Чердачное перекрытие частного дома из дерева должно обладать хорошими теплоизоляционными и звукоизолирующими характеристиками. Если коттедж одноэтажный, то добиться этого достаточно просто. Межэтажное утепление и звукоизоляция перекрытия в двухэтажном строении или в доме с мансардой – задача гораздо сложнее. Сверху на деревянные балки еще придется укладывать пол. Выбор материалов в этом случае сокращается, а требования к ним повышаются.

Особенности межэтажной звукоизоляции и утепления коттеджа

Настил по деревянным балкам является самым простым и быстрым способом устройства чердачного перекрытия в частном доме. Достаточно смонтировать с определенным шагом балочный брус, уложить в образовавшиеся промежутки теплозвукоизоляционный материал и укрыть все отделкой. Все довольно просто, с монтажом справится даже начинающий мастер.

Теплоизоляция межэтажного и чердачного перекрытия в деревянном доме – это пирог из утеплителя и пароизоляции

Если балки потолка обшить просто деревом, то такое перекрытие не будет гасить звуки и держать тепло. Без качественной теплоизоляции потолочной конструкции в деревянном коттедже не обойтись. Если сверху чердак, то при выборе материала основное внимание следует уделить его теплоизоляционным свойствам.

Однако в случае с утеплением межэтажного перекрытия между первым и втором либо мансардным этажом более важны звукоизоляционные характеристики “изолятора”. С распространением лишних звуков приходится бороться в любом жилом доме, а вот утепляющий слой можно уменьшить.

Если в доме отапливаемые комнаты имеются не только на первом этаже, то качественный теплоизолятор в перекрытии не даст теплу за счет конвекции подниматься в верхние помещения. В результате поддерживать комфортный микроклимат во всем коттедже будет гораздо проще.

Важно! Тепло- и звукоизоляцию межэтажного перекрытия в деревянном доме делают для уменьшения конвекции воздуха и распространения шума между этажами.

Утеплитель между деревянными балками должен быть сверху и снизу надежно защищен от влаги

При междуэтажном утеплении важен не только выбор теплозвукоизоляционных материалов, но и конструкция пирога из них. В идеале снизу-вверх с первого этажа он должен состоять из нескольких слоев:

• теплоотражающего;
• пароизоляционного;
• утепляющего и звукоизолирующего между балками;
• гидроизоляционного.

Сверху на теплозвукоизоляционный пирог укладывается черновой пол и финишное покрытие на втором этаже. При этом нужно будет еще оставить промежутки для вентиляции, чтобы утеплитель не накапливал в себе влагу.

Классификация шума и методы борьбы с его распространением

Чтобы эффективно снизить громкость проходящего сквозь перекрытия звука, следует четко понимать, с чем приходится бороться. В одних случаях достаточно укладки звукоизоляционного материала, а в других придется вносить изменения в структуру потолочной конструкции.

По нормативам в жилых помещениях комфортным уровень шума считается в пределах 40 дБ, а вредным для слуха – более 80 дБ

Уровни звуковых давлений различных источников звуков

Виды шумов

Все распространяющиеся по коттеджу шумы делятся на два типа:

1. Воздушные – звуки работающей бытовой техники и громкий говор людей.
2. Ударные – образующиеся в результате воздействия на конструкции здания (забивания гвоздей, сверления, падения предметов на пол).

Нас окружает два вида шумов

Помимо этого, есть еще структурные шумы, которые образуются в результате комбинации первых двух видов либо преобразования звуковых волн из одного из одного вида в другой. Причем в результате борьбы с ударным и передаваемым по воздуху шумом автоматически происходит избавление и от структурных звуков.

Важно! Если в межэтажном перекрытии будут сквозные щели, то толку от уложенного между деревянными балками звукоизоляционного материала будет мало. Вместе с воздухом сквозь отверстия проникает шум.

Способы борьбы с воздушным шумом

Чтобы побороть воздушные шумы, межэтажное перекрытие необходимо превратить в многослойную конструкцию из жестких и мягких стройматериалов. В качестве первых можно использовать гипсокартонные или древесностружечные плиты, а вторых – минвату, войлок, стекловолокно или фибролит.

Часть воздушного шума должна отражаться обратно в комнату твердым покрытием, а часть поглощаться звукоизоляционным материалом внутри пирога

Способы борьбы с ударным шумом

С ударными звуками все несколько сложнее. Необходимо погасить энергию вибраций и ударов, которые образуются при ходьбе по полу второго этажа и падениях на него предметов. Для этого на деревянные балки укладываются упругие прокладки из резины или пробки, и уже на них производится монтаж чернового напольного покрытия.

Совет! Немного сэкономить на резиновых прокладках можно за счет укладки «плавающего пола». На балки в этом случае настилается обычный утеплитель, а сверху него укладываются два слоя ДСП или фанеры без крепления к лагам.

Индекс изоляции воздушного и ударного шума

При выборе материала для звукоизоляции и утепления межэтажного перекрытия в деревянном доме в его технических характеристиках следует смотреть на индекс изоляции воздушного шума R W в децибелах. Он указывает, сколько будет поглощено дБ, и напрямую зависит от толщины уложенного слоя. По нормам для создания комфортных условий R W межэтажной теплоизоляции должен быть не ниже 50 дБ. Это звуки речи средней громкости, которые перекрытие коттеджа обязано гасить полностью.

По ударному шуму для оценки звукоизоляции применяется показатель L NW . Однако он рассчитывается по специальным формулам и методикам. Сделать это сможет только грамотный специалист в рамках подготовки проекта строения. Чем выше R W и ниже L NW , тем лучше звукоизоляционные показатели перекрытия между первым и вторым этажом.

Какой теплозвукоизоляционный материал лучше использовать

Рынок стройматериалов предлагает достаточно широкий ассортимент утеплителей для межэтажных перекрытий с неплохими показателями по звукоизоляции. Вариант можно найти как наиболее дешевый, так и дорогой, экологически чистый или самый теплый.

Устройство утепленной минватой балочной межэтажной конструкции коттеджа

По деревянным балкам выполнить утепление перекрытия первого этажа можно с помощью:

• минеральной ваты (базальтовой или стеклянной);
• вибро демпфирующих материалов на основе синтетического каучука;
• стекло холста с нетканым волокном в качестве внешнего слоя;
• фибролитовых плит;
• экструдированного пенополистирола (ЭППС);
• матов из кремнеземного волокна;
• изолона (вспененного полиэтилена с фольгой);
• строительного войлока;
• эковаты из целлюлозы.

Помимо этого, в продаже есть ЗИПС – сэндвич-панели из двух ГКЛ и утеплителя между ними.

Совет! Самой дешевой является минеральная вата, но частички стекла или базальта, из которых она сделана, вредны для здоровья. Лучше взять готовые маты из нетканого холста с минватой внутри. Из них утеплитель точно не выкрошится.

Изолон идеален для монтажа со стороны первого этажа фольгой вниз. Он отлично отражает тепловую энергию, имеет хорошие показатели звукоизоляции по ударному шуму и является превосходным гидроизолятором. Но одного его на перекрытиях будет мало, между балок придется укладывать что-то еще.

ЭППС обеспечивает неплохую звукоизоляцию и утепление для межэтажного перекрытия, но по экологичности сильно уступает практически всем остальным вариантам. Плюс он горюч, как и войлок или эковата. Плиты из фибролита средней и малой плотности обладают хорошими теплозвукоизоляционными характеристиками. Однако они имеют немалый вес, что может привести к перегрузке балочного перекрытия.

У минеральной ваты хорошее звукопоглощение и теплоизоляция. Волокна внутри нее расположены под разными друг к другу углами в хаотичном порядке. С одной стороны, они амортизируют и поглощают звуковые колебания, а с другой – воздух между них является превосходным тепло изолятором.

Самый доступный и ходовой вариант утепления перекрытий в коттедже – пирог из минваты и пароизоляционной пленки

Окончательный выбор утеплителя для межэтажных балок зависит от личных предпочтений хозяина деревянного дома. Подходят все перечисленные материалы, нужно лишь правильно подобрать их толщину для обеспечения необходимых показателей по тепло- и звукоизоляции.

Технология устройства теплого плавающего пола

1. Перед утеплением весь деревянный брус межэтажного перекрытия следует покрыть антисептиком.
2. Затем между балок набивается черновой настил из досок толщиной 25–30 мм, а поверх них внахлест расстилается пароизоляционная пленка с заходом на стены в 10–15 см.
3. После крепления слоя пароизоляции на него укладывается утеплитель. При этом теплоизоляционный материал монтируется как между балок, так и поверх них. Это позволит избежать формирования мостиков холода и повысить звукоизоляцию.
4. Сверху утеплитель снова укрывается слоем пароизоляции.

Шесть шагов монтажа минеральной ваты в межэтажном перекрытии по деревянным балкам

Черновой пол можно сделать из досок в 30 мм. Но гораздо лучше настелить ДСП в два слоя, чтобы были перекрыты стыки древесных плит. В итоге должно получиться покрытие, не имеющее непосредственного соединения с межэтажными балками. Оно будет лежать на месте за счет собственного веса, а благодаря отсутствию жесткой стяжки с балочным брусом не допустит передачи ударного шума.

В качестве финишного покрытия можно использовать:

• линолеум;
• ковровин;
• ламинат;
• паркет.

Ковровые и ворсовые материалы только повысят теплозвукоизоляционные свойства полученного пирога. Если для укладки на полу межэтажного перекрытия выбран линолеум, то подоснова у него должна быть вспененной. Войлочная подложка снижает изоляцию воздушного шума.

Плавающий черновой пол и стены не должны иметь жесткой связи. По периметру необходимо оставить небольшой зазор в пару миллиметров для заполнения демпфирующими вставками из резины или пористого полиэтилена. Плинтуса нужно крепить только к полу или исключительно к стенам.

Видео-инструкция: устройство пола на втором этаже по деревянным балкам

Технология утепления и звукоизоляции межэтажных перекрытий из деревянных балок имеет свои особенности, но достаточно проста и может быть выполнена силами одного человека. Утепленный минватой плавающий пол позволяет создать надежную теплозвукоизоляционную преграду между этажами в частном доме. Но если утеплитель не защитить тщательно от влаги, то он со временем даже внутри отапливаемого коттеджа непременно испортится.

Утепление перекрытия – важная составляющая теплоизоляции дома при наличии неотапливаемого чердака (мансарды) или погреба. Другая его задача – снижение уровня ударных и воздушных шумов. Оно может производиться со стороны жилого или «холодного» помещения. Решая, чем утеплить межэтажное перекрытие, также важно учитывать особенности конструкции и помещения (температурный и влажностный режим), максимально допустимое увеличение уровня пола.

В частной застройке межэтажные конструкции выполняются из железобетонных плит или деревянных балок. Причем ввиду простоты монтажа и дешевизны второй вариант гораздо популярнее. Однако в том и другом случае для обеспечения достойного уровня теплоизоляции требуется дополнительное межэтажное утепление.

Основная цель проведения работ зависит от места расположения плиты перекрытия:

• пол первого этажа – разделяет жилое помещение и неотапливаемый погреб. Решая, какой утеплитель выбрать, важно помнить, что он должен выполнять функцию герметика, препятствовать проникновению снизу сырости и холода;
• между жилыми этажами – главная роль заключается в снижении уровня шумов;
• между чердаком (неотапливаемой мансардой) и жилой комнатой – должен не допустить потери лучистой энергии.

Специалисты рекомендуют проводить утепление перекрытий со стороны пола или потолка. Первый вариант проще и допускает укладку практически любого теплоизоляционного варианта. В случае работ в жилом помещении, второй – проще производить на стадии строительства или ремонта. Кроме того, укрепление утеплителя на потолке не всегда удобно. При этом могут использоваться только плиты или напыляемые составы.

Чаще всего как утеплитель для перекрытия используют плитный, насыпной или напыляемый (жидкий) материал. Ведущие производители также предлагают современное решение – изолирующий наливной пол.

К наиболее распространенным видам плитной изоляции относят:

• минеральную (базальтовую) вату – не горюча, просто укладывается, недорого стоит. Она способна приглушать практически все шумы. Но минвата чувствительна к воздействию влаги (при намокании теряет свои теплотехнические показатели). Также при резке и укладке может выделяться пыль, которая вызывает зуд и раздражение слизистых, поэтому работать следует в респираторе и спецодежде;
• пенопласт или пенополистирол – обладает хорошими характеристиками при невысокой цене. Он устойчив к воздействию влаги, микроорганизмов (грибков, плесени), многих химических веществ. Пенопласт просто режется подручным инструментом. Его недостатком является хрупкость, низкая механическая прочность;
• ЭППС – усовершенствованная версия пенопласта, характеризуется большей плотностью и прочностью. Также у него выше показатель теплоизоляции при аналогичной толщине. К минусам относят не самые лучшие звукоизолирующие характеристики.

Технология наливного пола

Современным решением, как утеплить межэтажное перекрытие, может стать обустройство теплого наливного пола. К достоинствам такого варианта относят:

• универсальность – возможно утепление межэтажного перекрытия из древесины, железобетона;
• получение ровной поверхности без швов, которая готова к укладке декоративного покрытия;
• хорошие тепло- и звукоизоляционные показатели;
• негорючесть;
• выполнение заливки в сжатые сроки;
• быстрое затвердение;
• устойчивость к деформациям – сжатию, растяжению, изгибу;
• стабильность геометрии в период эксплуатации.

Среди недостатков изолирующего теплого пола стоит отметить сравнительно высокую стоимость и сложность самостоятельного нанесения. Для получения качественного результата к работам лучше привлечь специалистов. Также его теплоизоляционные показатели несколько ниже, чем у других материалов.

Чтобы утеплить перекрытия между этажами по технологии наливного пола, не потребуется проведение сложных подготовительных работ. Достаточно убрать с железобетонной поверхности все лишние элементы, мусор и грязь. При наличии отслаивающихся участков их лучше удалить. Чтобы не было перерасхода состава, важно заранее побеспокоиться об устранении имеющихся на основании трещин, швов и др. На деревянном покрытии не должно быть неплотно пригнанных, незакрепленных половиц.

Нанесение составов допускается только на сухую поверхность. Для лучшей адгезии (сцепляемости) теплого пола с железобетонным основанием рекомендуется провести предварительное грунтование.

На деревянном балочном перекрытии во избежание накопления влаги внутри конструкции в качестве разделительного слоя используется специальная подкладочная бумага.

Если утепляющих характеристик наливного материала недостаточно, то возможно его комбинирование с плиточной теплоизоляцией для перекрытий (пенополистиролом). В этом случае обязательно дополнительно изолируются швы между матами утеплителя. При укладке теплого пола на основание соприкасающееся с грунтом дополнительно может потребоваться проведение гидроизоляции. К низу стен крепится изолирующая кромочная лента. Для получения ровной поверхности рекомендуется установка маяков. Равномерного распределения состава и удаления пузырьков воздуха легко добиться с помощью игольчатого валика.

Насыпной материал

Наиболее востребованными насыпными утеплителями являются керамзит, перлит, гранулированный пенопласт, эковата. Среди общих положительных характеристик следует отметить:

• отличные теплотехнические и звукоизоляционные показатели;
• небольшой вес;
• стойкость к гниению и разложению.

Утепление плит перекрытия между мансардой и первым этажом проводят со стороны пола. Пространство застилается гидроизоляцией. Достаточно будет слоя полиэтиленовой пленки, уложенной с перекрыванием листов в 10 см. На нее засыпается керамзит или другой матриал слоем до 20 см и выравнивается. В случае бетонного пола можно выполнить заливку керамзитобетонным раствором.

Следующий этап утепления междуэтажного перекрытия первого этажа – повторная гидроизоляция.

В случае влагочувствительных материалов (керамзит, опилки) некоторые специалисты рекомендуют делать ее в два слоя: пленка + рубероид.

Это гарантирует защиту утеплителя от намокания. Далее выполняется заливка бетонной стяжки или стелется черновой пол.

Утепление деревянного перекрытия между этажами напылением

Среди напыляемых утеплителей наиболее популярен пенополиуретан. Он отличается:

• хорошей сцепляемостью с разными строительными материалами – можно изолировать деревянные конструкции и железобетонные балки перекрытия;
• энергоэффективностью – коэффициент теплопроводности не превышает 0,035 Вт/м·К;
• безопасностью в застывшем виде – не выделяет вредных веществ, относится к группе трудносгораемых материалов;
• влагостойкостью;
• хорошими звукоизоляционными показателями;
• прочностью;
• инертностью к химическим веществам, грибкам и плесени;
• длительным сроком эксплуатации.

Напыление ППУ – простой процесс, но он требует привлечения специального оборудования и использования защитной одежды и маски. Подготовительный этап включает уборку и очистку поверхностей. Утеплитель может наноситься со стороны полотка или пола. После полного застывания пенополиуритан закрывается досками и создается облицовочное покрытие.

Вывод

Правильное утепление межэтажных перекрытий гарантирует снижение трат энергетических ресурсов и хорошую звукоизоляцию. Выбор материала следует основывать на особенностях изолируемой конструкции, финансовых возможностях и личных предпочтениях. Не менее важно соблюдение технологии монтажа.

Правильное утепление перекрытия второго этажа позволит надежно защитить жилище от проникновения холодного воздуха. К тому же, это увеличит шумопоглощение и обеспечит защиту от влаги. Далее рассмотрим все нюансы этой операции.

Для теплоизоляции пространства между этажами можно использовать различные материалы. Далее рассмотрим наиболее популярные из них и их особенности.

Пенопласт

Это наименее эффективный аналог, который все равно пользуется популярностью до сих пор. Рекомендовать его можно лишь для жителей теплых регионов, где дома не нуждаются в тщательной теплоизоляции. Главное его достоинство - низкая стоимость. Кроме того он дает отличную шумоизоляцию (на нижнем этаже не будет слышно шагов или передвижения мебели). Другой плюс - с ним легко работать.

Нет смысла перечислять все минусы пенопласта, ибо он обладает худшими в своем классе техническими характеристиками. В холодных регионах его применение практически бессмысленно.

Экструдированный пенополистирол

Чаще всего его называют пеноплексом, а также путают с пенопластом (внешне они похожи). Из общего у них лишь исходное сырье, но методики производства отличаются в корне. В результате данный утеплитель получается очень плотным, поэтому его можно сразу штукатурить, либо использовать в качестве чернового пола. Особенности заключаются в следующем:

• Высокая плотность.
• Самый низкий показатель теплопроводности (лучший в своем классе). Это говорит о максимальной эффективности.
• Удобен в работе (легко режется).
• Безвреден для человека.
• Очень легкий вес, поэтому нет необходимости в создании прочной конструкции между этажами.
• Горит (класс Г4). Не считая высокой стоимости, это единственный недостаток.

Несмотря на свою тонкость, это весьма эффективный утеплитель (уступает лишь пеноплексу). Его можно рекомендовать в тех случаях, когда пространства между этажами недостаточно, чтобы вставить более толстый мат. Впрочем, такой материал нередко используют по другим причинам.

Продается он в виде рулонов шириной 100-120 см, а толщина может достигать 2 см. Он практически полностью отражает тепло, не давая ему выходить наружу. Главная особенность - совершенно не «боится» влаги, поэтому его нередко используют при создании влагоизоляционного слоя. Для домов, расположенных в районах крайнего севера можно порекомендовать комбинированное использование пеноплекса и фольгированного полиэтилена (настилается в качестве пароизоляционной пленки).

Минвата

Минеральная вата - это самый популярный сегодня утеплитель, который применяют во всех сферах. Наибольшей эффективностью обладает базальтовая разновидность, поэтому именно на ней мы и остановимся.

Совет: для теплых регионов можно спокойно использовать стекловату.

Выделим ключевые достоинства:

• Не горюча (в отличие от стекловаты).
• Высокая прочность на сжатие.
• Хорошая гидрофобность.
• Придает дополнительную звукоизоляцию (в этом она выигрывает у пеноплекса). На нижнем этаже не будет слышно шагов сверху.
• Стойкость к природным и химическим раздражителям.

Ярко выраженных минусов выделить сложно (не считая высокой стоимости). На ряду с пеноплексом это наиболее эффективный вариант.

В представленной таблице можно увидеть сравнение описанных утеплителей по основным характеристикам.

Технология утепления перекрытия между этажами деревянного дома практически не отличается от стандартных процедур изоляции. Однако определенные нюансы все равно присутствуют. Поэтому подробно рассмотрим данный процесс.

Изучаем предварительные манипуляции

Утепление межэтажного пространства деревянного дома позволит надежно сохранять тепло. Заключается данная процедура в том, чтобы уложить теплоизоляционный материал между балок. Наиболее простой вариант - произвести работу на втором этаже (то есть застелить пол). Если делать монтаж снизу, придется крепить утеплитель на потолок, что значительно сложнее (монтаж навесу отнимает много сил). Вначале потребуется произвести подготовительные операции:

• Снимаем полностью весь пол со второго этажа. Сначала демонтируем финишное покрытие. Если это фанера или подобный материал, то откручиваем листы шуруповертом. С ламинатом, паркетом или линолеумом все еще проще - покрытие нужно просто снять.
• Черновое покрытие также разбираем. Если дом относительно новый, и все в хорошем состоянии, то делайте это аккуратно, чтобы не повредить ничего. Впоследствии можно будет все установить обратно.
• В качестве чернового пола для второго этажа (если речь идет о деревянном доме), как правило, используют толстую фанеру или «сороковку» (доска 40 мм толщиной). Если покрытие прикручено, используем шуруповерт, а для гвоздей понадобится выдерга.

Важно! Наступать можно только на балки, ибо потолок первого этажа дома не выдержит веса человека.

• В итоге мы должны добраться до деревянных балок, выполняющих функцию гаранта прочности дома. Между ними недолжно быть ничего, поэтому убираем весь мусор, остатки старого утеплителя (если таковой имеется) и т.д.
• Деревянный элементы дома нуждаются в дополнительной защите, поэтому промазываем все пространство антисептиками или подобными составами. Это предотвратит гниение древесины.
• Чтобы в процессе работ можно было спокойно ходить по второму этажу, по балкам кидаем несколько досок.

Укладка теплоизоляции и завершающие этапы

Итак, пространство между этажами подготовлено и осталось произвести утепление. Работу производим в такой последовательности:

• Внимательно оцениваем целостность покрытий - сквозные щели недопустимы. Если они имеются, замазываем герметиком или цементным раствором. Даже малейшие щели будут способствовать циркуляции воздуха, что приведет к теплопотерям и активному образованию конденсата.
• Убедившись в целостности покрытия, необходимо проложить пароизоляционную пленку. Она защитит теплоизолятор от конденсата (с 1 этажа). В магазинах можно встретить множество аналогов с разными характеристиками и, как следствие, ценами. Однако в плане эффективности отличий немного, поэтому не имеет смысла приобретать дорогие модели.
• Измеряем пространство между балками и добавляем к нему 10-15 см. Разрезаем куски пленки и приклеиваем её к поверхности. Материал должен немного заходить на балки (для этого и оставляли излишек).

Совет: если между брусом и покрытием первого этажа имеется пространство, то лучше проложить пленку под ним по всей площади.

Схема монтажа

• Теперь в межэтажное пространство укладываем утеплитель, не допуская даже малейших щелей. Если выбрана минеральная вата, то её подрезаем с запасом, так как она ужимается.
• Сверху (на балки) по всей площади этажа настилаем второй слой влагоизоляции. В итоге получится нечто вроде сэндвич - конструкции, в которой теплоизоляционный материал надежно защищен от всех природных факторов.
• Закрываем лаги (фанерой, досками и т.д.) и настилаем чистовой пол.

На этом все. Чтобы добиться максимальной защиты жилища от холодного воздуха, необходимо произвести изоляцию всех этажей, не допуская малейших щелей.

Деревянные перекрытия между этажами подходят почти для всех типов зданий. Они совместимы с деревянными, кирпичными и бетонными постройками. Конструкции монтируют не только между этажами, но и в чердачных и подвальных помещениях. В этих комнатах без них не обойтись, но устройство деревянного перекрытия между этажами отличается от подвальных конструкций.

Особенности перекрытий из дерева

Устройство перекрытия включает в себя, по большей части, только деревянные элементы. Однако для отделки потолка и пола используются абсолютно любые материалы. Главное - грамотно провести установку самой конструкции.

Одна из самых главных функций перекрытия - звукоизоляция. На дерево очень легко крепить любые изоляционные материалы, в том числе и плитные. Поверх можно без проблем монтировать любую современную отделку.

Очень важное преимущество конструкции из дерева - малый вес. Элементы перекрытия из древесины не оказывают значительного давления на основание постройки. Поэтому их часто используют в домах с легким фундаментом.

Монтаж, проведенный по правилам, способствует естественному воздухообмену помещения. При этом не нарушается тепло- и звукоизоляция комнат.

В целом деревянные конструкции очень прочны. Они позволяют в короткий срок создать легкие и долговечные перекрытия.

Технические требования для перекрытий

Межэтажные конструкции состоят из следующих элементов:

• балки;
• брусья;
• слой из доски;
• тепло- и звукоизоляционный слой;
• пленка гидроизоляции;
• чистовая доска;
• вентиляционная щель;
• плинтуса.

Обратите внимание! Древесина относится к классу легко воспламеняемых материалов. Кроме того, она подвержена гнилостности, грибкам и различным бактериям. Поэтому материалы для перекрытий перед монтажом поддаются обязательной обработке. Минимальный набор пропиток состоит из антипиренов и антисептиков.

Установка и обработка

Чтобы сделать правильное деревянное перекрытие между этажами своими руками нужно разобраться с устройством его конструкции. Она состоит из балочного каркаса и обшивки из доски или листовых стружечных материалов.

Роль теплоизоляционного и звукоизоляционного слоя выполняет рулонный материал. Чаще всего для этого используют стекловату, минвату или подобные ей изоляторы. Иногда применяют керамзит или пенопласт. Однако первый очень утяжеляет конструкцию, а второй легко воспламеняется.

Для деревянного перекрытия между этажами в саунах и банях очень важно правильно устроить гидроизоляцию. В данном случае оптимальны паронепроницаемые пленки, пропускающие влагу лишь в одном направлении. Материал состоит из расширяющихся колбочек, впитывающих влагу лишь с пористой стороны. С обратной стороны покрытия влага не выделяется.

Важно! Паронепроницаемые покрытия укладывают пористой стороной к утеплителю, «лицом» к помещению. А для комнаты выше пленку монтируют наоборот.

Балки перекрытия

Чтобы разобраться, как сделать деревянное перекрытие между этажами, нужно знать особенности каркаса конструкции. Ее основой служат деревянные брусья. Чаще всего используют элементы 15-25 см в высоту и 5-15 в толщину. Между балками делается расстояние до 1 м, в зависимости от сечения элементов.

Обратите внимание! Чем больше нагрузка на перекрытие - тем больше должно быть сечение балок.

Опорные концы делают от 150 мм в длину, их укладывают «маячковым» способом. Сначала проводится монтаж крайних балок, а между ними укладывают промежуточные. Ровность укладки выверяют уровнем. Средние балки укладывают по шаблону. Для выравнивания можно использовать различные смоленные подкладки из обрезков.

Важно! Нельзя для выравнивания балок использовать отесанные, заостренные щепки.

Брусья укладывают с одинаковым шагом по всему периметру, строго параллельно. Перед укладкой их обрабатывают антисептическими пропитками и обматывают в 2-3 слоя рубероидом. Для кирпичных и блочных построек балки перекрытия с концов промазывают битумом. Такой прием защищает древесину от влаги. Для стен толщиной от 2.5 кирпича оставляют продушины для вентиляции. А на месте соединения древесины со стенами под балки стелют рубероид.

Монтаж наката

Для перекрытия пола между этажами используют различные материалы из дерева, в том числе доски, фанеру и стружечные панели.

Черновым полом в перекрытии выступает нижний настил, именно на него стелют теплоизоляционный материал. Его можно крепить и прямо на балки снизу. В этом случае он выполняет функцию чернового потолка, на который можно сразу монтировать чистовой материал. Пол, сделанный с использованием второсортной доски, обойдется в разы дешевле.

Расстояние от брусьев или бревен определяется толщиной досок, которыми устилают черновое покрытие. На них оказывается основная нагрузка. Так, если в помещении применяются доски в 2 с половиной сантиметра, для чердачных помещений нужен шаг в 50 см, а для жилых - 40 см. Поэтому для полового покрытия рекомендуется применять толстую доску в 4-5 см.

Способы укладки цокольного перекрытия

Для деревянной конструкции цоколя обязателен черепной брусок. Он позволит утеплить пол. Ведь именно на него монтируются панели или доска, прикрывающая утеплитель.

Более популярен вариант чернового слоя из наката или необрезной доски. Материал монтируют на деревянный брусок с квадратным сечением и стороной в 5 или 4 см. Лучше всего черепной брус крепить к лагам саморезами, но можно и гвоздями.

Совет! Можно крепить доску не на черепной брусок, а в паз (четверть). Его нужно вырезать стамесками или электроинструментом. Это займет больше времени.

Черновой пол цоколя утепляют насыпными материалами, в том числе песком. Нередко используют пропитанные антисептиком опилки или минеральную вату от 10 см в толщину. Для защиты древесных конструкций снизу устилают гидроизоляционный слой. Наиболее практичный вариант - битумные рулонные материалы. Для помещений, контактирующих с влагой, гидроизоляцию монтируют еще и сверху.

Утепление и звукоизоляция

Теплоизоляционный слой очень важен в конструкции перекрытия: он выполняет функцию звукоизоляции. Поэтому для его обустройства применяют современные синтетические и минеральные утеплители. Они не подвержены воздействию бактерий и грибков, поэтому имеют больший срок службы.

Большой популярностью пользуется минвата. Однако для бань и саун некоторые рулонные материалы противопоказаны. В таких помещениях не рекомендуется использовать шлаковату, так как она содержит взвеси металлов. Эти частицы от влаги ржавеют, и вата проседает, теряя свои свойства.

Чаще всего в помещениях с нормальной влажностью для гидроизоляции используют рубероид. Битумные материалы имеют низкую стоимость и отличные эксплуатационные характеристики. Поверх рубероида стелют плотный полиэтилен.

Поверх пленки монтируют теплоизоляционный материал. Очень важно, чтобы между пластами ваты или пенопласта не было щелей, иначе в помещении будет низкая тепло- и звукоизоляция. Если используются плитные утеплители на основе пенопласта - щели заделывают монтажной пеной.

Монтируя пол второго и первого этажа по деревянным балкам, вы сможете значительно сэкономить. Подобные конструкции обойдется в разы дешевле бетонной, к тому же вы сможете справиться с монтажом самостоятельно.

Во время работ следует соблюдать определенные правила. К примеру, необходимо использовать балки определенного сечения, а шаг выверять с учетом площади перекрытия.

Утепление потолка – шаг необходимый. Нагретый воздух легок – в помещении он поднимается вверх, и если потолок не имеет достаточной защиты, то происходит быстрое его охлаждение.

В связи с этим возникают вопросы: как правильно утеплить потолок между первым этажом и мансардой, какие материалы для этого подойдут, и как именно проводить утепление?

Утепление потолка – изнутри комнаты или со стороны мансарды

Возможно теплоизолировать потолочную конструкцию, как со стороны помещения, так и со стороны чердака или нежилой-неотапливаемой мансарды.

Материалы для утепления потолка со стороны мансарды

• Минеральная вата – жесткие маты.
• Плиты пенопласта или полистирола.
• Пленка для создания паробарьера (специальная или плотная полиэтиленовая), рубероид.
• Как вариант утеплителя или в дополнение можно использовать сыпучие утеплители. Например, некрупный керамзит, сиопор, утеплитель из газоблока (гранулы, газоблок битый), вспученные перлит и вермикулит, пр.

Материалы для утепления потолка изнутри помещения

• Минеральная вата;
• Пенополистирольные плиты;
• Сиопорные плиты;
• Пенобетонные панели;
• Газобетонные панели;
• Специальные утепляющие панели. Часто они состоят их трех слов: внешние из полистирола (или другого материала), внутренний – из минеральной ваты. Один из внешних слоев может быть с отделкой.

Как правильно утеплить потолок со стороны мансарды

На полу мансарды расстилаем пленку или рубероид.

Закрепляем поверху балки или толстые брусья.

Если утеплитель насыпной , заполняем им пространство между балками/брусьями полностью – до верхних краев каркаса. Высота утепляющего слоя при этом должна быть не менее 10 см. Разравниваем слой сыпучего материала.

Накрываем пленкой, закрепляя ее на бревнах или брусьях.

Сверху делаем настил из досок, если по полу мансарды предполагается ходить.

Сыпучий утеплитель для потолка со стороны мансарды — сиопор, керамзит, гранулы газобетона, перлит вспученный

Если в качестве утеплителя используется минеральная вата, плиты укладываем между брусьями. Далее – точно так же, как и в предыдущем случае – пароизоляция, настил.

Каркас для утепления, пол мансарды покрыт рубероидом
Минеральную вату укладываем в ячейки каркаса

Пенопластовыми, пенополистирольными, другими плитами потолок со стороны мансарды утепляется так же, как и в минераловатными. Укладываем плотно, зазоры между элементами заполняем монтажной пеной. Если щелей между плитами нет, верхнюю пленку можно не укладывать.

Как правильно утеплить потолок со стороны помещения

Утепления потолка минеральной ватой

Закрепляем на потолке пароизоляционную пленку.

Сооружаем каркас. Он может быть деревянным или металлическим (профили для гипсокартона).

Между рейками каркаса укладываем на клей жесткие плиты из минеральной ваты. Клей используем специально предназначенный для этого материала – есть марки Церезит, Мастер Супер, фасадный для минваты, подойдет клей для плитки).

Утепление минеральной ватой потолка изнутри помещения
Если плиты минваты жесткие, можно не закрывать конструкцию вторым слоем пленки

Сверху потолок зашиваем гипсокартоном.

Утепление потолка плитами

Термоизолируя потолок изнутри, многие пытаются обойтись плитами пенопласта (из-за невысокой стоимости). Но пенопласт в качестве утеплителя использовать можно на внешних поверхностях дома – для внутреннего утепления он недостаточно экологичен. Как правильно утеплить потолок между первым этажом и мансардой плитами?

Сооружать каркас при этом способе утепления не обязательно.

На поверхность потолка наклеиваем плиты.

Плиты для утепления потолка изнутри
Наклеиваем плиты на потолок впритык

Швы между элементами заделываем монтажной пеной.

Швы плотно заделываем
Тарельчатые дюбеля — для надежности

Если не используете трехслойные утепляющие панели с декоративной стороной, потолок можно оштукатурить, подбить толстой фанерой, ОСП, ДВП.

Утепленный потолок — декоративная полистирольная плитка

Если на потолке большие неровности, выходом будет каркас. Тогда внимательно сделайте разметку: чтобы избежать большого количеств обрезков утеплителя, расстояние между рейками каркаса должно равняться ширине плит.

Оставьте Ваш отзыв