teknologier. Når du bygger et lavhusrammehus, er det muligt at bruge de mest moderne byggematerialer og de seneste resultater i industrien ganske effektivt.

Behovet for opførelse af sådanne huse er for nylig vokset meget, så mange mennesker beslutter sig for at begynde at bygge et rammehus på egen hånd. Fordi teknologien til dens konstruktion ikke er for kompliceret.

Når du planlægger at bygge et godt hjem til din familie, skal du først bestemme formålet. Du skal klart vide, hvilken tid på året familien vil bo i den, hele året rundt eller kun i forårs-sommersæsonen. Metoden til at isolere det vil afhænge af dette valg. I første omgang er et rammehus en elementær enkel struktur bestående af lodrette stolper og et vist antal vandrette bånd, som skal være omhyggeligt og effektivt konstrueret. Under byggeprocessen bliver alle detekterede hulrum fyldt med specielle materialer med lav varmeledningsevne. Og så, når man vender mod indvendige og udvendige vægge, bruges forskellige byggematerialer.

På baggrund af dette konkluderer vi, at den passende type isolering vil afhænge direkte af husets driftstid og de vejrforhold, som rammehuset vil blive bygget under. Eller bruges som isolering - det er universelle materialer.

Arbejde med fundamentet

Som regel bygges et rammehus ikke højere end 2 etager. Desuden er det værd at bemærke, at anden sal er af loftstypen. Derfor nytter det ikke noget at bygge dybe fundamenter til sådanne huse. Den bedste måde for dette ville være at bygge en præfabrikeret af armerede betonblokke.

Når du foretager den endelige beregning af antallet og bredden af ​​vægsektioner, skal du tage højde for alle mulige mekaniske belastninger på bygningens gulv. Bjælker installeres normalt i trin på 30 cm til 60 cm.Bræddernes bredde vælges i overensstemmelse med efterbehandlingsmaterialet. Ved dækning kræves en afstand (20-30 cm) på grund af dette materiales plasticitet og dets manglende evne til at modstå mindre belastninger. Desuden, hvis du dækker det med spånplader, kan afstanden øges til 35-60 cm.

Når du installerer vinduer (), når du bygger et rammehus med egne hænder, er det nødvendigt at overholde præcise byggekoder. For det første skal vinduesarealet optage 18% af det samlede vægareal. For det andet, i et hus, hvor du kun planlægger at bo om foråret og sommeren, vil rammer med enkelt ruder være tilstrækkelige. Når du bor hele året rundt, skal du bruge rammer med dobbelt- eller endnu bedre tredobbelt rude.

Den sidste fase af konstruktionen er konstruktionen og installationen af ​​rammen. Ud over ydre skønhed spiller taget rollen som fordeling af betydelige eksterne belastninger. Her er hovedelementerne i et bærende tag - spær og spærben, de er opdelt i hængende og lagdelte, diagonale forbindelser, rygdrager. På Med Når du bygger et rammehus med dine egne hænder, vil du før eller senere tænke på tagmateriale. I øjeblikket tilbyder byggemarkederne en bred vifte af nødvendige materialer.

I løbet af de seneste par år er byggemarkedet blevet oversvømmet med såkaldte rammehuse, som ugentligt opføres i stort antal både af virksomheder og med egne hænder. Årsagen til en sådan kærlighed til "rammeværker" ligger i konstruktionens lethed og konstruktionstempoet. Den trinvise konstruktion af et rammehus giver dig mulighed for at samle en fuldgyldig boligbygning på en sæson, som vil se ret præsentabel ud og have en attraktiv pris og omkostningseffektivitet i vedligeholdelse. Teknologien er let at forstå og implementere med egne hænder.

Hvad er essensen af ​​byggeri

Som navnet antyder, består teknologien i at danne en slags ramme lavet af træ (brædder eller tømmer) eller metal, med gradvis, trin-for-trin belægning af det med lag af film, membraner, isolering osv. Denne multi- lagvægskonstruktion gør det muligt at opnå gode termiske egenskaber med ret tynde vægge.

Hvilke materialer danner væggen?

• mineraluldsisolering
• isoleringsskumplader
• vandtætning i form af en film eller membran
• dampspærre i form af en diffusionsmembran
• OSB plader
• udvendig og indvendig efterbehandling

Når du bygger bygningsrammen, skal du ikke glemme at lave åbninger til vinduer. De skal forstærkes med tværstænger, der tager belastningen og fordeler den jævnt til fundamentet. Læs mere om isætning af vinduer.

Efter at have rejst væggene er det nødvendigt at fortsætte til næste fase.

Tredje byggefase: tagdækning

Selv mens du designer dit hus, burde du have besluttet, hvilken type tag der skal krone din bygning. Oftest vælges et sadeltag til rammehuse, dog er enkelt-hældningstage også efterspurgte på grund af den lette gør-det-selv-installation, enkelt design og lavere pris.

Konstruktionen af ​​taget begynder med spærsystemet. Spærsystemet er tagets hovedramme. Spærsystemet består af følgende elementer:

• Mauerlat
• spærben
• stativer
• løber
• pust
• karm
• stivere
• beklædning

Når tagrammen er færdig, er det nødvendigt at isolere den. Tagfyldningen består af næsten de samme lag som væggen. Udefra isolerer vi taget med plader af skumplast eller mineraluld, lægger vandtætning, som vi fikserer med drejning.

På indersiden lægger vi et lag mineraluld eller polystyrenskum, hvis loftsrummet ikke er beregnet til bolig. Vi fikserer dampspærrelaget og dækker alt med OSB-plader. Vi dækker taget med tagmaterialer afhængigt af hældningen og vores egne præferencer. Husk, at blød tagdækning, som er blevet meget populær for nylig, kun lægges på et plan, så beklædningen skal suppleres med OSB-plader. I dette tilfælde kan hældningsvinklen være lille - fra 5 grader.

Fjerde byggefase: gulve

I stueetagen lægges der oftest gulve på jorden. Hvad betyder det? Teknologien er som følger. Vi fjerner det oprindeligt frugtbare jordlag og fylder det med et lag grus. Det er nødvendigt for dræning, da fugt vil sive ind og have mindre kontakt med cementafretningen. På jorden laver vi et lag sand på 30-50 cm, afhængig af højden på dit fundament. Udfør komprimering med dine egne hænder eller ved hjælp af udstyr. Som følge heraf bør sandlaget placeres 5 cm under fundamentsniveauet for at undgå kuldebroer og tilfrysning i hjørnerne.

Dernæst udfører vi en grov afretning ved hjælp af flydende cement. Hvis du tager cement, der er lidt mere flydende end til at bygge et fundament, behøver du ikke at udjævne det med værktøj, da selve cementen under påvirkning af tyngdekraften bliver jævnt fordelt over jorden. Det vigtigste er, at jorden er plan, ellers vil den flydende cement strømme ind på ét sted.

Når det ru afretningslag er tørt, kan du fortsætte med at lægge gulvet. For at gøre dette vandtætter vi det med en film, hvorpå vi lægger gulvisoleringen ud. Ved hjælp af et net kan du fastgøre gulvvarmerør (væske eller elektrisk) oven på isoleringen. Og udfyld det afsluttende afretningslag.

Den sidste del af gulvkonstruktionen er gulvbelægningen. Det kan være trægulve, fliser, laminat mv.

Hvis du ikke ønsker at bruge cement i konstruktionen af ​​gulvet (for eksempel hvis konstruktionen finder sted om vinteren), vil teknologien til at konstruere trærammegulve baseret på logs hjælpe dig. Hvordan man arrangerer et sådant gulv, se diagrammet:

For at konfigurere det skal du:

• bord 25x100
• træ 200x200
• træ 70x195
• bord 50x150
• vindbeskyttelse
• isolering
• underlag og laminat eller flise

Du finder mere information om gulvbelægning i et rammehus.

Femte byggefase: efterbehandling

På den femte byggefase udføres husets udvendige og indvendige efterbehandling, installation af VVS, tilslutning af lamper, stikkontakter, opvarmning af rammehuset og andet arbejde, som vil gøre et rigtigt hjem til beboelse eller rekreation fra en enkel kasse med vægge og tag.

Da væggene i rammehuset er dækket af OSB-plader, vil det ikke være svært at udføre ekstern og intern dekoration selv med dine egne hænder. Du kan læse om, hvordan man laver ekstern efterbehandling og vælger de rigtige materialer i vores artikel.

Boligindretning afhænger primært af boligejernes præferencer og kan udføres ved hjælp af fliser, tapet, flydende tapet, gips, især dekorativt. Væggene kan males, dækkes med klapper, beklædning, lofterne kan kalkes, eller der kan anvendes nedhængt loftsteknologi. Gulvet kan belægges med klinker, parket, laminat. Generelt er der plads til, at din fantasi kan løbe løbsk.

På dette tidspunkt skal du allerede have alle rørene til installation af VVS installeret (de fjernes under konstruktionen af ​​gulvene, under den grove afretning), og de elektriske ledninger skal lægges ud. Opførelse af et rammehus fra første til femte etape tager omkring 3 måneder.

Det er vinter, byggeriet står i stå, det er tid til at forberede forårets byggeri, indsamle information, tænke over projekter, træffe beslutninger om hvilken teknologi og hvilken man skal begynde at bygge til foråret, og det er lige om hjørnet.

Sidste år på dette forum fortalte jeg, hvordan min bror og jeg byggede et rammebadehus. Nu vil jeg gerne præsentere dig for en rapport med fotografier og forklaringer af byggeprocessen af ​​et rammehus. Jeg håber, at mange forumdeltagere, der planlægger at bygge det selv, vil lære noget interessant og nyttigt for sig selv. Vi vil tale om opførelsen af ​​dette hus:

Mange af jer køber og læser "HUS"-magasiner; i andet nummer af i år er der en artikel, der fortæller, hvordan vores ven formåede at bygge sådan et hus på blot nogle få ferier og sommerferier. Bladets redaktion forkortede den tekst, jeg forberedte lidt, og fjernede nogle af fotografierne og tegningerne, men ikke desto mindre er byggeteknologien tydelig for mange, tror jeg.

Her vil jeg præsentere den fulde tekst med et stort antal fotografier, jeg vil forsøge at besvare dine spørgsmål, bare ikke kontakt mig som professionel bygherre, jeg er den samme som de fleste af jer, jeg vil med glæde fortælle dig om alle forviklingerne i hele den teknologiske proces, jeg bruger til opførelse af rammehuse.

De besluttede at bygge et en-etagers hus ved hjælp af rammeteknologi; til en sådan struktur kan du bruge et søjleformet fundament, hvilket ikke vil tage meget kræfter og tid, og du kan bygge rammen af ​​et sådant hus under et tag uden indretning inden for et par dage.

Projekt. Husejerens familie består af fire personer, hvilket betyder, at huset skal have mindst tre soveværelser, et stort værelse til gæster, et køkken, et toiletrum med bruser, en stor terrasse til aftente og udendørs spisning. Et typisk landsted for en mellemindkomstfamilie. De tog udviklingen af ​​husprojektet meget alvorligt, da det ikke kun bestemmer husets brugervenlighed, men også husets pris, byggeteknologi og den tid, hvor det er muligt at bygge og udføre det udvendige og indretning af huset.

I første omgang planlagde vi at lave to karnapper, så huset ville få, hvad vi syntes var et usædvanligt udseende. Men i færd med at arbejde med tegningerne af rammedetaljerne kom vi til den beslutning, at uden karnapper kunne byggetiden og omkostningerne reduceres betydeligt, og huset ville blive varmere og mere praktisk. Ud fra disse forhold og vores tekniske formåen lavede vi et husprojekt.

Indgangen til huset er gennem en terrasse - 13 m2, om vinteren vil den tjene som en kold vestibule, fra den går vi ind i en lille opvarmet korridor - 5 m2, hvor der er en bøjle til overtøj og en hylde til sko . Fra denne korridor kan man komme til forældrenes soveværelse - 11m2, til toiletrummet - 6m2 og til køkkenet - 18m2. Køkkenet består af to zoner, ved siden af ​​hoveddøren er der et arbejdsområde med en vask, et arbejdsbord, et gaskomfur, et køleskab og hylder, derefter en spiseplads med et stort bord, en hjørnesofa og et metalkomfur. -pejs, hvorfra man kan komme ind i gæsteværelset - 21 m2 og børneværelser - 8,6 m2 og 10,8 m2.

Fundament. Da de besluttede at bygge et letvægts en-etagers hus ved hjælp af rammeteknologi, der målte 11 gange 9 meter, blev husets fundament lavet som en søjle ved hjælp af asbestcementrør fyldt med betonmørtel. Et sådant fundament kan laves meget hurtigt, og der er ingen grund til at vente i en måned på, at cementen er helt hærdet.

Ved hjælp af en gasbor borede vi huller i jorden med en diameter på 200 mm. til en dybde på omkring en meter. Afstanden mellem søjlerne er 80-90 cm.
Asbestcementrør med en indvendig diameter på 100 mm og en længde på 1,3 m blev installeret i niveau i de borede huller. De dryssede sand rundt om rørene, spildte vand og komprimerede det, hældte betonopløsning i rørene i forholdet: en spand cement, fire spande sand og fem til seks spande knust sten. Specielle plader til fastgørelse af strøerne blev installeret i rørene, som gulvstrøerne vil hvile på.
I løbet af to weekender blev 125 rør monteret og fyldt med beton.

Brønde blev boret til en dybde på omkring en meter.


Rørene blev installeret i vater og lod, derefter blev de drysset rundt med sand og tromboset.


Rørene blev fyldt med betonopløsning gennem en speciel tragt.


I majferien fra den 7.-9. maj blev alle grundrør til det kommende hus monteret og fyldt med betonmørtel.

Opførelse af et rammehus er en langsigtet opgave og kræver strategisk tænkning af mange ting på forhånd, i etaper. Det er meget vigtigt at følge den byggeteknologi, der er udviklet i Canada og Skandinavien. Hvilket materiale der skal bruges og hvilken type gulv og væg der skal være afhænger af den valgte teknologi, men der er klare regler, som alle skal følge.

De sydlige og centrale regioner i Rusland er mere egnede til canadisk teknologi, og de nordlige regioner er mere egnede til finsk teknologi. Ved at bruge enhver af teknologierne kan du bygge et holdbart hjem til din familie og gøre det selv.

Mine trinvise instruktioner til at bygge et rammehus er skrevet i henhold til skemaet: hvad skal der gøres på dette stadium + yderligere links til hvordan JEG GJORDE DET, og hvordan det SKAL gøres. Strukturen af ​​et rammehus er ret kompleks, men jeg vil hjælpe dig med at forstå det, og så vil du være i stand til at bygge sådan et hus selv eller være i stand til at styre et team, så du ikke bliver snydt af skødesløse arbejdere.

Projekt

Det er bedre ikke at bygge en ramme uden et projekt. Det er ganske muligt at lave projektet selv (især med en størrelse på 6x6), men det vil tage lang tid, hvis huset er stort og har et komplekst tag. Selv et havehus, der bruger denne teknologi, kan kræve design.

Du kan udføre projektet gradvist på fridage fra byggeriet. Vi tegnede rammen - vi byggede den, vi tegnede gulvstrøerne - vi implementerede den og så videre. Sandt nok kan det føre til, at du på et tidspunkt gør noget, som ikke var forudset på forhånd, men hvis der ikke er nogen vej ud, så gør det på denne måde.

Løs problemet med antallet af etager. At bygge to etager med egen arbejdskraft er meget vanskeligt. Derfor valgte jeg en en-etagers bygning.

Værktøj og befæstelser

Hvis du planlægger at bygge et rammehus, vil det være svært uden værktøj. Jeg har allerede en liste over de nødvendige værktøjer på min hjemmeside.

Det er også bedre at købe fastgørelseselementer i løs vægt på forhånd. I et rammehus anvendes følgende: 3,1-3,5×90 glatte søm, samt 60 mm ru søm (til beklædning af vægge med OSB) og 70 mm (til belægning af gulve eller tage med pladematerialer).
Det er bedre at bygge en rammeramme selv ved hjælp af en sømpistol, da den gennemsnitlige rammeramme tager 10-20 tusind søm. Pas på dine hænder! Du skal købe en slange, adaptere, olie og en kompressor til det. Nå, glem ikke specielle negle, jeg tog 100 kg på én gang, og der var næsten ingen rester, og jeg huggede også 50 kg almindelige negle i hånden. Køb også 5 kg 120 mm søm, nogle gange er de nyttige (men det har jeg ikke fortalt dig).

Det kan også være, du skal bruge selvskærende skruer til gipsplader og gipsfiberplader, og det er ganske enkelt nyttigt at have selvskærende skruer ved hånden for midlertidigt at skrue på et element, og så sømme det ordentligt.

Også nødvendige til rammekonstruktion er 6-9 mm hæfteklammer. De er praktiske til at sømme hydro- og dampbarrierefilm.

Du skal helt sikkert have betondyvler (til installation af vinduer) eller ankerplader (til samme formål). Men det er bedre ikke at bruge perforerede fastgørelseselementer; de er sjældent nyttige i et rammehus og kun til specielle formål.

Video om værktøjer, du vil finde nyttige:

DIY ramme foundation.

På det seneste har det været moderne at lave en USP under en ramme, men det er ikke alle, der kan gøre det på egen hånd, selvom det også er muligt. Jeg har lavet TISE til mig selv, og jeg anbefaler også pælefundamenter til folk, der kontakter mig for at få råd; de er mere alsidige og nemmere at implementere alene.

Det er bedre at lave et kedeligt pælefundament selv, det er bedre at bestille et skruefundament med installation (undgå bare pæle svejset på en hjemmelavet måde og malet med noget ukendt, deres levetid vil være flere gange mindre end rigtige skruepæle, det er bedre at har gode bunker, men skru dem selv).

På toppen af ​​bunkerne kræves en træramme (eller en betongrill, som er mere monolitisk, men tungere og meget længere)

DIY gulvbjælker

Når vi har en støtte (træramme), kan vi sømme træstammer til den (i tilfælde af en betongrill, skal du først skrue en træplade fladt på den, som på billedet ovenfor).

Strøer (eller gulvbjælker) er normalt lavet af 200x50 (195x45) brædder med en stigning på 400-600 mm. Læs mere på nedenstående links. Det er vigtigt at sømme dem både til de mellemliggende understøtninger og til bjælkelaget (dette er den samme bjælke, kun på tværs af andre langs bygningens omkreds)

Forresten er lofter lavet ved hjælp af den samme teknologi ved hjælp af de samme træstammer, og så er de bundet nedenunder med gipsplader eller klapplader.

Jeg har allerede beskrevet forsinkelserne i detaljer i andre tekster, se efter dem.


Hvis du bygger ved hjælp af "platform"-teknologien, skal du lægge et undergulv på strøerne foran væggene - normalt krydsfiner (FK 1525x1525 eller FSF 2440x1220) eller OSB-3 (2500x1250). FC krydsfiner bruges kun i tilfælde af en ikke-klassisk platform, når undergulvet allerede er under taget, da det ikke er meget fugtbestandigt.

Platformteknologi i et rammehus er særligt populær og med god grund. Det er meget mere bekvemt at bygge på det, da væggene så kan samles på et fladt gulv.

Yderligere oplysninger om undergulvet og instruktioner:

Stande, rammer (vægge)

Ved hjælp af "platformen" samles rammevæggene på undergulvet og hæves færdigt. Dette giver dig mulighed for at samle væggene meget hurtigt. Husk - tømmer bruges ikke i et rammehus. Hverken i væggene eller i gulvet. Strålen er en kuldebro, der "snoer" meget godt.

Her i denne video bygges et hus på en platform:

Der er også et "ballon" system, hvor vi samler væggene en efter en; Jeg gjorde dette, på nogle måder er det endnu mere praktisk, men stadig meget langsommere, jeg vil ikke anbefale dette system.

Åbninger i canadiske og finske rammer er lavet forskelligt. Og der er også Norwegian, som er noget midt imellem. Under alle omstændigheder er nogen af ​​disse huse ikke panelhuse, som de kalder dem.

I dag er den finske teknologi til rammehuskonstruktion populær, når en tværstang skæres ind i væggen i hele dens længde, og åbningernes søjler ikke fordobles.

Tag og spær. Er det muligt at gøre det selv?

Montering af taget på et rammehus er en meget vigtig opgave. Tagets spær (billedet) kan laves både før og efter beklædning af væggen. Jeg lavede beklædningen først, men ofte er spærene færdige før beklædningen (især finnerne, som meget hurtigt installerer spær på taget fra fabrikken)

Jeg uddelegerede denne fase, jeg kunne ikke klare det selv, brædderne til spærene er meget tunge, du skal trække dem til toppen og gøre alt meget præcist.

Vægbeklædning

Før du dækker væggene, skal du kontrollere deres lodrette hældning. Det er bedre at sy væggene helt op og derefter skære åbninger i beklædningen, dette vil gøre det stærkere.

Normalt er væggene dækket af OSB, men jeg kan ikke lide dette bord, det slipper ikke damp.

Valg og montering af tagbeklædning

<
Nu er det tid til at dække taget. Vi vælger materialet og vælger derefter den rigtige tagtærte (afhængig af materialet og rummet - om det er varmt eller ej). Glem ikke, at det ofte er nødvendigt at designe ventilation på forhånd for at lægge gennemføringer til ventilationsrør, før du dækker taget med de samme fleksible tegl (alt dette kan gøres med metal senere).

Vi strammer væggene med en vandtæt membran

Før du installerer vinduer, er det bedre at dække ydervæggene med vandtæt og vindtæt film. Samtidig vil vi beskytte OSB mod fugt.

Det er bedre at installere vinduer før facadematerialer og isolering. Så der senere ikke vil være problemer med udformningen af ​​skråninger og at få isoleringen våd. Døre og vinduer kan købes med montering (dyrt, men de giver garanti), eller monteres selv (budgetmæssigt, men svært). Store vinduespartier fra 2 kvm. Det er bedre at placere dem på betondyvler; små kan placeres på plader. Glem ikke professionelt skum, specielle plastikafstandsstykker samt brugen af ​​film (for at danne en lukket sløjfe af damp og vandtætning.

Rammehusfacade

Jo før vi laver facaden, jo hurtigere vil vores strukturer blive beskyttet mod fugt og filmen mod sollys (hvorfra den gradvist mister sine egenskaber).

Næsten alle facader i et ordentligt træhus er lavet med en ventilationsspalte, så glem ikke at købe tør beklædning (køb 100x25 og skær på langs, samt 50x50 i tilfælde af muligheden med udvendig isolering op til ventilationsspalten) .

Kommunikation

Før isolering er det bedre at udføre de vigtigste kommunikationer i huset: kloakering og vandforsyning. Du kan vente lidt med el og varme, da de udføres enten åbent eller skjult, men i lægning (efter hovedisolering og dampspærrekredsløb).

Badeværelserne i vores rammepanelhus er et separat problem:

• badeværelsesgulve skal være godt vandtætte;
• loftet skal være dampspærre;
• vægge skal dampisoleres.

Isolering af et træhus.

Rammer er normalt isoleret med mineraluld, men ecowool bliver mere og mere populært. Jeg har også isoleret mit hus med ecowool, det har mange fordele: pris, fravær af revner i isoleringen, isoleringshastighed, miljøvenlighed (sammenlignet med mineraluld), mangel på et klart trin af strukturelle elementer (du kan lave et forsinkelsestrin på mindst 300 mm, det samme med stativer, du kan sikkert installere dem for hver 600 mm).

Dampspærre i stel.

Efter isolering, men før efterbehandling eller yderligere isolering indvendigt, stram alle vægge med en forseglet lukket sløjfe dampspærre. 200 mikron tyk polyethylenfilm og speciel butylgummitape er bedst egnet til dette.

El og varme

Nu er det tid til at tilslutte elektricitet fra polen til dit el-panel (det er bedre at designe og samle det på forhånd, og før det få tilladelse til at tilslutte en bestemt mængde kW).

Efter at huset er isoleret, men før slutfasen, er det tid til også at starte opvarmningen. Vi starter med at vælge brændsel til opvarmning (træ, gas, el, benzin), en kedel og derefter materialet til varmerørene. På det seneste er gulvvarme i stigende grad valgt til rammehuse i stedet for varmeradiatorer.

Et canadisk træhus er meget varmt, det skal være godt isoleret én gang, og så kan det endda opvarmes med el. Udgifterne til elvarme vil naturligvis være 3 gange dyrere end gasvarme, men stadig mindre end hvad du betaler i en lejlighed.

Indvendig udsmykning

Vægge og loft i et rammehus afsluttes normalt med gipsplader (gipsplader), og derefter males det eller limes tapet på. GCR er godt, fordi det ikke brænder godt. I Canada er det generelt forbudt at bygge rammer uden gipsplader på grund af brandsikkerhedskrav. Og oftere og oftere har vi foring eller imiteret tømmer sømmet på loftet og malet (jeg kan godt lide den hvide farve på dette sted).

Efter at have afsluttet væggene og loftet, kan du hælde en betonafretning, afslutte gulvet med fliser eller laminat og derefter installere indvendige døre. Finske indvendige døre er særligt gode; mange mennesker roser dem, men deres priser er nu ublu.

Tillykke! Tilslut VVS-armaturerne, ordne møblerne og du er klar til at flytte ind.

Her er instruktionerne til at bygge et canadisk eller finsk rammehus. Hvordan kan du lide det?
Har du stadig spørgsmål? Du kan altid spørge dem i kommentarerne.
Hvis disse instruktioner til at bygge et rammehus virkede for komplicerede for dig, kan du altid hyre et team af bygherrer. Skriv til mig på mail eller klik på det røde felt til højre på skærmen, jeg vil altid hjælpe dig.

Et rammehus er en fantastisk mulighed for at erhverve sit eget komfortable hjem til rimelige penge og på kort tid. Men for at forhindre den første stærke vind eller hævning af jorden i at kollapse det som et korthus, skal du kende en klar arbejdssekvens og nogle hemmeligheder ved rammekonstruktion. Her er trin-for-trin instruktioner om, hvordan du gør det korrekt.

Designprojekt og tegning af et hus

Design vil hjælpe dig med at reducere byggetiden markant, undgå mange fejl og reducere materialeforbruget. Men det handler ikke kun om at designe rummenes indre. Designprojektet omfatter bl tegninger. De er simpelthen nødvendige til fundamentet, spærsystemet og vægrammen.

For at udvikle et designprojekt og tegninger kan du henvende dig til professionelle designere eller prøve at mestre specialiserede programmer. For eksempel: ArchiCAD, Arcon, WoodEngine, CadWork. Bemærk dog, at nogle programmer kræver køb af en licensnøgle og tid til at mestre.

At lægge fundamentet til et rammehus

Et rammehus kan opføres af dig på en plade, pæl, søjle eller båndfundament. Hver har sine egne fordele og ulemper og er velegnet til en bestemt type jord. Hvordan bestemmer man, hvilken man skal vælge?

Jordbundsanalyse på byggepladsen

Et fundament udvalgt i overensstemmelse med jordens egenskaber er ikke kun et pålideligt fundament for hele strukturen. Dette er også en rationel brug af dine penge. Et rammehus har ikke altid brug for en dyr plade eller dybt fundament.

Hjælper dig med at træffe det rigtige valg jordanalyse, taget fra byggepladsen. Hvad det vil hjælpe med at bestemme:

1. Grundvandets dybde. Hvis de flyder tæt på jordoverfladen, bliver du nødt til at opgive opførelsen af ​​en kælder.
2. Kvalitativ sammensætning af jorden (fint sand, grus, ler osv.). Den bedste mulighed for byggeri er grusjord, den værste er fint sand.
3. Dybden af ​​jordfrysning. Jo større den er, jo mere arbejdskrævende og dyrere bliver fundamentsarbejdet.

Til forskning kan du selv grave et hul på mindst halvanden meter dybt, tage jordprøver og tage dem med til laboratoriet. En mindre arbejdskrævende mulighed er at invitere geologiske ingeniører direkte til byggepladsen.

Funktioner af strimmelfundament

Strimmelfundamentet er en lukket løkke lavet af armeret beton. Det lægges under husets bærende vægge i hele deres længde.

På trods af den arbejdskrævende og dyre installation er en strimmelbase den bedste mulighed for et rammehus. Den har en stor bærende overflade, som giver dig mulighed for at udstyre en kælder og udføre byggearbejde selv på hævende jord.

Sekvens af konstruktion af et strimmelfundament:

1. Graver en rende og lægger en sandpude på dens bund.
2. Vandtætning af rendevægge.
3. Montering af træforskalling.
4. Montering og montering af armeringsnet.
5. Hældning af forskallingen med beton og komprimering.

Højde på båndfundament skal være mindst 2 gange dens bredde. Under sådanne forhold forekommer der ikke tværgående deformation i den.

Pæleskruefundament - et enkelt og overkommeligt fundament til et hus

Et pæleskruefundament giver dig mulighed for at bygge et boligbyggeri på svage områder og områder med ujævnt terræn uden byggeerfaring. Det bliver en pålidelig støtte til væggene, da bunkerne klamrer sig fast til hård sten under jordens fryseniveau.

Skru pæle– metalstænger, på de spidse ender af hvilke knive er svejset. Dette design giver dig mulighed for blot at skrue dem ned i jorden som en boremaskine. Dette kan gøres ved hjælp af specialudstyr eller manuelt. Men i sidstnævnte tilfælde skal der mindst tre personer til.

At lægge et søjleformet fundament

Det søjleformede fundament opføres kun på stabile jorder med høj bæreevne.

Arbejdet udføres trin for trin:

1. Runde huller bores i jorden langs den valgte omkreds.
2. De installerer en metalramme forbundet fra forstærkning.
3. Forskalling lavet af foringsrør sænkes ned i brøndene.
4. Overjordiske elementer skæres et niveau ad gangen.
5. Brøndene fyldes med beton og komprimeres.

Højden af ​​hovederne (den overjordiske del af søjlerne) bør ikke være mindre end 400 mm. Ellers vil trægulvet rådne fra konstant udsættelse for fugt.

Pladefundament - når betydelige investeringer betaler sig

Pladefundamentet anses med rette for at være det dyreste. Dette skyldes det store bærende område, som er den største fordel ved et monolitisk fundament.

Et hus bygget på en sådan plade er beskyttet mod forvrængninger, for selv når det udsættes for frosthævningens kræfter, bevæger det sig sammen med fundamentet.

Grundlæggende teknologi involverer

1. Fjernelse af det øverste jordlag (frugtbar).
2. Udlægning af geostof, opfyldning af sand- og gruspuden og komprimering.
3. Gulvbelægning vandtæt materiale.
4. Montering af træforskalling.
5. Montering og montering af mesh strikket af ribbet forstærkning.
6. Hældning af beton og dens efterfølgende komprimering med en speciel vibrationsmaskine.

Højden af ​​pladebunden er normalt 100 mm.

Husets bundramme

Hvis du planlægger at bygge et rammehus med dine egne hænder, kan du ikke undvære bundrammen. Det forener alle elementerne i fundamentet, hvis det er søjleformet eller pæleskrue, forbinder bunden af ​​huset med dets vægge og tjener som en støtte til at lægge gulvet.

Til enhed bundbeklædning brug 150x200 mm tømmer eller et bundt brædder placeret for enden. Tømmer skal forbehandles med et antiseptisk og brandhæmmende middel.

De er fastgjort til fundamentet ved hjælp af ankerbolte med en bred møtrik. Bjælkerne er forbundet med hinanden ved hjælp af paneler eller "et halvt træ", "i en pote", der desuden styrker dem med søm og stålhjørner.

Lægning og isolering af undergulvet

Undergulvets bund er kælderbjælkerne. Deres funktion udføres af bjælker med et tværsnit på 140x180 mm eller brædder, der måler mindst 160x50 mm. Den ideelle mulighed er materiale med samme tværsnit som elementerne i den nedre trim.

Gulvbjælkerne er fastgjort "i et halvt træ", hvilket gør passende snit. Til yderligere fiksering skal du bruge to søm ved hvert kryds mellem bjælkerne.

Derefter udføres gulvbelægningen og dens isolering i henhold til følgende skema:

1. Fastgørelse af kraniestængerne til bunden af ​​bjælkerne.
2. Fastgørelse af undergulvsbrædder på dem.
3. Vandtætning af bjælker og terrasser ved hjælp af tæt polyethylen.
4. Lægning af isolering i celler dannet af bjælker.
5. Montering af dampspærre.
6. Gulvet er krydsfiner, gulvplade eller OSB-plade.

Denne "tærte" er klar til efterbehandling i den sidste fase af uafhængig konstruktion af et rammehus.

Stadier af konstruktion af rammen af ​​vægge og tag

Undergulvet med sin stive bund er referencepunktet for konstruktionen af ​​vægrammen og montering af spærsystemet under taget. Dette er et af de mest arbejdskrævende stadier i at bygge et rammehus.

Montering af lodrette stativer til ydervægge

Ved hjælp af den eksisterende underbeklædning laves markeringer for fastgørelse af de lodrette rammestolper. Deres længde bestemmer loftets højde på gulvet minus dets efterbehandling.

Arbejdet begynder med montering af hjørneelementer med et tværsnit på mindst 100x100 mm. De er fastgjort på to hovedmåder:

• Brug en trædyvel, som skal stige 80-100 mm over hjørneforbindelsen af ​​trim. I dette tilfælde er stativet bogstaveligt talt spændt på det.
• Brug af galvaniserede metalhjørner med forstærkning.

Til reoler på lige sektioner er træ med et mindre tværsnit – 50x100 mm – velegnet. Dens forbindelse til selen er lavet ved hel eller delvis afskæring eller ved brug af stålhjørner. Her kan du bruge befæstelser uden forstærkning.

Når stativernes stigning skal bestemmes, skal du styres af bredden af ​​vægbeklædningens isolering eller plademateriale. For at forhindre de lodrette elementer i rammen i at vippe, kan de fastgøres med midlertidige udligger.

Overramme og mellemgulvsplade

Først efter fastgørelse af stativerne strengt lodret og i en stationær position begynder de at arbejde på den øvre trim. Alle riller og fastgørelser i den skal ligne dem i en tilsvarende nedre akkord. Dette vil give strukturen god rumlig stivhed.

Bemærk! Bredden af ​​de øverste rammebjælker skal være lig med bredden af ​​de lodrette stolper.

Monteres på samme måde som kælderen. Logs fra brædder 50x200 mm med en stigning på 600-800 mm fastgøres med søm til bjælkerne i den øvre ramme.

Hvis loftet ikke er et element i tagstolsystemet, men gulvet på anden sal, skal det yderligere forstærkes med afstandsstykker. Deres funktion udføres af kantede brædder, som er linet op mellem strøerne i en linje og fastgjort med søm. Med en anden etagespænd på 2,5-3 m er en linje afstandsstykker tilstrækkelig. For et større spænd skal du bruge to parallelle linjer.

Samling af spærsystemet

Spærsystemet bestemmer formen på taget på et rammehus bygget fra bunden. Oftest er det gavl.

Velegnet til spær brædder med et snit på 50x150 mm eller 50x200 mm. De er installeret på stængerne i den øvre trim i intervaller på 0,6-1,1 m.

Spærene er også forbundet med hinanden, hvilket giver taget passende stivhed og bestemmer dets bæreevne. For at gøre dette skal du bruge følgende elementer:

• langsgående løb;
• drejebænk;
• tværstænger;
• stativer;
• karm;
• pust.

Hvis spændvidden på anden sal eller loft er mindre end 10 m, og der ikke er nogen bærende vægge i huset undtagen udvendige, kan der monteres hængespær. Dette system involverer fastgørelse af hvert spær med den ene ende til rammen og den anden til modelementet. Stramning i form af en vandret bjælke giver dig mulighed for at styrke strukturen.

Lagdelte spær passende, hvor der er en mellemstøtte til dem i form af en bærende væg eller et søjleelement. De er forstærket med indvendige midtersøjler.

Termisk isolering af vægge og tag

Arbejdet med at isolere vægge og tage bør først påbegyndes, når alle vinduer og døre er monteret.

I et ordentligt rammehus er teknologien til deres implementering ens og kommer ned til at skabe en "tærte" bestående af flere lag.

• Udvendig beklædning. Det kan være fiberplade, OSB, DSP eller facadeplade.
• Vandtætning. Nødvendigt for at beskytte isoleringen mod fugt fra gaden.
• Termisk isoleringsmateriale. Dette kan være polystyrenskum, ekstruderet polystyrenskum, mineraluld mv.
• Dampspærre. Typisk bruges en membranfilm til at fjerne fugt fra rummet.
• Indvendig foring. Velegnet til disse formål: krydsfiner, OSB, gipsplader.

Taget er ikke beklædt udvendigt med plademateriale. Hans plads er taget beklædning, som tjener som grundlag for tagmaterialet.

Isoleringen af ​​mellemgulvsloftet svarer til termisk isolering af undergulvet.

Rammehustekniske systemer

Uden forsyninger vil et rammehus være en mørk og kold boks. Af denne grund er det nødvendigt at vide, hvor og på hvilket stadium de er lagt.

• Varme- og vandforsyningsrør er monteret inde i rammevægge. Dette gøres inden de isoleres. Det kolde vandforsyningsrør er placeret i en korrugeret fugtbestandig "manchet", som er forbundet med den konstante dannelse af kondens på det.
• Kloakrør monteres i vægge og under gulv. Deres forsyning til septiktanke leveres på tidspunktet for at lægge fundamentet.
• Elektriske kabler er placeret inde i væggene, under det nedhængte loft eller i fodpanelernes kanaler.
• Udlægning af skjulte elektriske kabler kan kun udføres i specielle rør og kanaler. Disse arbejder udføres også inden væggene er termisk isolerede.

Video: uacceptable fejl i byggeriet