Teknologier. Når du bygger et lavt rammehus, er det mulig å bruke de mest moderne byggematerialene og de siste prestasjonene i industrien ganske effektivt.

Behovet for bygging av slike hus har nylig vokst veldig mye, så mange mennesker bestemmer seg for å begynne å bygge et rammehus på egen hånd. Fordi teknologien for konstruksjonen ikke er for komplisert.

Når du planlegger å bygge et godt hjem for familien din, må du først bestemme formålet. Du må tydelig vite hvilken tid på året familien vil bo i den, hele året eller bare i vår-sommersesongen. Metoden for å isolere det vil avhenge av dette valget. I utgangspunktet er et rammehus en elementær enkel struktur som består av vertikale stolper og et visst antall horisontale stropper, som må være nøye og effektivt konstruert. Under byggeprosessen blir alle oppdagede hulrom fylt med spesielle materialer med lav varmeledningsevne. Og så, når du vender mot innvendige og ytre vegger, brukes forskjellige byggematerialer.

Basert på dette konkluderer vi med at riktig type isolasjon vil avhenge direkte av driftstiden til huset og værforholdene som rammehuset skal bygges under. Eller brukes som isolasjon - dette er universelle materialer.

Arbeid med fundamentet

Som regel bygges et rammehus ikke høyere enn 2 etasjer. Dessuten er det verdt å merke seg at andre etasje er av typen loft. Derfor er det ingen vits i å bygge dype fundamenter for slike hus. Den beste måten for dette ville være å bygge en prefabrikkert av armerte betongblokker.

Når du gjør den endelige beregningen av antall og bredde på veggseksjoner, må du ta hensyn til alle mulige mekaniske belastninger på gulvet i bygningen. Bjelker installeres vanligvis i trinn på 30 cm til 60 cm. Bredden på brettene velges i samsvar med etterbehandlingsmaterialet. Ved tildekking er det nødvendig med en avstand (20-30 cm) på grunn av plastisiteten til dette materialet og dets manglende evne til å motstå mindre belastninger. Dessuten, hvis du dekker det med sponplater, kan avstanden økes til 35-60 cm.

Når du installerer vinduer () når du bygger et rammehus med egne hender, er det nødvendig å overholde nøyaktige byggekoder. For det første bør vindusarealet oppta 18 % av det totale veggarealet. For det andre, i et hus der du planlegger å bo bare om våren og sommeren, vil rammer med enkeltglass være tilstrekkelig. Når du bor hele året, bruk rammer med doble, eller enda bedre, trippelglass.

Det siste byggetrinnet er konstruksjonen og installasjonen av rammen. I tillegg til ytre skjønnhet, spiller taket rollen som fordeling av betydelige ytre belastninger. Her er hovedelementene i et bærende tak - sperrer og sperreben, de er delt inn i hengende og lagdelte, diagonale forbindelser, mønedrager. På Med Når du bygger et rammehus med egne hender, vil du før eller senere tenke på takmateriale. For tiden tilbyr byggemarkedene et bredt spekter av nødvendige materialer.

Mange drømmer om å eie sitt eget landsted, og dette er ganske mulig hvis du bestemmer deg for å bygge et rammehus med egne hender. Dette er mye raskere enn å reise en monumental murbygning.

Fordeler med rammehus

Dagens byggematerialer og -teknikker skyver gradvis tradisjonelle byggemetoder i bakgrunnen. Nord-Europa har bygd hus ved hjelp av rammeteknologi i lang tid. Nå gjør mange russiske utviklere det samme. Hva er så bra med disse husene?

Basen til en en- eller to-etasjers bygning vil være en tre- eller metallramme. Men vi foretrekker den første. Vegger er festet til den. På veggene - gulv og taktekking. Den resulterende strukturen er monolitisk og pålitelig. Så kommer isolering, etterarbeid og huset er klart. La oss se på fordelene med rammehus:

Dessverre har vi ennå ikke kommet opp med et slikt byggemateriale eller en slik metode som ville vært ideell. Hvis det er fordeler, vil det definitivt være ulemper:

• Hulheten til trekonstruksjoner. Den lille massen til strukturen demper ikke betydelige vibrasjoner tilstrekkelig.
• Et riktig utformet prosjekt og passende verktøy kreves.

Fundament til rammehus

For at hjemmet ditt skal være varmt, sterkt og holdbart, må du lage et fundament for veggene. Hovedfunksjonen er at den skaper et stivt monolitisk rammebelte for fremtidens hjem. Mest egnet for et rammehus:

• Et stripefundament, der forsterkning spiller rollen som stivere, og betong forener basen monolittisk.
• Laget av prefabrikkert armert betong, hvor strukturell styrke oppnås ved pålitelig festing av armerte betongblokker.
• Søylestiftelse, her tilhører hovedrollen den monolittiske grillen.

La oss vurdere det siste alternativet. Når vekten av strukturen er ubetydelig, er det ikke nødvendig å lage en monolitisk betongbase. Vi skal montere fundamentet fra asbestrør. På et ryddet og plant område markerer vi støttepunkter rundt omkretsen. Det bør være en avstand mellom dem på minst 70–100 cm, om mulig mer. Se på bildet, du kan se at hovedbetingelsen er den jevne fordelingen av stativer under de bærende konstruksjonene og langs omkretsen av bygningen. Ved å bruke de merkede punktene graver vi hull en meter dype med en diameter på 200 mm. Bredden avhenger av størrelsen på røret. Vi komprimerer jorda og installerer rørene strengt vertikalt. Vi fyller alle stolpene med betong. Du kan bestille den eller lage den selv. I utgangspunktet tar dette opptil en kubikkmeter, volumet avhenger av bygningens parametere. Betongen vil få full styrke etter 28 dager, deretter kan byggingen fortsette.

Bunntrimenhet

Nå er det nødvendig å legge tømmer på haugene i henhold til utformingen av interiøret - slik at det er et fundament under hver fremtidig vegg. Beste størrelse tømmer er 5x20cm. For å forhindre at treverket råtner, må det behandles med et antiseptisk middel. Et lag takpapp lagt under trebunnen vil hindre fukt i å trenge inn fra fundamentet. For at husets geometri skal opprettholdes og hele strukturen skal se monolitisk ut, er det nødvendig å legge tømmeret riktig på fundamentet. Horisontalt vinkelavvik bør ikke være mer enn 10–12 mm.

Den eksponerte grillen er festet til fundamentet med ankerbolter, som det brukes elektrisk bor til. Eller, under prosessen med å helle betong, installeres stendere i rørene, som treelementene til husets nedre horisontale rør deretter blir montert på.

Installasjon av den nedre trimmen utføres ved å sette sammen tømmeret til en enkelt rammestruktur. Bjelkene er festet sammen med ulike hakk. Den mest brukte metoden er "i labben" eller "i halvtreet". I hjørnene er tømmeret sikret med dybler, ankere eller vanlige spiker, hvis lengde er minst 200 mm. Hvis spiker velges for festing, må minst 4 av dem slås inn. på hvert hjørne.

Ved festing med dybler lages det et hull i bjelken med en diameter som ligner på dybelens diameter. Dybelen som drives inn i hullet skal stikke ut til en høyde på minst 8–10 cm, som vist i videoen. I fremtiden vil en vertikal hjørnestolpe av bygningsrammen bli installert på denne pluggen.

Rammeveggkonstruksjon

Vertikale stolper er laget av tømmer. Høyden på stativene skal være lik høyden på rommet i sin rene form. Stativene installeres i trinn på 50–60 cm, slik at hele rammen deretter får en monolitisk og slitesterk struktur. Installasjonen av vertikale elementer utføres med samtidig montering av stivere slik at hele strukturen ikke smuldrer eller blir skjev før tiden. I de områdene der det er planlagt å installere innvendige skillevegger og døråpninger, er det også nødvendig å installere vertikale stativer. Ved å støtte takbjelkene eliminerer de sagging og gir den nødvendige styrken til rammen. Dette er godt synlig på bildet.

Vertikaliteten til stativene kontrolleres med et bygningsnivå, som vist i videoen. Etter dette bør du begynne å installere toppdekor og gulvbjelker, som også brukes tømmer med en seksjon på 5x15 cm Alle elementer kan festes med lange spiker.

Bygging av taket på et rammehus

Hovedelementet i taket er sperrene. For å gjøre dette trenger du bjelker med et tverrsnitt på 5x15 cm. Kantene deres er sammenflettet på en slik måte at de skaper en endeforbindelse i en vinkel på 50–55°. Sperrene settes sammen med spiker og festes med tverrstenger.

Noen utbyggere monterer denne strukturen på bakken. Bildet viser at bokstaven "A" er dannet. Sperrtrekantene løftes opp i taket og forsterkes ved hjelp av mønebord montert på begge sider i øvre ende av sperrekonstruksjonene. Etter at hele sperresystemet er holdt monolittisk, må du montere kappen. 2,5x15 cm plater er egnet for kapping Vi spikrer platene i en avstand på 10 cm fra hverandre og forlenger dem utover endene med 25 cm Vi legger takpapp eller vanntettingsfilm på mantelen og fester den med en konstruksjonsstiftemaskin. Det hindrer fukt i å komme inn på loftet.

Og så kommer turen til metallfliser eller annet takmateriale. For å få takflaten til å se vakker og monolitisk ut, bør du begynne å feste materialet fra de nederste radene. Arkene legges overlappende, den ene etter den andre, og så videre til mønet, som kan ses på bildet. Vi kutter ned de utstikkende kappebrettene, fester takvindkonstruksjonene og legger møneelementene.

Gulvmontering av rammehus

Tømmerstokker legges på de lagte bjelkene til den nedre rammen, hvoretter undergulvet legges. Du kan bruke et ukantet brett til det. Avhengig av typen etterbehandlingsbelegg som er valgt, legges tømmerstokker på undergulvet eller det lages et kontinuerlig gulv. For at gulvet skal være varmt, må det isoleres med mineralull lagt i mellomrommet mellom bjelkelaget, eller med ekspandert polystyren dersom det lages en gjennomgående belegg.

Glatte plater 5x15 cm egner seg som etterslep, de festes med braketter og spikret til etterslepet. Skal du lage et tregulv bør du sørge for at trelasten er godt tørket og høvlet, ellers kan det oppstå sprekker i fremtiden. Behandle det ferdige belegget med tørkeolje. Og etter fullstendig tørking vil det være mulig å male overflaten eller lakke den.

Etterbehandling av et rammehus

For at et selvbygget 6x6 rammehus skal tjene deg i lang tid, må alle tredeler av rammen behandles med et antiseptisk middel. Rammekonstruksjonen er belagt utvendig med plater eller OSB-plater. Vi installerer vann- og dampsperrer for å holde huset varmt. Etter dette produseres og ferdigstilles innvendig veggkledning. Nå er det mulig å bruke ferdige 3-lags paneler som bygningens vegger er satt sammen fra. Innvendig og utvendig dekorasjon, valg av vinduskonstruksjoner og dørfelt lages etter dine ønsker.

Hvis du vil bygge et to-etasjes hus, vil teknologien være den samme. Men før du velger et prosjekt, se på foto- og videomaterialet. Vanligvis er en slik struktur reist med et loftsrom, som vil være andre etasje. Samtidig spares ganske mye materialer og tid, og den ekstra plassen som oppnås som et resultat av denne beslutningen er nok for en familie på 4–5 personer. Det viktigste er å lage tilstrekkelig isolasjon av loftet

Om ønskelig kan standardprosjektet alltid endres i henhold til dine forutsetninger og ønsker. I alle fall vil et slikt hus se monolitisk og vakkert ut.

Til tross for at den generelle byggesesongen er over, fortsetter noen utviklere å bygge hus. Hvordan kan dette være, siden med ankomsten av kaldt vær, stopper byggingen vanligvis, det uferdige prosjektet er lagt i møll og venter på neste sesong? Alt dette er sant når det gjelder mur-, stein- eller blokkbygninger. Imidlertid kan rammehus bygges hele året. Derfor, hvis du ennå ikke har klart å skaffe deg ditt eget hjem i år, fortvil ikke - finn ut hvordan du bygger et rammehus på en sesong!

Hva er essensen av rammebygg?

La oss først se på rammeteknologier. Hva betyr "rammehus"? Dette er som regel trebygninger, som er basert på en ramme. Rammen kan være laget av tørr solid eller laminert finertømmer. Den er installert på fundamentet, festet til den ved hjelp av stropper. Alt arbeid kan gjøres med egne hender, siden arbeid med tre ikke krever noen spesielle ferdigheter som den gjennomsnittlige mannen ikke har. Vi vil se på hvordan du monterer rammen riktig senere.

Neste trinn er isolasjon og vanntetting. Vi isolerer rammen slik at veggen ser ut som en flerlags kake. Isolasjon, oftest mineralull, er festet på rammen. Det overlappes og limes. Du kan bruke rullet, matter, flytende alluvial, polystyrenskum og andre typer isolasjon. Utsiden av huset kan tilleggsisoleres med skumplater, som gir vindbeskyttelse og lydisolering.

Vanntetting utføres med filmer og membraner. De beskytter veggene mot fuktighet som kommer inn.

Dampsperre i et rammehus er et viktig element i veggen. Uten det blir veggen dekket med kondens, og i tillegg samler det seg fuktighet ved duggpunktet, som er plassert i midten av isolasjonen. Som et resultat blir isolasjonen raskt ubrukelig, og veggene blir dekket av sopp og mugg. God dampsperre fungerer som ventilasjonsspalter, men dette gjelder moderne membraner, ikke filmer. Filmer er betydelig billigere, men ikke like funksjonelle. En riktig sammensatt veggpai garanterer husets varme og reduserer energitapet.

På neste trinn dekker vi fyllingen av veggen med OSB-3-ark. Det er tilrådelig å skumme skjøtene, og sørge for at det ikke er kuldebroer.

Deretter utfører vi innvendig og utvendig etterbehandling. Innerveggen er oftest dekket med tapet, og yttersiden er malt. Du kan imidlertid også bruke sidekledning, blokkhus, steinbehandling, "mursteinslignende", "bjelkelignende" og alle andre.

Du kan lese om finske hus bygget ved hjelp av rammeteknologi. Og om kanadiske rammehus -.

Grunnlaget for et hus er grunnlaget

Til tross for at det er et stort utvalg av fundamenter for et rammehus, anbefaler eksperter å velge stripefundamenter. Stripfundamentet har ubestridelige fordeler:

• kan gjøres for hånd
• rimelig
• pålitelig
• det er ganske enkelt å gjøre

Så hvis du bestemmer deg for å lage et stripefundament med egne hender, må du først jobbe med nettstedet. Bestem hvor huset ditt skal ligge, ta hensyn til naboene, gjerdet, installasjonen av en septiktank, plasseringen av brønnen, etc. Det er nødvendig å ta hensyn til alle nyansene, sjekk om det vil være praktisk for transport for å komme inn, om det er nok plass til andre bygg dersom du ønsker å bygge garasje eller badehus senere . Det anbefales å ha området i vater, det kan hende du må bruke utstyr for å jevne det ut ved å fjerne topplaget.

Når området er klargjort begynner vi merkingen. Du bør allerede ha et ferdig prosjekt eller plan med dimensjonene til huset. Basert på disse parametrene, ved hjelp av tau og knagger, merker vi alle bærende vegger.

Deretter, hvis vi bestemmer oss for å gjøre alt selv, må vi enten ta en spade eller leie utstyr. Vi graver en grøft under fundamentet, omtrent 40 centimeter bred. Deretter installerer vi forskalingen, som du kan kjøpe, leie eller montere med egne hender fra brett. Forskalingen skal stige over bakken med omtrent en halv meter - et høyt fundament ser vakrere ut og beskytter mindre holdbare vegger mot snø.

Den ferdige forskalingen, hvis den ble laget for hånd, må dekkes fra innsiden med film og feste den til forskalingen. Dette er nødvendig for at flytende sement ikke skal siver inn i sprekkene mellom platene, og det blir lettere å fjerne forskalingen - sementen vil ikke feste seg til det grove treverket. Under vekten av sement kan den selvstendige forskalingen splittes, og filmen vil holde sementmørtelen.

Hvis du har leirjord, legg til 20 centimeter PGS i bunnen av grøften. Hell sement over sanden til kanten av forskalingen. Dette må gjøres raskt, da sementen herder. Mest sannsynlig vil du ikke være i stand til å gjøre det alene, og du må ringe to eller tre personer for å få hjelp.

La grunnlaget stivne, dette vil ta minst en uke. Hvis varselet er for regn, dekk overflaten med film. Vi lar grunnlaget for rammehuset ligge i omtrent en måned, og først da kan vi gjøre stroppingen.

En sterk ramme er nøkkelen til et sterkt hus

Som navnet antyder, er rammehus hus bygget på en ramme. Dermed er rammen hovedelementet i hele bygningen, så den må monteres riktig.

Hvordan lage en sele - les her. Når rørene er klare, begynner vi byggingen av den fremtidige veggen. Du kan montere en vegg med følgende treelementer:

• stativer
• tannregulering
• setter inn
• tverrstykker

Alle disse er elementer av veggen. Stativene er en vertikalt plassert bjelke, som er plassert mellom to trimmer - nedre og øvre. Den øverste trimmen refererer til gulvbjelkene.

Avstivere er tømmer plassert i vinkel mellom stolpene. De er også festet til toppen og bunnen (ikke til stolpene, som noen feilaktig antar).

Innsatser er små tømmerstykker som brukes for å gi ekstra styrke til rammen.

Tverrbjelker er tømmer plassert strengt horisontalt mellom vertikale stolper. De er festet på stativer.

Stativene skal slås ned med 80 mm spiker, i en avstand på 450 mm fra hverandre. De er spikret til selen med 2 stk 120 mm spiker på toppen og 2 like på bunnen. Ved hjelp av metallhjørner kan strukturen gjøres sterkere. Alle materialer som brukes i konstruksjonen skal behandles med septiktank.

Spesiell oppmerksomhet må rettes mot hjørnene. Her er det nødvendig å forsterke stativene med jibs.

Ikke glem å sjekke geometrien til huset etter hvert trinn - alle horisontale bjelker skal ligge strengt horisontalt, og vertikale bjelker skal ligge rett opp. Rørføringen må legges jevnt, og for dette må overflaten av fundamentet være flat rundt hele omkretsen - det tillates en feil på 1 cm. Det øvre røret kontrolleres også med et nivå. Er det feil på fundamentet fylles det på med sement for å jevne ut. Hvis nivået viser små ujevnheter, bruker vi deler av tømmeret, etter å ha behandlet det tidligere med en septiktank, og jevner overflaten. Vi sjekker veggenes jevnhet med en loddlinje.

Alle komponenter i et rammetak

Taket er det viktigste elementet, og i et rammehus kan taket monteres med egne hender hvis du har litt erfaring. Men før du installerer taket, er det nødvendig å lage den øverste trimningen av veggene og sjekke nivået. Hvordan overlappingen vil ligge avhenger av stroppingens jevnhet. Hvis det er små uregelmessigheter, eliminerer vi dem med egne hender ved å plassere flis under den nedre delen.

Det er to måter å installere sperresystemet på:

• lagdelt metode
• hengende

Begge typer sperresystemer brukes i rammekonstruksjon, men bjelkene i et hengende sperresystem hviler på mauerlat. Mauerlat er laget for hånd; det er en tømmerbjelke med et tverrsnitt på 10,0 × 10,0 cm, som er arrangert rundt omkretsen av bygningen og festet til overflaten av de bærende veggene på den øverste raden av rammen . På oversiden er sperrebeina festet til hverandre ved hjelp av en mønebjelke.

Den lagdelte strukturen er laget med egne hender på en annen måte; den er ikke festet med sperrer til hverandre i den øvre delen. Sperrene hviler øverst på langsgående midtvegg eller spesielt tilrettelagte støttesøyler.

Hvilket sperresystem du skal velge i ditt tilfelle vil avgjøres av dimensjonene til bygningen din. Det hengende taksystemet er egnet for små bygninger, hvor avstanden mellom de bærende veggene ikke er mer enn 6 meter.

Først må du montere rafterbenene i mengden 2 stykker. Bånd er nødvendig for å koble de første sperrebena i deres nedre del; de er festet til sperrebeina ved hjelp av ankerbolter. Bena er plassert mot Mauerlat og sikret ved hjelp av sagede spor. Vi kutter ut sporene i riktig form med egne hender. Sperre er installert i sporene, avstanden mellom disse avhenger av størrelsen på taket ditt. Det omtrentlige trinnet er ca. 1 meter.

Hvis taket ditt er høyere enn tre meter, vær oppmerksom på sperrene med vertikal retning.

Dermed vil rammen på taket ditt bestå av:

• sperrer
• støttetavle
• mønebjelke
• stativer
• loftsgulvbjelker som overlapper over innvendig bærevegg
• løpe
• sperreben
• seng
• sammentrekninger

Når takrammen er montert, er det nødvendig å lage dreiebenk. Dette er det viktigste elementet i taket, så når du gjør det selv, vær forsiktig og forsiktig: kappen er ikke bare nødvendig for å feste takmaterialet, men også for å binde sammen alle strukturelle deler av takrammen. Dreiebenken sikrer stabiliteten til rammen, så før du installerer den, er det nødvendig å organisere en midlertidig stropping på undersiden. Skjermen kan være:

• fast
• mellomliggende

Valget av dreiebenk avhenger først og fremst av materialet som taket skal dekkes med. Kontinuerlig mantling brukes til mykt tak, som egner seg best for et rammehus. Metallfliser eller skifer kan legges på mellommantelen.

Grunnleggende regler for rammekonstruksjon

Rammehus er det beste valget

For å unngå å få et rammehus av dårlig kvalitet, må du følge noen regler:

1. Kun materialer av høy kvalitet. Velger du trekonstruksjon, bruk enten limtre, eller teknisk tørket tre, eller ikke foreta bygging i det hele tatt. Tømmeret som selges på sagbruk er rått - etter 3 års drift vil 90 % av tømmeret sprekke, og de resterende 10 vil vri seg slik at skruene trekkes ut.
2. Hvis du ikke vet hvordan du gjør det selv, stol på fagfolkene. Ikke eksperimenter med komplekst byggearbeid - overlat noe til spesialistene. Dette gjelder spesielt for arbeid i høyden, elektriske ledninger og annet komplekst, smalt profilarbeid.
3. Ikke spar på de små tingene. Du sparer ikke mye på små ting, men du kan skade ditt fremtidige hjem betydelig. Dette gjelder først og fremst treimpregnering. Lag to lag, og velg Europeisk brannbeskyttelse.
4. Ned med kinesiske materialer. Ikke kjøp kinesisk isolasjon og isolasjon, de er ikke bare av lav kvalitet, men avgir også skadelige stoffer. Europeiske materialer har bekreftet sertifisering og sikkerhetsklasse.

Bygging av et rammehus er en langsiktig oppgave og krever strategisk tenkning av mange ting på forhånd, steg for steg. Det er svært viktig å følge byggeteknologien som ble utviklet i Canada og Skandinavia. Hvilket materiale som skal brukes og hvilken type gulv og vegger som skal være avhenger av hvilken teknologi som er valgt, men det er klare regler som alle må følge.

De sørlige og sentrale regionene i Russland er mer egnet for kanadisk teknologi, og de nordlige regionene er mer egnet for finsk teknologi. Ved å bruke hvilken som helst av teknologiene kan du bygge et holdbart hjem for familien din og gjøre det selv.

Mine trinnvise instruksjoner for å bygge et rammehus er skrevet i henhold til skjemaet: hva som må gjøres på dette stadiet + ytterligere lenker til hvordan JEG GJORDE DET og hvordan det SKAL gjøres. Strukturen til et rammehus er ganske kompleks, men jeg vil hjelpe deg å forstå det, og da vil du kunne bygge et slikt hus selv eller kunne styre et team slik at du ikke blir lurt av uforsiktige arbeidere.

Prosjekt

Det er bedre å ikke bygge en ramme uten et prosjekt. Det er fullt mulig å gjøre prosjektet selv (spesielt med en størrelse på 6x6), men det vil ta lang tid hvis huset er stort og har et komplekst tak. Selv et hagehus som bruker denne teknologien kan kreve design.

Du kan gjøre prosjektet gradvis, på fridager fra bygging. Vi tegnet rammen - vi bygde den, vi tegnet gulvbjelkene - vi implementerte den, og så videre. Riktignok kan dette føre til at du gjør noe på et tidspunkt som ikke var forutsett på forhånd, men hvis det ikke er noen vei ut, så gjør det på denne måten.

Løs problemet med antall etasjer. Å bygge to etasjer med egen arbeidskraft er veldig vanskelig. Derfor valgte jeg et en-etasjes bygg.

Verktøy og festemidler

Hvis du planlegger å bygge et rammehus, vil det være vanskelig uten verktøy. Jeg har allerede en liste over nødvendige verktøy på nettstedet mitt.

Det er også bedre å kjøpe festemidler i bulk på forhånd. I et rammehus brukes følgende: 3,1-3,5×90 glatte spiker, samt 60 mm grove spiker (for å dekke vegger med OSB) og 70 mm (for å dekke gulv eller tak med platematerialer).
Det er bedre å bygge en rammeramme selv ved hjelp av en spikerpistol, siden den gjennomsnittlige rammen tar 10-20 tusen spiker. Ta vare på hendene! Du må kjøpe en slange, adaptere, olje og en kompressor for den. Vel, ikke glem spesielle negler, jeg tok 100 kg på en gang og det var nesten ingen rester, og jeg kuttet også 50 kg vanlige negler for hånd. Kjøp også 5 kg 120 mm spiker, noen ganger kommer de godt med (men jeg har ikke fortalt deg det).

Du kan også trenge selvskruende skruer for gipsplater og gipsfiberplater, og det er rett og slett nyttig å ha selvgjengende skruer for å midlertidig skru på et element, og deretter spikre det ordentlig.

Også nødvendig for rammekonstruksjon er 6-9 mm stifter. De er praktiske for spikring av hydro- og dampbarrierefilmer.

Sikkert vil du trenge betongdybler (for å installere vinduer) eller ankerplater (for samme formål). Men det er bedre å ikke bruke perforerte festemidler; de er sjelden nyttige i et rammehus og bare for spesielle formål.

Video om verktøy du vil finne nyttige:

DIY ramme foundation.

I det siste har det vært på moten å lage en USP under en ramme, men ikke alle kan gjøre det på egen hånd, selv om dette også er mulig. Jeg har laget TISE for meg selv, og jeg anbefaler også pælefundamenter til folk som kontakter meg for råd; de er mer allsidige og lettere å implementere på egen hånd.

Det er bedre å gjøre et kjedelig pelefundament selv, det er bedre å bestille et skrufundament med installasjon (bare unngå peler sveiset på en hjemmelaget måte og malt med noe ukjent, levetiden deres vil være flere ganger mindre enn ekte skrupeler, det er bedre å ha gode hauger, men skru dem selv).

På toppen av haugene er det nødvendig med en treramme (eller en betonggriller, som er mer monolitisk, men tyngre og mye lengre)

DIY gulvbjelker

Når vi har en støtte (treramme), kan vi spikre vedkubber til den (i tilfelle av betonggriller, må du først skru en treplate flatt på den, som på bildet ovenfor).

Bjelkebjelker (eller gulvbjelker) er vanligvis laget av 200x50 (195x45) plater med en stigning på 400-600 mm. Les mer på lenkene nedenfor. Det er viktig å spikre dem både til mellomstøttene og til bjelkelaget (dette er samme bjelkelag, bare på tvers av andre langs omkretsen av bygningen)

Forresten, tak er laget ved hjelp av samme teknologi ved å bruke de samme tømmerstokkene, og deretter er de hemmet under med gipsplater eller klappplater.

Jeg har allerede beskrevet forsinkelsene i detalj i andre tekster, se etter dem.


Hvis du bygger med "plattform"-teknologien, må du legge et undergulv på bjelkene foran veggene - vanligvis kryssfiner (FK 1525x1525 eller FSF 2440x1220) eller OSB-3 (2500x1250). FC-kryssfiner brukes bare i tilfelle av en ikke-klassisk plattform, når undergulvet allerede er under taket, siden det ikke er veldig fuktbestandig.

Plattformteknologi i et rammehus er spesielt populært og med god grunn. Det er mye mer praktisk å bygge på det, siden veggene deretter kan monteres på et flatt gulv.

Ytterligere undergulvsinformasjon og instruksjoner:

Stativ, rammer (vegger)

Ved hjelp av "plattformen" monteres rammeveggene på undergulvet og heves ferdige. Dette lar deg montere veggene veldig raskt. Husk - tømmer brukes ikke i et rammehus. Verken i veggene eller i gulvet. Strålen er en kuldebro som «vrir seg» veldig godt.

Her i denne videoen bygges et hus på en plattform:

Det er også et "ballong" -system der vi setter sammen veggene en etter en; Jeg gjorde dette, på noen måter er det enda mer praktisk, men fortsatt mye tregere, jeg vil ikke anbefale dette systemet.

Åpninger i kanadiske og finske rammer er laget forskjellig. Og det er også norsk, som er en mellomting. Uansett er ingen av disse husene panelhus, som de kaller dem.

I dag er den finske teknologien for rammehuskonstruksjon populær, når en tverrstang kuttes inn i veggen langs hele lengden, og søylene til åpningene ikke dobles.

Tak og sperrer. Er det mulig å gjøre det selv?

Montering av taket på et rammehus er en svært viktig oppgave. Taksperrene (bildet) kan lages både før og etter kapping av veggen. Jeg gjorde kappingen først, men ofte er sperrene ferdig før kappingen (spesielt finnene, som veldig raskt installerer takstoler på taket fra fabrikken)

Jeg delegerte dette stadiet, jeg kunne ikke håndtere det selv, brettene til sperrene er veldig tunge, du må dra dem til toppen og gjøre alt veldig presist.

Veggbekledning

Før du dekker veggene, må du sjekke deres vertikale helling. Det er bedre å sy veggene helt, og deretter kutte åpninger i kappen, dette vil gjøre den sterkere.

Vanligvis er veggene dekket med OSB, men jeg liker ikke dette brettet, det slipper ikke damp.

Valg og montering av takbelegg

<
Nå er tiden inne for å dekke taket. Vi velger materialet, og velger deretter riktig taktekking (avhengig av materialet og rommet - om det er varmt eller ikke). Ikke glem at det ofte er nødvendig å designe ventilasjon på forhånd for å legge gjennomføringer for ventilasjonsrør før du dekker taket med de samme fleksible flisene (alt dette kan gjøres med metall senere).

Vi strammer veggene med en vanntett membran

Før du installerer vinduer, er det bedre å dekke ytterveggene med vanntett og vindtett film. Samtidig vil vi beskytte OSB mot fuktighet.

Det er bedre å installere vinduer før fasadematerialer og isolasjon. Slik at det senere ikke vil være noen problemer med utformingen av skråninger og å få isolasjonen våt. Dører og vinduer kan kjøpes med montering (dyrt, men de gir garanti), eller installeres selv (budsjettmessig, men vanskelig). Store vindusflater fra 2 kvm. Det er bedre å plassere dem på betongdybler; små kan plasseres på plater. Ikke glem profesjonelt skum, spesielle plastavstandsstykker, samt bruk av filmer (for å danne en lukket sløyfe av damp og vanntetting.

Rammehusfasade

Jo før vi lager fasaden, desto raskere vil våre strukturer bli beskyttet mot fuktighet, og filmen mot sollys (hvorfra den gradvis mister egenskapene sine).

Nesten alle fasader i et skikkelig trehus er laget med ventilasjonsspalte, så ikke glem å kjøpe tørr kappe (kjøp 100x25 og skjær i lengderetningen, samt 50x50 ved alternativet med utvendig isolasjon opp til ventilasjonsspalten) .

Kommunikasjon

Før isolasjon er det bedre å utføre hovedkommunikasjonen i huset: kloakk og vannforsyning. Du kan vente litt med strøm og oppvarming, siden de gjøres enten åpent eller skjult, men i dreiebenk (etter hovedisolasjonen og dampsperrekretsen).

Badene til vårt rammepanelhus er et eget problem:

• baderomsgulv må være godt vanntett;
• taket må være dampsperre;
• vegger skal dampisoleres.

Isolering av et trehus.

Rammer er vanligvis isolert med mineralull, men ecowool blir mer og mer populært. Jeg isolerte også huset mitt med ecowool, det har mange fordeler: pris, fravær av hull i isolasjonen, isolasjonshastighet, miljøvennlighet (sammenlignet med mineralull), mangel på en klar stigning av strukturelle elementer (du kan lage et tømmertrinn på minst 300 mm, det samme med stativer, du kan trygt installere dem hver 600 mm).

Dampsperre i ramme.

Etter isolering, men før etterbehandling eller tilleggsisolering innvendig, stram alle vegger med en forseglet lukket sløyfe dampsperre. 200 mikron tykk polyetylenfilm og spesiell butylgummitape er best egnet til dette.

Elektrisk og varme

Nå er tiden inne for å koble strøm fra polen til det elektriske panelet ditt (det er bedre å designe og montere det på forhånd, og før det få tillatelse til å koble til en bestemt mengde kW).

Etter at huset er isolert, men før sluttfasen, er det på tide å også starte oppvarmingen. Vi starter med å velge fyringsbrensel (ved, gass, elektrisk, bensin), en kjele, og deretter materialet til varmerørene. Nylig er det i økende grad valgt oppvarmede gulv for rammehus i stedet for varmeradiatorer.

Et kanadisk trehus er veldig varmt, det må være godt isolert en gang, og så kan det til og med varmes opp med strøm. Selvfølgelig vil kostnaden for elektrisk oppvarming være 3 ganger dyrere enn gassoppvarming, men fortsatt mindre enn det du betaler i en leilighet.

Interiør dekorasjon

Veggene og taket i et rammehus er vanligvis ferdig med gipsplater (gipsplater), og deretter males det eller limes tapet på. GCR er bra fordi det ikke brenner godt. I Canada er det generelt forbudt å bygge rammer uten gipsplater på grunn av brannsikkerhetskrav. Og oftere og oftere har vi foring eller imitert tømmer spikret på taket og malt (jeg liker den hvite fargen på dette stedet).

Etter å ha fullført veggene og taket, kan du helle en betongmasse, fullføre gulvet med fliser eller laminat, og deretter installere innerdører. Finske innerdører er spesielt gode, mange roser dem, men prisene deres er nå ublu.

Gratulerer! Koble til rørarmatur, ordne møblene og du er klar til å flytte inn.

Her er instruksjonene for å bygge et kanadisk eller finsk rammehus. Hvordan liker du det?
Har du fortsatt spørsmål? Du kan alltid spørre dem i kommentarfeltet.
Hvis disse instruksjonene for å bygge et rammehus virket for kompliserte for deg, kan du alltid ansette et team med byggere. Skriv til meg på e-post eller klikk på den røde boksen til høyre på skjermen, jeg vil alltid hjelpe deg.

For meg var det en prinsippsak å velge akkurat det alternativet når man med lavest arbeids- og materialkostnader raskt og effektivt kan bygge et fullverdig boligbygg for en familie.

Etter å ha studert flere kilder og mange alternativer, bestemte jeg meg for å bestemme meg for alternativet, og tok standardprosjektet "Canadisk - 1" som grunnlag.

Jeg likte virkelig dette kompakte to-etasjes huset 7x7,5 m, og etter å ha gjort de nødvendige beregningene bestemte jeg meg for at et slikt prosjekt var innenfor mine evner og midler.

Hvis det er et tilstrekkelig antall stuer og vaskerom, ser det relativt lite ut, og byggekostnadene er flere ganger mindre enn når du bygger et murhus med samme dimensjoner.

Et typisk prosjekt sørger for forbruk av materialer i følgende størrelser:

Kantplater 5x15 cm - 25m3;

Takplate 2,5x15 cm - 3m3;

Polystyrenskum for isolasjon - 25m3;

Valset isolasjonsisolasjon - 5 ruller;

Polyuretanskum - 30 fl;

OSB - 200 ark;

Tak vanntetting - 3 ruller;

Mykt tak - areal 70 m2;

sement, tjære, løsemiddel, antiseptisk, ankerbolter.

I følge prosjektet er det i første etasje stue med kjøkken og stor spisestue, bad og en liten hall med vestibyle fra inngangsdøren. Andre etasje består av tre stuer, en liten felleshall og et ganske romslig bad. Prosjektet ble også tiltrukket av det faktum at garasjen har en felles vegg med huset, noe som sparer materialer og gir ekstra varmeisolasjon.

Jeg valgte et prosjekt, forberedte de nødvendige materialene for den første fasen av arbeidet og begynte byggingen.

Før du bygger et hus med egne hender, legger vi grunnlaget

Et riktig installert fundament er nøkkelen til hvor lenge et hus vil vare og hvor behagelig det vil være å bo i. Siden tomten min ligger ved bredden av en elv og grunnvannet er høyt, for å unngå fuktighet, laget jeg ikke en kjeller og bestemte meg for å lage et fundament i henhold til TISE på betongpeler.

Målet mitt var å bygge et hus med egne hender billig, og derfor passet alternativet på stolper meg også på grunn av den lave kostnaden.

Til pælene brukte jeg brukte asbestsementrør med diameter 250 mm og lengde 2,5 m. Jeg fordypet rørene ned i bakken med halvannen meter, slik at en 1 meter høy søyle dukket opp over bakken. Jeg forsterket dem med glassfiberarmering med diameter 16 mm, fylte dem med betongmørtel og festet nr. 22 ankerbolter øverst på hver søyle.

I løpet av en måned reiste jeg personlig 24 søyler - grunnlaget for det fremtidige huset. Betongen i hver søyle herdet i løpet av to uker. Denne tiden gikk med til innkjøp og levering av materialer for å binde fundamentet.

Så snart betongen endelig hadde satt seg, begynte jeg å binde - jeg valgte først spor fra endene av bjelken med et tverrsnitt på 15 cm for bedre binding, og ved skjøtene fordypet jeg muffene for feste av ankerboltene.

I følge mine beregninger tok det meg litt mer enn 30 000 rubler å bygge dette - kostnaden for materialet.

For å feste rammen så sikkert som mulig ved montering av selen, plasserte jeg en bred skive under hver mutter - på denne måten strammet jeg mutterne helt uten risiko for å skade bjelkene unødvendig. Etter hvert som arbeidet skred frem, behandlet jeg hele strukturen samtidig med tjære-antiseptisk og vanntette den med konstruksjonstjære.

I denne formen overlevde fundamentet lett vinteren, og jeg var overbevist om at jeg hadde valgt riktig.

For å bygge et trehus med egne hender, begynner vi å bygge rammen til første etasje og ramme den

Du kan se fra mine trinnvise bilder hvordan du bygger et hus med egne hender, uten å bruke tungt utstyr, ekstra arbeidskraft og unødvendige midler.

Med begynnelsen av de første fine vårdagene satte jeg i gang med å montere veggene i første etasje. Prinsippet for å bygge en rammebolig er at de ferdige rammedelene installeres på riktig sted og sikres der.

Jeg satte sammen strukturelementene stykke for stykke på et flatt område, og løftet dem deretter opp på fundamentet og festet dem vekselvis til basen og til hverandre. I tillegg monterte jeg de tekniske åpningene for vinduer og dører separat og løftet dem også opp på veggene for feste.

Siden strukturene er relativt små, taklet jeg dette arbeidet praktisk talt alene, jeg brukte bare hjelpen fra min kone for at hun skulle holde strukturen mens jeg gjorde festene.

Plater av takmateriale skal legges mellom fundamentet og deler av konstruksjonen.

På en måned klarte jeg å sette opp tre vegger i første etasje.

Ved montering av strukturene sørget jeg for at rammestolpene var plassert 60 cm fra hverandre, siden standardbredden på OSB-platen er 120 cm.

Jeg fulgte det samme prinsippet ved installasjon av gulvoverføringer.

Det tok meg to helger til å fjerne alle veggene i første etasje - jeg ville virkelig raskt bygge et hus med egne hender.

Jeg tenkte selvfølgelig på hvordan jeg bygger et vakkert hus med egne hender, og studerte mye referansemateriale, inkludert boken "Individuelt hus "plattform" - det inspirerte meg til å bli kreativ!

Med utgangspunkt i det "kanadiske" prosjektet, laget jeg en ramme under konstruksjonen i samsvar med den medfølgende monteringsteknologien. Og selv om jeg endret noen ting under arbeidet etter eget skjønn, endret jeg ikke grunnlaget for prosjektet for å unngå feil fordeling av belastningen på de bærende konstruksjonselementene.

Som et resultat er dette rammen jeg fikk til første etasje:

Samtidig med å heve veggene i første etasje, begynte jeg å montere rammen til den fremtidige mellomgulvtrappen.

Det neste trinnet i å løse problemet med hvordan man bygger et rammehus med egne hender er prosessen med å binde første etasje.

For å gjøre dette legger vi to lag med isolasjon langs alle de øvre kantene av strukturen og legger deretter et 5 cm tykt brett langs hele omkretsen.

Våre takbjelker er også gulvoverføringer for andre etasje. Derfor legger vi dem fra hverandre med intervaller på 60 cm, og fester dem til selen.

Arbeid i godt vær går bra, og resultatene er tydelige.

Nå vet jeg sikkert at hvem som helst kan bygge et trehus med egne hender. Dette er en jobb der det viktigste er å overholde alle nødvendige standarder og gjøre alt med største forsiktighet - først da kan du bygge et hus riktig med egne hender.

For de som er interessert i dette problemet, vil mine trinnvise bilder hjelpe deg med å bygge et rammehus med egne hender.

Dette bildet av meg viser at rammen og gulvene i første etasje er helt ferdige. Dette er den vakre "plattformen" jeg endte opp med.

Arbeidet går ikke alltid fort, og neste helg klarte jeg lite – den intense varmen kom i veien. Men trappen, som jeg installerte uansett, fungerte som ekstra støtte og ga stivhet til den generelle strukturen i første etasje.

Likevel har mye blitt utrettet på relativt kort tid, med tanke på at jeg jobbet nesten alene.

Forresten, siden det ifølge designet skal være en to meter bred balkongterrasse over den sørlige siden av huset, satte jeg takbjelkene over denne delen av første etasje til ønsket lengde slik at de stikker ut 2 meter utenfor grensen til veggkonstruksjonen.

Tredelene på de riktige stedene ble i tillegg festet sammen med metallhjørner. For å skru inn skruene brukte jeg en elektrisk drill med spesialfeste for selvskruende skruer.

Som et resultat ser overføringene av gulvtak slik ut:

Det er selvsagt vanskelig å beregne alle byggekostnader på forhånd – det er mange faktorer som påvirker endringer i den endelige kostnaden for prosjektet. Dessuten må du fortsatt løse problemet med hvordan du bygger et vakkert hus med egne hender, og ikke bare sette opp en trekasse.

Da jeg bygde fundamentet, rammen til første etasje og gulvene, brukte jeg omtrent 80 000 rubler på materialer.

Det omtrentlige beløpet jeg planlegger å bruke for å bygge et hus laget av tre med egne hender er 500 tusen rubler.

Det neste trinnet med å fullføre oppgaven med å bygge et rammehus med egne hender - vi begynner å bygge andre etasje, og kappe strukturen med OSB-plater

Det er veldig vanskelig å jobbe i varmt vær, spesielt i høyden. Derfor går byggingen sakte frem. Jeg monterer veggrammen på bakken, så løfter jeg den og setter den på plass. Hvis du arbeider nøye under montering av strukturer, er det ingen vanskeligheter å sammenføye dem på festestedet.

Bildet viser hvordan den første veggen i andre etasje ble installert:

På varme dager var det umulig å jobbe mer enn tre-fire timer, så midt på sommeren gikk jobbingen litt ned. Men så snart den intense varmen la seg, fortsatte arbeidet i samme tempo. Samtidig med sideveggene i andre etasje ble også endeveggene brakt «under taket».

Det var allerede vanskelig å jobbe her alene for å bygge et trehus med egne hender, så han inviterte to assistenter, og de tunge fasadekonstruksjonene ble løftet ved hjelp av tau og skrå føringer.

Sammen med monteringen av fasadekonstruksjonene laget de også en avrettingsmasse langs mønet og startsperrer.

Etter å ha installert trekonstruksjonene til veggene og mønet, begynte jeg å dekke veggene med paneler - ting gikk mye morsommere. Først dekket jeg hjørnedelene av veggene med paneler.

Jeg prøvde å gjøre arbeidet med å dekke med OSB-plater på noen dager - jeg ville ikke ta noen risiko og bestemte meg for å beskytte innsiden av strukturene mot trusselen om å bli våt under regn. Du kan se fra bildene mine hvordan jeg klarte å bygge et hus med egne hender nesten alene.

Hvordan bygge et hustak med egne hender?

Akkurat dette spørsmålet møtte meg så snart jeg var ferdig med å bygge veggene.

Før det hadde jeg gjort nesten alt hovedarbeidet selv, og av og til ty til hjelp utenfra når det var nødvendig å støtte opp deler av strukturen eller løfte tunge fasadedeler til andre etasje.

Og nå, for å løse spørsmålet om hvordan man bygger taket på et hus med egne hender, når det kom til å dreie taket, måtte jeg ringe en annen assistent, siden jeg ikke er veldig vellykket med å jobbe på sperrene alene . Arbeidet var mye morsommere sammen.

Akkurat som taket i første etasje la jeg en 5 cm tykk plate på sperrene, og monterte også sperrene med 60 cm mellomrom, slik at jeg da kunne legge OSB-platen på en base av tre plater.

Assistenten min og jeg installerte en dampsperre på toppen av sperrene ved å bruke 3 ruller med takhydraulikkmembran.

OSB-plater ble lagt på toppen av dampsperrematerialet. De ble løftet opp på taket på samme måte som fasaderammene.

Den ene siden av taket er allerede dekket med OSB. Det er små områder og en skråning til. Siden høsten nærmer seg og regnet har blitt hyppigere, kastet jeg alle andre ting og begynte å jobbe tett på taket - for å beskytte rammen mot overdreven fukting. Arbeidet er hardt, men utholdenhet overvinner alt, og en hjelper er veldig hjelpsom.

På dette stadiet tok det meg 7 kuber av 150x50 brett å bygge; nesten to - 200x50; og 65 ark OSB - for utvendig kledning, uten gulv og skillevegger.

Alt trelast er praktisk talt tatt i bruk, kun de minste avskjærene - ikke mer enn 20 cm, lagres for videre bruk som drivstoff - på bål eller i et røykeri. Hvis du bruker materialer sparsomt og forsiktig, kan du bygge et hus med egne hender relativt billig.

Men siden jeg denne sesongen ikke fysisk vil kunne dekke huset med sidespor, slik at sterke og hyppige regn ikke ødelegger materialet, bestemte jeg meg for å behandle platene med tjære fortynnet i et løsemiddel.

Huset fikk midlertidig et dystert svart utseende, men er nå pålitelig beskyttet mot fuktighet og ødeleggelse.

Hvordan bygge et trehus med egne hender: isolasjon og lydisolasjon

Da jeg var ferdig med utvendig arbeid, gjorde jeg i regnvær litt arbeid med interiøret - isolerte og lydisolerte samtidig gulvene med skumplastplater.

Spaltene mellom skjøter og vegger ble skummet med polyuretanskum ved hjelp av en pistol. Fra bunnen kantet jeg OSB-plater til gulvplatene i første etasje ved hjelp av treskruer, etter å ha støttet dem tidligere med avstandsstykker. Dette er veldig viktig for å bygge et hus riktig med egne hender - på denne måten beskyttet jeg ikke bare de indre strukturene mot sterke temperaturendringer, men beskyttet også skummet mot ødeleggelse av mus, som elsker å bo i det.

Gulvet inne i rommet ble dekket separat i rom, for ikke å skade skummet i takene.

Isolon ble lagt på toppen av stokken på gulvet og sikret med en konstruksjonsstiftemaskin, og på toppen - OSB-ark, som ble lagt på gulvet i et sjakkbrettmønster. Dette er viktig, for når du legger plater sammenføyd i fire hjørner, begynner gulvene å knirke kraftig.

Etter hvert forvandles innsiden av huset og får et attraktivt utseende. Her kan du allerede gjøre alvor av det innvendige arbeidet med veggisolering.

Arbeidet for byggesesongen er fullført, jeg dekket vindusåpningene for vinteren med OSB-plater og dekket dem med film, og malte byggingen av huset til neste vår.

Så jeg har fullført hovedarbeidet, og drømmen min - å bygge et hus av tre med egne hender - er nær ferdigstillelse. Om vinteren, hvis været tillater det, vil jeg begynne innvendig etterbehandling, og med begynnelsen av våren starter arbeidet med fornyet kraft.

Jeg håper jeg forklarte i detalj og beviste ved hjelp av bilder at du kan bygge et rammehus med egne hender!

Kanskje noen av dere, etter å ha lest artikkelen min, vil bli inspirert til å bygge en, og bildene som er gitt her vil hjelpe ham med dette.