God ettermiddag alle sammen!

Kunnskap er makt, det kan du ikke argumentere med.

En bekjent tok nylig kontakt med meg og spurte om det var mulig å installere vinduer selv.

Han bestemte seg for å bygge et landsted på egen hånd, for å okkupere seg selv, så å si, etter pensjonering, og forbereder en informasjonsbase om hvert trinn.

Og jeg, som vindusspesialist, kom godt med. Jeg skisserte en kort handlingsplan for ham, og bestemte meg for å vurdere alle problemene i detalj på bloggen min.

Finn alle prinsippene og nyansene for å installere vindusstrukturer lenger i teksten.

Installasjon plastvinduer DIY er ikke så komplisert som det ser ut ved første øyekast.

Men for å installere et plastvindu riktig, må du vite noen ting du ikke kan klare deg uten.

Vi gjør deg oppmerksom på instruksjoner for selvinstallasjon plastvinduer.

Teknologi og prosedyre for å installere plastvinduer med egne hender

Installasjonssekvensen til et plastvindu består av følgende trinn:

1. Fjerning av gamle vinduer (hvis utskifting utføres).
2. Klargjøring av nytt plastvindu.
3. Installasjon og justering av stativprofilen for fremtidig vindu.
4. Feste fester til vinduskarmen.
5. Lage utsparinger i veggen hvor fester festes.
6. Sette inn og justere et plastvindu horisontalt og vertikalt.
7. Feste vinduet i åpningen ved hjelp av festemidler ved hullene for dem.
8. Skumming (fylling med monteringsskum) hullene mellom plastvinduet og vindusåpningen.
9. Montering og justering av vinduskarmen.
10. Montering av bakker.
11. Justering av vindusbeslag.
12. Montering av ebbe fra utsiden av vinduet.

Det siste punktet kan utføres på slutten av alt arbeid hvis du bygger et privat hus eller hytte.

Hvis du bor i leilighet, må montering av dryppvannet gjøres etter montering av vinduer uten doble vinduer.

For å gjøre dette, før du installerer vinduet, fjernes glasslistene (en skrutrekker skyves mellom glasslisten og gummipakningen, og slår glasslisten ut av sporet med lette slag), og deretter blir de doble vinduene fjernet.

Dermed er det enkelt å nivellere og installere drypppannen gjennom vinduet.

Før du monterer vinduet, monteres en stativprofil.

Det er like enkelt som å avskalle pærer: legg profilen på riktig sted, juster den horisontalt og skum den.

Men før skum, er det bedre å plassere et vindu på profilen og se om det passer normalt inn i det gjenværende rommet.

Hvis det er for mye ledig plass på toppen, bør det legges noe under profilen.

Det er bedre å sette stativprofilen direkte inn i bunnsporet i vinduet.

Hvis profilen ikke følger med i pakken, må du plassere blokker under vinduet til høyden på vinduskarmen for å sikre vinduskarmen under vinduets nedre spor. Når installasjonen av stativprofilen er fullført, fortsetter vi med å installere vinduet.

Først må du feste festene til vinduet som holder det på plass. Det er best å bruke flate ankerplater. De skal være plassert vinkelrett på vinduets plan i en avstand på 10-20 cm fra hjørnene på rammen på hver side.

Festing til vinduet gjøres med en selvgjengende metallskrue ca 10 cm lang (1 selvgjengende skrue skrus inn i en dyvel i enden av ankerplaten inn i karmen med utenfor, den andre i den andre enden av platen inn i veggen og også inn i dybelen).

Hvis du setter inn et plastvindu uten doble vinduer (med tomme rammer), skrus festeskruene fra innsiden av rammen inn i veggen ved hjelp av dybler, men ikke helt, for ikke å skade rammestrukturen.

For dybelen må du først bore et hull. Når ankrene er festet i vinduet, sett det inn i vindusåpningen og juster det.

Etter dette, på fremtidige steder hvor ankerfestene er festet til veggen, slår vi hull under hele festeplaten, slik at vi deretter kan dekke hele festet med mørtel og jevne ut veggen for montering av skråningene.

Etter å ha festet plastvinduet i åpningen, kontroller dens vertikale og horisontale posisjoner igjen. Derfor bør du ikke umiddelbart skru skruene helt inn i åpningen.

Det er bedre å gjøre utjevningsarbeidet sammen, slik at en person holder vinduet, og den andre plasserer stengene for utjevning. Vi fortsetter med å fylle mellomrommet mellom vindusåpningen og plastvinduet med polyuretanskum.

Hovedsaken er at skummingen er hundre prosent. Hvis avstanden mellom vinduet og åpningen er mer enn 2 cm, kan du skumme i 2 trinn med et intervall på 2 timer.

Merk!

Viktig! Fukt alltid overflaten med vann før skumdannelse (bruk for eksempel en sprøytepistol). Dette er den eneste måten skummet vil feste seg til strukturen til veggene så mye som mulig.

Hvis du installerer et vindu ved temperaturer under 5 grader, bruk helårs- eller vinterskum. Hvis temperaturen er over 5 grader, vil eventuelt skum duge.

Skummet skal tørke i minst en halv dag. Etter dette må den beskyttes mot de skadelige effektene av solens stråler. Dette gjøres enten med vanlig mørtel, flislim eller en beskyttende ugjennomtrengelig film.

Installasjon av vinduskarmen krever foreløpig trimming av overflødig lengde, siden den kommer med en margin i størrelse.

En stikksag eller kvern er perfekt for disse formålene. Deretter bør du flytte vinduskarmen til støtteprofilen (hvis det er en) og vatre den.

Hvis det etter utjevning er et stort gap mellom vinduskarmen og åpningen, er det bedre å forsegle det med en løsning etter først å ha fjernet vinduskarmen.

Hvis alt er bra, er enkel skumming nok. Ikke glem å sette hetter på vinduskarmen. Det er lurt å kutte vinduskarmen slik at den passer godt inn i åpningen sammen med pluggene. Den beste måten å lime pluggene til vinduskarmen er med superlim.

Etter å ha jevnet vinduskarmen, må du sjekke den for innsynkning ved å trykke med hånden flere steder.

Nyttige råd!

Hvis alt er i orden, kan du begynne å skumme etter først å ha presset ned vinduskarmen med tunge gjenstander (for eksempel flere flasker vann) for å unngå å bule oppover fra polyuretanskum. Dagen etter kan overflødig skum under vinduskarmen fjernes med en vanlig kniv.

Du kan forresten installere en vinduskarm med en veldig liten helling fra vinduet (bokstavelig talt 2-3 grader), slik at mulig kondens ikke lekker mellom vinduet og vinduskarmen.

Gjør-det-selv montering av skråninger på plastvinduer

Før du installerer bakkene, må du fjerne overflødig skum rundt omkretsen av rammen med en kniv (dette bør gjøres veldig forsiktig for ikke å skade vindusmaterialet). For å installere skråninger tas PVC-paneler og kuttes til ønsket lengde (to for høyden på åpningen, den tredje for åpningens bredde).

Etter vertikal justering utføres festing med polyuretanskum.

Og for at skummet ikke skal skyve panelene vekk fra veggen, må de limes til veggene maskeringstape(gjerne tre steder). Etter at skummet har stivnet, må du lage den endelige innrammingen i endene av panelene. For dette formålet er det en F-formet profil (takket være denne utformingen settes den inn mellom veggen og planken).

Gjør-det-selv montering av fjære på plastvinduer

Ebbe tidevannet installeres veldig enkelt: først settes det inn i sporet under vinduet, og deretter jevnes det, presses, festes med selvskruende skruer til stativprofilen og skummes.

Etter montering av plastvinduene justeres beslagene og myggnetting monteres. Vindujustering er et eget tema som vil bli diskutert i kommende artikler.

kilde: gold-cottage.ru

Å installere et PVC-plastvindu med egne hender er ikke spesielt vanskelig.

Du trenger ikke ha spesifikke ferdigheter eller spesielle profesjonelt utstyr for disse handlingene.

Naturligvis koster høykvalitets doble vinduer laget av plast ganske mye penger, men kostnadene for dem kan reduseres hvis du installerer plastvinduer selv.

I dette tilfellet vil besparelsene variere fra 40 til 70 USD. (dollar) og over, på hvert doble vinduer installert uavhengig.

Bare i denne artikkelen på bloggen vår, DIY-konstruksjon og reparasjon, vil vi vurdere i detalj spørsmålet om å installere plastvinduer selv.

På slutten av artikkelen finner du også en video om hvordan du installerer plastvinduer selv i henhold til GOST.

Installasjon av et plastvindu - stadier:

1. Installasjonsmetoder - det er to metoder for å installere et vindu, med og uten utpakking.
2. Festeelementer - typer festeelementer, diagram, nedsenkingsdybde av festemidler.
3. Isolasjonsmaterialer - hva er PSUL og diffusjonstape, hva skal plasseres hvor - diagram.
4. Forberede åpningen - hvordan forberede åpningen riktig.
5. Installasjon av lavvann - diagram, anbefalinger for bruk av polyuretanskum.
6. Montering av vinduet - vi monterer vinduet etter utpakking.
7. Installere en vinduskarm - anbefalinger, praktiske råd.
8. Montering av bakker - installasjon plastbakker gjør det selv trinn for trinn, diagram.

I dag er det to metoder for å installere metall-plastvinduer:

- med utpakking av vinduet, og uten en slik handling.

Installasjonsmetoden med utpakking utføres med en foreløpig prosess for demontering av glassenheten:

- Fjern glassperler

- glasset fjernes fra rammen og plasseres på et bestemt sted til det er installert.

Etter dette festes rammen til veggflaten med dybler (gjennom og gjennom), og deretter settes glasslistene og doble vinduene tilbake. Vær oppmerksom på at denne metoden for å installere plastvinduer har en rekke nyanser som vi vil fokusere din oppmerksomhet på.

Fordi akkurat denne er mer arbeidskrevende, men mer sikker metode(for doble plastvinduer) valgte vi installasjonen for å skrive artikkelen, og selvfølgelig er den også til stede i videoen for å installere plastvinduer med egne hender.

Nyttige råd!

Når du fjerner et dobbeltvindu, må du være veldig forsiktig, siden uforsiktige manipulasjoner med glassperler kan føre til dannelse av flis og riper på dem.

Doble vinduer kan ved et uhell gå i stykker under prosessen med å fjerne og overføre dem, men hvis alt er gjort nøye, vil ingenting forferdelig skje.

Hvis du implementerer denne prosessen uten utpakking er det ikke nødvendig å fjerne glass og glassperler, siden basen er festet til veggen med festedeler forhåndsinstallert på det ytre området.

Men denne typen feste er ikke egnet for store vinduer som har stor masse.

Fra dette konkluderer vi med at bruk av den første teknologien for å installere et vindu med egne hender er enklere og mer hensiktsmessig, men nok av teorien, la oss gå ned til praksis.

Et vindu består vanligvis av flere deler. Disse delene kan være blinde eller være en åpningsklaff.

La oss nå se på hvordan du fjerner et dobbeltvindu fra den blinde delen av vinduet og hvordan du demonterer åpningsrammen på riktig måte.

Fjerning av glassenheten.

Etter at vinduet er levert til deg, før du monterer det, må du fjerne de doble vinduene fra de blinde (ikke-åpnende) delene av vinduet.

Vanligvis, når nytt glass leveres, blir ikke glasslistene (en glasslist er en plastføring som holder glassenheten direkte) hamret helt inn og kan enkelt fjernes.

Hvis produsenten tross alt har senket glasslistene helt ned, er det nødvendig å sette dem inn i sømmen mellom glasslisten og vinduskarm Sett inn en liten slikkepott og bank forsiktig med en hammer (trehammer) rettet fra midten av vinduet til periferien, prøv å demontere glassperlene (det er 4 av dem).

Etter at glassperlene gir etter og plastfestene begynner å komme ut av sporene, må de monteres, siden vi trenger dem når vi installerer glasslistene tilbake.

Vi tror ikke det er verdt å minne om at alt må gjøres veldig nøye for ikke å knuse det dyre doble vinduet.

Det er best å utføre denne operasjonen sammen, siden det ikke er en lett oppgave å holde et dobbeltvindu, som i gjennomsnitt veier 30 kg, og gjøre noe parallelt.

Og en ting til, du må lagre de fjernede doble vinduene på en ren, hard overflate, og også bedre doble vinduer(doble vinduer) len deg mot veggen, hvis det er flere av dem, så legg et lag med myk, ren fille mellom dem.

For å fjerne åpningsrammene til et plastvindu, må du åpne det litt for å få tilgang til hengslene.

Demontering av åpningsrammen må begynne med demontering av topphengsel.

For å gjøre dette må du fjerne spindelen (den roterende akselen inne i løkken), du må først trykke på den ovenfra (mest sannsynlig med en skrutrekker), hvoretter en del av denne akselen vises nedenfra.

Hekta Nedre del Fjern spindelen nedover med en tang.

Etter at det øvre hengslet er demontert, må du vippe vinduet litt fra den horisontale aksen, det nedre hengslet lar deg gjøre dette, og løft deretter rammen med omtrent 5 cm.

Etter dette vil rammen bli frigjort fra det andre nedre hengselet. For å utføre denne demonteringen, ville det være greit å ringe en partner som vil forsikre deg, siden massene av både karmer og doble vinduer, som vi allerede har nevnt, er i gjennomsnitt 30 kg.

Festeelementer.

Festeelementer, i vårt tilfelle er dette ankerbolter, er fordelt langs hele omkretsen fra kantene, med maksimal avstand mellom boltene 700 mm og minimum 150 (se diagrammet nedenfor).

Festene bør også plasseres i nærheten av imposterne (en impost er en horisontal eller vertikal stang som deler vinduet i deler) både over og under for å gi stivhet til strukturen til plastvinduet.

Typer feste.

I følge GOST er det tre typer feste:

1. Festes med betongskrue.
2. Dyvelnagler med ankerplater.
3. Festes med ankerbolt.

Når vi installerer PVC-plastvinduer med egne hender i henhold til GOST, velger vi festemetoden ved å bruke ankerbolter. Dette er en av de mest komplekse og samtidig de mest holdbare typene fester, der du ikke trenger å tenke på vekten av vinduet.

Festes med ankerbolt.

• betong - 40 mm
• solid murstein - 40 mm
• Skallmurstein – 60 mm
• porøse blokker naturstein– 50 mm

Installasjon av et plastvindu i henhold til GOST innebærer bruk av spesielle isolasjonsmaterialer; dette er diktert av det faktum at luftfuktigheten i rommet er høyere enn utenfor, så noe av fuktigheten trenger inn i sømmen selv med installert dampsperrebånd.

Hvis den ytre konturen av sømmen er laget like stram som den indre, vil fuktighet gradvis samle seg i sømmen, noe som vil føre til tap av dens varmebeskyttende egenskaper, derfor er det alltid nødvendig å konstruere monteringssømmer. følg prinsippet om at innsiden er tettere enn utsiden.

Til disse formålene brukes PSUL (forkomprimert tettebånd). Hvis avstanden mellom bunnprofilen og den bærende veggen er mindre enn 40 mm, bruk PSUL, hvis denne avstanden er mer enn 40 mm, da en diffusjonstape med lignende egenskaper.

PSUL, som diffusjonstape, er limt til vindusrammen; de er designet for å beskytte monteringsskummet fra effektene av det ytre miljøet, samt å la fukt slippe ut av monteringssømmen under bruk av plastvinduer.

Fra alt det ovennevnte konkluderer vi med at det ideelt sett er nødvendig å bruke diffusjonstape i bunnen av vinduet, og PSUL på toppen og på sidene vindusprofil.

Du kan se et eksempel med diffusjonstape i videoen for å installere et plastvindu med egne hender, presentert på slutten av innlegget, og bruken av PSUL er skjematisk presentert i diagrammet nedenfor.

Forbereder åpningen.

Åpningen må renses for rusk og støv. Om nødvendig må kantene på åpningen jevnes og forsterkes.

Etter alle disse prosedyrene er det nødvendig å fukte overflaten av åpningen med vann for å forbedre vedheft (vedheft er vedheft av overflater av forskjellige faste og/eller flytende legemer).

Rammen til vindusenheten er installert i åpningen; rammen skal ikke plasseres på overflaten av åpningen, men skal installeres på bærende støtter; for dette kan plastkiler brukes.

Disse kilene er installert under rammens hjørne og imposterskjøter, og det må være minst tre av dem.

For å nivellere, påfør et nivå på plasseringen av glasslisten, siden den falsede delen i praksis ikke alltid er i vater, på grunn av det faktum at den kan bli deformert på boretidspunktet.

Etter dette må du ta en drill med vedlagt nivå og bore hull i vindusrammen og deretter i veggen.

Etter det i boret hull Det er nødvendig å sette inn ankerboltene, men ikke hele veien, for å kunne jevne rammen.

Etter at alle ankrene er installert i hullene, kontrollerer vi på nytt om rammen er installert i vater, og hvis alt er i orden, senker vi ankerboltene og skruer inn ankrene, i dette øyeblikk oppstår det en kiling, og rammen er allerede " tett» festet i vindusåpningen.

Installasjon av lavvann.

Det neste trinnet i å installere PVC-vinduer med egne hender er å installere ebben. Terskelen kan bestilles hos vindusprodusenten, eller du kan bruke den gamle, hvis den selvfølgelig er i god stand.

Ebben festes til stativprofilen med flere selvskruende skruer (se diagram).

Tiden er inne da det er nødvendig å bruke polyuretanskum.

Under arbeidsprosessen bør temperaturen på sylinderen med monteringsskum ikke være lavere enn 20 grader C.

Derfor, i den kalde årstiden, når temperaturen er under null, er det nødvendig å bruke spesielle strøk, både på tønnen til applikatorpistolen og på selve sylinderen.

Merk!

Polyuretanskum brukes for hull fra 10 til 60 mm, men hvis bredden er mer enn 60 mm, anbefales det å redusere vindusåpningen med en rimeligere byggemateriale- for eksempel murstein eller skum.

Vindusmontering.

Etter at vi har installert vinduskarmen og karmen, er alt utvendig arbeid med å installere et PVC-vindu med egne hender fullført, og du kan returnere rammen og dobbeltvinduet.

Først installerer vi det doble vinduet.

For å gjøre dette setter vi det doble vinduet inn i den installerte rammen; det ville være bra om partneren din holdt det doble vinduet i denne posisjonen, og i dette øyeblikket satte du inn perlene på føringene og med milde slag av hammeren, satte dem på plass (ikke glem plastklemmene).

Deretter må du installere vindusrammen, for å gjøre dette må du løfte rammen og justere hengslene, deretter sette inn spindelen nedenfra og trykke dem helt (her kan du også bruke en hammer og milde slag).

Ved montering av vinduskarm må den være ferdigkuttet.

Fest den deretter tett til støtteprofilen, etter det nivellerer vi vinduskarmen ved hjelp av et nivå og legger ned forskjellige materialer.

Vinduskarmen kan ha en liten helling fra vinduet for å drenere kondens, men den skal ikke under noen omstendigheter synke.

Etter 12 timer, når skummet har stivnet, kan lasten fjernes og overflødig skum trimmes.

Nyttige råd!

Vekten var ment å forhindre at skummet deformerte vinduskarmen under tørkeprosessen.

Det er svært uønsket at det er et gap mellom vinduskarmen og karmen, hvis det er en, må den tettes med silikon. Vi må prøve å unngå dannelsen av et slikt gap.

Det første du må gjøre når du installerer skråninger er å feste en trelist til omkretsen av vinduet (den indre omkretsen av vindusåpningen, se bilde).

Festing bør gjøres med skruer ca. 95 mm lange.

Planken skal ikke stikke ut fra vindusåpningen, men skal som man sier være i flukt.

For å gjøre bakkene jevne, må du jevne plankene ved hjelp av et vater.

Etter dette fester vi U-formen startprofil på den ytre vinduskarmen. Festing utføres ved hjelp av selvskruende skruer, som skrus direkte inn i vindusrammen.

Skråninger vil bli satt inn i denne profilen, så ytterkantene må kobles så nøye som mulig.

Neste trinn er å installere den F-formede profilen, den festes med en konstruksjonsstiftemaskin.

Sporet til en slik profil er plassert på motsatt side av sporet til den U-formede profilen, det er i disse sporene bakkene skal plasseres. I delen som er plassert over vinduet klippes det F-formede sporet forsiktig av enten med en kniv eller med en jernsaks, fordi dette sporet overlapper den øvre delen av vinduet.

Etter at de U-formede og F-formede profilene er installert rundt hele omkretsen, kan skråninger settes inn. Hvis du ikke får sømmene til å passe nøyaktig, kan du belegge dem med hvit silikon.

kilde: remont-s-umom.blogspot.ru

I dag vil jeg fortelle deg hvordan du installerer 8 plastvinduer og en inngangsdør med egne hender på en dag.

For å utføre dette arbeidet trenger du ikke spesielle ferdigheter eller dyrt utstyr.

Men det er selvfølgelig mange nyanser som absolutt er verdt å ta hensyn til. Og selvfølgelig er det flere hemmeligheter om hvordan du kan spare penger når du bestiller.

Jeg brukte vinduer som hadde optimale termiske egenskaper

— med firekammer vindusprofil
- og doble vinduer
— samt en forsterket inngangsdør.

Det var forresten døren som utgjorde nesten halvparten av kostnaden for bestillingen.

Og de totale kostnadene utgjorde 40 tusen rubler for settet og ytterligere 4,5 tusen rubler for levering. Hvordan kjøpe vinduer til samme pris står på slutten av artikkelen.

1. La oss komme i gang!

2. Vi har et nybygget porebetonghus, der vi må sette inn 8 vinduer og en inngangsdør.

Først og fremst tar vi alle dimensjoner fra åpningene.

Som du husker, laget jeg overliggende kvartaler rundt omkretsen av åpningene på tre sider (en fjerdedel er ikke nødvendig i bunnen - vinduskarmen vil være der).

For kvartaler brukte jeg standard porebetongblokker 5 cm tykke, som ble montert som alt murverk på polyuretanskum.

Utsparingen på vinduer under montering bør være minst 1/3 av veggtykkelsen.

Det er også verdt å merke seg at du ikke bør prøve å lage åpninger under standard størrelser vinduer - deres produksjonsteknologi er automatisert og det er ingen forskjell i kostnad mellom standard størrelse eller et tilpasset vindu.

Vi beregner de endelige vindusdimensjonene under hensyntagen til følgende faktorer. På siden og toppen fra rammen til veggen skal det være et gap på 1 til 2 centimeter på hver side, som vil bli fylt med polyuretanskum.

I bunnen av alle vinduer fra fabrikken er det en 3-centimeter høy stativprofil, som er nødvendig for praktisk montering av vinduskarmen.

I tillegg bør det under leveringsprofilen også være et gap på ca. 1 centimeter for monteringsskummet. Totalt, grovt sagt fra indre dimensjoneråpningen må trekkes fra 4 centimeter horisontalt og 6 centimeter vertikalt.

Du bør ikke la deg rive med og skyve rammen inn i åpningen uten et gap, fordi... Det vil være ekstremt upraktisk å helle polyuretanskum i et gap på mindre enn 5 mm.

3. Det er viktig å vite at åpningsseksjoner øker kostnadene ved konstruksjonen av ethvert vindu. Derfor, hvis målet er å spare penger, må du få mest mulig ut av faste vinduer som ikke kan åpnes.

I tilfelle forstad en-etasjes hus det er ikke noe problem å gå ut for å vaske vinduene, og for ventilasjon kan du lage en åpningsakterspeil (på grunn av designfunksjonene er det flere ganger billigere enn en vippe-og-sving-mekanisme, men samtidig bør bredden være betydelig større enn høyden, mer presist, høyden kan ikke overstige 50 centimeter).

Fordelen med blindseksjonen er også at du ikke taper effektivt område innglassing. I mitt tilfelle er det 5 blinde vinduer på 60x60 cm, to blinde panoramavinduer 1,4x1,7 meter, ett vippevindu 0,6x1,3 meter og inngangsdør med delglass 0,9x2,3 meter.

Prisen ovenfor inkluderer kun vinduer og dør (inkludert hengsler, håndtak og låser). Separat trengte jeg å kjøpe ankerplater, dybler, selvskruende skruer, PSUL-forseglingstape, polyuretanskum, vinduskarmer og ebb for totalt 3,5 tusen rubler.

4. Vi trenger: en skrutrekker med en betongbor, polyuretanskum med en pistol, PSUL-tape, festeplater, dybler for luftbetong og selvskruende skruer.

Merk!

Nok en gang vil jeg gjøre deg oppmerksom på at du ikke kan spare på måleinstrumenter.

5. Det er to måter å sikre vinduskarmen på: gjennom innfesting med utpakking av doble vinduer og bruk av ankerplater.

Den første metoden krever mer tid og ferdigheter.

Spesielt må du forsiktig fjerne glassenheten fra rammen og deretter installere den på plass.

Glassperlene som holder den er vanligvis festet veldig godt, og for ikke å ripe kantene trenger du en spesiell spatel og tålmodighet.

I tillegg, hvis vi snakker om installasjon med to hender, vil problemet med store vinduer være at den fjernede glassenheten ikke kan vippes, i motsetning til rammen den er installert i.

I tillegg krever gjennommontering presis fiksering ved boring, og en assistent vil definitivt være nødvendig. Mye enklere installasjon utføres på monteringsplater.

Nyttige råd!

Hver slik plate koster 10 rubler. De må installeres med en hastighet på 1 plate for hver 50 centimeter.

Platen installeres ved å vri den i sporet på rammen og festes med en selvskruende skrue med en drill (for å bore metallrammen inne i rammen).

6. Etter dette limes PSUL-tape på utsiden av rammen på alle sider unntatt basen - et forhåndskomprimert tettebånd.

Den brukes ved montering av et vindu i en åpning med kvartaler.

Hensikten med båndet er å beskytte polyuretanskum mot ultrafiolett stråling og følgelig ødeleggelse. I den kalde årstiden er det lettere å installere vinduer, fordi... båndet utvider seg veldig sakte i kulde.

7. En seks meter rull med PSUL-tape koster 140 rubler. Når du fester tapen på utenfor Det er å foretrekke å gå tilbake 1-1,5 cm fra kanten av rammen, spesielt hvis du har dype kvartaler.

Dette bør gjøres slik at det ikke kommer på PSUL-tapen ved helling av polyuretanskum mellom rammen og veggen.

8. Nå går vi videre til vindusåpningen. Dens geometriske dimensjoner er ideelle, og basen passer perfekt til horisonten.

Dette skjer naturlig når man bygger med porebetong hvis man følger teknologien og nivellerer hver neste murrekke til null. Jeg startet installasjonen med små blinde vinduer og de skiller seg fra de andre ved at de ikke vil ha vinduskarmer. Derfor vil vi ikke bruke standprofilen.

9. Plasser vinduet og merk plasseringen for monteringshullene. Vi borer og monterer spesielle skruedybler for porebetong.

Det er verdt å være spesielt oppmerksom på at du ikke skal prøve å hamre dem inn med ett slag, spesielt hvis de er plassert nær kanten av blokken - det er fare for å brekke av en del av blokken. Etter dette setter vi selvskruende skruer gjennom monteringsplatene.

10. Vår neste oppgave er å installere vinduet strengt vertikalt.

I tilfelle av små vinduer vil dette ikke være vanskelig, fordi... det vil ikke være noen skjevhet av vinduet diagonalt, og det er nok å ta mål på et hvilket som helst punkt i rammen. Etter dette strammer vi skruene på festeplatene og fjerner laminatstykket ved basen.

Merk!

Ethvert vindu må festes så godt at det kan holdes i åpningen kun av monteringsplatene.

Polyuretanskum brukes først og fremst til å fylle tomrom og varmeisolasjon, og ikke til mekanisk festing av rammen i åpningen.

11. Du må tukle med store vinduer. Hver og en veier mer enn 80 kilo og vil ikke være lett å løfte inn i åpningen alene.

Jeg bygde en trapp av blokker og hevet vinduet gradvis 5 centimeter oppover.

3 på hver side, bortsett fra bunnen.

Her må du være mer oppmerksom på vertikaliteten til rammen og bruke et nivå i alle hjørner.

På store vinduer er det en støtteprofil nederst som vinduskarmen skal monteres inn i.

Rett under støtteprofilen plasserte jeg også en laminatplate, som ble fjernet umiddelbart etter feste av ankerplatene til veggen.

12. Vippe-og-snu-vinduet er 2 ganger mindre i størrelse, men for det bestemte jeg meg for å bruke 8 ankerplater, fordi en åpen ramme gir belastning på rammen.

I gjennomsnitt tar det omtrent 30 minutter å installere ett vindu. Og en svært alvorlig feil som de fleste gjør er at beskyttelsesfilmen fra rammen må fjernes umiddelbart etter montering.

Nyttige råd!

Selv om du satte inn vinduene i starten av oppussingen, må filmen fjernes umiddelbart.

Hvis dette ikke er gjort, vil det være vanskeligere å rive det av, og plasten vil brenne ut ujevnt (dette er viktig for utsiden av rammen).

13. Gå til inngangsdøren. Dette er en forsterket dør med 3 hengsler med hel karm rundt omkretsen. Å åpne innover er mye mer praktisk enn å åpne utover.

Men de fleste har en stereotypi om at døren skal åpnes utover. Ved installasjon dørkarm det viktigste er å sikre en jevn passform rundt omkretsen.

Jeg brukte 10 ankerplater for å sikre døren. Spesiell oppmerksomhet Det er verdt å være oppmerksom på vertikaliteten til sideveggene til dørkarmen i to plan.

For pålitelighet kan fikseringen av hver ankerplate suppleres med en andre selvskruende skrue. Som med vinduer skal døren være fullt funksjonell når den holdes på plass kun av ankerplater.

Den skal ikke vri seg når den åpnes, og den skal passe tett rundt omkretsen når den er lukket.

14. Nå tar vi en pistol med polyuretanskum. Tilstedeværelsen av en pistol er obligatorisk fordi den lar deg regulere volumet av skumutgang.

Nyttige råd!

Det er nyanser med skum som du definitivt trenger å vite.

For det første er skummet redd for ultrafiolett stråling og må beskyttes mot sollys. Til dette formålet er det PSUL-tape på utsiden av vinduet, på innsiden er det nødvendig å gipse bakkene eller, som et alternativ, male over det. Når det gjelder påføring av skum, kan det absolutt ikke trimmes.

Skallet som er dannet på den beskytter den indre åpne cellulære strukturen mot fuktighetsabsorpsjon og påfølgende ødeleggelse. Derfor bør sømmen mellom rammen og veggen fylles nøyaktig i den grad at overskuddet ikke stikker utover.

Det er viktig å ikke overdrive med å utdype pistolmunnstykket, fordi... ikke glem at på utsiden har vi PSUL tape og den skal ikke komme i kontakt med ferskt skum.

Omtrent 5-10 minutter etter å ha fylt sømmene med skum, bør du visuelt sjekke tilstanden og om nødvendig komprimere den forsiktig (før den stivner, er dette lett å gjøre). Hvis arbeidet utføres ved temperaturer under +5 grader, er det viktig å bruke spesielt vinterskum.

Mest sannsynlig er ikke rammen strengt tatt vertikal i alle hjørner. Dette kan korrigeres ved å justere hengslene og låsen.

16. Ferdig! Vinduene og døren bør stå i en dag til skummet stivner helt. Og vi går videre til sluttfasen.

17. La oss ta det plast vinduskarmer 20 centimeter dyp.

Totalt trenger jeg 3 vinduskarmer: to 140 cm og en 70 cm En ferdig vinduskarm 150 cm lang kostet meg bare 200 rubler. Vi kutter av overflødig ved hjelp av en stikksag og installerer den under rammen i stativprofilen.

Det er verdt å huske på at dybden på vinduskarmene inn i rammen er 2 centimeter; dette er viktig når du velger dybden.

Merk!

Før installasjon, ikke glem å fjerne beskyttelsesfilmen rundt omkretsen.

Vi installerer vinduskarmen enten strengt horisontalt eller med en liten (1 grad) helling fra vinduet.

18. Vi dekker kantene med spesielle plater, som skal limes med superlim.

Som støtte ved innstilling av nivået kan du bruke en trim fra selve vinduskarmen eller en trekloss. Etter dette veier vi vinduskarmen ovenfra slik at monteringsskummet ikke løfter det opp.

Og fyll hele planet av basen med skum nedenfra. Akkurat som med vindusrammer bør du kontrollere utvidelsen av skummet og forhindre at det må kuttes med kniv. Bare press den ned til den stivner.

19. Den siste akkorden er installasjonen av lavvann. Vi kutter den til lengden, fester den til vindusrammen med selvskruende skruer (etter å ha belagt skjøten Silikonforseglingsmiddel), fyll basen med polyuretanskum og fyll den.

20. Ferdig!

Ikke glem å fjerne beskyttelsesfilmen fra karmene, vinduskarmene og ebbene. Det er ikke noe komplisert med å installere vinduer, og du kan håndtere denne mengden arbeid alene.

Ved å gjøre dette arbeidet med mine egne hender, sparte jeg mer enn 15 tusen rubler på installasjonen.

20. september 2016
Spesialisering: master i bygg gipsplater strukturer, etterarbeid og styling gulv belegg. Montering av dør- og vinduselementer, etterbehandling av fasader, montering av elektro, VVS og varme - jeg kan gi detaljerte råd om alle typer arbeider.

Typer produkter

Konseptet med vindusskruer dekker flere produktgrupper, og hver av dem har sine egne forskjeller og brukes til forskjellige formål. Du må finne ut hvilket arbeid som må gjøres, og først etter det kan du velge det beste alternativet for maskinvare.

Type 1 – maskinvareskruer

Dette er den mest utbredte typen produkt, som har en rekke viktige fordeler:

Eiendom	Funksjon
Galvanisering
Bred gjengestigning	Lar deg forenkle skruing av fester i plast og fremskynde arbeidsprosessen. Den skarpe spissen lar deg stramme skruene nøyaktig; de glir ikke på overflaten som alternativer med en drill
Galvanisering	Et lag med sink påføres overflaten, hvis farge kan være enten sølv eller gylden. Det gir pålitelig beskyttelse metall fra ugunstig atmosfærisk påvirkning og tåler temperaturer opp til 150 grader. Overflaten må være fullstendig dekket, ingen feil er tillatt.
Spesiell hodeform	Hodet med en diameter på 7 mm har en spesiell konfigurasjon, takket være hvilken skruene er helt innfelt i overflaten, selv om du skru dem inn tilfeldig. Dette forenkler arbeidsflyten og forbedrer det endelige resultatet.
Allsidig bruk	Festemidler kan ikke bare brukes til å feste diverse tilbehør til en PVC-profil. Takket være den brede tråden er denne typen produkter veldig mye brukt når du arbeider med tre, platematerialer og mange andre myke underlag
Bredt utvalg av størrelser	Selv om tykkelsen er standard på 4,1 mm, kan lengden variere. Dette lar deg velge det beste alternativet for en rekke typer arbeid, følgende lengder er standard: 19, 22, 25, 30, 35, 38 og 45 mm.

Denne typen feste er designet for å skrus utelukkende inn i plast, og hvis lange elementer brukes, må de passere gjennom minst to vegger av PVC-profilen, dette er den eneste måten å garantere maksimal pålitelighet av festingen.

Mange produsenter lager spesielle ribber på undersiden av hodet, takket være hvilke festene ikke roterer og er festet spesielt sikkert, de er godt synlige, og hvis du kommer over dette alternativet, kan du gjerne kjøpe det.

En annen moderne, forbedret løsning er selvskruende skruer med dobbeltstartgjenger, gjenger i forskjellige høyder gir svært pålitelig tilkobling og gjør det lettere å skru inn fester.

En maskinvareskrue har oftest et PH2-spor - det vanligste og mest praktiske, men noen ganger kan du finne fester for en PZ2-dyse, så sjekk når du kjøper hvilken bit du må bruke.

Jeg får ofte spørsmålet om det er mulig å skru selvskruende skruer inn i plastvinduer og om dette reduserer styrke og pålitelighet. Faktisk, hvis du bruker maskinvare av høy kvalitet, vil det ikke oppstå problemer; i tillegg er festene skrudd inn i materialet uten foreløpig boring, noe som er veldig praktisk.

Type 2 – maskinvarereparasjonsskruer

Denne gruppen av produkter ligner den forrige, men har en rekke forskjeller:

• Hovedformålet med dette alternativet er å feste beslag og andre elementer i tilfeller hvor gjengene har brutt av ved innskruing av konvensjonelle selvskruende skruer. Denne typen har en økt diameter, den er 4,8 mm, så festene holder perfekt i hullene fra maskinvaren;
• I tillegg gjør den økte diameteren dette alternativet mye sterkere, noe som gjør at det kan brukes ikke bare på vinduer, men også når du arbeider med tre. Den skarpe spissen og brede gjengestigningen gjør at dette alternativet ikke bare kan brukes på PVC-vinduer;

• Ribbene på bunnen av hodet lar deg feste festene sikkert og hindre dem i å snu. Belegget kan være enten sølv eller gyldent, det er ikke mye forskjell;
• Hodet har en diameter på 7 mm, halvsirkelformet øverste del sikrer innstøping av høy kvalitet, selv om festene ikke er i rett vinkel. Arbeidet utføres ved hjelp av PH2-dysen.

Utvalget av standardstørrelser er ganske stort, men for PVC-vinduer er de mest populære alternativene 25 og 38 mm lange.

Det er veldig enkelt å jobbe med denne festeanordningen selv: den skrus ganske enkelt inn i hullet med en vanlig maskinvareskrue, ingen ekstra operasjoner er nødvendig. Hvis du skru den inn i plast uten hull, er det ikke nødvendig med ytterligere boring. Men hvis du jobber med en skrutrekker og ikke en skrutrekker, er det fortsatt bedre å først gå gjennom en 3,5 mm bor; å skru inn en selvskruende skrue for hånd uten forberedelse er veldig vanskelig.

Type 3 – selvskruende skruer med forsenket hode og borspiss

Denne typen produkt skiller seg fra de to ovenfor for en rekke faktorer:

• På slutten er det en liten drill som lar deg skru festemidler selv inn i den forsterkende metallprofilen til PVC-vinduer. Og hvis du trenger å feste strukturen eller fikse beslag og andre elementer på stedet for forsterkningsprofilen, så denne typen produkter vil komme godt med;

• Disse vindusprofilskruene har låsehakk på hodet og holder godt, selv om du jobber med et verktøy med grov momentjustering. De har også et halvsirkelformet hode slik at selv med ujevn innskruing er festet helt nedsenket i overflaten;
• Tilstedeværelsen av en borspiss og en liten gjengestigning gjør dette alternativet uegnet for tre og andre lignende materialer. Dessuten, hvis det ikke er noe forsterkende metallelement ved innskruingspunktet i PVC-profilen, er det bedre å bruke skarpe selvskruende skruer - boret gjør stort hull og festene kan ikke feste seg godt;

• Festehodet har et spor for PH2, og lengden varierer fra 13 til 38 mm med en tykkelse på 3,9 mm, dette er nok for ethvert arbeid med PVC-vinduer.

Når det gjelder arbeid med denne typen festemidler, er alt ganske enkelt, du må velge elementene med ønsket lengde, hvoretter de skrus inn med en skrutrekker; det er veldig vanskelig å gjøre dette arbeidet for hånd, fordi du må gå gjennom metall, hvis tykkelse kan være mer enn 2 mm.

Generelt er det verdt å merke seg at dette alternativet nesten ikke er etterspurt i privat sektor; beslag, ebb og andre elementer kan festes uten problemer med skarpe selvskruende skruer.

Type 4 – selvskruende skruer med halvsirkelformede hoder

Selvskruende skruer, som dette produktalternativet også kalles, brukes i en rekke konstruksjonsområder, og de brukes ganske ofte i PVC-vinduer. De har sine egne egenskaper:

• På grunn av det brede spekteret av størrelser, brukes den til å feste mest ulike elementer, mens tykkelsen kan variere fra 4,2 til 6,3 mm. Når det gjelder lengden, varierer den også - fra 13 til 70 mm;

• Det runde hodet med flat base gjør det mulig å presse flate elementer meget godt. Samtidig er den ikke forsenket i materialet, så den kan bare brukes der det ikke betyr noe og den konvekse hetten ikke vil skape noen forstyrrelse;
• Dette alternativet brukes oftest når du fester mekaniske koblinger til imposteren, det vil si at det brukes ved montering av vindusstrukturer. Men du kan bruke den i alle situasjoner: korte versjoner passer godt under festet rullegardiner, og lange lar deg fikse rulleskoddersystemer eller andre store elementer;
• Overflaten på maskinvaren er dekket med et lag med sink; den skal være jevn uten striper eller gulning. Du må inspisere belegget spesielt nøye hvis du bruker selvskruende skruer utenfor bygningen;
• For arbeid brukes en standard PH2-bits; takket være det massive hodet knekker festet nesten aldri.

Hvis du trenger å stramme festene gjennom forsterkning metallelementer, så må du forhåndsbore hull med mindre diameter. Hvis du utfører slikt arbeid ofte, da den beste løsningen Det kan være mulig å bruke festemidler med borspiss; disse kan også finnes i spesialiserte utsalgssteder.

Type 5 – selvgjengende skruer med trykkskive

Denne typen produkter brukes så mye at den kan finnes i nesten alle anlegg. Men det er også ideelt for PVC-vinduer, derfor, med tanke på alle alternativene, er det umulig å ikke snakke om denne gruppen av produkter, spesielt siden den har en rekke utvilsomme fordeler:

• Allsidighet - slike skruer kan brukes til en rekke formål, selv om du kjøper flere av dem enn du trenger, vil de ikke gå til spille og vil definitivt komme godt med når du utfører noe arbeid;
• En skive presses under hetten, takket være hvilken diameteren på pressdelen øker til 11 mm, og dette gjør at festeanordningen ideelt sett kan trykke forskjellige arkmaterialer. Slike festemidler er ideelle for ebbs, droppere og andre elementer laget av tinn;

• Du kan kjøpe både skarpe selvskruende skruer og et alternativ med borspiss, som lar deg feste metallmaterialer opptil 2 mm tykke uten forboring. Selvfølgelig er produkter med en skarp spiss mer allsidig, så de er mye mer etterspurt;
• Tykkelsen på alle produktene er standard og er 4,2 mm, og når det gjelder lengden, er utvalget veldig bredt og varierer fra 13 til 75 mm. Hatten er laget for å passe til det vanligste munnstykket PH2;
• En ekstra fordel er at hettene på produktene har både sink og farget belegg. Det vil si at du kan velge bestemt farge og fest den fargede støpen eller annet element slik at festepunktene er nesten usynlige. Selvfølgelig er prisen på slike alternativer litt høyere, men forskjellen er liten;

Å jobbe med slike elementer er ganske enkelt og praktisk; naturligvis må du velge ønsket lengde for visse bruksformål.

Type 6 – skruer for vindusrammer

Denne typen produkt har mange andre navn: plugg, po-skrue, turboskrue. Produktene er veldig forskjellige fra alle de som er beskrevet ovenfor, noe som ikke er overraskende, fordi de er beregnet på en spesiell type arbeid. La oss se på hovedtrekkene deres:

• Produktene ble opprinnelig designet for å feste vindus- og dørrammer til vegger av murstein og betong, men som praksis har vist, kan de brukes til å feste strukturer i tre perfekt. I tillegg lar slike skruer deg raskt og pålitelig koble PVC-strukturer til hverandre;

• Dette alternativet er ideelt for vinduer uten skråninger, fordi det ikke er noe å feste platene til. Også slike elementer er utmerket som et alternativ til vindusankre, som du må bore et 10 mm hull for. Selvskruende skruer for betong er ideelle for svake fundamenter, hvor det ved stramming av ankeret er stor sannsynlighet for at det vil ødelegge materialet, fordi når du skruer inn festene vi vurderer, er den deformerende effekten på strukturen minimal;
• Denne typen feste er skrudd ved hjelp av en stjerneformet dyse, som er merket TORX T30; noen ganger er det alternativer for en kryssdyse PH3;

• Tykkelsen på skruene er 7,5 mm, lengden varierer fra 52 til 202 mm, dimensjonene følger de samme standardene som ankrene, så det vil ikke være vanskelig å velge en erstatning.

Når det gjelder bruken av disse alternativene, er det noen særegenheter som må sorteres ut. Arbeidsinstruksen ser slik ut:

• Til å begynne med er det verdt å forberede installasjonsstedene for vinduer, fjerne restene av gamle strukturer, rengjøre overflaten og gi plass til arbeid;
• Deretter merkes borestedene; dette er en veldig viktig prosess, siden hvis du blander noe, må du gjøre om hele jobben. Jeg vil anbefale å plassere rammen i ønsket posisjon og lage merker gjennom hullene i den på alle de riktige stedene, på denne måten elimineres sannsynligheten for feilberegninger;
• For arbeidet brukes en betongbor med en diameter på 6 mm; dybden på hullene skal bestemmes basert på tykkelsen på rammen og avstanden fra strukturen til basen. I dette tilfellet må den selvskjærende skruen trenge inn i materialet minst 50, og helst 70 mm, og hullet må være dypere enn nødvendig, minst 10 mm, slik at rusk som dannes ved skruing ikke forstyrrer arbeidet og går til slutten;

Hull bør lages i boremodus, ikke perforeringsmodus. Faktum er at i hammerboringsmodus viser diameteren seg å være større enn nødvendig, noe som er uønsket i vårt tilfelle, og sannsynligheten for at en svak base vil sprekke i dette tilfellet er titalls ganger høyere.

• Rammen skal settes i vater, og kiler eller blokker skal plasseres under den. Det er viktig at den er plassert slik du vil ha den, slik at du ikke hele tiden trenger å sjekke posisjonen. Det er best å ha en assistent til å holde strukturen mens du sikrer den;
• Til slutt skrus skruen vår forsiktig inn i hullet, den er skrudd inn, ikke drevet inn.. På grunn av det faktum at hullet er mindre enn diameteren på festet, kutter den selvskjærende skruen gjenger på veggene, og resultatet er en veldig sterk og pålitelig forbindelse som tåler ganske tunge belastninger. Du må skru den helt inn i rammen, hvoretter en dekorativ hette i ønsket farge settes på hetten slik at festene ikke er synlige.

Konklusjon

Utvalget av festemidler i dag er ganske enkelt enormt; alternativene beskrevet ovenfor vil være nok til å utføre nesten alt arbeid med PVC-vinduer. Det viktigste er å velge optimal type selvskruende skruer og bruk dem riktig.

Videoen i denne artikkelen vil hjelpe deg å forstå noen av nyansene enda bedre, og hvis du fortsatt har spørsmål, skriv dem i kommentarene under denne anmeldelsen, vi vil sortere ut alle de uklare punktene og finne riktig løsning for enhver situasjon.

20. september 2016

Hvis du vil uttrykke takknemlighet, legge til en presisering eller innvending, eller spør forfatteren om noe - legg til en kommentar eller si takk!

Lesetid: 8 minutter.

Plastvinduer festes i åpningen ved hjelp av festemidler og skum. Å velge skum er ikke vanskelig, og i denne saken kan du følge din personlige erfaring eller selgerens anbefalinger. Når det gjelder festene, er ikke alt så enkelt. Utvalget av festemidler er imponerende mangfoldig, der det er lett for en uforberedt forbruker å gå seg vill. Hvordan velge festemidler og bruke dem til å installere et vindu vil bli diskutert i denne artikkelen.

Velge vindusfester

Festemidler som brukes under installasjon PVC-strukturer, må oppfylle følgende krav:

• Sikre stiv fiksering av plastvinduet i åpningen, med tanke på vind- og sjokkbelastninger. Å ta hensyn til påvirkningen av vind er spesielt viktig når du installerer blokker i de øvre etasjene av bygninger. Slagbelastninger på konstruksjonen er størst i store åpningssystemer.
• Temperaturkompensasjon som oppstår som følge av sesongmessige endringer. For eksempel, om vinteren bøyer profilen seg inn i rommet (1-2 mm per lineær meter), derfor bør festingen tillate strukturen å bevege seg med denne mengden.

Viktig! I samsvar med GOST (30971-02) kan du ikke stole på polyuretanskum som festemidler (funksjonen er utelukkende forsegling). Horisontale belastninger på festingen er også uakseptable - blokken er festet i åpningen ved hjelp av avstandsmaterialer (kilet). Faktisk må festene holde strukturen vinkelrett på planet (forhindre at vinduet faller ut).

PVC-vindusfesteskjema i henhold til GOST

Hva bestemmer valg av festemidler?

Når de velger en feste, ser de først og fremst på hva åpningen der det er planlagt å installere et plastvindu er laget av. Åpninger er laget av murstein, betong, dekorativ stein, tre, metall, slaggblokk, skjellstein eller lette porøse materialer (skumbetong, luftbetong og andre).

Den andre viktige faktoren er typen struktur og tekniske funksjoner ved installasjonen. Balkonger, loggiaer, inngangsdører, ganger og vinduer er installert fra PVC-profiler.

Festemidler for PVC-konstruksjoner

Plastkonstruksjoner installeres ved hjelp av ankere, selvskruende skruer (i noen tilfeller med dybler) eller ankerplater.

Ankre

Denne typen feste er tilgjengelig i to versjoner: et klassisk anker og et anker for hule materialer.

Lengden på dyblene varierer fra 70 mm til 202 mm. Størrelsen egnet for installasjon velges basert på tykkelsen på vindusprofilen (60 mm), installasjonsgapet mellom rammen og åpningen (standard 2 cm), og materialet som åpningen er laget av. En inngang på 5-6 cm i murstein eller betong er nok, derfor trenger du i en normal situasjon et 152 mm anker.

Hvordan feste plastvinduer?

Valget av festemidler avhenger i stor grad av materialet som åpningen er laget av. Nedenfor vil vi vurdere hvilken innfesting som er mest å foretrekke for vanlige typer bygninger.

I et tre- eller rammehus

De beste festene for plastvinduer i trekonstruksjoner er ankerplater. Den første og mest overbevisende grunnen til dette er deformasjonsprosessene som tre er utsatt for avhengig av endringer i omgivelsestemperatur og fuktighet. Dette gjelder spesielt for tømmerhus, selv om huset har fått stå.

Hvis blokken er festet med selvskruende skruer gjennom rammen, er det stor sannsynlighet for vertikal krymping av åpningen, noe som vil føre til at festene som er skrudd inn i den nedre og øvre profilen blir presset ut. Og det er bra hvis dette er åpningsseksjoner, siden begynnelsen av ekstruderingen vil være visuelt merkbar. I blindblokker vil problemet først vise seg når festene går inn.

Installasjon i rammekonstruksjoner bør også utføres på platene. I noen tilfeller er sideveggene til strukturen sikret med selvskruende skruer gjennom profilen.

Videoinstruksjon:

Inn i betong

Å bore betong av høy kvalitet (overligger av vindus- og døråpninger) med en ti-millimeter bor for et anker er ikke en lett oppgave. For slike situasjoner er det bedre å bruke plater, som kan festes med selvskruende skruer for en 6 mm dyvel.

Hilsen, kjære lesere. Jeg har en nabo ved siden av. Vi har vært venner i lang tid. Han kjøpte nylig en tomt med et falleferdig hus og bestemte seg for å oppdatere det litt, inkludert å bytte ut de gamle trevinduer på PVC. Etter å ha tatt mål viste det seg at du kan kjøpe nøyaktig størrelse i Leroy og ikke kaste bort tid på vindusselskaper. Så han kjøpte disse ferdige vinduer, men vet ikke hvordan jeg skal si det. Han kom til meg for å få råd om hvilke festemidler jeg skulle velge. Vel, hvordan kan du nekte ham, la oss gå sammen, velge, kjøpe.

Faktisk finnes det nå mange forskjellige festemidler for doble vinduer på markedet. Dette kan forvirre en uforberedt person. Nettsteder og blader roser dette eller hint festemiddel. Men holdbarheten til det doble vinduet og dets pålitelige installasjon avhenger av valget av riktige festemidler.

Derfor bestemte jeg meg for å skrive en artikkel om typene festemidler og hvordan de skiller seg fra hverandre.

Ankerdyvel eller anker

Festene er profesjonelle og pålitelige. Utformingen av ankerpluggen består av en gjenget skrue, et metallskall (hylse) og en innvendig hylse.

Når skruen skrus, utvider bøssingen hylsen og festet er sikkert festet. Men slike festemidler har en hovedulempe. Det er festet så sikkert at det noen ganger er umulig å fjerne det tilbake.

Når du installerer et plastvindu, tenker du ikke på det. Men hvis vinduet under prosessen blir skjevt og det må installeres på nytt, vil problemet avsløre seg selv. Og av egen erfaring vet jeg at når du borer, noen ganger kan du komme inn i armeringen og da må du bore et nytt hull. Og dette vil føre til at hele strukturen kan snus til en forferdelig tilstand.

Skal du montere et vindu i et hus med flerlags vegger, f.eks. panelserie P-44, da vil det være vanskeligheter med festing. Faktum er at ankeret i slike vegger rett og slett faller gjennom og avstandsstykket kan ikke festes.

Lengden på ankeret for montering av plastvindu varierer mellom 100-200 mm, tykkelse 8-10 mm. Du må velge lengden på ankeret basert på avstanden fra rammen til skråningen. Ankerbolten festes med innsiden glassenhet. Hvis profiltykkelsen er 4 cm, pluss at ankeret skal gå inn i veggen 4 cm, er 8 cm allerede opptatt. Hvis avstanden fra rammen til skråningen er et par cm, trenger du et anker 110 mm langt, hvis 5-7 cm, så et 150 eller 160 mm anker.

Skruer for betong

Vanlige skruer egner seg også til å feste vinduer. Fordelene deres fremfor ankre er at de enkelt kan demonteres om nødvendig.

Størrelsesområdet til en betongskrue (eller nigel) er det samme som for en ankerbolt. Fra 100 til 200 mm i lengde og 8-10 mm i diameter. Du må velge lengden på skruen på samme måte som for et anker.

Ankerplater

Jeg har allerede skrevet om å feste doble vinduer til å forankre plater i. Dette er en av de mest populære typene feste i vindusbedrifter.

Ankerplater er:

• roterende;
• ikke-roterende.

Les hvordan du bruker denne festeanordningen for PVC-vinduer i artikkelen som jeg ga lenken ovenfor. Alt er beskrevet i detalj i den.

Det er verdt å merke seg fordelene med ankerplater:

• Det er ikke nødvendig å bore gjennom rammen, slik det gjøres med et anker eller skrue;
• Tilstedeværelsen av forsterkning i veggen vil ikke påvirke festene på noen måte. Platen kan roteres.
• Montering på plater hjelper i "kompliserte" hus. For eksempel den samme P-44-serien.

Standard platestørrelse er 100-200 mm. Siden platen er festet til den ytre kanten av rammen, er en lengde på 130 mm nok for ethvert hjem.

Jeg legger merke til at hver produsent av PVC-profiler har produkter med forskjellige bredder, så platene er nødvendige i passende størrelse. Å finne produkter i store byggehypermarkeder er ikke noe problem. Men mitt råd til deg er at det er bedre å bestille festene sammen med vinduet.

Hvordan feste plastvinduer til murstein?

Murstein er et godt materiale for å bygge bygninger. Men å feste PVC-vinduer til murstein er noen ganger problematisk. Hva er egentlig vanskeligheten?

Hvis du bruker en rammepinne, er det bedre å bore hull i rammen for denne dybelen ikke på forhånd, men lokalt. Dette er nødvendig for å få ankeret direkte inn i midten av mursteinen, og ikke inn i mørtelen mellom mursteinene. Selvfølgelig er det ingen som gjør dette (forresten ikke jeg heller). Tross alt er dette bortkastet tid.

Det anbefales å velge rammen så lenge som mulig (minimum penetrasjon inn i mursteinen er 6 - 10 cm). Hvis mursteinen er hul, bruk det 202. ankeret.

Du kan bruke ankerplater i tegl hvis du er sikker på at mursteinen ikke er hul. Men selv solid murstein kan være av dårlig kvalitet. Og det vil være veldig vanskelig for en ikke-profesjonell å feste platen i den.

Feste plastvinduer i et trehus

Det ideelle alternativet for å installere vinduer for tre er ankerplater. Og ingen kan overbevise meg om dette. Rammehus eller tømmer - kun plater.

Fra min bitre erfaring skal jeg fortelle deg hvordan jeg festet vinduer med skruer til toppen av rammen i et hus laget av tømmer. Og det var et hus, og et gap på ca 4 cm.Et år senere begynte tømmeret å krympe, og disse skruene gikk sammen med tømmeret rett inn i de doble vinduene.

Som et resultat ble flere doble vinduer skiftet under garantien. Fikk pengene. Etter denne hendelsen, hvis jeg bruker skruer, så bare i unntakstilfeller og bare i sidedelene av vinduskarmen.

Forresten, selv når du bygger rammehus, anbefaler ikke fagfolk å bruke herdede skruer. Tre er et levende materiale og når det flyttes, knekker skruer, og for eksempel en spiker bøyer seg. Det samme prinsippet gjelder for ankerplaten.

Ankerplater for trehus bra av følgende grunner:

• Rask vindusinstallasjon;
• Kompenserer for termisk ekspansjon;
• Ikke påvirke vindusdesign når den krymper.

Hvordan feste plastvinduer til porebetong?

Porebetongveggen er løs. Kan monteres på rammedyvel med maks lengde 202 mm. Dette er den enkleste og raskeste måten.

Men det er mer riktig å feste plastvinduer til forankringsplater gjennom en spesiell dyvel for luftbetong. Det er litt lengre og mer komplisert. I tillegg må du kjøpe eller ha et sekskantballtre i arsenalet ditt.

Hvordan fikse plastvinduer i betong?

Hvis du mener konkret god kvalitet, som det for eksempel lages hoppere av vindusåpninger, så er det litt vanskelig å bore slik betong med en diameter på 10 mm under en rammedyvel, men det er mulig.

I dette tilfellet er det bedre å bruke ankerplater. Men det er mer effektivt å feste panel- og blokkhus til en rammedybel. Det er mer pålitelig og raskere.

I begynnelsen av artikkelen sa jeg at valg av festemidler for vinduer også avhenger av typen struktur. Så jeg vil snakke om denne typen innglassing av loggiaer og balkonger.

Som regel faller vindusfestene inn i kanten av toppen betongplate eller inn i kanten av en murbunn og sidevegg. Derfor kan det være ganske farlig å feste loggiaer til kanten av veggen ved hjelp av en rammeplugg.

Ankerplater er en fin vei ut av situasjonen.

Og til slutt vil jeg si om den store fordelen med ankere, som samtidig er en ulempe for ankerplater.

Når vindusrammen er festet til ankere, nivellerer du bare ett vertikalt plan på boretidspunktet. Og du justerer det andre vertikale planet etter at du har satt inn ankeret.

Når du fester med ankerplater, må du sette to vertikale plan på en gang og først etter det lage hull med en hammerbor. Dette krever viss dyktighet og dyktighet.

Lesetid: 10 min.

Plastvinduer har en rekke fordeler fremfor sine motstykker i tre, og det er derfor de har fått stor popularitet. Et viktig aspekt riktig installasjon vinduer er valget av teknologi og festesystem. Festemidler for plastvinduer er ansvarlige for lydisolasjonsegenskaper og levetid.

Typer festemidler for montering av plastvinduer

Det finnes flere typer festemidler for plastvinduer. Hver av dem har en rekke fordeler og ulemper, som bestemmer hensiktsmessigheten av bruk i hvert enkelt tilfelle. De er delt inn i følgende typer:

• Ankerdyvel. Det er mest rasjonelt å bruke festemidler med en diameter på 10 mm. Maskinvaren sikrer pålitelig fiksering av rammen. Lengden på dyblene avhenger av installasjonsstedet og egenskapene til veggene.
• Nok. Det har blitt utbredt i Europa; det er vanskelig å finne høykvalitets festemidler i innenlandske butikker.
• Ankerplater. Hver type vindu er utstyrt med en bestemt type monteringsplate, men det finnes universelle modeller. Noen ganger er ikke platene skrudd fast i rammen, men smekket på plass.

Tidligere ble treskruer brukt til å installere vinduer, men et slikt system har en lav pålitelighetsindikator. Deres eneste fordel er lave kostnader, men du bør ikke spare på vindusinstallasjon. Valget av vindusfester bør være basert på funksjonene til systemet og ferdighetsnivået til teknikeren.

Anker eller ankerdyvel

Feste av vinduer med ankre for montering av PVC-vinduer utføres av fagfolk. Strukturelt består enheten av tre deler: en innvendig hylse, en gjenget skrue og en hylse. Bevegelsen av skruen langs gjengen fører til utvidelse av hylsen ved hylsen, på grunn av hvilken festingen gir en høy grad av pålitelighet. I noen tilfeller er en betydelig fikseringskraft en ulempe, siden det er veldig vanskelig å demontere et slikt system: å installere vinduer på nytt eller erstatte dem vil kreve alvorlige fysiske og tidsmessige kostnader. I tillegg bør installasjonen utføres av en erfaren spesialist.

Ankerdybelen er ikke egnet for bruk i leiligheter med flerlags vegger. Avstandsstykket vil ikke være i stand til å sikre seg selv, og fiksturen vil svikte. Veggene til panelhus i P-44-serien har luft mellomrom med tykk isolasjon er det umulig å forankre rammen i en slik vegg.

Dimensjonene til dyvelen er forskjellige, men eksperter foretrekker enheter med en lengde på 10-20 cm og en tykkelse på 0,8-1 cm.Valget av størrelse er basert på avstanden fra rammen til skråningen. Ankeret er montert i systemets indre hulrom rett under glasset. Som regel har rammen en tykkelse på 40 mm, minimumslengden for penetrering i veggen bør også være minst 40 mm; disse beregningene må tas i betraktning ved kjøp av maskinvare. Det beste alternativet– 110-160 mm.

Dyvel eller skrue for betong

Det er en standard skrue, som gir mindre pålitelig feste enn i forrige tilfelle, men den er lett å demontere om nødvendig. Ulempen med produktet er vanskeligheten med installasjon i isolerte vegger. Feste et plastvindu med en dyvel brukes hvis vindusåpningen er laget av betong eller murstein.

Størrelsen velges etter samme prinsipp som størrelsen på ankerpluggen. Den mest rasjonelle løsningen vil være å kjøpe en skrue med en tykkelse på 8 mm og en lengde på minst 100 mm.

Ankerplater

Tvister om denne typen festemidler har ikke avtatt på mange år, men ledende vindusprodusenter har forlatt skruer og dybler til fordel for plater. Produktet kommer i to typer: ikke-roterende og roterende (den lange delen endrer helningsvinkelen). Installasjonsteknologien utmerker seg ved sin enkelhet og implementeringshastighet: platen er festet til endesiden av vinduet, og den andre kanten er festet til veggen med en enkel plastdyvel. Fordelene med metoden inkluderer følgende:

• ikke behov for gjennomboring av rammen;
• hvis det er forsterkning eller annen hindring i veggen, kan produktet enkelt roteres i ønsket vinkel; det er ikke nødvendig å bore et andre hull;
• Dette er et av få monteringsalternativer som egner seg for festing i veggene til hus i P-44-serien.

Mange hjemmehåndverkere hevder at et slikt system er upålitelig fordi det ikke er i stand til å motstå kraftige vindbelastninger, men denne antagelsen er feil. Omtrent 90 % av den totale belastningen kommer fra polyuretanskum. Ved bruk av annen type isolasjon (mineralull eller polystyrenskum), bør skruer og dybler foretrekkes.

Størrelsesutvalget inkluderer ulike alternativer. Som i tidligere tilfeller vil 10-20 cm være nok, men for å spare penger foretrekkes plater 12-13 cm lange. Eksperter anbefaler å bestille festesystemet sammen med vinduet, som vil garantere kvaliteten og påliteligheten til fikseringen.

Grunnleggende vindusmonteringsmetoder

Før du begynner å installere et plastvindu, må du forstå det strukturelle elementer og vurder egenskapene til PVC-systemet. Avhengig av produsenten varierer produktene i forsterkningskonfigurasjon, tverrsnittsform, antall luftkamre og glassenhetsdesign. Avhengig av disse indikatorene er installasjonsmetoden valgt. To alternativer er tilgjengelige: feste plastvinduer med ankerplater og dybler gjennom karmen.

Nylig har det dukket opp nye utviklinger som erstatter tre- og plastanaloger; installasjonen deres har en rekke karakteristiske nyanser. Festet for montering av myke vinduer består av en gjennomføring, en roterende brakett, en silikonstropp og en fransk lås.

Ved hjelp av en tallerken

Når strukturen er på linje med åpningen, festes plater eller braketter til rammen og veggen. Senere vil de gjemme seg bak vinduskarmen og etterbehandling. Positive egenskaper ved metoden:

• enkelhet og høy hastighet installasjon, som er spesielt merkbar når du bruker standard-type ankerplater - disse enhetene passer inn i spesielle spor på enden av profilen;
• ikke nødvendig å bore rammen;
• egnet for å feste plastvinduer i et trehus;
• vinduet er sikret uten foreløpig demontering;
• fraværet av hull sikrer tetthet og bevaring av varmeisolasjonsegenskaper.

Når det gjelder motstand mot vind- og vektbelastninger, er metoden dårligere enn den første. Derfor utføres installasjonen av vinduer i de øvre etasjene i en bygård ved hjelp av dybler og andre typer ankere.

Montering av vindusramme på anker

I dette tilfellet bores rammen gjennom. Hullet i rammen må være på linje langs aksen med hullet i veggen. Festeanordningen settes inn i rammen og strammes, dens øvre del er skjult bak et dobbeltvindu eller en lett åpen ramme. Fordelene med denne metoden inkluderer følgende faktorer:

• høy installasjonsnøyaktighet;
• pålitelighet av festing.

Vesentlige ulemper:

1. Installasjon av systemet krever obligatorisk demontering: det er nødvendig å demontere doble vinduer og glassperler. Dette unødvendige problemer for en mester uten erfaring og ferdigheter.
2. Ved å bore hull i rammen kan den varmeisolasjonsegenskaper. Under visse omstendigheter fører dette til at vinduet dugger til.

Hovedstadier av vindusinstallasjon

Vindusmontering består av flere påfølgende trinn. Hver av dem må kontaktes så ansvarlig som mulig, under hensyntagen til anbefalingene fra spesialister. Prosessen begynner med målinger og avsluttes med å installere vinduskarmen og avslutte åpningen med plastskråninger.

Tar målinger

Først av alt må du kontakte et firma som produserer og selger vinduer. Ideelt sett bør en spesialist komme og uavhengig bestemme størrelsen på plastvinduene. Dette vil være en garanti for kvalitet og riktig produksjon. Ved feil vil all skyld legges på ham, så selskapet vil erstatte skaden. Seriøse organisasjoner inkluderer kostnadene ved å måle åpningen i prisen på produktene.

Beregningen utføres under hensyntagen til konfigurasjonen av stedet hvor metall-plaststrukturen skal installeres. Måling av et vindu med en fjerdedel forutsetter at på begge vertikale sider og på toppen stikker rammen ut med en fjerdedel, det vil si 15-25 mm, med tanke på gapet for monteringsskummet. Dimensjonene er tatt som følger:

• Avstanden mellom de motsatte flatene av bakkene måles nedenfra, over og i midten. Det skal bemerkes at vinduet må passe inn i dem minst 15 mm, så 40 mm legges til resultatet. Denne indikatoren lar deg bestemme bredden på det fremtidige produktet.
• Tilnærmingen til rammedelen forblir den samme. Som regel har åpninger ikke et nedre kvartal, siden en vinduskarm og utvendig ebbe er installert i stedet. Installasjonen deres krever en spesiell profil.

Mål utenfra er tatt fra den øverste fjerdedelen til det punktet hvor ebben skråner i forhold til åpningens ytre hjørne. TIL gitt verdi Det legges til 20 mm og profilhøyden trekkes fra, mens det skal tas hensyn til tetningsspalten.

Å måle et rett vindu uten kvart er mye lettere å gjøre. Åpningen måles horisontalt og vertikalt på de bredeste punktene. Høyde er forskjellen mellom størrelsen på åpningen, den øvre installasjonsspalten og tykkelsen på profilen sammen med dens gap. Uten profil vil monteringsavstanden være 40 mm. Totalverdien er åpningshøyden minus 60 mm.

Du kan bestemme vindusbredden ved å bruke en enkel matematisk formel. Indikatoren består av forskjellen mellom det bredeste punktet på åpningen og to størrelser på installasjonsgapet (i gjennomsnitt 20 mm).

Klargjøring av verktøy og forbruksvarer

Det vil ta minst 3 dager å lage et vindu. På dette tidspunktet kan du begynne å forberede verktøyene og nødvendige hjelpematerialer. Hastigheten og kvaliteten på arbeidet avhenger av dette. For installasjon trenger du:

• perforator;
• skrujern;
• skrutrekkere;
• rulett;
• bygningsnivå;
• bor for metall;
• gummiert hammer;
• sparkel;
• blyant eller penn;
• baufil for tre og metall;
• ankerplater; dyvel-spiker;
• selvskruende skruer for å feste vinduet;
• forseglingstape;
• termisk isolasjon;
• polyuretanskum;
• silikonbasert fugemasse.

Settet kan variere avhengig av konfigurasjonen og funksjonene til produktet. Kostnaden for disse materialene og verktøyene er betydelige, så det er fornuftig å bruke tjenestene til en kompetent håndverker.

Fjerner det gamle vinduet

Etter de forberedende aktivitetene kan du gå direkte til jobb. Denne prosessen begynner med demontering av det gamle vinduskarm med glass. Det utføres i følgende rekkefølge:

1. De største rammene fjernes, og glasset fjernes først.
2. Vinduene fjernes fra panelene, noen ganger er det vanskelig å gjøre dette uten å bruke makt.
3. Vinduene fjernes fra hengslene ved hjelp av en lirkestang (du må løfte dem opp).
4. For å demontere rammen, bør du starte fra den sentrale stolpen; sag den i midten med en baufil.
5. Alle deler av strukturen kan enkelt fjernes ved hjelp av en lirkestang og en spikertrekker.
6. Etter dette flytter de til vinduskarmen. Hvis han ikke gir seg, kan han bli slått ut fra gaten.
7. Sidestolpene kan sages av, og den øverste kan fjernes uten problemer.

Vindusåpningen må ryddes for rusk og støv. Ved behov rettes feil i betongstøpingen, fjernes mørtelrester etc. Til dette benyttes borhammer. Med dens hjelp kan du lage riller for fremtidens vinduskarm.

Klargjøring av vinduer og komponenter for installasjon

Hvis installasjonsmetoden "med utpakking" er valgt, må du avtale på forhånd med en bedriftsrepresentant slik at strukturen sendes umontert. Ellers må du demontere den selv. For å sikre et PVC-vindu, må du lage hull for festemidler. Bordiameteren er 10,2 mm, enheten settes inn i en skrutrekker eller borhammer (ingen slagmodus).

Det beskyttende belegget fjernes fra den ytre overflaten av rammen. Hvis du planlegger å installere myggnett, så må du forberede parentes for det. Elementene er montert på selvskruende skruer direkte inn i PVC-profilen. I krysset mellom åpningens kvartaler og rammen limes PSUL-tape.

Installasjon ved hjelp av ankerplater har en rekke særegne trekk. Blindrammen trenger ikke demonteres, det er nok å gjøre dette med åpningsdelene. Selvfølgelig vil dette påvirke installasjonsvennligheten negativt, siden vekten av strukturen vil være imponerende. Plater påføres de angitte fikseringspunktene. De er utstyrt med kroker som passer perfekt til profilelementene på rammen. Til pålitelig fiksering Festestedet kan hamres med en myk hammer til et karakteristisk klikk høres, med moderat kraft.

Det er et hull i midten av hver plate; en selvskruende skrue er drevet inn i den for fiksering med profilen. Platene monteres i rett vinkel på rammeprofilen og bøyes deretter for å sikre en tett passform til åpningen.

Feste vinduskarmen i åpningen

Kvaliteten på å feste et plastvindu i en åpning avhenger av dens riktige plassering. Du kan nivellere strukturen i horisontale og vertikale plan ved hjelp av et bygningsnivå. Tilten justeres ved hjelp av spesielle kiler laget av plast eller tre.

Installasjon ved hjelp av "utpakking"-metoden innebærer å lage hull gjennom ferdige kanaler i rammen. Denne teknologien Det brukes aktivt i praksis, men for dette må mesteren ha erfaring. Hvis borhammeren treffer en hindring, vil det føre til slag, noe som vil forårsake skade på PVC-profilen. For sikkerhets skyld, bruk en hammerbor for å markere sentrene til fremtidige hull, demonter rammen og fortsett til full boring.

Ankeret settes inn i hullet gjennom hulrommet i rammen, bankes til det stopper og skrus inn, og kraften må være moderat, ellers vil hodet skade overflaten på rammen. Når du bruker pluggspiker, sett inn først plastelement, og først etter det slås en spiker av spikertype inn. Hodet er smurt med silikonforsegling og lukket med en plugg.

Installasjon ved hjelp av ankerplater er mye enklere. Det viktigste er at de passer tett til åpningen; for dette må du stille inn den nødvendige bøyningen. Det lages hull i veggen direkte gjennom dem. Festesystemet er sikret med dybelspiker.

Skumhull og fuktbeskyttelsesanordning

Etter å ha sikret rammen og før du skummer hullene, bør du installere de resterende delene av vinduet. Når skummet utvider seg, kan den lette strukturen deformeres, noe som gjør montering vanskelig.

Deretter settes flasken inn i en spesiell pistol med en tynn og lang spiss. Skumning utføres fra bunnen og opp i et jevnt og tett lag. Du kan ikke spare på skum. Hvis gaptykkelsen er mer enn 20 mm, fylles plassen i to omganger, med en pause på 2-3 timer mellom dem. Denne tilnærmingen er en garanti utførelse av høy kvalitet arbeid. Polyuretanskum har utmerkede varmeisolasjonsegenskaper, men det er underlagt negativ påvirkning fuktighet og direkte sollys, så bakker må installeres en dag etter påføring.

Skummet er dekket med en diffusjonsmembran for å sikre fjerning av overflødig fuktighet og beskytte produktet mot penetrasjon fra utsiden. På innsiden brukes PPE - filmen har damp- og vanntettingsegenskaper. Foliesiden skal rettes mot rommet for termisk beskyttelse.

Vindusmontering og justering av vinduer

Doble vinduer settes inn på plass, glassperler er montert i den etablerte sekvensen. For enkelhets skyld brukes en gummiert hammer. Det er viktig å sørge for at perlene sitter jevnt og gir et karakteristisk klikk. Deretter er skoddene montert og funksjonaliteten til mekanismen sjekkes i ventilasjons- og full åpningsmodus.

Relativt horisontalt plan Rammen justeres når den skråstilles og løsnes. For å fikse problemet må du sette inn i vindu hengsel sekskantnøkkel. Dreier med klokken flytter rammen til ønsket avstand. Vertikal justering utføres ved hjelp av en hengslet løkke plassert i bunnen av rammen. Først må du fjerne beskyttelseshetten. Rotasjon med klokken hever rammen, mot klokken senker den.

Montering av vinduskarm, fjære og plastskråninger

Vinduskarmen monteres på polyuretanskum, lim, braketter el hjemmelagde enheter. Som sistnevnte bruker hjemmehåndverkere direkte oppheng. Noen vindusdesign involverer sammenkobling av rammen og vinduskarmen. Hvis den ikke er tilgjengelig, plasseres et panel under karmprofilen for å sikre en fullstendig tilkobling. Vinduskarmene monteres etter at vinduskarmen er montert.

Plasseringen av ebbe er dekket med en dampgjennomtrengelig membran for å beskytte polyuretanskummet. PSUL-tape limes rundt omkretsen av åpningen, takket være hvilken den skrånende ebben vil ha støtte, og gir en ekstra barriere mot gatefuktighet .

Tidevannet er festet til profilen til plastvinduet ved hjelp av selvskruende skruer. Det opprettholdes en avstand på 10-15 cm mellom hver av dem.Problemområder dekkes med gips og silikonforsegling. Skråningene til plastvinduer er ferdig sist, og plastplatene er montert på den forberedte strukturen.

Ytterligere anbefalinger fra spesialister om installasjon og drift av plastvinduer

Mange brukere står overfor problemet med kondensdannelse på vinduer. For å eliminere det, må du sikre bevegelsen av varm luftstrøm til glassoverflaten. Systematisk ventilasjon reduserer fuktigheten i rommet, noe som reduserer sannsynligheten for dugg flere ganger, dette gjelder spesielt for rom som bad og kjøkken. Eksperter anbefaler å installere et ventilasjonssystem i hjemmet ditt. Hvis du fester et termometer til et plastvindu, kan du kontrollere og minimere temperaturforskjellen.

Det er nødvendig å regelmessig rengjøre dreneringskanalene; de ​​fjerner overflødig fuktighet fra det indre hulrommet i vinduene. Etter installasjonen bør du kvitte deg med rusk, spor av kitt og polyuretanskum. Bruk av skarpe instrumenter er strengt forbudt. Det anbefales å bruke en plastspatel og en støvsuger.

Produkter laget av PVC-profiler krever ikke spesiell omsorg, men å følge visse regler vil bidra til å øke levetiden og brukervennligheten til vinduer. Hovedkravet er sammensetningen vaskemidler. Spesielle stoffer beregnet på plast- og glassflater bør foretrekkes.

Kontakt med aceton, bensin eller løsemidler skader profiloverflaten.

Installasjon og festing av plastvinduer er et viktig og ansvarlig øyeblikk som krever visse ferdigheter fra mesteren. Hvis du har verktøyene og kunnskapen, kan du utføre installasjonen selv. Men hvis det ikke lykkes, kan produsenten nekte garantien. Å ringe en spesialist vil medføre Tilleggskostnader. For høykvalitets installasjon av plastvinduer bør du velge et pålitelig selskap.