После возведения фундамента, сооружения погреба и смотровой ямы в гараже можно приступать к кладке стен гаража.

Для кладки стен гаража можно использовать красный или силикатный (белый) кирпич, бут, монолитный бетон, природный камень, железобетонные стеновые плиты или другие материалы. Среди всего этого разнообразия самым распространенным материалом для возведения стен гаража является красный кирпич. Кирпичные стены обладают рядом преимуществ: прочностью, огнеупорностью и т. д. Естественно есть и свои недостатки, например кирпич, обладает большой теплопроводностью и сильной влагопоглощаемостью, поэтому такие стены приходится утеплять и выполнять гидроизоляцию.

Сплошные кирпичные стены гаража можно возводить как из пустотелого, пористого так и обыкновенного полнотелого кирпича. Также как и при любой другой кирпичной кладке, предварительно выполняется защита нижних рядов кладки от проникновения влаги от фундамента.

Сначала поверху фундамента наносится тонкий слой цементного раствора, на который укладывается рулонный гидроизоляционный материал, например рубероид (его стыки нужно хорошо перекрывать и чередовать). Далее снова идет тонкий слой раствора, по которому и ведется кладка первого ряда кирпичей.

Толщина кирпичных стен гаража может быть самой различной от 0,5 кирпича и до 2,5 — 3 кирпича. Самой оптимальной является кладка в 1,5 кирпича. А вот, например, при кладке стен гаража в 1 кирпич следует знать, что в стене время от времени делают утолщения: таким образом, повышается ее прочность.

Во время кладки стен можно немного сэкономить на устройстве ворот в гараж (нет необходимости в массивной лутке для ворот), на той стороне, где вы планируете сделать ворота, ставятся два кирпичных столба с вмурованными закладными на которые в дальнейшем будут навешиваться ворота (пример на рис. ниже).

Как определить необходимую толщину стен гаража? Для этого вам понадобится значение максимальной температуры наружного воздуха в самую холодную пору года и силу ветра, преобладающего в вашей местности. Пользуясь многолетними расчетами, которые показывают, что стена в один кирпич и высотой чуть больше 2 м успешно противостоит силе ветра 15-14 м/с.

Стена же толщиной в 2 кирпича и высотой 2,5 м уже способна выдерживать ураган с силой ветра до 45 м/с довольно длительное время. Если проект вашего гаража предусматривает более высокие стены, то лучше всего остановить свой выбор на стене толщиной в 1,5 кирпича. Такая стена высотой в 2,35 м способна выдержат напор ветра до 28 м/с, что соответствует шторму.

Если величина максимальных зимних температур в вашем регионе не превышает 20-22 °С ниже нуля, то достаточно толщины стен гаража в 1 кирпич, если ниже, то – 1,5-2,0 кирпича.

Более подробно о способах кладки кирпичных стен и устройстве перемычек над дверными и оконными проемами мы рассказывали в и статьях.

Устройство стен гаража, имеющего цоколь

Как мы уже неоднократно говорили, стены, имеющие цокольную часть, надежно защищены от увлажнения и проникновения влаги в нижнюю часть здания.

Цоколь стены, как правило, поднимается над фундаментом на 25–75 см. Цоколь стены можно выполнить из кирпича (для этого используется только красный кирпич), бутового камня или из бутобетона. Для возведения цоколя стен из кирпича или бутового камня то кладка производится по обычной . При использовании бутобетона сначала делается опалубка (можно использовать доски или горбыль), в которую укладывается потом бутобетон слоями 20–35 см.

Наиболее качественный и оптимальный вариант кладки цоколя является бутовая кладка с одновременной облицовкой красным кирпичом.

Цоколь стен должен иметь такую же ширину, что и ленточный фундамент. Стенки и верхняя часть цоколя выравнивается с помощью строительного уровня.

Также необходимо позаботиться о . Для этого в цоколе (между полом и грунтом) на высоте примерно 15-20 см делаются вентиляционные окошки размером 10 х 15 см, которые в теплое время закрываются решеткой, а в зимнее деревянной пробкой.

Изготавливается в то время, когда бетон ленточного фундамента застывает. Опалубку лучше всего собирать из щитов, изготовленных из обрезной доски толщиной 40-50 мм. Крайне нежелательно, чтобы в щитах были щели. Если шиты будут изготовленные без явных дефектов, то поверхность цоколя получится ровной и гладкой и, штукатурить поверхность цоколя не понадобится.

Так как мы занимаемся строительством гаража высокий цоколь возводить не нужно. Ведь нам придется сооружать дорогу к приподнятому на цоколе въезду в гараж. Что приведет к дополнительным как трудозатратам, так и к финансовым затратам.

Поэтому об этом нужно позаботиться заранее: или цоколь делать ниже или заранее выбрать грунт из траншеи и погреба на место предполагаемого въезда в гараж. Это сэкономит вам массу времени и усилий.

Для определения размеров будущих щитов, можно воспользоваться следующей формулой:

расстояние между осевыми линиями цоколя обозначены как — l1 и l2; ширина цоколя – C; толщина досок для щитов – t,

То длины двух пар параллельных щитов по наружи поверхности цоколя составят соответственно:

L1 = l1 + C + 2t и L3 = l2 + C.

Точно так же можно определить длины щитов для внутренней боковой поверхности цоколя за следующей формулой:

L3 = l1 – C и L4 = l2 – C – 2t.

Щиты следует размещать таким образом, чтобы их чистая и гладкая сторона досок была обращена внутрь цоколя. Для их точной установки можно использовать бруски нужной длины, которые вставляются внутрь опалубки вверху и внизу. Щиты фиксируются с помощью деревянных планок накладок, которые прибиваются к щитам наискосок. При этом высота щитов должна быть на 10 см выше уровня заливки бетона.

Для более точной сборки щитов и удобства работы с ними на укороченных внутренних и наружных щитах с внешней стороны прибиваются замки. С их помощью намного легче и точнее собирать щиты в опалубку, что существенно упрощает процесс работы. Замки крепятся на расстоянии, равном толщине досок, начиная от вертикального среза щита.

При монтаже опалубки в одной из стен цоколя следует предусмотреть небольшой проем, чтобы устроить лаз в цокольное помещение, так как рано или позже возникнет необходимость в его ремонте.

Также необходимо предусмотреть вентиляционные отверстия. Для этого достаточно в цоколе установить деревянный брусок сечением 15 х 15 см, обмотав его двумя слоями рубероида. Их устанавливают перед заливкой бетона. Благодаря этому бруски можно легко вынуть в теплое время и с приходом холодов обратно поместить в отверстие тем самым, перекрыв доступ холодному воздуху.

Возведение стен из других материалов

Как мы уже говорили кроме кирпича, стены гаража можно выполнить из других материалов, например керамических камней, бетонных блоков, монолитного бетона, бутового камня и др.

Стены гаража из керамических камней правильной формы

Кладка стен из данного материала выполняется по тем же правилам, которые распространяются при кирпичной кладке.

Также при высоте керамических камней 13,8 см, выполнить забутку обычным способом не представляется возможным. Поэтому камни, подготовленные для кладки забутки, раскладываются на поверхности стены как можно ближе друг к другу, то есть вплотную. Далее они покрываются бетонным раствором, который затекает в пустоты, а затем хорошенько разглаживается кельмой. Далее камень с нанесенным на него раствором прижимается к ранее уложенным камням.

Для кладки можно использовать и менее подвижный раствор благодаря этому он не затекает на лицевую поверхность стены и не загрязняет ее.

Излишне жидкий бетонный раствор будет затекать в пустоты камня, что приведет к повышению расхода раствора и ухудшению теплотехнических свойств керамического пустотелого камня да и ровность шва будет очень сложно выдержать.

Стены гаража из бетонных блоков

При кладке стен из мелких бетонных блоков смещаются поперечные вертикальные швы в смежных рядах на 0,5 камня или 0,25 камня. Перевязка выполняется в виде кладки тычкового ряда (пример на рис. 174) через каждые два уложенных ложковых ряда.

Можно применять тычковую перевязку и через каждый уложенный ложковый ряд.

Рис. 174. Выполнение трехрядной перевязки угловой кладки толщиной 390 мм при использовании бетонных камней

В стене из пустотелых керамических или мелких бетонных блоков толщина кладочных швов должна быть такой же, как и при кирпичной кладке, то есть горизонтальный шов должен иметь толщину около 12 мм, а вертикальный – 10 мм.

Строительство гаража

Стены гаража из природных камней неправильной формы

Причиной возведения каменных конструкций может быть множество, например, с меры эстетических думок или банального отсутствия кирпича, керамических или бетонных блоков в строительстве гаража используется природный камень.

Природные камни могут иметь неправильную или постелистую форму (при строительстве предпочтительнее). Кладка из природного камня называется — бутовой. Из бута можно выкладывать и фундамент, и стены.

Также вы можете просмотреть видео о том как ложить природный камень:

Как ложить камень дикарь — кладка гранитного камня

Здравствуйте! Хочу обезопасить свой гараж от возможного проникновения путем армирования стен и потолка изнутри (случаи пробивки стен соседних гаражей возникают часто). Понимаю, что это достаточно недешево. Может быть, подскажите какой-нибудь другой способ обеспечить безопасность гаража? Стены гаража кирпичные в один кирпич. Подскажите, пожалуйста, какой пруток лучше и практичнее использовать для этой цели (если можно укажите марку).

Способ армирования стен и потолков различными решетками с целью защиты от проникновения воров не является новым и применяется повсеместно, если нет нормальной охраны. В качестве альтернативы можно сдать гараж под охрану, но если такие услуги и оказываются в Вашем регионе, стоить они будут недешево и поэтому, скорей всего, Вас вряд ли устроит такой вариант. Что касается армирования, надо будет сварить из прутка решетку и уже ее крепить на стены и потолок. Для этих целей лучше всего подойдет стандартная строительная арматура, ножовкой по металлу ее перерезать невозможно (сам пробовал, когда делал крепеж под батареи в доме), болгарка ее, конечно, возьмет, но это много шума, при этом нужна будет болгарка с аккумуляторами, которая стоит недешево. Вот марка такой арматуры А500С по ГОСТ 10884-94; диаметр лучше всего взять 12 мм, правда, тут, чем больше, тем лучше, но главное – не меньше12мм.

Прежде чем приступить к армированию стен, нужно очистить кирпичную кладку от грязи и пыли. В швах следует сделать дырки, удалив раствор. В образовавшиеся отверстия необходимо будет забить гвозди так, чтобы их головки выступали над кладкой на ширину арматурной сетки, плюс еще 3-5 мм. К этим гвоздям необходимо будет прикрепить сетку проволокой. Такая конструкция должна быть достаточно прочной, не играть, а быть устойчивой.
Насколько хорошо сетка прикреплена к кладке, настолько она будет монолитной, а значит, обеспечит безопасность строения.

Стоит особое внимание обратить на то, как укреплены углы. Лучше всего, если сетка будет сварена в этом месте, так крепче возьмется раствор. Когда конструкция закреплена, можно приступать к бетонированию. Это несложно, важно грамотно развести раствор. Наносить его следует таким образом, чтобы он скрыл все шляпки гвоздей, а арматурная сетка была полностью в растворе. Только в этом случае будут гарантированы защита от коррозии металла и надежность стены.

Что касается потолка, то для начала необходимо соорудить опалубку. Лучше всего для этого годится фанера. Под нее подкладываются подпорки, которые будут держать конструкцию. На опалубку укладывается арматурная сетка, лучше, если она будет предварительно приварена к арматуре, что крепится в кирпичной кладке стены. Если между фанерными листами образовались щели, их нужно заделать, чтобы раствор не просочился через них.

Арматурная сетка должна быть ровной. Заливать раствор нужно в один прием. Когда бетон подсохнет (на это может уйти 3 дня), можно снять опалубку. А через две-три недели можно бетон сверху еще засыпать грунтом. При условии соблюдения технологии такой гараж будет самым надежным местом для автомашины.

Во время строительства незаменимым материалом является арматура. Армирование позволяет укрепить сооружение и продлить его строк службы. Но для чего нужно армировать стены, и какие материалы нужны для работ? Будем разбираться.

Очень часто в процессе строительства или ремонта можно столкнуться со многими дефектами стен, которые довольно сложно замаскировать или убрать полностью. Выровнять стену можно с помощью шара штукатурки. Но если на стене есть много грубых неровностей или трещин, то сама штукатурка не сможет их скрыть. В таких случаях можно применить армирование стен сеткой.

Армированная поверхность более эластична и лучше воспринимает механические нагрузки. Армирование стен сеткой рекомендуют проводить, если толщина штукатурки 2 сантиметры и больше.

Для чего применяют армирование?

Армирование применяют в таких случаях:

1. Неровности стен. В процессе выравнивания стен можно столкнуться с очень большими неровностями, для скрытия которых придется делать большой слой штукатурки. Но сама штукатурка очень тяжелая и если слой довольно толстый, то он может вздуться и отслоиться.
2. Слишком ровная стена. В таких случаях сетка помогает более плотно сцепиться раствору со стеной.
3. Трещины. С помощью армирования сеткой можно значительно уменьшить размеры больших трещин, а если трещины поменьше, то и полностью их скрыть. Также сетка предотвращает появление трещин и микротрещин, если ее использовать в процессе строительства.

Как правильно подобрать сетку для армирования стены?

Есть много нюансов, которые стоит знать при выборе сетки. Сетка для армирования бывает металлическая, пластиковая или из стекловолокна.

Металлическая сетка подходит для армирования стен с большими неровностями (больше 4 сантиметров). Металл хорошо работает в щелочной среде и такие сетки можно использовать для штукатурки раствором, в состав которого входит цемент. Также рекомендуется применение металлических сеток, если штукатурка будет проводиться глиной. Только в этом случае лучше брать сетку с размером ячейки 50×50 миллиметров. Хорошо также армировать металлической сеткой стены, которые часто поддаются механической нагрузке (стены гаража, первого этажа здания).

Использование пластиковой сетки возможно только в том случае, если в состав штукатурки не входит цемент. Часто используют с гипсовым раствором для финишной штукатурки стены. Такая сетка более дешёвая, чем металлическая или стекловолокнистая, но и не долговечна. При работе с такой сеткой нужен опыт, так как она быстро провисает и деформируется.

Если слой штукатурки будет более тонким, тогда возможное использование сетки из стекловолокна. Такая сетка сравнительно хорошо удерживает раскрытие трещин, но небольших размеров.

Монтаж сетки

Для того чтобы прикрепить сетку к стене вам понадобятся:

• дюбель-гвозди d=6мм и саморезы 4,5мм;
• перфоратор;
• проволока для вязания сетки;
• ножницы для резки металла:
• маяки.

Поверхность стены нужно очистить и обработать грунтовкой. Сетку разрезать на куски так, чтобы кусок был на всю высоту стены. Крепление начинаем снизу с помощью дюбель-гвоздей и переходим наверх.

Для фиксации сетки можно загнуть край гвоздя или же использовать монтажную оцинкованную ленту. Также часто сетку фиксируют с помощью вязальной проволоки. Для этого дюбеля надо забить не полностью и на шляпки буквой Z навязать проволоку. После крепления проволоки добивают дюбеля.

При расчете необходимого количества дюбелей надо знать, что на 1м² потратится около 16-20 штук.

Для того чтобы сетка не провисла и не деформировалась её необходимо хорошо натянуть и плотно прижать к поверхности стены. Если будут места, где сетка отстает от стены на 1 сантиметр и больше, то там штукатурка может отслоиться от поверхности. Места стыков необходимо делать внакладку. После фиксации сетки выставляют маяки.

Далее можно приступать к первому слою штукатурки. Он должен быть сделан с жидкого раствора. Наносить штукатурный раствор надо резкими движениями, чтобы он хорошо приставал к стене между ячейками арматурной сетки.

Если первый слой хорошо просох, тогда можно наносить второй. Финишный шар штукатурки делается из более густого раствора. Нанесение надо делать снизу вверх.

Чтобы возвести крепкий и надежный гараж из блоков своими руками, следует определиться с типом материала. Само строительство отличается неоспоримыми преимуществами и реализуется в кратчайшие сроки. Стеновые блоки – это доступный и экономически выгодный материал, но что выбрать для постройки гаража?

Выбирая бетонные стеновые блоки, можно рассчитывать на более дешевую стоимость по сравнению с кирпичом, то есть, такое строительство экономически выгоднее. Блок размером 390*190*190 мм заменяет пять полуторных силикатных кирпичей 250*120*88 мм . Если обратиться к красному керамическому кирпичу, экономия становится еще более существенной. При идентичных размерах, его цена в разы выше, чем у силикатного кирпича.

Большинство блоков производятся с технологическими пустотами, что уменьшает их массу и сокращает нагрузку на несущее основание . В зависимости от того, какой проект гаража подлежит реализации, при монтаже можно обойтись более простыми решениями.

Под постройку из легких блоков можно самостоятельно замешивать бетон класса В7.5, используя вторичный щебень . Это будет более экономично по сравнению с покупкой готового бетона с оплатой доставки на место работ миксером.

Мастер вправе выбрать любой блок, опираясь на его технические характеристики.

При желании можно возвести:

• гараж из пеноблоков своими руками, видео;
• можно построить гараж из шлакоблоков своими руками;
• гараж из газосиликатных блоков и т.д.

Практический опыт

На практике отличным материалом для строительства отдельно стоящего гаража выступает опилкобетон. Во-первых, это более доступный, исходя из финансовых затрат материал.

Если сравнивать стоимость одного модуля, можно увидеть следующий разброс цен:

• пескобетон с опилками 390*190*190 – 55 р/шт;
• газобетон/газосиликат 200*300*600 – 90 р/шт;
• керамзитобетон 390*190*190 – 52 р/шт;
• пеноблок 390*190*190 – 49 р/шт;
• опилкобетон 390*190*190 – 47 р/шт.

Использование газосиликатных или пенобетонных блоков

Материал очень легкий, теплый и великолепно подходит для возведения малоэтажных домов и эффективно работает в сочетании с кирпичной кладкой. Однако, основное количество гаражей относятся к холодным помещениям и не отапливаются, поэтому польза от высокой теплоизоляции теряет актуальность. Прочие типы блоков – опилкобетон, керамзитобетон – также отличаются достойными показателями теплоизоляции, но крепче.

При выборе ворот стоит уделить внимание изделиям с калиткой. Это удобнее монолитных створок и избавит от необходимости обустройства дополнительного входа

Остальные особенности применения материала раскрываются следующим образом:

• у газоблока, пеноблока пористая структура, что вынуждает к реализации финишной отделки в ближайшее время после окончания строительства;
• при возведении гаража из блоков потребуется армирование каждого III или IV ряда кладки;
• возможно использование специального клея, но это актуально для теплых, отапливаемых помещений, где требуется сократить мостики холода. Если гараж холодный мостики холода не так важны;
• поверх стен требуется обустройство армопояса. Кладка потолочных балок (на двухскатной крыше) или стропил (на односкатной) на газоблок/пеноблок невозможна. От такой точечной нагрузки модуль может разрушиться. Потребуется мауэрлат;
• проблемы могут возникнуть при обустройстве крепежа ворот. Мастеру придется использовать усиленную «обвязку», иначе ставни со временем разболтаются и потребуют починки, особенно, если они выполнены из толстой листовой стали;
• нередко в таких гаражах в месте, где будут фиксироваться ворота, на этапе кладки закладываются кирпичные столбы, но это лишь лишние хлопоты, которых можно избежать.

Использование других типов блоков

Если вести строительство из шлакоблоков или возводить гараж из керамзитобетонных блоков своими руками, некоторые моменты, присущие ячеистым бетонам отпадают сами собой. В большинстве случаев можно отказаться от применения кладочной сетки, так как материал прочен . На практике можно пренебречь строительством армопояса, прибегнув к небольшой хитрости.

Суть строительной уловки состоит в следующем:

• щелевой блок укладывается отверстиями вниз, на сплошной части размещается раствор для последующего ряда;
• чтобы не монтировать армопояс и не строить опалубку верхний ряд выкладывается отверстиями вверх;
• пустоты заполняются щебнем и цементно-песчаным раствором высокой прочности;
• в результате получается забетонированная конструкция;
• для усиления можно проложить по верхнему ряду кладочную сетку и сделать цементную стяжку.

Верхний ряд станет сплошным и выдержит вес будущей крыши. При необходимости к таким блокам надежно крепится мауэрлат. Идентичным образом можно усилить ту часть конструкции, где будут фиксироваться ворота.

Для строительства используется песок. Его объем рассчитывается с учетом подсыпки фундамента и отсыпки пола

Внимание на цоколь

Какие бы модули не были выбраны для ведения строительства, лучше всего, если цоколь (первые 4-5 рядов) будет выложен из полнотелого красного кирпича . Такие манипуляции позволят «выгнать ноль», как говорят каменщики. Если навыки мастера развиты в другую сторону, можно выставить на требуемую высоту опалубку и залить бетон.

• поверх цоколя выкладывается гидроизоляционный слой;
• самой простой, проверенной временем изоляцией выступает рубероид;
• материал нарезается на полосы и накладывается нахлест в 15 см;
• вокруг фундамента рекомендовано обустраивать отмостку, иначе лет через пять гараж может пойти трещинами.

Слово о внешней отделке

Любой блок хорошо хотя бы оштукатурить, защитив стены . Построенный гараж из газосиликатных блоков своими руками (также, как из пеноблока) лучше отделать сразу. Пескоцемент и керамзит более стойкие к действию морозов и сырости, поэтому такая постройка спокойно простоит несколько лет без отделки.

Гараж из пеноблоков своими руками

Пеноблок целесообразно использовать в том случае, когда требуется пристроить теплый гараж к уже эксплуатируемому объекту.

Любые строительные работы начинаются с закладки фундамента . Если грунт устойчивый, не пучинистый, бессмысленно тратить деньги на глубокое заложение. Все, что потребуется – не более 60 см заглубления в грунт, отсыпка и уплотнение песчаной подушки 20 см, монтаж арматурного каркаса.

Если почва плотная, раствор можно закладывать враспор, без опалубки, она потребуется только для заливки ростверка 20-30 см. Траншея выкапывается на 20 см шире толщины стены, что впоследствии компенсирует давление грунта .

Фундамент обязательно нужно армировать

Мастер может предпочесть один из указанных вариантов:

• легкий свайно-ленточный фундамент;
• мелкозаглубленное ленточное основание на песчаной подушке.

Когда вариант выбран и залит бетон, основание должно набрать прочность – для чего потребуется около 14 суток. Далее – наносится гидроизоляция (рубероид или обмазка битумной мастикой).

• выкопав траншею под мелкозаглубленный фундамент, по периметру пробивают скважины – под каждым углом и под стенами с шагом 1.2 м;
• глубина скважин должна превышать отметку сезонного промерзания грунтов, диаметр – не менее 1/3 от ширины ростверка;
• для работы можно использовать ручной или мотобур;
• в каждое отверстие закладывают три стальных стержня, концы которых должны заходить в ростверк и кусок рубероида, свернутого в трубу;
• дальнейший ход работ подчиняется общим принципам.

Кладка стен

Для строительства гаража оптимально использовать модуль 20*30*60 см, плотностью 600-800 кг/м³ . Для кладки целесообразно использовать цементно-песчаный раствор с добавлением перлита, что позволит создать «теплый шов».

Раствор замешивается подобным образом:

• песок – 2 ч;
• перлит – 1 ч;
• цемент – 1 ч;
• вода – объем корректируется на месте. Раствор должен достичь консистенции густой сметаны.

Дальнейшая последовательность действий:

• I ряд выкладывается на раствор 2-3 см, что позволит модулям «найти свое место» и устранит риск трещинообразования от точечных нагрузок;
• каждый III ряд размещается армирующая сетка из стеклопластика или оцинкованной стали;
• ворота устанавливаются временными подкосами, по наметке после проверки вертикали и горизонтали;
• в технологии используется перевязка швов, иначе конструкция не будет прочной;
• выгнав стены под перекрытия и обустроив армопояс, следует прервать работы на 48 ч, чтобы раствор набрал прочность;
• дальнейшие работы ведутся с опорой на то, чем будет перекрываться конструкция, типа полов, кровли (мансардная, односкатная по деревянным балкам, шатровая двускатная).

Ориентировочные затраты на строительство составят 180 т.р . Чтобы оптимизировать издержки, рекомендовано провести расчет количества блоков.

Как строится гараж из пеноблоков своими руками показано в видео:

Эта статья является подробной инструкцией о том, как построить неотапливаемый капитальный гараж на 1 машиноместо. Строительство условно будет осуществляться рядом с коттеджем, на огороженном участке.

Для экономии расходов в качестве стенового материала выберем армированный силикатный кирпич толщиной в 250 мм.

Выбор размеров будущего гаража

Приступая к возведению гаража своими руками, следует определиться с размерами будущей постройки. Обычно метраж определяется с привязкой к размерам стандартной легковой машины - 1,7-2 м на 3-4 м. При этом следует учесть и запас площади, чтобы вы могли беспрепятственно обходить автомобиль со всех сторон, а также метраж должен позволять обустройство стеллажей, на которых будут храниться запчасти, колеса и канистры. То есть, с учетом перечисленных потребностей, оптимальный размер гаража будет составлять 4х6 метров, а его высота - 2,5 м. В проекте учитывается возможность поменять автомобиль, не перестраивая для этого гараж. В одной из боковых стен спроектируем два окна метровой ширины, для обеспечения естественного освещения.

Схематически построенный своими руками гараж будет выглядеть так:

Определение места для постройки

Выбирая место, на котором будет расположен ваш будущий гараж, следует обратить внимание на некоторые важные моменты, которые помогут упростить эксплуатацию и обезопасят вас от проблем с въездом и выездом автомобиля, открыванием гаражных ворот и т.д.

Место необходимо выбирать как можно ближе к дворовым воротам. При этом постарайтесь оставить между гаражом и воротами 4-5 метров расстояния, чтобы машину можно было просто оставить во дворе, и чтобы открывание ворот не блокировалось при заезде;

Путь от въездных ворот до гаража должен быть прямым, без поворотов. Это облегчит парковку во дворе и въезд машины в гараж;

Расстояние от гаража до жилья в идеале должно составлять 5-7 метров, чтобы вы смогли быстро добраться до крыльца дома во время дождя или снегопада;

Планируя построить гараж своими руками, и выбирая место для него, позаботьтесь о том, чтобы будущая постройка не располагалась в низине, иначе туда будут сливаться дождевые воды, что приведет к сырости и возникновению коррозии на металлических частях авто;

Под гаражом не должны проходить домовые коммуникации (электросети, канализация, газопровод).

Предлагаем вашему вниманию генплан участка с оптимальным размещением гаража относительно въездных ворот во двор и коттеджа:

Гаражный фундамент

Перед тем, как построить гараж, необходимо заложить качественный фундамент для него. В нашем случае будет рассматриваться ленточный фундамент с 300-миллиметровой шириной ленты. Поскольку гараж будет невысоким, невелика будет и нагрузка стен, передаваемая на фундамент (около 1,5 тонн на 1 погонный метр). Чтобы сэкономить расходные материалы, можно оборудовать мелкозаглубленный фундамент (глубина - 60 см) на песчано-гравийной подушке толщиной в 30 см. Подушка под фундамент необходима для правильного распределения давления гаража на грунт и предотвращения вспучивания пола в морозы.

Вот так будет выглядеть наш фундамент в разрезе:

Готовый фундамент должен на 100 мм превышать уровень земли, для чего укладывается дощатая опалубка. Последовательность работ по обустройству фундамента для гаража, построенного своими руками, такова:

Выбранный участок очищается от кустов, мусора и прочих посторонних предметов;

Будущий гараж размеряется по участку, и его оси выносятся в натуру;

Роется траншея с ровными стенами, шириной в 300 мм (далее этот грунт будет использоваться в качестве опалубки будущего фундамента). Вдоль гаражных стен закрепляется полиэтиленовая пленка, чтобы не вытекала вода из бетонного раствора;

Песчано-гравийная подготовка укладывается послойно: каждые 100 мм утрамбовываются и поливаются водой;

Фундамент бетонируется. Для этого используется бетон классов В15-В20, который следует уплотнить вибрированием;

Когда прочность бетона достигнет 70%, можно укладывать гидроизоляцию, состоящую из 2 слоев рубероида (застилается весь периметр фундамента).

Укладываем стены гаража

Если вы решили построить капитальный гараж своими руками - особенно серьезно отнеситесь к укладке стен, которая является самым важным этапом строительства. Как уже было сказано, стены нашего гаража возводятся из армированного силикатного кирпича толщиной в 250 мм (кладка в один кирпич). Марку кирпича выберем М-100, а укладывать будем на цементно-песчаный раствор М-75.

Для армирования стен используем проволочную сетку класса Вр-1, диаметром в 3-5 мм (ячейка 50х50 мм). Армирование необходимо не только для придания прочности кирпичной кладке, но и защитит гараж от проникновения в него грабителей.

Первые 4-5 рядов кладки лучше выложить из глиняного кирпича, создав таким образом надежный и долговечный цоколь для будущего гаража. На один квадратный метр стены толщиной в один кирпич потребуется 100 штук кирпичей и 75 литров раствора.

Специалисты рекомендуют пригласить для этого этапа работ профессионального каменщика, если у вас есть такая возможность. Профессиональная кладка гарантирует, что в дальнейшем внутри нее не появятся трещины, а сами стены будут строго вертикальными и уложенными в соответствии с размерами гаража по проекту.

Если же вы все-таки решили полностью построить гараж самостоятельно, обязательно воспользуйтесь такими советами:

Швы кладки следует обязательно перевязывать, для чего кирпич нужно будет в некоторых местах разрезать пополам;

Соблюдайте ширину швов в 10-12 мм;

Когда фундамент будет готов, по его периметру нужно будет положить выравнивающий слой раствора, чтобы кирпич было легко укладывать вертикально. Сначала для этого следует укрепить рейки по обеим сторонам фундамента в строго горизонтальном положении - эти рейки будут служить опалубкой. Горизонтальное расположение реек проверяется с помощью уровня. Затем между рейками наливается раствор и аккуратно разравнивается.

После этого в каждом из четырех углов гаража нужно установить так называемые «порядовки» - вертикальные деревянные рейки с отмеченными через каждые 77 мм делениями, показывающими высоту каждого ряда кирпича. Между порядовками натягивается нить, служащая для проверки горизонтальности кирпичной кладки.

Саму кладку необходимо начинать с углов гаража, выстроив 10 углов - таким образом, на каждом из углов вы получите «маяк», по которому будет легче ориентироваться.

Каждый кирпич перед укладкой нужно смачивать водой, что обеспечит лучшее сцепление кирпича с раствором;

Постарайтесь проследить за внешней красотой и аккуратностью наружных швов, выходящих на фасад - кладку здесь лучше вести с расшивкой шва;

Верх боковых стен предполагает уклон (вдоль фасада Б на рисунке), чтобы в результате под уклоном располагалась и кровля, с которой будет легко стекать дождевая вода. Перепад между крайними точками составляет 300 мм;

Также следует оставить гнезда для закладывания балок покрытия. Размер этих гнезд должен составлять 200х200х150 мм, а их шаг - 1 метр;

Для перекрытия оконных и входных пролетов нужно воспользоваться железобетонной перемычкой фабричного производства либо металлической перемычкой из двух уголков размерами 100х100х7 мм;

Чтобы проверить вертикальность и горизонтальность стен, пользуйтесь уровнем и отвесом;

В задней стене гаража обустройте отверстие для естественной вентиляции. Отверстие следует закрыть жалюзийной решеткой, а его размер должен быть порядка 200х200 мм.

Пол и отмостка гаража

Каждый автовладелец, задавшийся вопросом «как построить гараж», должен позаботиться о качестве пола постройки. Гаражный пол должен без проблем выдерживать нагрузку от колес машины, при этом не оседая и не трескаясь. Как было сказано выше, уровень пола следует располагать на 100 мм выше уровня земли. Чаще всего пол в гаражах делают цементным или бетонным. Мы рассмотрим обустройство пола из бетона В-15 с мелким заполнителем, толщиной в 150 мм. Бетон армируется арматурой А-1 диаметром в 6 мм; шаг арматуры - 200х200 мм. Пол гаража должен иметь небольшой уклон в сторону ворот, чтобы обеспечить отвод воды.

Перед тем, как заливать пол, следует утрамбовать грунт и выстелить по нему щебневую подушку толщиной в 200 мм, нижний слой которой лучше втрамбовать в грунт. Чтобы пол был отделен от стен и свободно лежал на грунте, по периметру стен прокладывают пенопласт толщиной в 50 мм. Затем укладывается полиэтиленовая пленка, а на нее - арматурная сетка с сохраненным защитным слоем минимум в 40 мм. После этого по сетке укладывается и вибрируется бетон. Через 5-7 дней, когда бетон схватится, необходимо сделать цементно-песчаную стяжку в 50 мм толщиной, чтобы выровнять поверхность пола.

По всему периметру гаража на внешней стороне делается бетонная отмостка, чтобы дождевые воды не портили фундамент. Достаточная ширина отмостки - 500-700 мм. Изготавливается она из бетона В-7,5, уложенного на песчаную подушку. На фасаде с воротами оборудуется пандус - наклонная площадка для удобного въезда в гараж автомобилей, инвалидных и детских колясок. Ширина пандуса, в зависимости от общего рельефа, может составлять от 500 до 1200 мм.

Оборудуем гаражную кровлю

Наиболее экономным вариантом для обустройства кровли станут деревянный балки сечением 150х100 мм (шаг балок - 1 метр) и профилированный лист. Распространенные материалы балок - ель, сосна или лиственница, а выглядит гаражная балочная кровля так:

Балки длиной в 4,3 метра закладываются в заранее оставленные при кладке гнезда. Все балки опираются на стены по 150 мм с каждого конца.

Концы балок оборачиваются рубероидом либо толем, чтобы влага от кирпичной кладки не портила балку и не вызывала гниения. Балочные торцы толем не закрываются. Расстояние между стеной и балкой после укладки заделывается раствором цемента с мелкой щебенкой. Необходимо оставить пространство порядка 50 мм между концами балок и стенами.

Укладывается рубероид вдоль уклона кровли гаража (уклон, как было сказано выше, устраивается с помощью разных уровней кладки с перепадом в 4 ряда кирпича). Листы рубероида наплавляется один на другой с помощью горелки (перехлест листов - 10-20 см). Сверху укладываются стальные профилированные листы, причем направление «волн» должно идти вдоль более длинной стены гаража. Листы прибивают гвоздями, а в местах их соединений нужно сделать перехлест в 2-3 «волны» шириной.

По окончании работы сделайте козырьки (выпуски) из профнастила, выходящие за плоскость стены на 20-30 см, что поможет защитить стены гаража от осадков.

Оконные блоки и ворота гаража

Чтобы оборудовать оконные и дверные проемы качественными окнами и воротами, лучше обратиться в соответствующие фирмы. Замеряйте проемы и свяжитесь с несколькими компаниями по установке гаражных ворот и окон, работающими в вашем регионе, чтобы сравнить расценки. Обязательно оговорите с подрядчиком технологию монтажа гаражных ворот - нужно ли будет оставить закладные, или они будут крепиться по «месту». Кроме того, посоветуйтесь по поводу выбора замка - врезного, накладного либо висячего.

Отделка гаража и «последние штрихи»

Чтобы кирпичная стена была защищена более качественно, необходимо провести отделочные работы. Стены гаража штукатурятся по насечке или сетке-«рабице» цементно-песчаным раствором. Штукатурка выровняет поверхность стен и защитит кирпич от разрушительных механических воздействий.

Что же касается стеллажей и полок, которые потребуются вам для хранения канистр, запчастей и колес - их можно купить в строительном супермаркете или же самостоятельно изготовить из дерева, предварительно проведя необходимые замеры. Конечно, эти работы не являются обязательными, зато в дальнейшем удобные полки и стеллажи значительно облегчат вашу работу в гараже.

Электропитание для различных приборов и освещения обычно отводится в гараж от жилого дома.

Другие материалы о строительстве и ремонте своими руками читайте в нашей постоянно обновляющейся рубрике