость, понадобится использование подъемных механизмов.
3. Если резервуар не достался даром, то следует учесть, что металлические изделия стоят недешево.

Если выбрана металлическая бочка, то прежде чем ее устанавливать, настоятельно рекомендуется позаботиться о ее гидроизоляции. Причем изолировать нужно как внутреннюю, так и наружную поверхности. Это не только продлит срок эксплуатации металла, но и снизит нагрузку на окружающий грунт.

Варианты выгребной ямы

Существует несколько вариантов обустройства выгребной ямы, основанных на изолированном от грунта пространстве:

• металлическая бочка;
• двухкамерный септик;
• подземная фильтрация.

Металлическая бочка

Для создания выгребной ямы понадобятся:

• стальная бочка;
• шлифмашина;
• лопата;
• патрубок;
• муфта;
• канализационные тубы;
• геотекстильное полотно;
• герметик;
• гравий.

Устройство такой ямы напоминает дренирующий колодец. В качестве емкости под сбор нечистот используется металлическая 200-литровая бочка. Ниже представлена инструкция по изготовлению канализационного резервуара:

1. Шлифмашиной проделываем дренажные отверстия по бокам бочки. Причем отверстия нужно расположить в шахматном порядке с промежутками примерно в 150-200 миллиметров.
2. На дне резервуара устанавливаем патрубок, который затем подсоединяем с помощью муфты к канализационной трубе.
3. Обрабатываем герметиком все стыки – как снаружи, так и изнутри.
4. Оборачиваем бочку геотекстилем. Благодаря этому материалу, осуществляется дренаж стока, притом, что геотекстиль не пропускает крупные частицы. Ткань крепится липкой лентой. Также можно использовать бечевую веревку. Оборачивать емкость нужно так, чтобы оставить отверстие под патрубок. Сверху резервуар также покрывается геотекстилем.

Следующий этап – выкапывание ямы и монтажные работы. Делается это так:

1. Копать выгребную яму нужно неподалеку от места, где сливается вода из других источников (душ, умывальник и т.п.). Глубина ямы и ее ширина должны немного превышать аналогичные параметры бочки.
2. Дно ямы засыпаем 300-миллиметровым слоем щебня или гравия. Таким образом, создаем подушку для емкости.
3. На подушку устанавливаем бочку патрубком кверху.
4. Можно сделать систему из нескольких емкостей. Такая конструкция более сложна, но зато сократятся интервалы между откачиванием нечистот.
5. Засыпаем щебнем промежутки между бочкой и стенками ямы.
6. Подводим канализационную трубу к патрубку.

Двухкамерный септик

Септик с двумя камерами – это система, составляющими элементами которой являются две пластиковые бочки. Одна из них – приемная, в ней оседают твердые частицы нечистот. Вторая бочка нужна для дополнительной фильтрации жидкости, попавшей в нее из первого резервуара.

Вода поступает из одной бочки в другую благодаря зазору между емкостью и грунтом. Зазор представляет собой пространство, наполненное смесью песка и гравия. Проходя через зазор, жидкость дополнительно фильтруется. На крышки бочек наносится специальный биозащитный состав в несколько слоев.

Если яма предназначена для бани, то можно объединить с помощью тройника идущие к коллектору трубы из душа и парной. Коллектор же соединяется с септиком.

Подземная фильтрация

Данная система наиболее продвинутая из всех перечисленных. Идея подземной фильтрации состоит в очистке стоков и распределении жидкости по участку с помощью оросительной системы.

Конструкция состоит из таких элементов:

• бочки с дозатором, выполняющей роль отстойника;
• водоотводной трубы;
• распределительного колодца.

По трубам жидкость направляется в оросительную систему, изготовленную из дренажных труб. Трубы находятся на глубине 80-150 сантиметров (не меньше метра от грунтовых вод).

Недостатки системы:

• высокая стоимость;
• сложная установка;
• трудоемкость.

Выбор варианта обычно диктуется материальными возможностями. Однако, с точки зрения эффективности, оптимальным вариантом является система подземной фильтрации.

Проживание в частном доме предполагает наличие автономной канализации. Она состоит из внутренней разводки, внешнего трубопровода и накопителя (или ЛОС). Для жителей дачных поселков или домов временного (сезонного) проживания остается актуальной выгребная яма как лучший способ сбора и частичной переработки отходов.

Самостоятельным домашним умельцам мы расскажем, как сооружается выгребная яма из бочки. Это предельно простой вариант, требующий в строительстве минимум средств. С учетом наших рекомендаций вы сможете без проблем устроить автономную канализацию с выгребом.

Раньше слово «септик» было неизвестно, а роль единственно возможного места для сбора отходов играла выгребная яма.

Конструктивно все выгребы были похожи, отличие касалось наличия или отсутствия какой-либо емкости. Зачастую в земле вырывали обычную яму, а над ней сооружали деревянный домик-«скворечник». Такие уличные туалеты до сих пор можно встретить в старых дачных поселках.

Современный вариант туалета, который находится «во дворе» – красивый домик, аккуратно покрашенный и декорированный цветами. Под ним зарыта канализационная емкость с горловиной для откачки

Яма без герметичной емкости – экологическая угроза для садового участка. Если владельцы дома заинтересованы в чистоте грунта и воды, они в яму для выгреба обязательно помещают резервуар.

Раньше его изготавливали из досок или кирпича, сейчас – из бетонных колец или монолитного бетона. Часто используют и бочки, металлические или пластиковые, специально предназначенные для обустройства канализации.

Даже большой герметичный резервуар из модифицированного пластика – это всего лишь накопитель, который быстро заполняется и требует регулярной откачки. Именно по этой причине выгребные ямы абсолютно не подходят для семейных коттеджей.

Галерея изображений

Септики без дна выгодны с точки зрения монтажа, но имеют малый объем, что может доставлять некоторые неудобства. Выгребная яма из бочки – это простой способ организовать отвод сточных вод из дома, не прибегая к услугам профессиональных сантехнических компаний.

Как выбрать бочку

Выгребная яма из бочки представляет собой емкость в земле, к которой подключены отводы из дома, летнего душа, беседок и т. д. Она имеет нормированный объем, который подбирается исходя из количества проживающих в доме, и закрытое дно. Когда емкость наполняется, то нужно вызвать ассенизаторскую машину, либо установить в резервуар подходящий фекальный насос.

Бочки классифицируются по материалу, из которого изготовлены, и по форме.

По материалу они бывают:

1. Металлические;
2. Пластиковые.

Металлические известны своей прочностью. Они отлично держат форму и не поддаются деформациям под воздействием давления земляных масс. Но очень подвержены коррозии. Постоянное воздействие агрессивной среды негативно сказывается на прочностных характеристиках. Такие резервуары быстро изнашиваются, днище под длавлением стоков растрескивается.

Достоинства использования металлических емкостей:

1. Надежность. Они не изменят форму даже при длительном использовании и не нуждаются в организации защитного кожуха;
2. Герметичность (при должной обработке наружных и внутренних частей конструкции.

Из недостатков нужно выделить:

1. Высокую стоимость;
2. Сложность в монтаже. Металлические резервуары часто веся больше центнера, поэтому их будет тяжело установить без помощи подъемных механизмов;
3. Подверженность коррозийным процессам.

Пластиковые бочки более практичны в виду своей долговечности и устойчивости к негативным факторам. Полимерные конструкции характеризуются длительным сроком службы – более 40 лет, высокой гибкостью. Если под большим давлением металлический резервуар попросту треснет, то пластик несколько деформируется для преодоления воздействия.

Достоинства использования пластиковой емкости в виде выгребной цистерны:

1. Простота установки. Пластик очень легкий, он запросто монтируется своими руками, без использования подъемных механизмов;
2. Долговечность. Полимерные частицы не поддаются агрессивному воздействию каловых масс, не подвержены коррозии и имеют высокий порог изнашиваемости;
3. Доступность. Пластиковая бочка большого объема обойдется гораздо дешевле, чем каменный или бетонный сток.

Но у такой конструкции есть также определенные недостатки:

1. Пластик подвержен деформации. Под воздействием земляных масс, бочка может изменять свою форму, уменьшаться в объеме или даже трескаться. Поэтому специалисты рекомендуют перед установкой укрепить стены отверстия в почве металлическим каркасом;
2. Чувствительность к перепадам температур. От воздействия низких температур пластик становится очень хрупким. Наземная часть бочки может полностью растрескаться за зиму, поэтому важно её утеплить.

По форме бочки для выгребных ям бывают:

1. Однокамерные. Состоят из одной ёмкости, к которой подведены все трубы из дома. Нуждаются в регулярной очистке и откачке;
2. Двухкамерные и более. Состоят из нескольких соединенных между собой, резервуаров. Могут самоочищаться за счет естественного движения воды. На местах стыков часто устанавливают специальные фильтры (биологические или механические), которые способствуют разделению жидкости и твердых отходов. В большинстве случаев, из них вода перетекает в своеобразные отстойники, откуда она используется в качестве технической (для полива растений, удобрения и т. д.).

Также они могут быть вертикальными и горизонтальными.

Видео по теме:

Не маловажную роль играет нужный объем емкости. Если правильно рассчитать размер выгребной ямы из бочки, то можно уменьшить затраты на ассенизаторские услуги и значительно повысить эффективность канализации.

Объем бочки рассчитывается по следующей формуле:

Количество стоков (приходящееся на 1 взрослого человека)*30 (дней, по желанию, можно взять больший показатель).

Как установить

Перед началом работ составляется схема расположения бочки и её расчет. Согласно требованиям СНиП, выгребная яма закрытого типа должна располагаться на расстоянии до 30 метров от фасада дома и более 40 от ближайшего водоема (будь то колодец или озеро). После этого, разрабатывается план разветвления труб из дома.

Они должны находиться под небольшим уклоном относительно места истока. В среднем, на 1 погонный метр принимается от 2 до 4 сантиметров. Это позволит защитить канализационную систему от застаивания.

После готовится котлован. Правила подготовки ямы для установки пластиковой герметичной бочки:

После этого в выгребную яму устанавливается бочка. Её монтаж осуществляется в пустом виде, чтобы было удобнее выравнивать резервуар. Уровень ёмкости обязательно регулируется специальными приборами.

Когда процесс монтажа и подключения отводов завершен, нужно уплотнить стенки ямы. Между бочкой и землёй не должно быть просветов, иначе деформация практически неизбежна. Чтобы засыпать эти промежутки, резервуар доверху наполняется водой. Только после этого начинается процесс засыпки. Открытыми оставляются только участки бочки для установки люка или вентиляции (если ёмкость горизонтальной направленности или полностью закрытая).

В среднем, закрытая выгребная яма из металлической или пластиковой бочки требует очистки не ранее 60 дней (хотя многое зависит от правильного расчета её объема). Если Вы не хотите заниматься частыми откачками, тогда практичнее установить конструкции, состоящую из нескольких камер.