Gjør-det-selv konstruksjon av et betongbasseng. Teknologi for å helle et basseng med betong Installasjon av en bassengskål i betong

Detaljerte instruksjoner om hvordan du lager et betongbasseng med egne hender vil hjelpe deg med å planlegge fremtidig arbeid og estimere byggekostnadene. Et viktig poeng vil være å sørge for et effektivt vannforsynings- og filtreringssystem. Ikke glem å installere varmesystemer og strømforsyning.

I det siste har det blitt lettere å få tak i svømmebasseng.

Byggemetoden er ganske enkel; det er alltid muligheten til å velge et alternativ som passer enhver person.

Så hvordan lage et betongbasseng?

DIY design utvalg

Helt i begynnelsen av konstruksjonen må du bestemme formen, velge plassering og type basseng.

Et alternativ for å bygge et stort svømmebasseng, laget med en støpt betongskål og et installert vannfiltrerings- og varmesystem. Denne teknologien er, til tross for høye kostnader, rimelig; den kan brukes til en liten hagedam eller for barn.

Når vi velger bassengformer, veiledes vi av følgende faktorer:

Det er nødvendig å bestemme plasseringen for bassenget. Det er viktig å huske at du må trekke deg tilbake minst 1 m fra bygningen, og minst 5 m fra treet.

estetisk utseende;
funksjonalitet;
funksjoner i landskapsdesign;
plasseringen av huset;
vanskeligheter med gjennomføring.

Jo mer kompleks formen på bassenget er, desto vanskeligere vil prosessen med å helle et betongbad være. Når det gjelder stedet der reservoaret vil bli plassert, er det nødvendig å ha et ledig område som vil betydelig overstige bassengets fremtidige størrelse, fordi underjordisk kommunikasjon vil kreve arrangement av et teknisk rom der den hydrauliske installasjonen vil bli plassert, som vil være ansvarlig for uavbrutt drift av bassenget.

Vi må ikke glemme at om vinteren må svømmebassenger dreneres eller varmes opp. Ellers kan vannet fryse og få betongbadet til å sprekke. Vannavløpet skal ha et dreneringshull plassert under bunnen av bassenget. Denne løsningen vil være mer optimal enn et avløpssystem.

Kontinuerlig brukes for å unngå å skifte vann. Før du bygger et betongbasseng, er det nødvendig å veie kostnadene ved å skaffe oppvarming og erstatte vann, som vil være volumet av vann i bassenget pluss 20% for vannforbruk under fordampning. Oppvarming av et basseng krever minst 2000 W per dag. Beregningen er gitt for et basseng 3x6 m og 3 m dypt med vannbehov på 55 tonn.

Tykkelsen på veggene avhenger av bassengområdet.

Byggingen bør begynne med å grave en grop. Plasseringen skal forsynes med adkomst for tungt utstyr. Hvis gropen er liten, kan den graves for hånd. Hvis det ikke er mulig å lage en inngang for utstyr, er det nødvendig å begrense størrelsen på bassenget.

Det anbefales ikke å installere et betongbasseng i nærheten av trær, da det raskt vil bli tilstoppet og kreve en baldakin. Du må også ta hensyn til at betongbadet skal være plassert over nivået av grunnvannstrøm: de kan føre til skade på betongskålen. Plasseringen av bassenget i et åpent rom der skyggen ikke faller er mer egnet for land med kjølig klima. Denne plasseringen gjør det mulig å oppnå bedre vannoppvarming uten ekstra energikostnader og forlenge svømmesesongen.

Bestem formen på betongbassenget basert på størrelsen på bollen og det tekniske rommet, ikke glem tilgjengeligheten av ledig plass på stedet. Etter å ha beregnet den tekniske størrelsen på bassenget, kan du fortsette til designfunksjonene til landskapet og estetiske preferanser.

I tillegg til verktøy og materialer er det nødvendig å kjøpe utstyr for vannrensing og vannoppvarming på forhånd.

Bassenger ser bra ut utendørs i en viss avstand fra trær. Hvis huset ligger på en høyde, vil det være optimalt å plassere bassenget mot det naturlige panoramaet, dette vil gi en ekstra effekt.

Når du velger en form, tas det hensyn til bassengtypene.

Et overløpsbasseng ved hjelp av et spesielt design gjør det mulig å fylle bassenget med vann til randen. En overløpsrenne er installert langs hele bassengets omkrets, hvor vannet samles opp, som renner over kantene, kommer inn i lagerenheten, deretter inn i filtrerings- og varmesystemet, og deretter gjennom hullene i bunnen av betongskålen tilbake. inn i bassenget. Takket være dette dannes naturlig sirkulasjon av vann. Denne typen er dyrere enn skimmere. Overløpssystemet gir bedre vannsirkulasjon og følgelig bedre vannrensing, noe som er ekstremt nødvendig for store vannkomplekser.

Skimmerbassenger er mye brukt til private bygninger. I disse typene bør vannstanden være 15-20 cm under bassengkantene Vann tas inn i filtreringssystemet gjennom hull - skimmere, plassert på sideveggene nærmere overflaten, siden dette er den mest skitne delen av vann. Det filtrerte vannet passerer gjennom hull som er plassert på motsatt side av skimmerhullene.

Gå tilbake til innholdet

Gjør-det-selv betongskålkonstruksjonsteknologi

Dybden på bassenget bestemmes basert på formålet med bruken: for svømming er en dybde på opptil 1,5 m tilstrekkelig; hvis du vil dykke fra et personlig tårn, bør dybden økes til 2,5 m.

Byggingen starter med nedbryting av stedet og prosjektmodellering. Bassengets utforming skal omfatte utforming og utforming av tekniske rom og tanker hvor nødvendige innretninger er installert. Under byggeprosessen er det ikke tillatt å berøre fundamentene til eksisterende bygg.

Alle kapitalstrukturer på en tomt krever forhåndsgodkjenning fra kompetente myndigheter. Du kan utføre prosedyren for å legalisere strukturen, men du må vurdere dine evner og kostnader i det første og andre alternativet.

For å utføre konstruksjon må du utarbeide eller ha følgende dokumenter tilgjengelig:

eierskap til området som bygges;
design av et svømmebasseng og ekstra lokaler;
hovedplan for områdeutvikling;
tillatelse fra kompetente myndigheter for bygging (i noen tilfeller kan samtykke fra naboer være nødvendig).

En begrensning kan være tilstedeværelsen av verktøy i bakken. Det følger av dette at den optimale dybden til bassenget vil være 1,5 m. Det sikrer trygg svømming. Hvis det er stupetårn, øker dybden på bassenget til 2,30 m.

Bassenget er merket med ledesnorer. Størrelsen på gropen skal være 0,5 m større på begge sider. Tykkelsen på betongveggene øker ettersom størrelsen på bassenget øker. For en struktur med en størrelse på 6x3 m, er veggene laget 0,4 m tykke, for mindre bassenger - 0,3 m.

Gå tilbake til innholdet

Forberedende stadium

For en skimmertype som måler 3x6 m uten tilrettelegging av teknisk rom, kreves en grop på 4x7 m med dybde 2,7 m. Det er nødvendig med tekniske rom ved siden av bassenget.

Det må tas i betraktning at høyden på de tekniske lokalene må stå i forhold til høyden på personen, mens etasjene i fyrrommet skal ligge under bassengets nivå. Tilstedeværelsen av lokaler rundt omkretsen vil beskytte strukturen mot effekten av ekspanderende jord om vinteren. Enheten egner seg utelukkende for store svømmebassenger.

Gå tilbake til innholdet

Gjør-det-selv gropdreneringsanordning

For å hindre at betongbadet synker, legges armerte betongpeler på sanden.

Når du graver en grop, er det nødvendig å ta hensyn til at veggene i gropen er vippet 4-6 grader i den andre retningen i forhold til bassenget. Denne metoden lar deg unngå jordavfall under arbeidet. Bunnen skråner mot dreneringshullet.

Det vil være lurt å vurdere hjelpedrenering av gropen i byggeperioden. For å oppfylle denne betingelsen blir en liten fordypning gravd ut i midten og fylt med knust stein. På neste trinn legges en sandpute 0,2-0,3 m tykk i bunnen av gropen, som komprimeres forsiktig. Grus med en kuletykkelse på 6 til 10 cm helles på toppen av sanden.

For å forhindre ujevn innsynkning av betongbadet ved deformasjon av puten, legges armerte betongpeler på sanden.

Bygg ditt eget basseng og nyt det hele sommeren - dette er tankene som driver deg nå. I tillegg vil barna dine også bli gale etter gleden som en liten dam med kaldt vann vil gi dem på en varm dag. Og i dag vil vi se på hvordan du bygger et betongbasseng med egne hender, hva er fordelene og ulempene og for hvem det ville være et ideelt alternativ.

Hva du trenger å vite først

Før du bygger noe, må du forstå designfunksjonene, dens fordeler og ulemper og lignende alternativer. Kanskje betong er langt fra det mest ideelle alternativet for deg, og å installere for eksempel et rammebasseng ville være mye mer rasjonelt.

La oss først se på de positive aspektene ved dette materialet for bygging av kunstige reservoarer.

Den mest stive bassengstrukturen er laget av betong;
Frihet til å velge. Du kan bygge en bolle av enhver størrelse, dybde og form;
Mulighet for montering av eventuelt tilleggsutstyr. Du kan installere en hydromassasje, og så videre;
Betong er det mest holdbare materialet av alle lignende for konstruksjon av tanker;
Stort utvalg av etterbehandlings- og dekorasjonsmuligheter;
Generelt ser et betongbasseng mer prestisjefylt ut enn alle andre.

Nå om ulempene med dette materialet.

Forlengede byggeperioder. Hvis du bygger en tank om våren, vil du bare kunne nyte kaldt vann i den midt på sommeren;
Høy pris. Hvor mye nøyaktig? Vi vil snakke om dette mer detaljert nedenfor;
Ikke det mest praktiske alternativet å vedlikeholde.
For å installere det selv, må du ha byggeferdigheter og erfaring med verktøy.

Som vi ser, er selv betongskåler ikke uten ulemper, i prinsippet, som alle andre alternativer. Dette alternativet er egnet for de som ikke skal spare på byggingen av et kunstig reservoar og ønsker å installere det maksimale antallet ekstra enheter for å øke komforten og dekorasjonen.

Så hvis du har bestemt deg for at et betongbasseng er det du trenger, så les videre.

Bygging av et betongbasseng

Et basseng med en betongskål skiller seg ikke mye i design fra andre typer. Den har de samme systemene som gjør det nødvendige arbeidet for å holde vannet i nødvendig tilstand.

Bassengsystemer i betong:

Pumpe;
Termostatiske enheter;
Filtre av ulike typer.

Det er også mulig å installere ekstra enheter:

Automatiske kjemiske dispensere;
Kontur ;
Hydromassasje, motstrøm, fosser, fontener;
Rutsjebaner, hopp og andre attraksjoner.

Hull for dyser for oppsamling og tilbakeføring av vann til bollen monteres umiddelbart ved støping av betong. Deretter kobles en krets bestående av en pumpe, filter og varmeapparat til dem. Prosedyren for å koble til dette utstyret avhenger av forholdene og enhetsmodellene dine. Etter å ha installert den sirkulære kjeden må du vurdere at bassenget er klart til bruk.

Du kan installere tilleggsutstyr etter å ha fullført alt byggearbeid, men det er fortsatt bedre å tenke gjennom alt på forhånd og gjøre det på en gang.

La oss nå se på hvert trinn i detalj.

La oss starte byggingen

Vi har delt prosessen med å bygge et betongbasseng med egne hender i flere trinn. Resultatet er en detaljert guide som hjelper deg med å gjøre alt selv.

Byggeplanlegging

Ethvert stort foretak må begynne med å lage en plan. Du må tegne en bolle på papir som indikerer dimensjonene. Tegningen må også gjenspeile plasseringen av utstyret og dets tilkobling til bassenget og det elektriske nettverket.

Bestem dybden på bollen. Er den utelukkende beregnet på voksne, så er 2 meter helt riktig. Hvis for barn, så avhenger alt av deres alder og høyde. Ved montering av stupebrett skal dybden være minst 2,5 meter.

Planlegging er en seriøs og ansvarlig sak. Under ingen omstendigheter bør du skynde deg. Ikke start arbeidet før du er sikker på at tegningen din er korrekt og spesifikk.

Først etter å ha laget en detaljert plan for dette kan arbeidet begynne.

Grave et hull og klargjøre en pute

Det neste trinnet vil være å velge en plassering, grave en grop og forberede en pute for fundamentet.

Plassen bør i utgangspunktet være så jevn som mulig. Strøm og vannforsyning skal heller ikke skape problemer for den fremtidige tanken. Vær oppmerksom på disse to punktene når du velger en plassering.

Vi rydder området for planter og store steiner, og begynner deretter å grave et hull. Du kan gjøre dette selv, men denne tilnærmingen vil ta mye tid og krefter. Hvis mulig, kontakt et team av private arbeidere eller til og med tjenestene til en gravemaskin. Dette vil fremskynde prosessen betydelig og bringe deg nærmere å fullføre jobben.

Krav til grop:

Bunnen av gropen er 20-30 centimeter lavere enn bunnen av det fremtidige bassenget;
Veggene i gropen med en margin på 15-20 i hver retning fra veggene til betongskålen;
Sideveggene skal ha en helning på 6-7 grader til utsiden;

Overholdelse av disse kravene forenkler installasjonen av bassenget. Hvis de brytes, vil du enten ikke kunne fullføre arbeidet i det hele tatt, eller du vil gjøre det med store problemer.

Deretter installerer vi alle rørene som skal leveres til bassenget. Et bunnavløp og sidedyser er installert, og fra dem går rørene opp. Det er lurt å dekke hullene godt med en fille eller film for å hindre at smuss kommer inn under byggearbeid.

Etter endelig å ha gravd hullet, må du forberede en pute for fundamentet. Det er ikke noe komplisert, du trenger bare å helle forbindelsene i flere lag og jevne dem ut. Det første laget er 15-20 centimeter sand. Deretter kommer pukk 5-10 centimeter høy.

Vi nivellerer hvert lag ved å bruke et brett med et nivå festet til det og komprimerer det. Hvis du heller sement, la den stivne helt og fortsett deretter med videre arbeid.

Det siste laget legges ut med overlappende takpapp eller annet vanntettingsmateriale. Det vil beskytte mot eksternt grunnvann og lekkasje av selve bollen.

Helling av grunnlaget

Nå må du installere forskaling fra brett for å fylle fundamentet til tanken. Det anbefales å gjøre fundamentet litt bredere enn omkretsen av bassengveggene. Dette vil gi større stabilitet og holdbarhet til strukturen.

Neste trinn er å installere forsterkning for fundamentet. Det brukes stenger med ribber med en diameter på 10-14 mm. Jo større areal og dybde tanken er, desto tykkere bør armeringsjernene brukes. Maskedimensjonene skal være 20 x 20 centimeter.

Mesh av stenger er installert i to lag. Det første er plassert i en høyde på 5 centimeter over puten, og det andre laget er 5 centimeter høyere enn det første. Dermed viser det seg at platen vår blir ca 14-15 centimeter tykk.

For å plassere forsterkningslagene nøyaktig i en høyde på 5 centimeter, bruk murstein eller treklosser. Profesjonelle installatører har spesielle stativer i sitt arsenal.

På stedet for oppføring av sideveggene er stengene bøyd vertikalt oppover. Senere skal vi knytte armering for veggene til dem. Denne designen er stiv og pålitelig.

For å fylle basen må du først forberede en løsning. For å gjøre dette kan du bestille en spesiell maskin eller gjøre det selv i en betongblander. Men du må jobbe raskt slik at løsningen din ikke rekker å herde mens du forbereder en ny batch.

For å hindre at det dannes lufthull i fundamentets tykkelse, kan du bruke en vibrasjonsmaskin eller en vanlig stang. Vibrasjonsinstallasjonen fungerer i henhold til instruksjonene, og du senker ganske enkelt staven ned i løsningen som ennå ikke er herdet og gjør sirkulære bevegelser. Dette vil tillate luft å unnslippe til overflaten.

Fyll sideveggene til bollen

Først av alt må du lage forsterkning av sideveggene. For å gjøre dette, binder vi stålstengene til de som ble bøyd vertikalt oppover ved basisarmeringen.

Installasjonen av vegger bør først begynne når fundamentet er fullstendig herdet. Hvor raskt vil dette skje? Avhenger av værforhold og sammensetningen av selve løsningen. I gjennomsnitt er denne perioden 1 uke.

Tykkelsen på veggene til et betongbasseng og antall armeringslag avhenger direkte av bassengets volum. For et basseng på 4*4 meter med en dybde på inntil 1,5 meter er det tillatt å bruke ett lag. Tykkelsen på veggene er 10-15 centimeter. Hvis området og dybden er større, er det installert minst 2 lag med armering, og veggtykkelsen er minst 20 cm.

Deretter installeres forskalingen for veggene. Treplater, kryssfiner eller sponplater brukes til det. Alle av dem må være impregnert med en fuktighetsavvisende sammensetning. Skjøtene til treplater må dekkes med noe materiale eller forsegles.

Støpt betong vil legge mye press på forskalingen. For å unngå deformasjon eller fullstendig ødeleggelse av strukturen, er det installert avstandsstykker på begge sider. Dessuten er forskalingsveggene spikret på toppen til små stenger.

Det er også montert forskaling for trinn og andre bassengformer. Deretter helles betong forsiktig, men raskt inn i alle vegger samtidig.

Vendt

Etter fullstendig herding kan du fjerne forskalingen og begynne vanntetting og foring av bassenget.

For vanntetting påføres spesielle forbindelser ved å sprøyte eller bruke en rulle. Tren forsiktig ut krysset mellom veggene og fundamentet, samt ujevne områder på veggene. La sammensetningen tørke helt.

En liten endring i vannstanden kan skyldes normal fordampning av fuktighet.

Til sluttkledning brukes fliser, mosaikk eller film. Hvilken skal du velge? Avhenger av ditt budsjett, preferanser og brukervennlighet av materialet.

For å installere fliser og mosaikk, bruk kun lim av høy kvalitet som ikke er redd for vann. Sømmene må også behandles med anti-soppforbindelser. Dette vil forlenge levetiden til kledningen betydelig og gjøre den enklere å vedlikeholde.

Tematiske videoer

Byggebudsjett

Hva koster et betongbasseng? Dette spørsmålet oppstår ofte blant beboere i private hus. La oss finne ut av det.

Hvis du tar alt arbeidet i egne hender, vil det største elementet på listen over materialer være konkret. Du trenger også et minimumssett med utstyr: en pumpe, et filter og en varmeapparat. Og mindre håndgripelige utgifter vil gå til fliser, vanntetting og så videre.

Ikke spar på utstyr. Hele sirkulasjonssystemet skal ha tid til å passere hele volumet gjennom seg selv 2-3 ganger om dagen. Hvis dette ikke skjer, vil effektiviteten av rengjøring og oppvarming nærme seg null.

I gjennomsnitt vil et basseng med et areal på 10-15 m2 koste deg 200-300 tusen rubler. Av dette beløpet vil cirka 100-150 bli brukt på utstyr, og resten på byggematerialer. Selvfølgelig kan du holde det til 150, alt avhenger av dine krav og ønsker.

Vi har oppgitt en omtrentlig gjennomsnittlig kostnad. Ta det som en guide, og når du blir seriøs med å bygge din egen tank, beregn alt nøyaktig i samsvar med prisene i byen din.

Så i dag har vi diskutert i detalj hvordan du bygger et betongbasseng med egne hender og hvor mye denne gleden vil koste deg. Du kan også sjekke ut andre trinnvise veiledninger for installasjon av kunstige dammer på nettsiden vår.

I dag prøver flere og flere eiere av personlige tomter å utstyre et rekreasjonsområde med maksimal komfort, hvor bassenget har en dominerende plass. Et stort utvalg av ferdige strukturer som tilbys av produsenter lar deg installere alle typer basseng på ganske kort tid. Men hvis pålitelighet og holdbarhet er nødvendig, bør du velge å støpe en betongskål selv. Takket være denne teknologien kan du bygge et basseng av hvilken som helst form, og til og med supplere det med utstyr og tilbehør i samsvar med personlige preferanser. Denne artikkelen vil diskutere hvordan du lager et betongbasseng.

Monolitisk bassengskål - alle fordeler og ulemper

Teknologien til et betongbasseng innebærer høye kostnader. Her vil det være nødvendig å utvikle et prosjekt, leie spesialutstyr for å grave en grop og blande betongmørtel. Du trenger også plass til et teknisk rom hvor stive PVC-rør og tilleggsutstyr skal plasseres.

Imidlertid vil all innsats bli mer enn belønnet, fordi dette designet har:

varighet. Levetiden vil være minst et halvt århundre, ingen basseng laget av banebrytende materialer kan skilte med slike ytelsesegenskaper;
estetikk. For etterbehandling kan du velge hvilken som helst kledning, inkludert keramiske fliser eller porselensmosaikk. Materialene utmerker seg ved et ubegrenset utvalg av farger. Og de vil vare ti ganger lenger enn for eksempel et filmbelegg;
originalitet. Formen på bollen kan være absolutt hvilken som helst, til og med en ikke-standard konfigurasjon. Størrelsen på bassenget avhenger av eierens estetiske preferanser og ledig plass på stedet;
funksjonalitet. Bassenget kan gjøres til en skimmer eller overløp. Dette betyr at designet vil tillate plassering av alt nødvendig utstyr (filtreringssystem, automatisk påfylling, oppvarming, sirkulasjonspumpe, etc.);

komfort. De fysiske og tekniske egenskapene til betong kan dempe støy og redusere vibrasjoner fra driftsinnretninger. Dette er en viktig faktor ved drift av et basseng.

Alle de positive aspektene ved et betongbasseng vil bare finne sted med riktig tilnærming:

til prosjektutvikling;
til valg av etterbehandlingsmaterialer;
å gjennomføre alle teknologiske prosesser.

Kostnader for å bygge betongbassenger

Den omtrentlige kostnaden for et basseng kan bare bli funnet ut under designprosessen. Den endelige prisen vil bli kjent først når alt arbeid er fullført, fordi under byggeprosessen kan det oppstå ideer som påvirker kostnadene for prosjektet.

I alle fall påvirker følgende faktorer prisnivået.

Skålstørrelse og form

Som regel er en skål med 2 kuber tilstrekkelig for avslappende behandlinger. De mest populære bassengene rommer omtrent 8 kubikkmeter vann. For svømming trenger du en bolle som kan romme 30 kubikkmeter.
Den anbefalte dybden på bassenget for barn er 1 meter, for voksne - 1,6 m. Hvis du planlegger å installere et stupetårn, bør dybden på kratt være minst 2,5 m.

Rektangulær betongskål med et volum på 30 kubikkmeter. vil koste omtrent 450 000 rubler. Jo mer kompleks konfigurasjonen er, desto dyrere blir konstruksjonen.

Overflatemateriale

Ulike materialer brukes til å fullføre overflaten av bollen. Prisen deres er per 1 kvm. m vil bestemme den totale kostnaden for kledningen. La oss for eksempel ta tre alternativer plassert i forskjellige prissegmenter.

Budsjett. Russiske keramiske fliser kan kjøpes for 400-600 rubler / kvm; de samsvarer fullt ut med uttrykket "billig og munter". Dette inkluderer også kinesisk glassmosaikk, prisen er 500-700 rubler.
Midtsegment. Denne kategorien inkluderer polypropylenfilm (med eller uten mønster). Kostnaden varierer fra 1000 til 1500 rubler. (Russland). Materiale med mønster fra utenlandske selskaper er dobbelt så dyrt.
Premium klasse. Dette segmentet omfatter kledning laget av keramiske produkter fra italienske produsenter. Den billigste keramiske flisen koster 1500 rubler. per kvm, men den maksimale kostnaden er 70 000 rubler (håndlaget).

Basseng type

Mengden midler som kreves for å kjøpe riktig utstyr vil avhenge av hvilken type basseng som ble foretrukket (skimmer eller overløp). Det er umulig å liste opp alle komponentene i systemet, så her er bare hovedelementene som er nødvendige for rengjøring og oppvarming av vann.

Et innenlandsk produsert filtreringssystem vil koste 7-10 tusen rubler. Importert utstyr vil koste fra 25 000 rubler og over.
Prisen på den enkleste elektriske varmeren varierer fra 20 000-40 000 rubler.
Kostnaden for en klorgenerator, som vil gjøre vannet krystallklart og trygt, er omtrent 7000 rubler.
Hydromassasjeutstyr vil øke kostnadene med 200 000 rubler.

Ekstra tilbehør

Ulike tilbehør vil bidra til å fylle avslapningsområdet med ekte komfort: en støvsuger, kjemikalier, beskyttelsesfilm, trapper, rekkverk og mye mer. En kunstig foss for et rekreasjonsområde (fra 40 000 til 500 000 rubler) vil bidra til å understreke respektabiliteten til eieren.
Du kan gjemme deg for den varme solen og samtidig beskytte vannoverflaten mot blader ved hjelp av en baldakin (markise) eller overbygd paviljong. Materialet og kompleksiteten til støttestrukturen vil bestemme den totale kostnaden. I følge de mest konservative estimatene vil baldakinen koste 20 000 rubler.

For innvendig belysning av bassengskålen kan du kjøpe LED-spotlights med fukttette egenskaper. Prisen på en billig belysningsenhet er 2200 rubler.

Bassengdesign i betong

Allsidigheten til denne teknologien er fantastisk. En betongskål kan støpes ikke bare for bygging av et fullverdig svømmebasseng, men også for hagedammer og for barnebassenger. Valget av form og størrelse er kun begrenset til:

fritt område;
terreng;
landskapsutforming;
eierens fantasi.

I de fleste tilfeller bygges bassenger i form av et vanlig rektangel, populære størrelser: 5x10, 6x3 og 8x4 m. En ikke-standard konfigurasjon vil kreve mer kompleks forskaling, men dette vil være berettiget hvis bollen må plasseres i en begrenset område.

DIY betong bassengkonstruksjon

Velge en plassering for et svømmebasseng

Arealet som skal bygges må overstige skålens faktiske dimensjoner. Dette skyldes det faktum at for funksjonaliteten til bassenget er det nødvendig å legge underjordisk kommunikasjon, samt gi plass til å installere et teknisk rom.
Du bør ikke plassere den i nærheten av bygninger. Fraværet av skygge vil tillate at solens varme kan brukes til å varme opp vannet. Det anbefales ikke å velge et sted i nærheten av trær - løvverk og tørre kvister vil raskt tette vannoverflaten.
Ved utvikling av et prosjekt er det viktig å ta hensyn til plassering av fundamenter, inkludert bebyggelse i nærområder. Ta hensyn til dybden av underjordisk kommunikasjon.

Vannutvekslingssystemet kan være av 2 typer.

Skimmer. Dette systemet er relevant for bassenger med rette vinkler. Forurenset vann, under påvirkning av en sirkulasjonspumpe, passerer gjennom skimmeren og bunnavløpet og kommer inn i filtreringsutstyret Etter grovrengjøring, oppvarming og desinfeksjon går vannet tilbake gjennom spesielle hull til bassengskålen. Vannlinjen er plassert i midten av skimmervinduet. Bassengbunnen renses for rusk med en støvsuger.

Flyte. Vannet i et slikt basseng når kanten. Overskudd fjernes gjennom overløpsrenner. Vann kommer inn i en beholder utstyrt med en automatisk påfyllingsenhet. Fra lagertanken beveger vann seg inn i rengjørings- og varmesystemet, og kommer deretter inn i bollen igjen.

Et overløpsbasseng vil koste mer enn et skimmerbasseng, men dette systemet gir en høyere grad av vannrensing.

Markering av området for gropen

Grensene til den fremtidige bassengskålen er markert med et sterkt tau. I dette tilfellet øker lengden, bredden og dybden med 1 m. For rutinemessig inspeksjon eller reparasjon av bassenget anbefales det å lage hule seksjoner på de stedene der rør og viktige komponenter passerer.
Tykkelsen på skålveggene for et gjennomsnittlig vannvolum er 40 cm; for et barnebasseng og små reservoarer er vegger ca. 30 cm tykke tillatt.
Dybden på gropen for teknisk rom må overstige bassengets nedre nivå. For praktisk drift er høyden på rommet laget ca 170 cm.
Ved utgraving av jord opprettholdes en helling på 5-7º på veggene i gropen. Denne teknikken vil forhindre at de faller av under pågående arbeid. Det er også nødvendig å skråne bunnen av bollen mot dreneringssystemet; denne parameteren skal være innenfor 3-4 cm per meter.
Knust stein vil tjene som ekstra drenering. For å gjøre dette graves et lite hull i bunnen av gropen, som er fylt med grov grus. Arbeidsstykket komprimeres tett.

Deretter installeres en sandpute med en tykkelse på minst 30 cm. For pålitelighet kan armerte betongpeler legges på toppen av sanden, de kan forhindre ujevn innsynkning av sanden under påvirkning av vekten av den ferdige bollen. Neste 10 cm lag er pukk 20x40. Når du fyller og komprimerer materialer, er det viktig å ikke "miste" hellingen på bunnen.

Vanntetting av betong i et svømmebasseng

Vanntetting av bunnen av gropen gjøres ved bruk av konvensjonell bitumenbasert takpapp. Materialarkene skal strekke seg inn på veggene med minst 25-30 cm Ruberoid legges med en overlapping på 10 cm.
Hvis mulig kan du bruke mer moderne materialer med vanntettingsegenskaper. For eksempel: gummiert belegg, film eller membran.
Bunnen av gropen er armert med tynn betong. For endelig justering brukes beacons, som installeres i ønsket skråning. Betongløsningen fordeles som regel jevnt. Etter at blandingen har stivnet, demonteres føringene.

Forskaling

For å konstruere en struktur for støping av vegger med betong, brukes vanntett kryssfiner med en tykkelse på 20-40 mm. Hvis formen på bollen er kompleks, brukes kantet trelast med en tykkelse på minst 40 mm. Alle brett er gjenstand for behandling, de er dekket med maling, tørkeolje eller lakk.

Skålen er forsterket med stålarmering med en diameter på 8 til 14 mm. For rektangulære bassenger festes stengene med strikketråd i form av et nett med celler på 20x20 cm For andre tilfeller sveises metallstengene i henhold til formen på bollen.
Det pansrede beltet skal ikke bare dekke bunnen av forskalingen, men også strekke seg til hele høyden på de dobbeltsidige veggene. For å sikre at stengene forblir i betongens tykkelse, brukes klemmer og metallstøtter. For bunnen av bassenget kan du ta biter av knust murstein.
Alle forskalingselementer er tett forbundet med hverandre med skruer, spiker og metallhjørner. Innvendige stivere må installeres, så vel som eksterne støtter, og jo oftere jo bedre. Dette stadiet bør gis behørig oppmerksomhet, fordi betongblandingen har en ganske imponerende masse.

Heller en bassengskål i betong

Betongraden for bassenget er valgt til å være minst M250. Hvis blandingen skal gjøres manuelt, anbefales det å bruke sementkvalitet ikke lavere enn 500. Andelen sand og Portland sement er 2:1.
Så for 1 cu. mørtel nødvendig: 260 kg sement; 440 kg sand; 800 kg pukk eller grus; 150 liter vann.
Før du starter arbeidet, bør du sørge for dybden på bollen (når du deler opp i en voksen og en barneavdeling), teknologiske åpninger for passasje av rør, utstyr, belysning, etc.

For å oppnå en monolittisk struktur utføres helling uten avbrudd. Når forskalingen er fylt, "stanses" blandingen med en spade eller metallstift. Det er obligatorisk å komprimere massen ved hjelp av en vibrator.
Slikt utstyr vil tillate deg å bli kvitt de dannede luftspaltene, og dermed øke styrken til veggene. Når nivået synker, tilsettes løsningen og eksponeres på nytt for en vibrator.

Innvendig vanntetting

Etter at betongen er herdet, demonteres forskalingselementene. Deretter kobles alle utstyrskomponenter til, funksjonaliteten til hvert element og systemet som helhet kontrolleres.
Innsiden av bollen skal behandles med spesielle løsninger. Som regel, før dette, renses sementoverflaten for støv og andre forurensninger.
Vanntettingen påføres med en børste med syntetisk bust på lett fuktig betong. Det andre laget påføres etter at det forrige har tørket. Den behandlede overflaten skal ikke utsettes for minusgrader og mekanisk påkjenning i 3-4 dager.
Samtidig må belegget periodisk fuktes ved å sprøyte vann. Avskalling og sprekker indikerer et brudd på applikasjonsteknologien.
Mer detaljerte instruksjoner er angitt av produsenter på hver pakke med vanntettingsmateriale.

Bassengforing laget av betong

Blant etterbehandlingsmaterialene er keramiske fliser og mosaikker spesielt populære. Et bredt utvalg av farger av disse materialene gjør det mulig å realisere dine villeste fantasier. Det eneste kravet for slike typer belegg er tilstedeværelsen av et anti-skli lag.
Før påføring av fuktbestandig flislim festes et armeringsnett på overflaten. Fôret starter fra bunnen av bollen. For å ha hele fliser i det synlige området, er det nødvendig å beregne hvor mange elementer som får plass i en vertikal rad. I dette tilfellet kuttes bunnflisene ganske enkelt til de nødvendige dimensjonene. I beregningene dine, ikke glem å ta hensyn til sømmene mellom flisene.
Fugene tettes med fugemasse, som skal tåle fukt og temperaturendringer. Fargen på fugematerialet tilpasses flisen eller du kan leke med kontraster.

Belysning

Det er bedre å invitere profesjonelle elektrikere til å koble til belysningsarmaturer. Tross alt skal belysning først være trygg og først deretter effektiv.

Utvalget av spotlights er rett og slett enormt. Det er verdt å merke seg at spesielle enheter har en IP54-indeks. Vanligvis er kofferter laget av rustfritt stål eller plast; for dyrere modeller brukes bronse.
Belysningselementene er halogenlamper og LED. Kostnaden for det siste alternativet er utvilsomt høyere, men LED-belysning er mer økonomisk når det gjelder strømforbruk og er mer holdbar.

Pool sikkerhet dekker

Dekkede baldakiner vil ikke bare beskytte vannoverflaten mot blader og smårester, men vil også bidra til å redusere energikostnadene betydelig. Prinsippet om å arrangere et drivhus brukes her. Denne tilnærmingen vil forlenge levetiden til bassenget.
Metall-plast eller polykarbonat er perfekt for disse formålene. Selvfølgelig kan disse kalesjene ikke klassifiseres som budsjettalternativer.
Om vinteren er bassenget dekket med en markise, ferdige løsninger presenteres i et stort utvalg. Et lignende design kan lages på egen hånd. En metallramme er installert rundt omkretsen av bollen, og en polypropylenfilm er strukket over den.

Basseng laget av betong video

Populariteten til svømmebassenger i lokale områder begynner såvidt å ta fart. I dag er det mange spesialiserte selskaper klare til å fullføre et prosjekt av enhver kompleksitet. Installasjonskostnadene er imidlertid utenfor rekkevidden for mange nettstedseiere.

Alle kan bygge et "primitivt" basseng på egen hånd; betydelige vanskeligheter kan oppstå hvis en kompleks hydraulisk struktur planlegges. Det er store kostnader fremover: arbeid, materialer, tid, men likevel er avkastningen i form av et fantastisk feriested i mange tiår garantert i fremtiden.

Det er mulig å lage et betongbasseng med egne hender på hytten din, til tross for den tilsynelatende kompleksiteten, selv om det tar noen uker og koster mye materiale.

I hodet til den gjennomsnittlige personen er et betongbasseng et reservoar med et system for oppsamling og tømming av vann.

Faktisk er betongbassenger enkle i design, med mindre du selvfølgelig mener noe med prefikset "hi-tech".

Vi vil fortelle deg hvordan du bygger et betongbasseng på dachaen din riktig med egne hender, hva er nyansene, hvordan du fullfører bollen og hva teknologien er, i teksten med videoen.

Det virker for tidlig å snakke om konstruksjon; du må først fordype deg i konstruksjonen av et betongbasseng.

Men vi bestemte oss umiddelbart for å presentere 12 konstruksjonsnyanser som vil gi et fullstendig bilde av hva betongbassenger er, strukturen og teknologien til konstruksjonen deres i landet.

Byggeplass - jordutforskning etter vann må utføres, siden på grunn av økningen av underjordisk vann, kan byggingen avsluttes før den begynner;
Søppel - hvis blader faller ved dacha, er det fornuftig å lage et skimmerbasseng - med et filter som hele tiden fornyer det øverste laget av vann;
Innendørsbasseng - legg tak, plastvegger og du får et innendørsbasseng. Og siden det er rom og vann, så må ventilasjon være tilstede;
Nabolag med bygninger - fundamentet til en bygning i nærheten vil legge press på gropen og kan selv lide;
Gravevinkel - gropen er alltid bredere og større enn bollen, så du må ta hensyn til gravevinkelen, spesielt sand. Det er frittflytende, derfor brukes plasstøpte peler og skjold;
Grup inne i lokalene - dybden overstiger ikke fundamentets dybde;
Tilbakefylling - vi snakker om elvesand, som absorberer grunnvann godt;
Fylling - betongputen skal strekke seg 20 mm forover og utover i alle kanter. Jo høyere undervannstrykk i jorda er, jo mer skal puten stikke ut. Ellers vil betongen stige flere centimeter over nivået;
Forskaling - betongbasseng i henhold til konstruksjonsprinsippet - samme selvnivellerende fundament av bygget. Under forskaling er veggene og bunnen av bassenget forsterket i forskjellige plan, armeringen legges horisontalt og vertikalt med bandasjering;
Helling - helleteknologien krever opptil 10 dager, ellers vil ikke betongen få den nødvendige styrken. På en varm dag bør betongen være moderat fuktet. Og den viktigste tekniske nyansen av punktet: betongen i bunnen komprimeres med en elektrisk vibrator over hele overflaten;
Herding - under normale temperatur- og fuktighetsforhold holdes bollen i nesten en måned slik at betongen er helt tørr. Betongbassenger lages ikke på 2 uker;
Entreprenører - alt arbeid skal utføres av én entreprenør. Hvis ett firma graver gropen, et annet firma gjør kledning og prosjektering, så er ikke dette en entreprenør, men en mellommann, og du betaler for mye.

Konstruksjon: fra design til betongstøping

Nå er det tid for detaljerte instruksjoner (se video). Vi vil beskrive alle aspekter ved å helle et betongbasseng, fordi teknologisk sett er det riktig å si "helle".

Det er ingen formler eller beregninger i design. Det viktigste er å ta hensyn til hovedpoengene. Vi velger et sted ved dacha og gjennomfører rekognosering for grunnvann.

Vi velger typen plassering av bollen - flush med stedet eller med en stigning. Anslå hvor mange personer den vil passe inn: for en voksen krever den 5 meter i lengde og ca. 1,5 meter i dybden.

Så hvis familien er stor, så trenger du minst 8-10 meter i lengden og 4 meter i bredden. Bestem form og størrelse.

Vi beregner tykkelsen på veggene og bunnen - disse variablene avhenger av bassengets dybde og grunnvannsnivået ved dacha. Vi designer drenering, trinn, belysning. Vurder et vannavhendingssystem.

Det er bedre å grave en grop ved hjelp av utstyr. En traktor med skuffe vil grave den nødvendige gropen på bare et par timer. Men du må kjenne strukturen til gropen.

Øk dimensjonene på gropen slik at både bollen og all kommunikasjon passer inn i den på en gang, noe som betyr at tykkelsen på forskalingen, betongen, all kommunikasjon og pluss dimensjonene til selve bollen er inkludert i beregningene for bredden og lengden på gropen.

Observer vinkelen når du graver: det skal være en liten vinkel med avvik fra vertikalen - jorden vil ikke smuldre.

Drenering - du trenger et sted for drenering slik at vann utenfor bassenget ikke samler seg og ødelegger landskapet.

Ved graving legges bunnen med en helning på 5-7% mot avløpet: for hver meter av bunnen - 2-3 cm helning.

En seng av sand og grus vil tillate deg å helle kvalitetsbetong. En blanding av pukk og sand 30-35 cm tykk helles på bunnen av kjelen.Vi legger brett laget av brett i høyden av bassengets vegger, men ikke mer enn 50 cm brede.

For å lage kappen: vi hamrer inn en tapp hver halve meter, som vil stikke ut over bakkenivå, og koble hver 50 cm i høyden med en treplate. Vi syr skjoldene til rammen på begge sider.

Vi kobler innsatsene med hoppere og plasserer støtter under skjoldene. For 1 kubikkmeter betong trenger du 320 kg sement, 170 liter vann, 620 kg sand og 1250 kg pukk.

For å beregne mengden ingredienser for løsningen, med tanke på størrelsen på prosjektet, er det bedre og enklere å bruke en online kalkulator.

For avrettingsmassen brukes sammensetningen V-25, og for bollen er den strengt hydraulisk - klasse V-24P4W6 når det gjelder styrke og vannmotstand ikke lavere enn W6.

Når skålen er klar kan du også helle trinnene over forskalingen eller sette trappen på ankerbolter under etterbehandling.

Etter at betongen er støpt, vil det ta nesten en måned før etterbehandlingen kan begynne.

Å lage en grop, forskaling, helle avrettingsmassen og hele bollen er de dyreste og mest teknologisk komplekse oppgavene, og alt som følger - etterbehandling og design - er det mest behagelige og enkle.

Gjør-det-selv-betongbassenget er nesten klart, nå er det et spørsmål om isolasjon og etterbehandling.

Vanntetting: metoder og teknologier

Et betongbasseng må være vanntett fra påvirkning av grunnvann, så vel som selve bollen fra konstant vann.

Vanntetting tjener til å forhindre ødeleggelse av betong på grunn av fuktighet som trenger inn gjennom porer og små sprekker.

Hvis vanntettingen ikke ble gjort i tide når du helle selve bollen, vil eventuelle sprekker, selv 1 mm, føre til skade på bollen og vanntetting etterpå, i et forsøk på å redde situasjonen, vil ikke hjelpe mye.

Valsede materialer og beleggmaterialer brukes til isolasjon. Belegget påføres fundamentet til bollen fra innsiden. Vanligvis brukes ensetning.

Valset brukes kun til utvendig isolasjon.

Isolasjon er nødvendig fra innsiden og utsiden av bollen, noe som betyr at nøyaktig to lag kreves: det ytre laget oppnås ved å introdusere tilsetningsstoffer i løsningen før helling - polymerer og mineraler som forbedrer styrke og hydrofobitet.

Det indre laget påføres før etterbehandling. Beleggsisolasjon brukes vanligvis.

I dag finnes det et stort utvalg av isolasjonsmaterialer.

Polyetylen er det billigste materialet, men ved den minste lekkasje må du bytte hele laget helt.

Membranfilm - PVC, EPDM og andre - er et materiale av høy kvalitet, hvis installasjon krever kvalifikasjoner. Det koster mye, men holdbarhet og miljøvennlighet opphever de høye installasjonskostnadene.

Mastikk er en sammensatt sammensetning av kategorien penetrerende isolasjon. Det finnes en rekke blandinger på markedet, for eksempel Penetron, Calmatron, Xipex - dusinvis av dem.

Bentonittmatte - natriumbentonitt i sin sammensetning - er et naturlig materiale. Den skiller seg fra alle andre i sin selvregenerering: gelen forsegler sprekker, så bentonitt motstår perfekt enhver skade.

Den eneste ulempen er at matten ikke tåler sterkt vanntrykk, da granulatet vaskes ut.

Flytende gummi: sømløs isolasjon. En slags gullstandard.

Flytende glass er en ny type materiale – polymerimpregnering. Det er en vandig emulsjon av harpiks-polymer, som trenger inn i tykkelsen på bollens vegg og over tid blir til plast.

Coating er en pasta-lignende komposittsammensetning som er fullstendig spredt på betongbassenger.

Bitumen - presentert i denne listen bare som en hyllest til fortidens teknologier. Absolutt ingenting annet enn mangler.

Skål finish

Etterbehandling er siste fase. Det er flere etterbehandlingsalternativer å velge mellom.

Gips - enkle sementblandinger aksepteres ikke av betongbassenger - deres vedheft er dårlig. Først må du sikre gipsnettet.

Selv om et anti-korrosjonsbelegg påføres nettet, kan vann fortsatt trenge gjennom gipset og det vil begynne å smuldre.

For å forhindre dette resultatet, brukes syntetisk netting og vanntett gips.

Fliser - fliser med høy vannabsorpsjon fra 0,14 til 1% har anti-skli elementer, og de beste er tyske og italienske.

Flisene legges med vannfast lim, og sømmene er fuget med slitesterk fugemasse.

Mosaikk - Mosaikk er dyrt og sjeldent. Den høye kostnaden er forbundet med kompleks etterbehandling, som bare kan gjøres av noen få spesialister.

Film - gir ekstra tetthet, selv om det er sprekker i betongen. Har ribbet overflate for trinn. Råd: du må legge den så jevnt at det ikke er buler eller folder.

Platene er sammenføyd ved varmsveising, og sømmene fylles med fugemasse.

Konklusjon

Å lage et betongbasseng i et landsted krever betydelige kostnader og mer enn 1 måneds arbeid.

Vi vurderte ikke å bygge et bassengprosjekt fra betongblokker eller fra ringer, noe som innebærer bruk av ferdige betongringer, men å fylle bollen etter din smak.

Betongbassenger er relativt enkle å lage, men det er en klar beskrivelse av hele teknologien som må følges strengt og da vil resultatet overgå enhver forventning.

Et svømmebasseng laget av betong, og gjort med egne hender, er en kilde til stolthet og en opplevelse som vil lære deg hvordan du støper betong, lager et fundament og fullfører overflater på en gang.

Bassengbyggetjenesten begynner med å bestemme hva slags grunnlag for et basseng som er best å legge, og hvilke materialer det er lurere å lage en bolle av. Før du graver en grop, er det verdt å forstå typen font. Dens egenskaper vil hjelpe deg med å velge riktig type fundament for bassenget, finishen på bollen og materialer for å legge grunnlaget. Vi anbefaler betongskåler, selv om markedet også kan tilby ferdige polypropylen- og plastkonstruksjoner. Hvorfor betong? Dette er et billig og tidstestet byggemateriale. Organiseringen av bassenget i samsvar med teknologiske standarder og riktig legging av grunnlaget sikrer at det kunstige reservoaret vil vare uten behov for reparasjoner i over 75-80 år. Bestill en kunstig dam for svømming fra vårt firma "AquaRai" - vi har bygget spesialtilpassede bassenger i over 18 år.

Hvordan lage et fundament for et svømmebasseng?

Når du organiserer stasjonære bassenger, foreslås det å bruke en haug, søylefundament eller armert betongpreparat. Det siste alternativet er billigere, raskere og mer pålitelig. Den er egnet for betongskåler og tåler store belastninger. Hvis jorda som gropen skal forberedes i er løs og har lav bæreevne, plasseres søyler under den armerte betongputen. La oss se nærmere på hvordan du lager et fundament for et basseng slik at det tåler belastninger og strukturen ikke lekker.

Byggetrinn:

Utgraving. Dimensjonene på gropen skal være 30-40 cm i høyden, og 55-65 cm større i lengde og bredde enn ønsket mål på bollen.
Rengjøring av bunnen. Arbeidet utføres manuelt. Det er nødvendig å fjerne jordstengler, overflødig jord og forsiktig jevne overflaten under basen.
Komprimering av jorda.
Legging av sengetøy fra en grus-sandblanding. Tykkelsen bør være minst 10 cm Hvis du ikke vet hvordan du bygger et fundament for et basseng, så ta vårt råd - legg sand-grusblandingen i lag på 3 cm Et lag med sand, etterfulgt av et lag med grus. Hvert etterfølgende lag legges på det nøye komprimerte forrige laget.
Betongavrettingsmasse klasse M 350-400. Tykkelsen på betonglaget er minst 12 cm.
Vanntetting fungerer. De bruker polyetylenfilm, dampsperre og materialer i termostoppklassen. På denne måten vil bassenget ditt alltid være varmt.
Legging av avrettingsmasse med armering. På dette stadiet er det viktig ikke bare å vite hvordan du skal helle grunnlaget for bassenget, men også hvordan du strikker forsterkningen. Basen må være sterk, uten synlige metallsnorer og nivå, ellers vil ikke fundamentet bære vekten av bassenget.

Når du organiserer et reservoar, er legging av grunnlaget det viktigste stadiet, etter å ha fullført det, må du ta vare på å styrke veggene, installere forskaling og andre nyanser. Et svømmebasseng er en kompleks hydraulisk struktur, hvis konstruksjon må utføres i streng overensstemmelse med teknologier og standarder. Hvis minst ett punkt ikke er oppfylt, bør konstruksjonen anses som usikker. Det vil kreve reparasjoner. Du kan bestille bassengreparasjoner fra AquaRai-selskapet med garanti.

Grunnlaget og dets fallgruver

Byggingen av et kunstig reservoar eller bygging av svømmebassenger på leirjord krever en forsterket sandpute - minst 15 cm. Det vil beskytte fundamentet mot trykk. Dette må tas hensyn til ved bygging av utendørsbasseng. Og hvis det er forskjell i høyder på byggeplassen til et reservoar, er det bedre å velge et haugfundament under en betongpute. Med dens hjelp er det enklere og billigere å kompensere for selv en betydelig forskjell. Det er ekstremt vanskelig å eliminere alle fallgruvene. For disse formål utfører spesialister først en undersøkelse av stedet, og lager deretter et design for bassenget med beregninger av alle belastninger. Det er ikke lett å gjøre beregningene selv, så det er lurere å stole på ekspertene.