Návod na DIY potěr krok za krokem. Jak vyrobit podlahový potěr vlastníma rukama: instalační technologie a video. Izolace a montáž vytápěných podlah

Aby vám vaše podlaha sloužila po mnoho let a vypadala dokonale hladce, než začnete pokládat podlahové dlaždice, měli byste nejprve udělat přípravné práce a vyrovnejte povrch podlahy. Nyní se pokusme zvážit, jak kompetentně přistupovat k řešení tohoto problému. Pojďme se společně s portálem naučit potěr podlahy v interiéru.

Jaký druh potěru existuje?

Pokud nevíte, jak vyrobit podlahový potěr vlastníma rukama, měli byste se podívat na video níže. Než začneme mluvit o tomto procesu, musíme si promluvit o tom, co je podlahový potěr.

Podlahový potěr lze tedy provádět za použití všech druhů materiálů a použití různé techniky. Existují následující typy potěrů:

Betonový potěr. Tenhle typ potěry jsou jedny z nejběžnějších. Tento potěr se používá především pro prvotní vyrovnání povrchu podlahy. Pokud má povrch velký počet rozdílů, lze tuto metodu nazvat nejvhodnější. Směsnými plnidly pro tento způsob vyrovnávání jsou obvykle písek a cement. Ale k dokončení této práce budete muset strávit spoustu času a úsilí.

Samonivelační potěr Provádí se převážně z již připravených směsí. Vyrovnávací vrstva má tloušťku cca 3 cm.Slouží ke konci práce k vyrovnání různých rozdílů v povrchu podlahy. Tato metoda Vhodné pro téměř všechny typy stávajících podlahových krytin.

Suchý potěr Vyrábí se především v případě, že potřebujete vyrovnat podlahu s velmi velkými nerovnými plochami o výšce od 4 do 11 cm Existují dvě možnosti výroby tohoto typu potěru.

A) Zarovnání podle zpoždění. Použité materiály jsou překližka, dřevotříska nebo různé jiné druhy deskových materiálů.

B) Zarovnání pomocí sádrovláknité desky. Pro tento typ potěru se často používají německé materiály od KNAUF. Pro správná volba materiál potřebný k vyrovnání podlahy, musíte vědět, jaký je celkový stav povrchu podlahy a jaký typ podlahové krytiny použijete při dokončení všech prací.

Účel potěru

Aby bylo možné provést komplexní opravy podlahy, měli byste její povrch v každém případě pokrýt potěrem. Nyní se pokusíme zjistit, jaké funkce má tento potěr.

Hlavním účelem potěru je vytvořit rovný povrch podlahy. Například materiál jako laminát, parkety nebo linoleum vyžaduje dokonale rovný podklad na povrchu podlahy.
Další hlavní funkcí této základny je zvýšení tuhosti konstrukcí.
Základna má vynikající tepelně a zvukově izolační vlastnosti.
Díky použití stěrky podlahu bez problémů zvednete do jakékoli úrovně.

Požadavky na podlahové potěry

Aby potěr plnil své funkce na maximum, musí splňovat všechny nezbytné požadavky a standardy. A to:

Potěr musí být pevný, aby vydržel tlakové zatížení stanovené normami.
Hustota základní hmoty potěru po celé ploše místnosti by měla mít stejnou tloušťku.
Pokud se potěr nalije přes zvukově izolační vrstvu, pak by jeho tloušťka měla být nejméně 4 cm a ne více než 2,5 cm u podlahových desek.
Potěr by měl mít tloušťku o 2 cm větší, než je průměr trubek, které je v něm potřeba schovat.
Při nalévání na zvukově izolační vrstvu je třeba ustoupit 3-6 cm od okraje stěny.Tento prohlubeň bude také v budoucnu vyplněn zvukovou izolací.
Na hydroizolaci se nalije monolitická vrstva. K tomu zpravidla používají fólii vyrobenou z velmi silného polyethylenu nebo střešní lepenku. Hydroizolační vrstva v tomto případě jsou umístěny 6-11 cm na stěnách místnosti.
Povrchové vrstvy potěru by neměly mít třísky nebo praskliny.

Nezbytné přípravné práce

Množství práce, kterou je zpravidla nutné provést před pokládkou potěru, závisí především na jeho druhu a stavu povrchu podlahy. Stále však budete muset provést následující:

Nejprve byste měli podlahu prohlédnout a v případě potřeby demontovat starou krytinu.
Po demontáži je nutné kompletně odstranit stavební odpad.
Nyní je čas na mokré nebo suché čištění povrchu podlahy pomocí kartáče nebo vysavače.
Zapojte se do definice požadovanou úroveň podlahu pro její následné nadzvednutí pomocí laserového metru.
Nyní je čas nainstalovat majáky.

Technologie a vlastnosti práce

V tomto článku se bavíme o tom, jak by měl vypadat podlahový potěr v bytě udělej si sám. Kromě našich tipů je v tomto článku video, které vám to také pomůže vidět.

Správné provedení podlahového potěru závisí na dodržení všech norem stanovených pro tuto práci. Měli byste vědět, jaké složení směsi by se mělo použít, a také jak ji správně namíchat a nainstalovat. Pořadí vašich dalších akcí bude záviset na tom, jaký typ potěru jste si vybrali.

Provádění instalačních prací betonový potěr.

Vyrovnání podlahy touto metodou je velmi oblíbené a zcela běžné, a to i přes to, že tato práce je poměrně složitá a časově náročná. Nejprve je nutné zcela očistit celý povrch podlahy od předmětů: odstranit nábytek z místnosti, různé položky interiér atd. Poté začnou odstraňovat starou krytinu z podlahy a přitom pečlivě zkoumají její základnu. Složení betonového potěru obvykle zahrnuje následující složky: písek, cement a další plniva. K dokončení této práce budete potřebovat:

Úroveň budovy.
Ruleta.
Majáky.
Špachtle a hladítko.
Nádobí na směs.
Stavební nůž.
Vrtačka s nástavcem na hnětení směsi.

Většina železářství prodává již připravené směsi písku a cementu pro výrobu betonové malty. Všechny tyto prvky jsou v nich zpravidla již přítomny. Ale pokud nechcete utrácet peníze, pak je docela možné toto řešení vyrobit sami, pokud máte všechny potřebné ingredience v požadovaných poměrech.

V zásadě, abyste mohli vyrobit potěr, měli byste vzít tři díly písku na jeden díl cementu. A změkčovadla pomohou, aby se směs stala pružnější a neztvrdne dostatečně rychle, což zabrání tomu, aby se na ní objevily třísky a praskliny. Pokud potřebujete vyrovnat podlahu s velkými rozdíly (více než 6 cm), měli byste do této směsi přidat vlákno, které má zpevňující vlastnosti, nebo použít pro pokládku kovovou síť.

Věnujte pozornost článku na webu: Jak zasklít balkon vlastníma rukama

Potěr podlahy v místnosti pomocí betonové malty by měl být proveden v následujícím pořadí:

Povrch podlahy se změří pomocí úrovně budovy, poté se určí všechny existující rozdíly a nerovnosti.
Všechny třísky a praskliny na povrchu podlahy jsou pečlivě vyčištěny a vyhlazeny.
Povrch podlahové krytiny je očištěn od nečistot a nečistot.
Hydroizolační vrstva je položena (v případě potřeby).
Pomocí úrovně budovy jsou majáky instalovány a upevněny k povrchu podlahy.
Nyní probíhá základní nátěr podlahy.
Po kterém dělají betonová malta ze suché hotové směsi a dalších složek. Zpravidla se ihned po přípravě směsi položí na povrch podlahy.
Při vyrovnávání řešení byste měli věnovat pozornost nainstalovaným majákům. V jedné místnosti byste se měli pokusit nainstalovat řešení během jednoho dne. Aby lépe docházelo k přilnavosti jednotlivých ploch vyplněných maltou, je nutné použít kovové pletivo nebo armatury.
Po dokončení všech prací na vyplnění podlahy je třeba začít pokládat polyetylenovou fólii po celém jejím povrchu a nechat ji, dokud úplně nevytvrdne. Tento postup vám pomůže vyhnout se prasklinám.

Měli byste také zajistit, aby byla místnost zcela chráněna před průvanem a sluncem. V závislosti na tom, jakou směsí byla podlaha vyplněna, lze první kroky na ní udělat až po 4 dnech. Pomocí stavební úrovně je třeba ještě jednou pečlivě zkontrolovat povrch podlahy, zda je rovný, nebo zda někde nejsou drobné nerovnosti, které bude nutné ihned po zjištění zahladit speciálním zařízením. Vždy si musíte pamatovat, že doba úplného vytvrzení betonového potěru je 25-30 dní. Teprve po uplynutí stanovené doby můžete začít pokládat podlahu nebo pokládat tepelnou izolaci. Výjimečnou možností je v tomto případě pokládka keramické dlaždice. Tato práce lze provést do 6 dnů po nanesení potěru.

Pokládka samonivelačního potěru

Tento potěr se používá hlavně k dokonalosti plochý povrch podlaha. V tomto případě máme na mysli dokončovací instalaci linolea, laminátu, nebo jiného polymerní povlaky. Většina stavebních obchodů prodává různé samonivelační směsi, jejichž příprava se provádí doma podle přiložených pokynů. Tyto práce musí být provedeny v následujícím pořadí: Z celého povrchu podlahy by měly být odstraněny všechny nečistoty a nečistoty. Tato práce musí být prováděna se zvláštní opatrností, protože malé nečistoty, které mohou zůstat po čištění, mohou plavat na povrch lité vrstvy.

Podle pokynů je třeba začít s přípravou roztoku. Při výrobě, aby se zabránilo vzniku hrudek, by měla být směs přidána do kapaliny, ale ne naopak. Mixér vám pomůže směs důkladně rozmixovat. Výsledný roztok by měl vypadat jako krémová hmota. Nasytí se kyslíkem a nechá se 10 minut.

Výplň se obvykle provádí od nejvzdálenějšího rohu místnosti až po roh dveří podél celé jejich stěny.

Díky použití kovového kartáče a válečku ve tvaru jehly se roztok vyrovná a jeho tloušťka se vyrovná. Na základě toho povrch podlahy na rozdíl od betonu dostatečně rychle schne. První kroky na podlaze můžete udělat po 9-10 hodinách. Tyto pojmy mohou záviset na vnitřním klimatu v místnosti a tloušťce výsledné vrstvy. Po nalití podlahy je třeba ji chránit před slunečním zářením a průvanem a také před vniknutím vody na její povrch.

Pokud se pokusíte dodržet všechna výše uvedená doporučení, skončíte s velmi tvrdým povrchem, který v budoucnu nebude absorbovat žádnou vlhkost.

Podlahový potěr je, jak víte, základem všeho. Vyrovnání a vybetonování podlahy je nutné především pro vytvoření podkladu, na který se bude pokládat dokončovací nátěr. V tomto článku se dozvíte vše nezbytné informace o výrobě potěru vlastníma rukama.

Který je lepší? Jak to udělat správně? Jak používat majáky? Na všechny tyto otázky dostanete vyčerpávající odpovědi doplněné o foto a video materiály.

Klíčem k dokonale rovnému potěru je použití speciálních majákových lišt. Slouží k zajištění úrovně cementová malta byla stejná po celé ploše místnosti.

To je proč, instalace majáků pro podlahové potěry - nejdůležitější etapa celý proces. Zacházejte s ním s maximální opatrností.

Takže, jak můžete vidět na fotografii, kovové majáky jsou připevněny k podlaze pomocí běžné řešení které budete používat. Předtím se ale ujistěte, že máte vše skladem potřebné materiály a nástroje:

kovové majáky, na základě toho, že vzdálenost mezi nimi by měla být 100-150 centimetrů;
speciální řešení pro potěr;
mistři pro pohodlí;
velké umyvadlo a přístup k vodě (pro míchání roztoku) jako na videu;
úrovně bublin různých velikostí;
tlumicí páska po celém obvodu místnosti;
Pravidlem je vyrovnat potěr vlastníma rukama.

Nejprve musíte označit podlahu, abyste pochopili, kde a v jaké vzdálenosti mají být připevněny majáky a jak obecně vyrobit potěr. U stěn by měla být vzdálenost k majákům 20-30 centimetrů, vzdálenost mezi majáky může být různá, v závislosti na délce vašeho pravidla, pro malé prostory jsou nejvhodnější malé vzdálenosti 100-150 centimetrů. Majáky jsou položeny pouze v jedné rovině.

Předem se vyplatí připevnit na stěnu tlumicí pásku, která se stane „vrstvou“ mezi potěrem a stěnami.

Dali jsme majáky na podlahu

Abychom zajistili maják k podlaze po celé délce zamýšlené instalace, vyrábíme z malých hlíz hotové řešení potěry. Poté, než roztok ztuhne, zapustíme majáky do roztoku a začneme je vyrovnávat pomocí bublinkových vodováh.

Důležité! Pokud roztok po vyrovnání majáku zůstane nad hladinou, musí být vyrovnán na úroveň majáku.

Musíte velmi pečlivě změřit hladinu nejen jediného majáku, ale všech najednou a v různých rovinách. K tomu můžete použít buď nit nataženou přes ni, nebo jakékoli dostupné prostředky.

Když jsou všechny pásy majáku nainstalovány a zarovnány, musíte počkat, až roztok, který je připevňuje ke stěnám, ztvrdne.

Příprava roztoku potěru

Stavební obchody a trhy dnes nabízejí širokou škálu hotových suchých směsí pro svépomocné podlahové potěry. Který z nich si vyberete, je jen na vás. Hlavní věcí je pečlivě si přečíst informace o sáčcích a jejich oblastech použití před zakoupením šarže směsi.

Ideálně vybírejte léty prověřené značky osvědčené, ale v některých případech můžete použít i značky méně známé, ale s dobrá doporučení od známých stavitelů.

K přípravě roztoku budete potřebovat velkou nádobu, vodu a míchací nástroj. Obvykle stačí do připravené směsi přidat vodu v poměru uvedeném na sáčku a důkladně promíchat.

Jak vyrobit potěr se můžete podívat na video pod článkem.

Všimněte si, že je lepší pečlivě měřit množství vody, protože... Nedostatek nebo nadbytek vlhkosti v potěru může výrazně ovlivnit jeho kvalitu.

Někteří mistři vaří staromódním způsobem malta pro podlahové potěry cementovo-písková malta . To je také vhodné, ale pracnější, protože... v tomto případě musíte vzít v úvahu značku betonu a množství písku požadované proporce. Takové řešení bude nakonec stát o něco méně než hotová směs, takže zde jsou proporce směsi:

V běžném vhodné do vnitřních prostor beton třídy M150, v místnostech se zvýšeným zatížením - M200. Který potěr je lepší? Vše závisí na vašich preferencích a provozních podmínkách. Pokud chcete vše udělat sami, rychle a snadno, použijte hotové suché směsi.

Důležitý bod! Roztok podlahového potěru je nutné připravovat postupně, protože... jeho doba tuhnutí je obvykle jen několik hodin. Proto je lepší směs hníst v malých objemech.

DIY podlahový potěr

Když jsou majáky nainstalovány a první část roztoku je smíchána, je čas začít nalévat potěr. Neexistují na to žádná speciální pravidla ani triky, zvládne to každý.

Tak, celá věc je vyplnit prostor mezi majáky roztokem potěru na podlahu vlastníma rukama. Nivelace se provádí pomocí pravítka nebo v extrémních případech ploché desky nebo bloku. Roztok můžete jednoduše nalít na podlahu pomocí kbelíku, jak je znázorněno na videu níže.

Mimochodem, pokud je potřeba zpevnit podlahu, doporučuje se položit do potěru zesílenou síť.

Takže, vedeny majáky a postupným mícháním nových částí roztoku, jsou všechny dutiny vyplněny a vyrovnány. Výsledkem je dokonale rovný a odolný povrch.

Jak by měl potěr schnout?

V závislosti na tom, jakou suchou směs použijete, se mohou podmínky schnutí potěru lišit. V některých případech bude k úplnému vytvrzení stačit pár dní. Někdy (v případě použití směsí cementu a písku) se budete muset o potěr „postarat“ vlastníma rukama a denně jej zalévat velkým množstvím vody.

Betonové a cementové podlahy vydrží desítky let, nevrzají a obecně nezpůsobují obyvatelům žádné problémy. Samozřejmě, pokud je veškerá práce provedena technicky správně. Nabízíme vám proto obsáhlý návod na lití podlahových potěrů s pískovými betonovými směsmi pod odlišné typy nátěry pro kutily.

Podstata vyrovnání podlahy potěrem

Existují tři typické okolnosti, kdy se potěr stává téměř jediným způsobem, jak uspořádat rovnoměrné a spolehlivý základ pro následnou pokládku hotové podlahy.

První možností jsou betonové podlahy a stropy, které mají výrazné nerovnosti a vady. To je typické především pro byty. panelové domy, kde mezery mezi „dutinami“ a vadami odlitku neumožňují použití povrchu jako podkladu. Lité podlahy mohou být vážně zablokovány v obecné rovině, zejména v nových budovách. V takových případech se potěr provádí standardní metodou.

Jiná věc je, pokud je třeba zvýšit úroveň podlahy o 15-20 cm, když je lití betonu finančně extrémně nerentabilní. Klasickým příkladem jsou podlahy v přízemí v prvním patře. V tomto případě se potěr nalije přes podestýlku z drceného kamene nebo expandované hlíny. Toto se nazývá potěr přes objemovou vrstvu, technologie práce má značné rozdíly.

Třetí možnost je nejexotičtější. Li mechanické vlastnosti podklad neumožňuje položení požadovaného typu krytiny, navrch se nalije tzv. přípravný potěr. Nejčastějším příkladem jsou podlahy v koupelnách dřevěných domů.

Mějte na paměti: Cílem potěru je jak opravit obecnou rovinu podlahy, tak vyrovnat místní nerovnosti při pokrytí celé podlahy obecnou vrstvou o malé tloušťce. Z praktického hlediska je pískový betonový potěr nejpřijatelnější a cenově dostupný způsob příprava téměř každé podlahy pro oblíbené typy krytin: linoleum, laminát, vinylovou sazbu nebo samonivelační podlahy.

Jaké kompozice použít

Tradičně se pro potěry v obytných prostorách používá pískový beton v poměru 3,5 dílů písku na jeden díl cementu 300. technické místnosti Pojivo by mělo být nahrazeno portlandským cementem třídy 400. Při vrstvě potěru do 50 mm je toto složení optimální.

Silnější vrstvy mohou vyžadovat větší výplň. Povoleno používat prosévání žuly a drobky, keramzit a jemný drcený kámen. Nedoporučuje se používat plnivo větší než 15 mm.

Pro zlepšení některých vlastností lze do směsi přidat mrazuvzdorné přísady, změkčovadla a modifikátory. Pro zvýšení tekutosti směsi a snadnější urovnání můžete přidat asi polévkovou lžíci čisticí prostředek na nádobí na 20-25 litrů vody.

Konvenčně to lze nazvat potěrem a samonivelační podlahou, která nevyžaduje vyrovnání s majáky. Při minimální vrstvě 10 mm může takový potěr stát pěkný cent, zvláště pokud rozdíl mezi nejnižším a nejvyšším bodem přesahuje 35-50 mm. Bude snazší, když vyrovnáte podklad obyčejným pískovým betonem, abyste odstranili obecný rozdíl, a po 2-3 dnech naplňte samonivelační podlahu minimální možnou vrstvou.

Je nutná výztuž a izolace?

Provozní podmínky podlahy mohou být zcela odlišné. Pokud tloušťka vrstvy přesáhne 40-50 mm, nátěr nemusí tolerovat teplotní roztažnost a sezónní výkyvy ve stavebnictví. U potěru 70-80 mm je tvorba trhlin téměř zaručena. Zatímco u linolea a sazebních krytin je to celkem tolerovatelné, samonivelační hmoty odrážejí všechny vady v potěru.

Pro zpevnění kravaty použijte nylon popř ocelové pletivo s buňkou 30-60 mm a zesílenými (svařovanými) průsečíky. Syntetická síťovina se napíná pomocí samořezných šroubů zašroubovaných do přípravné podlahy, nebo na tenkých pletacích drátech zajištěných v podestýlce. Do nově nalité směsi je také možné položit pletivo. Ocelová výztužná síť může být díky své vysoké tuhosti umístěna na vzdálené „židle“.

Izolace cementových podlah je také široce praktikována. Za prvé, když se potěr použije jako akumulační vrstva pro vytápěnou podlahu. Tepelná izolace provádí se pomocí materiálů, které jsou odolné vůči rovnoměrnému stlačení: desky z pěnového polystyrenu a polyuretanu. Tloušťka potěru musí být minimálně 30 mm s povinnou syntetickou výztuží. Při pokládání izolace na podestýlku je to nutné předběžné zarovnání praný písek s vrstvou 50-70 mm.

Zakázka

Prvním krokem před naléváním je odstranit absolutně všechny mezery a štěrbiny, kterými může prosakovat voda. Duté podlahové desky představují další nebezpečí: voda do nich může zatékat a nevytékat zespodu. Vlhký strop a bobtnající podlaha jsou zaručeny v příštích šesti měsících, je možné poškození elektrické sítě uložené uvnitř dutin.

I soukromý developer potřebuje provést hydroizolaci: rychlý odtok vody z hmoty neumožňuje dokončit hydrataci cementu ve směsi, a proto podlaha nezíská potřebnou pevnost. Kontroverzní problém týkající se potěru přes hromadnou vrstvu: jak v tomto případě zabránit prosakování? Zde je nutné vyplnit dvě vrstvy s časovým odstupem minimálně 24 hodin. První vrstva se lije přímo na podestýlku, i když se stále častěji nejprve překrývá geotextilií, aby voda neodnášela cement. Horní vrstva pak bude mít čas se normálně zformovat a zbytkový tok mléka posílí podložní hmoty. Druhá verze je také vhodná pro dřevěná podlaha: vyplněná dutina je zakrytá plastická fólie, ve švech hermeticky spojené.

Po utěsnění a hydroizolaci podlahy položte výztužná síťovina na vzdálené podpoře. Dále na stěny dáme nulovou značku a nainstalujeme majáky. Zde by se neměl používat čistý alabastr, ten se smršťuje. Majáky lze rychle instalovat přimícháním stavební omítky do roztoku čerstvě připravené vsázky. Po nanesení malých hrbolků na podlahu položíme první pás majáku 10-15 cm od stěny a vyrovnáme jej šněrováním. Druhý a následující pruhy jsou instalovány ve vzoru hřebenu nebo pastorku laserová hladina, po položení každého třetího majáku se zpravidla kontroluje obecná rovina.

Nalévání obvykle provádějí dva pracovníci: jeden připravuje dávku a druhý instaluje další 2-3 majáky na zbytky dříve namíchané hmoty.

Následné zpracování podkladu

Když mluvíme o tloušťce potěru, máme na mysli vždy konečnou hodnotu po povrchové úpravě. V závislosti na podlahové krytině může být podlaha zpracována různě a tloušťka se může buď snížit nebo zvýšit v rozmezí 0,5 mm.

Dva nejznámější způsoby zpracování jsou broušení a žehlení. První má za cíl zbavit se vrchní vrstvy tvořené jemnou pískovou frakcí a vzácným mlékem, která se bude nerovnoměrně stírat, skřípat a prášit. Broušení se provádí po vyschnutí potěru po dobu dvou týdnů. Žehlení se naopak provádí ihned po ztuhnutí pískového betonu a jeho účel je přesně opačný - zpevnit vrchní vrstvu.

Pokud nebude povrch potěru použit, je přípustné takové ošetření neprovádět. U laminátových, parketových a jiných sadových krytin je lepší potěr napustit základním nátěrem a poté důkladně omýt. Rozdíl je zde linoleum - potěr pod ním je impregnován polyvinylovým lepidlem zředěným 1:1.

Aby se dlaždice pokládaly efektivně a rovnoměrně, provádí se spárování na povrchu napenetrovaného potěru. adhezivní složení, který bude použit na obklady. To pomáhá vyrovnat zbývající nerovnosti, snížit vrstvu potěru nad izolací na 20 mm pomocí sklolaminátu fasádní síťovina, zlepšit přilnavost. Po zaschnutí se povrch ošetří brusným kotoučem, aby se odstranila „glazura“, která zabraňuje hluboké absorpci lepidla na dlaždice.

Podlahový potěr v bytě se používá k řešení několika problémů - vyrovnání desková podlaha, maskování komunikace, poskytování spolehlivého základu pro podlahy, zvuková izolace, tepelná izolace nosná konstrukce. Pro „mokré“ potěry se používá transportbeton, směs CPPS a samonivelační samonivelační podlaha.

Před potěrem podlahy v bytě na vlastní pěst, je nutné přesně určit, jaké problémy tento návrh vyřeší:

Důležité! Přítomnost dalších vrstev a komunikací uvnitř potěru automaticky zvyšuje jeho tloušťku. Může být vyžadováno vyztužení vláknem, drátěným pletivem nebo polymerovým pletivem. Pokud například položíte rozvody pod vlnitý potěr, vrstva betonu nad ním by měla být minimálně 5 cm, celý potěr bude mít cca 8 cm, což nemusí být pro byt přijatelné a je to zbytečně drahé. Proto je lepší položit kabeláž podél stropu (pod zavěšeným stropem).

Technologie a materiály

Klasický potěr pro svépomocí se vyrábí k vyrovnání podlahových desek, jejichž horní strana je vždy nerovná. Protože stavitelé při instalaci vyrovnávají spodní rovinu, která slouží jako strop předchozího podlaží. Při výběru materiálu byste měli zvážit následující nuance:

při použití DSP minimální tloušťka struktura je 3 cm v horním bodě, jinak se plovoucí potěr zhroutí provozním zatížením;
je možné uvést potěr „na nulu“, ale v tomto případě není možné položit pod něj teplou podlahu a zvukovou izolaci, protože povrch izolační materiály musí být kontinuální v celé místnosti.

Kombinované potěry se vyrábějí pomocí následující technologie:

vyrovnáno cementovou maltou významné vady a horizontální rozdíly úrovní jsou více než 3 cm;
poté je celý povrch vyplněn samonivelačními směsmi, z nichž některé jsou vhodné jako dokončovací vrstva, protože mají dekorativní povrch.

Důležité! Existují samonivelační podlahy pro silné potěry, ale ve srovnání s cementově-pískovými směsmi jsou velmi drahé.

Samonivelační podlahový potěr

Zvláštností výroby potěrů ze samonivelačních podlah v bytě vlastníma rukama je absence majáků:

vyvážená směs se po přidání vody a nasypání hotového roztoku na podklad rozprostře působením gravitačních sil v jediné horizontální úrovni;
domácí řemeslník může vytlačit vzduch pouze jehlovým válečkem;
při tloušťce vrstvy větší než 2 cm lze použít plastové nebo kovové fixy, které se odstraní po vytvrdnutí nebo při vyrovnání samonivelační podlahy válečkem, resp.

Samonivelační potěr na nulu.

Betonový potěr

Vzhledem k tomu, že konstrukce má nulovou opravitelnost, měli byste se před řádným zhotovením podlahového potěru z DSP ujistit, že není potřeba zlepšovat akustické vlastnosti podlah v místnosti, izolovat desky nebo pokládat vytápěnou podlahu. V opačném případě se tloušťka potěru zvýší ze 3 cm na 6,5 - 15 cm, což může způsobit vytvoření schodu v blízkosti přední dveře, velmi nepříjemné při užívání bytu.

Moderní materiály a klasická směs pískového betonu umožňují majiteli nemovitosti vyrobit si potěry sám bez zapojení specialistů. Po výběru požadovaná tloušťka podlahové potěry a jeho vrstvení konstrukce, zbývá pouze položit všechny materiály v určitém pořadí a naplnit je směsí. Složení nejúplnějšího koláče z betonového potěru je:

základní nátěr (podlahové desky);
materiál pohlcující zvuk;
hydroizolační fólie;
izolace;
výztužná vrstva;
obrysy vodou vyhřívané podlahy;
tlumicí páska po obvodu stěn do výšky potěru;
cementový potěr minimálně 3 cm.

Možnost úplného koláčového potěru. Jako izolace v tomto případě slouží i zvuková izolace.

Jakákoli vrstva, kromě posledních dvou, nesmí být použita v konkrétní místnosti bytu, přičemž pořadí zbývajících materiálů je zcela zachováno.

Důležité! Nějaký zvukově izolační materiály Mají vodotěsné vlastnosti, takže hydroizolace přes ně již není nutná. Jiné zvukově izolační desky jsou naopak standardně izolační a jsou shora chráněny hydroizolační fólie a polystyrenová pěna se stává zbytečnou.

Příprava desky

Silná přilnavost betonového potěru k podlahové desce je možná pouze v případě, že v koláči nejsou žádné izolační vrstvy. I v tomto případě by však měl být povrch stropu zbaven prachu a opatřen základním nátěrem a praskliny a praskliny by měly být před zalitím konstrukce utěsněny.

Přípravné práce.

Horizontální dispozice bytu

Poté musíte pomocí instrumentální metody najít horní bod stávajícího základu:

v libovolné výšce na všech stěnách bytu je nezávisle vytvořena jediná vodorovná značka, k tomu můžete použít vlastní nebo pronajatý stavitel letadla, laserovou nebo hydraulickou hladinu;
poté se změří vzdálenosti od stropu k linii provedené v předchozí fázi různé oblasti, menší z nich bude vrcholem stávající základny.

Další kroky jsou:

tlumicí vrstva - po obvodu stěn v každé místnosti je nalepena letová vrstva;
posunutí hladiny - horní vodorovná čára se přenese na pásku klapky.

Poté je nutné položit zbývající vrstvy, pokud jsou potřeba v konkrétní místnosti.

Další vrstvy

Na desku se vždy pokládají zvukově izolační a zvukově pohltivé akustické materiály, které tlumí zvukové vibrace přímo u jejich zdroje. Hydroizolace je nezbytná pro ochranu potěru před navlhnutím a vlhký vzduch může do konstrukce pronikat výhradně ze spodního podlaží přes strop. Proto je tato vrstva další po akustickém materiálu a první bez něj.

Důležité! Tloušťka cementopískového potěru by měla zajistit pevnost této konstrukce od zatížení nábytkem a chůze členy rodiny. Proto se bere jako minimum 3 cm.

Montáž majáků a pokládka betonu

Pro zajištění vysoké pevnosti vyrobeného betonového potěru by měl být použit minimální poměr vody a cementu. Beton se ukáže jako tuhý, přidá se k němu plastifikátor, ale zpracovatelnost zůstává nízká. Proto je jednodušší naplnit a vyrovnat konstrukci vodorovně pomocí předem smontovaných majáků.

Existuje několik typů majáků:

Lineární majáky jsou připevněny k povrchu pomocí hmoždinek nebo zapuštěny do rychle tvrdnoucích směsí. V žádném případě by vzdálenost mezi bodovými majáky nebo řadami lineárních majáků neměla být větší než délka pravidla, které odstraní přebytečný beton po jeho položení. Bodové majáky se používají především pro samonivelační podlahy, pro cementovou maltu je mnohem výhodnější použít majáky lineární.

Aby bylo možné rovnoměrně umístit beton mezi majáky a vyrovnat zrcadlo konstrukčního materiálu, musí se velitel pohybovat uvnitř konstrukce. Což je těžké udělat, když je na povrchu výztužné sítě izolace, zvuková izolace a hlavně, aniž by se vytlačila botami.

K zajištění chůze uvnitř nevyplněné konstrukce se proto používají dvě metody:

v prvním případě před sebou mistr nalévá beton, počínaje dveřmi, do vzdáleného rohu místnosti, směs je rovnoměrně rozložena kolem sítě, konstrukce získává dostatečnou tuhost pro chůzi;
ve druhé možnosti jsou uvnitř buněk pletiva umístěny stojany (distanční vložky), na kterých spočívají deskové nebo překližkové panely, které se s postupem práce přesouvají k východu.

Důležité! Na rozdíl od základů a jiných masivních konstrukcí nejsou potěry hutněny hroty hloubkových vibrátorů a vibračních lišt, které mohou zničit majáky. Proto se používá beton s minimálním poměrem voda-cement.

Tím pádem, Domácí mistr schopni vyrobit potěr z cementové malty nebo samonivelační podlahu vlastními prostředky požadované množství izolační vrstvy a vloží obrysy vytápěné podlahy dovnitř konstrukce.

Rada! Pokud potřebujete opraváře, existuje velmi pohodlná služba pro jejich výběr. Stačí odeslat ve formuláři níže Detailní popis práce, které je třeba udělat, a nabídky budou zaslány na váš e-mail s cenami v rozmezí od stavební čety a společnosti. Můžete si prohlédnout recenze o každém z nich a fotografie s ukázkami práce. Je to ZDARMA a bez závazků.

V tomto článku na webu se podíváme na to, jak správně vyrobit podlahový potěr vlastníma rukama v bytě, můžete vidět video krok za krokem nalévání potěru, pokud tedy budete nezávisle dodržovat všechny pokyny, můžete snížit náklady na provedenou práci jako celek.

Pojďme zjistit, co je potěr - to není nic jiného než podlahová vrstva (základ), na které je povrchová úprava podlaha: laminát, linoleum, dlaždice atd. Typ a kvalita potěru bude záviset na další vykořisťování Vaše podlahová krytina.

ČLÁNKY K TÉMATU:

Druhy potěrů

Podlahový potěr v bytě může být dvou typů:

Monolitický je cementopískový, sádrový (anhydridový), samonivelační atd.
Suché nebo prefabrikované ze stavebních desek.

Potěr musí být vybrán v závislosti na místnosti. V pokojích s vysoká vlhkost(koupelny a kuchyně) nelze použít sádrové a prefabrikované stěrky.

Přípravné práce

Poté, co jste se rozhodli, jaký druh podlahového potěru budete vyrábět, musíte připravit základnu pro lití. K tomu je potřeba odstranit starou podlahovou krytinu a všechny uvolněné části podkladu a nejlépe vysát, aby se z povrchu odstranil prach.

Poté základ natřeme základním nátěrem pro lepší přilnavost(Ideální je Betokontakt, ale je možný i levnější).

Pro další práci musíte najít nulovou úroveň. K tomu budete potřebovat vodováhu nebo laserovou vodováhu.

Nulovou úroveň najdeme pro všechny místnosti bytu najednou. Chcete-li to provést, umístěte značku na libovolné místo ve výšce asi 1-1,5 m od podlahy a poté přeneste značky na všechny stěny v bytě pomocí hladiny vody.

Měli byste mít značky na všech stěnách ve všech místnostech. Tyto značky musí být spojeny rovnými čarami.

Nyní změříme vzdálenost od nakreslené úrovně k podlaze. Toto měření musí být provedeno na několika místech na každé stěně. Nejmenší hodnota udává, že v tomto místě je výška podlahy maximální.

Od nejmenší hodnoty odečteme tloušťku potěru a změříme výslednou délku dolů od dříve nakreslené úrovně. Po spojení všech nově označených značek se získá nulová úroveň pro všechny místnosti. To je úroveň, do které bude budoucí potěr nalit.

Upozorňujeme, že tloušťka podlahového potěru nesmí být menší než 30 mm (výjimkou je vyrovnání samonivelačními směsmi nebo stěrkami).

Cementový potěr je vyroben z jednoho dílu cementu a tří dílů písku. Nyní ale existuje mnoho hotových suchých směsí, které stačí naředit vodou a lze je použít.

Video: návod na potěr podlahy udělej si sám: krok za krokem:

Technologie podlahového potěru "udělej si sám".

Technologie pro potěry podlah v bytě zahrnuje několik fází. Ruberoidní páska je nalepena na stěny níže tak, aby její horní okraj byl o 15 cm vyšší než váš budoucí potěr.

Také při detekci průchozí otvory a praskliny v podlaze, je nutné je utěsnit nesmršťovacím cementem (BCC), aby později při lití roztoku nezatékal k sousedům níže.

Další fází nalévání je instalace majáků. Vše závisí na kvalitě a správné instalaci majáků. další práce. Jako majáky používáme kovová vodítka ve tvaru T.

Přiložíme je ke stejnému roztoku, ze kterého budeme dělat potěr. Rozložení na hromady. První maják by měl být ve vzdálenosti 20 cm od zdi. Následující majáky jsou instalovány paralelně k sobě, ve vzdálenosti o 30-40 cm menší, než je délka pravidla.

Čím delší pravidlo, tím hladší bude potěr.

Po položení majáků na hromady malty je třeba je vyrovnat pomocí úrovně. Zarovnání by mělo být podél délky majáku a také mezi všemi majáky. V důsledku toho by hladina na všech pozicích měla být na nule.

Po vyrovnání počkejte, až roztok zcela vytvrdne.

Po instalaci majáků a vytvrzení roztoku můžete přejít přímo k nalévání roztoku. Chcete-li to provést, promíchejte roztok a nalijte jej mezi dva majáky, počínaje vzdáleným okrajem.

Poté pomocí pravidla utáhneme (vyrovnáme) podél majáků směrem k sobě. A tak dále, dokud se nevyplní celý podlahový potěr. Je lepší dělat náplň společně, protože zatímco jeden rovná, druhý míchá další část roztoku.

A nyní jste dokončili lití podlahového potěru, ale na odpočinek je ještě příliš brzy. Nyní je potřeba vytvořit podmínky, za kterých bude správně tvrdnout.

Trvá 24-28 dní, než cement zcela vytvrdne a získá pevnost. Aby potěr nevysychal příliš brzy, je třeba jej navlhčit 2-3krát denně. To by mělo trvat asi dva týdny.

Můžete ho také zakrýt fólií, poté jej můžete podle potřeby navlhčit.

Po 5-8 dnech budete moci chodit po potěru, ale za měsíc bude zcela připraven. Zrychlení v takových věcech nepovede k ničemu dobrému, ale naopak můžete jen zničit veškerou vykonanou práci.

Kontrola kvality

Po uplynutí požadované doby můžete zkontrolovat kvalitu podlahového potěru.

Podívejme se vizuálně - měla by to být jednotná šedá barva.
Dále se podíváme na rovinnost povrchu. Pomocí dvoumetrového pravidla umístěného na podlaze zkontrolujeme velikost mezery. Podle našich norem by mezera neměla přesáhnout 4 mm.
Třetím bodem bude kontrola tvrdosti. Pokud potěr příliš nevydržel, pak, jak již bylo zmíněno, může jednoduše prasknout. Tvrdost zkontrolujeme tangenciálním úderem kladiva.

To jsou všechny hlavní body při lití podlahového potěru vlastními rukama. Dodržováním těchto pravidel se budete moci vyhnout mnoha chybám, ztrátě času a ve výsledku si ušetříte nervy a snížíte náklady na rekonstrukci bytu.

Mimochodem, informace k zamyšlení o rozsahu práce - na potěr o ploše 80 m2 budete potřebovat asi 100 pytlů suché směsi.