I mange år har utbyggere eksperimentert på jakt etter en teknologisk avansert måte å koble tømmerstokker i et tømmerhus med et minimum av sprekker. Stokken skal sitte "sal" på en stokk vinkelrett på veggen. For å gjøre dette er det nødvendig å bygge vegger med en forskyvning på halve diameteren til tømmerstokken. Derfor plasseres en tømmerstokk (fra en stokk saget på langs i to) ved basen, som er festet til fundamentet med ankre. Benken er adskilt fra undergulvet med to lag med tett, lukket-cellet polyetylenskum, hver 6 mm tykk. Polyetylenskum fungerer som både vindbeskyttelse og vanntetting.

Bruk av polyuretanskum i konstruksjon og reparasjon

Blant det betydelige antallet verktøy som er etterspurt i Hverdagen for nesten alle huseiere er det en rimelig og enkelt instrument– pistol for polyuretanskum.

Er det mulig å klare seg uten?

Ja jeg tror det. Leseren vet nok at det finnes bokser med polyuretanskum til husholdningsbruk. I dette tilfellet er bruk av polyuretanskum mulig uten bruk av monteringspistol. Men min personlig erfaring arbeid med slike sylindre (installasjonssøm på bildet til venstre), samt påfølgende erfaring med å utføre arbeid med en monteringspistol (installasjonssøm på bildet til høyre) ga meg følgende tanker:
1. Å bruke polyuretanskum uten pistol, selv når du utfører arbeid sjelden, men ganske regelmessig, er "dyrere" i form av penger, kvalitet og tid.
For eksempel, når jeg utførte arbeidet vist på bildet til venstre, brukte jeg tre husholdningssylindre (dørkarmbredde 300 mm). Samtidig er det svært vanskelig å sikre ensartethet av monteringssømmen og påfølgende kvalitet. Bildet til høyre viser konstruksjonssømmen som ble oppnådd når en skumpistol ble brukt. Monteringssømmen viste seg å være av bedre kvalitet, en sylinder var nok til å fullføre jobben.

2. Tatt i betraktning prisforholdet (for øyeblikket) for monteringspistoler og monteringsskum, er problemet fra et kostnadsbesparende synspunkt også i favør av å bruke en monteringspistol, siden pistolen vil betale seg selv etter bruk av tre eller fire sylindre av monteringsskum.
Så det eneste som gjenstår er å velge og kjøpe en monteringspistol fra de utallige variantene som er i hyllene, og samtidig ikke gjøre en feil med kjøpet. Men først er det veldig kort informasjon for de som ikke har brukt dette verktøyet.
Merk: dette sertifikatet er gitt for riktig oppfatning av tekstmaterialet i artikkelen. Grunnleggende strukturelle elementer monteringspistol (og deres formål) er vist i figuren nedenfor.

bilde med skumpistol

Tatt i betraktning at pistolen vanligvis kommer med instruksjoner, vil informasjonen presentert ovenfor være tilstrekkelig til å lese og forstå artikkelen.

Deksel eller "panel"?

Ofte kjøper en tomt med tre hus, de nye eierne har det travelt med å dekke den med murstein. Dette styrker strukturen og gjør den mer solid. Imidlertid gjør mange mennesker ofte den samme feilen. Uten å beregne at vekten fra steinvegger ikke er beregnet på fundamentering av en trekonstruksjon (som kanskje ikke finnes under dem i det hele tatt!), risikerer du å oppleve betydelig svinn i overskuelig fremtid, som kan føre til sprekker i veggene. av huset. Dette skjer også fordi det "puster", noe som betyr at veggene kan "gå" på grunn av temperaturendringer i forskjellige årstiderårets. Dette er spesielt merkbart der overgangen fra sesong til sesong er veldig skarp. Deretter, av de samme grunnene beskrevet ovenfor, vil det være utrygt å prøve å bygge på en murstein andre etasje.

For å unngå slike problemer, rådfør deg med spesialister og utfør alle rekognoseringsaktiviteter før omstrukturering. Forresten, kosmetisk kledning av et hus kan gjøres uten å ty til murstein, men ved hjelp av moderne panelmaterialer. Utvendige plastpaneler er mye lettere enn murstein, ser pent ut og beskytter hjemmet ditt godt mot regn og snø. I tillegg er det usammenlignbart billigere og raskere å dekke et hus med paneler enn med murstein. Det viktigste er å legge en luftpute mellom huset og panelene: panelene er festet til kappen, som er laget på utsiden trevegg. Forresten, i tilfelle av murstein fôr trehus behov for luft mellomrom, som i mellomtiden gjøres annerledes.

Isolering av et trehus

Muligheten til å kjøpe på kreditt har utvidet antallet eiere betydelig trehus. Et trehus er varmt, koselig, vakkert, men dessuten gode egenskaper, er treet utsatt for uttørking, skadedyr og sprekker. Derfor er det over tid nødvendig å utføre isolasjonsarbeid.

Du må starte isoleringen med en grundig utvendig inspeksjon. Det er nødvendig å identifisere alle sprekker og hull hvorfra kald luft, og forsegl dem deretter. Spesiell oppmerksomhet bør rettes mot hjørnene - det er her skaden er mest sannsynlig.
Du kan bruke polyuretanskum eller polyuretanforseglinger hvis du har et hus laget av laminert finertømmer - dette materialet har bestått de nødvendige varmebehandling, ikke utsatt for uttørking. Hvis dette er et tømmerhus, så dette trehus er konstant i "bevegelse". Derfor, bokstavelig talt om seks måneder, vil skummet kollapse og arbeidet må gjøres på nytt.

Den mest pålitelige og utprøvde metoden for å eliminere sprekker i et trehus er fuging. Våre bestefedre brukte denne metoden. For fuging er det best å bruke slep og avslutte med hampetau.

Supportere miljøløsninger kan bruke tørr sumpmose– et utmerket materiale for tetting av sprekker og sprekker. Det eneste problemet vil være å montere nødvendig beløp mose hvis arbeidsmengden er stor. For tømmerhus er det nødvendig å bruke intervensjonsisolasjon, som brukes som filt, lin eller jute slep. For et hus laget av tømmer kan tykkelsen på isolasjonen være 10-15 mm, og for et hus laget av tømmer bør den være opptil 25 mm.

Neste trinn blir å isolere taket. Det er til taket at luften som varmes opp av ovnen eller radiatorene suser. Der avkjøles det og faller langs veggene til gulvet. Bra valg Taket er isolert med polystyrenskum. Du kan også bruke mineralull.

Når du velger et materiale, bør du ta hensyn til at i tillegg til isolasjon, vil materialet blokkere passasjen av fuktighet gjennom taket, så bruk av foliemateriale anbefales ikke - dette vil føre til dannelse av kondens i taket og forstyrre den naturlige atmosfæren inne i huset, noe som kan føre til sopp. Eventuell vanntetting bør plasseres under det termiske isolasjonslaget, og ikke omvendt.

Ved isolering av vegger Spesiell oppmerksomhet må se på vinduene. Det blåser spesielt ofte fra veikryss vinduskarm med en vegg. Det anbefales å tette utsiden eller bruke polymerforseglingsmidler. Hvis vinduene er av tre, forfrisker periodisk maling ikke bare utseende, men gir også ekstra tetthet til vinduet.

Det er bedre å bruke doble vinduer. Glass skal plasseres i en ramme, på Silikonforseglingsmiddel. Dette vil garantere at kald luft ikke blåser fra vinduet om vinteren. Perfekt løsning – plastvinduer. Dette er den eneste måten å oppnå fullstendig tetthet.

Hvis det kreves seriøs isolasjon av huset, brukes de isolasjonsmaterialer (mineralull, plater av basaltfiber, etc.), dekorert på toppen med etterbehandlingsmaterialer.

Noen ganger er et tømmerhus dekket med murstein, hvis fundamentet tillater det. Men i dette tilfellet går all skjønnheten til et trehus tapt. Det beste alternativet– bygging av glassveranda. Dette vil skape en buffersone med luft samtidig som treets naturlige skjønnhet bevares.

Isolering av hjemmet bør ikke utsettes til vinteren. Det er bedre å utføre alt det nødvendige renoveringsarbeid om sommeren og i den kalde årstiden er det bare å nyte kosen og komforten i hjemmet ditt.

Forsegling og isolering av kronene til et trehus.

Til tross for det store antallet moderne byggematerialer, foretrekker mange å bruke individuell konstruksjon tre. Trehus har utvilsomt sine fordeler: rimelig pris, miljøvennlighet, vakkert utseende. Men det er også ulemper. Tre blir svært deformert når det utsettes for fuktighet, tørker ut og sprekker. Konstante bevegelser av fundamentet, som oppstår når som helst på året, fører også til en økning i størrelsen på sømmene mellom kronene til et trehus. Til syvende og sist mister husets trekonstruksjoner sin tetthet og begynner å slippe inn kald luft og fuktighet. Problemet kan bare løses ved hjelp av en profesjonell trefugemasse. Noen tror feilaktig at skum, kitt eller hvilken som helst fugemasse kan brukes til å forsegle trekonstruksjoner. Faktisk er det en ganske alvorlig oppgave å velge en tetningsmasse for tre.

Trefugemasse må ha høy elastisitet. Polyuretan polyuretanskum har ikke denne egenskapen; følgelig, med påfølgende deformasjon av trekonstruksjoner, vil de ikke være i stand til å gi tilstrekkelig tetthet.

Silikon, polyuretan, tiokol, butylgummitetningsmidler og mastikk har ikke god vedheft til tre. De har ikke den nødvendige graden av deformerbarhet og passer dessuten ikke godt til fargen på treet. I tillegg kan mange av disse tetningsmidlene ikke brukes innendørs.

Følgelig er den ideelle tetningsmassen for tre en akrylforsegling med høy grad av deformerbarhet. Av tetningsmassene som presenteres i vårt firmas sortiment, er den som er best egnet for denne jobben akrylforseglingsmidler for tre Atacamast 125 og Rustil-akryl for tre. Disse fugemassene har høy deformerbarhet og utmerket vedheft til tre. Hvis du trenger å reparere sprekker i trekonstruksjoner hjemme, eller fylle skjøtene mellom veggen i et trehus og vindusblokk, dørkarm og så videre, da er vår trefugemasse den ideelle løsningen.

La oss nå gå videre til spørsmålet om isolasjon og forsegling av kronleddene til et trehus fra utsiden. La oss umiddelbart merke seg at det er bedre å utføre dette arbeidet etter den første krympingen av huset, det vil si på neste år, etter å ha lagt veggene i huset. Før du bruker trefugemasse, må du fylle hullene mellom tømmerstokkene med isolasjon. For disse formålene er en Vilaterm eller Izodom tourniquet med nødvendig tverrsnitt og diameter best egnet. Den utfører flere viktige funksjoner samtidig.
For det første er det et fyllstoff som reduserer forbruket av trefugemasse.
For det andre forbedrer tourniqueten den termiske isolasjonen av sømmen mellom kronene.
For det tredje fungerer en bunt laget av skummateriale som en anti-klebende pakning, som sikrer at treforseglingen fester seg til bare to punkter - på kantene av tilstøtende stokker.

Tetningsmidler Atacamast 125 og Rustil-akryl for tre fester seg ikke til tetningspakningen, pga. har vedheft kun til tre. Følgelig, hvis du fyller sømmen mellom kronene med en sele av typen Vilaterm (Izodom), vil laget av tetningsmiddel som det var strukket over tetningspakningen og festet langs kantene til tømmerstokkene. Hvorfor er dette nødvendig? For uten slik isolasjon trenger trefugemasse inn i gapet og fester seg til indre overflate tømmerstokker Denne effekten kalles: trepunkts adhesjon. Hvis tømmerstokkene blir deformert, vil tetningsmidlet som har fylt hele sømmens indre rom ganske enkelt løsne fra en av tømmerstokkene og alt arbeidet ditt vil være ubrukelig.

Det skal også bemerkes at før du starter arbeidet, bør sømmene rengjøres for støv, lakk, gammel maling, er det også bedre å pusse dem lett. Det er bedre å utføre arbeid ved moderat varme lufttemperaturer (ca. +20 °C). Veldig varmt vær Overflaten skal være lett fuktet. For å sikre at sømmen er jevn, bruk konstruksjonstape.

Oppsummer! Hovedoppgavene vår teknologi for å tette et trehus løser:

Eliminering av sømlekkasjer.
Beskyttelse mot negativ ødeleggelse av skadelige insekter.
Varighet. Tjener i 20 år.
Eliminering av ny fugemasse.
Hindre fugler fra å trekke vekk isolasjon.
Skjønnhet og estetikk.
Reduserer varmetapet.
Holder hjemmet ditt miljøvennlig.

Dermed slår du 8 fluer med ett skudd. Et rør med tetningsmiddel koster 310 rubler 900 gram, det er nok til omtrent 15 m.p.

Funksjoner i bygging av trehus

Krever en annen tilnærming enn stein. Det skal praktisk talt ikke være stive fester i den slik at alle elementer tømmerhus i tre hatt muligheten til å forskyve seg i forhold til hverandre under prosessen med krymping eller hevelse av stokken. Når du designer et trehus, må du ta hensyn til diameteren og lengden på stokken som skal brukes. En avrundet tømmerstokk strekker seg ikke mer enn 6 m, noe som pålegger noen begrensninger på utformingen. Hvis du trenger et rom store størrelser, så må du lage en falsk skjøt av stokken, det såkalte krysset, som strekker seg 20 cm fra veggen. Men i prinsippet lar denne metoden deg lage ganske store lokaler. Kompensasjonsgap i et trehus tas også i betraktning på designstadiet. Ved utforming er det nødvendig å følge modulene som er karakteristiske for trehuskonstruksjon - 1,1 m og 1,2 m (modul industribygg– 6 m).

Med utgangspunkt i modulen beregnes alle bygninger. Minimum tykkelse yttervegger i et trehus for vår klimatiske forhold- 18 cm, men det er bedre å lage 20 eller 24 cm, avhengig av rase og. Beregningen av belastninger i prosjektet må utføres med største forsiktighet, ellers vil bjelkelaget leke og gulvet knirke. Krymping av tømmerstokker i et trehus skjer ikke bare i tverrgående, men også i lengderetningen. Tverrkrymping kompenseres ved krymping av tømmerhuset, men i prosessen med langsgående krymping divergerer endene av tømmerstokkene på stedene der de går sammen, og det dannes sprekker mellom dem over tid. Derfor må slike steder i et trehus utformes i stedet for kuttene slik at de dekkes med en termisk lås. Dybler og en not-og-fjær-forbindelse løser ikke problemet, fordi det under krympingsprosessen dannes hull, som du etter montering av tømmerhuset ikke lenger kan komme i nærheten av for å forsegle dem ytterligere. For ikke å nevne hvordan synlige skjøter av tømmerstokker ødelegger fasaden til et trehus.

Layout: større er bedre enn mindre Et trehus på papir og på tomten ser ikke alltid likt ut. Du liker kanskje et trehus i en katalog over prosjekter, men når det bygges, sier kunden at dette ikke var det han ønsket. For eksempel virker et 9 m2 kjøkken i prosjektet ganske romslig. Og når huset er bygget, viser det seg at det ikke er noe sted å snu - et slikt kjøkken er litt større enn de som finnes, i byleiligheter anbefales det å lage kjøkken på 15-20 m2. Det anbefales også å gi tre soverom i et trehus - to for eierne og en gjest. Optimalt område trehus for en familie på fire - 150 m2, det gir ingen mening å gjøre mindre. Andre, som begynner å bygge et trehus, tar lett på seg rollen som demiurgen til deres hjemlige kloster og begynner å skape. I 90 % av tilfellene gjøres det enkelte endringer i prosjektet under byggingen.

Samtidig må redesign av et prosjekt gjøres klokt. Noen ganger er det farlig for strukturen til et trehus å gjøre det slik klienten ønsker, eller direkte i strid Byggeforskrifter og regler. Hvis, til tross for formaninger, den fremtidige huseieren insisterer på egenhånd, byggefirma, gir som regel innrømmelser, men fritar seg samtidig fra ansvaret for mulige negative konsekvenser og tar en kvittering fra klienten. Bare en kompetent arkitekt vil hjelpe deg med å unngå designfeil. Selvfølgelig er hans tjenester ikke billige, men hovedproblemet ikke engang i dette, men i å finne en. Spesielt for et trehus.

Mange bedrifter kan kun skissere en skisse av et hus basert på kundens ønsker. Deretter overføres det til et spesialisert designfirma - det gjør alle beregningene og utvikler et fungerende design som et trehus kan bygges i henhold til. Mindre lunefull i denne forbindelse (hjemme kanadisk teknologi). Selv om det ble gjort feil under utformingen (eller det bare var et ønske om å endre noe), kan de rettes under konstruksjonen: veggen kan skrus av, flyttes til et annet sted og settes sammen igjen.

To ord om stiftelsen Most vanlig feil når du legger grunnlaget for et trehus, faller ikke designen sammen med utformingen av tømmerhuset i henhold til prosjektet. Generelt er et trehus ikke veldig fancy med tanke på fundament, siden det er nesten 2 ganger lettere enn et murstein. Nå bygger mange et trehus ikke engang på stripe fundament, og på en søyleformet - langs omkretsen av den fremtidige bygningen (ved hovedpunktene der belastningen oppstår), graves rør ned i bakken og betong og et hus plasseres på dem. Dette kan redusere byggekostnadene betydelig. Krymping, svinn, krymping Å sørge for svinn er den viktigste plikten og det første tegnet på en kompetent arkitekt.

Det er ingen hemmelighet at krymping i et trehus naturlig fuktighet skjer av to grunner. Den første er tørking av tømmerstokkene (krymping 5-8% avhengig av den opprinnelige fuktigheten). For eksempel kan en stokk med en diameter på 240 mm miste 10-20 mm ved slutten av krympingen. Den andre er kollapsen av tømmerstokker under vekten av lasten og åpningen av sprekker (opptil 2%). Dermed er den totale krympingsmengden 6-10 %, noen ganger opptil 15 %. Type råvare Krymping Rå opp til 7 % (dvs. for hver meter - 7 cm svinn) Limtre 1 % Synlig svinn i et trehus oppstår i løpet av de to første årene. Hver etasje vil krympe med 10-20 cm.Hvis du for eksempel bygget vegger 3 m høye, vil de om et år bli 2,8 m.

Og krympingen, usynlig for øyet, vil fortsette i ytterligere 10 år, men det vil være ganske ubetydelig. Derfor, når du bygger åpninger i et trehus for vinduer og dører, er det nødvendig å gi en margin, ellers, når huset krymper, vil døren eller vinduet ganske enkelt bli "knust", rammen kan bli skjev, til og med at glasset går i stykker. Hvis tømmerstokkene i hjørnene av et trehus er sammenføyd "til en kopp", er det også nødvendig å tillate krymping ved hakkene på koppene. Hvis dette ikke gjøres, vil de "henge" når tømmerstokkene tørker ut, og det vil dannes hull mellom dem.
SNiP-er tillater forresten bruk av tre med et fuktighetsinnhold på ikke mer enn 25%, mens i praksis bygges trehus ofte av råtømmer med et fuktinnhold på 30-40%. I trehus laget av massivt tre er en enhet nødvendig sete, gap, i vindu og døråpninger- fra 6 til 10 cm Bygget sitter på disse 6-10 cm. For laminert finertømmer er disse hullene 3-4 cm Limt laminert tømmer krymper under prosessen med gradvis lasting, når trehuset endelig er installert, er det fullstendig krympet.

Trehus lever, enten det er av ferskt saget tre eller av laminert finertømmer. Et massivtrehus, som endelig har tørket og satt seg etter 3 år, med en luftfuktighet på 18 %, gir og fjerner konstant fuktighet fra 3 til 5 %, avhengig av hvilken klimasone du er i og hvordan veggene er beskyttet. "Innredning i et trehus kan ikke gjøres i fuktig vær (spesielt om vinteren og høsten). Treet vil definitivt ta 3-4% fuktighet fra miljø, og når de slår den på i et trehus, vil det oppstå sprekker.

I tillegg skal et trehus stå: en kasse med tak (men uten vinduer slik at det kan luftes) skal stå i seks måneder til ett år, deretter med vinduer i ytterligere seks måneder. Totalt kan du flytte inn først etter 2 år." Triks på terrassen Gjennom hele krympingsperioden må et trehus "strammes." Det er bra om byggherrene laget konsoller og ekspansjonsfuger - så en gang i året eier selv kan ta nøkkelen og stramme den eller ringe spesialister fra firma som har bygget et trehus Arbeidere fra innleide lag lager vanligvis ikke disse ekspansjonsfugene, noe som fører til negative konsekvenser. Vertikale strukturer (søyler, søyler) er et annet sårbart punkt i et trehus under krymping. En terrasse bygges ofte i et trehus, selvfølgelig støttet av søyler.

I disse søylene skal det bores spesielle ankerbolter med en kraftreserve på inntil 10 cm, som skal strammes under krympeprosessen i et trehus. Uten dette er det stor sannsynlighet for at taket rett og slett glir til siden. Det samme gjelder søyler inne i et trehus. Hvis du installerer søyler uten kompensatorer, vil det vise seg at den ene halvdelen av trehuset har kollapset, og den andre er blokkert av søylen. Og trehuset vil bli skjevt. Mannskapene som bygde den er vanligvis utenfor rekkevidde på dette tidspunktet.

Dette etterfølges vanligvis av en oppfordring til spesialister fra byggefirma(og de er motvillige til å svare, siden de har nok klienter av sine egne som må "vridd" i tide). Som et resultat, på grunn av uaktsomhet fra skruppelløse arbeidere, oppstår det en fordom om at et trehus er dårlig. Gjør ingen skade... med metall I Rus har de alltid bygget kun tre med tre. Hvis nødvendig vertikale elementer til feste av stokker brukte de såkalte dybler - tykke trespiker. Til dags dato har ingenting bedre blitt oppfunnet enn dem. Hvis et trehus settes sammen av ikke-profesjonelle, kan de slå ned stokkene med jernbeslag. Fuktigheten i luften og i tømmerhuset er nok til at metallet begynner å ruste (spesielt siden fuktigheten i bunnen av veggen er større enn på toppen).

I sin tur vil dette føre til råtning av treverket, spesielt de første 2-3 kronene. Derfor er det bedre å bore den første kronen av en treramme til fundamentet med en rustfri tråd, og deretter bruke dybler. Eller lag de første 2-3 kronene av lerk - den er så motstandsdyktig mot fuktighet at den til og med brukes i skipsbygging. Riktignok er det ikke billig: det er veldig lite av det i Ukraina, og det er hovedsakelig importert fra Russland. feste tredrager det er mulig å koble til fundamentet ved hjelp av galvanisert jernholdig metall. I tre, som krymper mindre, kan du bruke metallbånd. De kan ikke brukes i et trehus laget av avrundede stokker; de kan bare legges til som separate elementer. Det anbefales heller ikke å koble tømmerstokker i et trehus på ett snitt langs hele veggens høyde i mer enn tre kroner. På dette stedet kan gulvene synke over tid.

I et skikkelig tømmerhus skal alle tømmerstokkene kobles sammen i et rutemønster, sammenflettet, som en ranke i en flettet kurv. Bare i dette tilfellet vil et trehus begynne å krympe jevnt og være så sterkt og holdbart som mulig. Nagel - det er nødvendig! Strukturen til en treramme holdes på plass av eikedybler, det bores et hull i tømmerstokken for dem, og dyblene drives inn i 3 tømmerstokker. Dette gjør det mulig for treverket å ikke vandre. Noen roter rundt og hamrer spiker i; når de tørker, viser det seg at stokkene "henger" som en kebab på et spyd. Å koble sammen tømmerstokker ved hjelp av dybler er en arbeidskrevende prosess, så noen ganger setter arbeidere dem ikke inn i det hele tatt. Feil festing av dyblene kan også føre til at veggen synker (bøyes utover). Og ingen polyuretanskum!

Tre er 100 % naturlig materiale. Isolasjonsmaterialene plassert mellom stokkene i tømmerhuset bør være de samme. Dette kan være lin, slep, mose (selv om det er mer vanlig i Russland, men praktisk talt ikke brukes i Ukraina). Som en siste utvei - polstring av polyester: det er et nøytralt materiale. Men, under ingen omstendigheter skal du blåse skum mellom stokkene – hvem trenger et miljøvennlig trehus tilsatt kjemikalier?

Vinduskasser I ethvert trehus er det nødvendig med åpninger mellom bærende konstruksjoner og omsluttende konstruksjoner. For eksempel kan vegger, vinduer, dører ikke passe tett, ellers vil de rett og slett bli revet. Hvis et trehus bygges av massivt tre, så snart et vindu eller døråpning er kuttet ned, er det nødvendig å lage guider i det. Det er laget et spor i den vertikale enden, 35 mm bred, hvor føringer settes inn - metallrør. Vinduet eller dørkarm. De kompenserer for mulige provokasjoner av loggen.

I praksis viser det seg at å kutte et vindu i et trehus er en oppgave som ikke alle kan gjøre. Ved installasjon hjørneforbindelser gjør mange feil hvis spor og låser kuttes på stedet. Derfor er det bedre at de er laget på fabrikken. Vinduer er installert i et trehus ofte ved hjelp av teknologi designet for murhus: sett den på et stivt feste, blås det med skum, dekk det med et platebånd - og alt er i orden.

Dette er en alvorlig feil, selv om vinduene er metall-plast. "Applikasjon polyetylen film på toppen av isolasjon i vinduene i et trehus er uakseptabelt, siden det ikke tillater luft å trenge inn. I stedet er det nødvendig å sette inn i gapet mellom rammen og hullet for vinduet mineral isolasjon, og dekk den deretter med spesialpapir, og sett deretter på foringsrøret. I dag er det få som bruker det, men det må kreves. Og under ingen omstendigheter bør du bruke polyuretanskum.

Når du bygger et hus, er det veldig viktig å legge tømmeret riktig. Alt her er ganske enkelt, du trenger bare å følge en viss teknologi nøye.

Når du bygger et tømmerhus, er det veldig viktig å legge tømmeret riktig og jevnt, slik at husets vegger i fremtiden vil være helt glatte.

Du må også nøyaktig utføre beregninger ved hjelp av hvilke veggene vil være helt glatte, og selvfølgelig kjøpe alle materialene og verktøyene som er nødvendige for å legge bjelkene.

Kvalitetsmaterialer for å få jobben gjort

For å legge tømmeret trenger du:

• barer;
• takpapp;
• stekloizol;
• metall dybler;
• negler;
• stifter;
• regel;
• bitumen mastikk;
• hydraulisk nivå;
• antiseptisk middel;
• polyuretanskum.

Før du legger tømmeret, sørg for å legge 2-3 lag med vanntetting, deretter en foring. Etter dette må du legge 1 lag til med vanntetting.

Først må du vanntette basen.

For å gjøre dette må du legge takmateriale 2 ganger og glassisolasjon 1 gang. Bare husk at bredden på de lagte lagene skal være 20 cm større enn bredden på fundamentet.

For å vanntette basen til tømmerhuset, bruk glassisolasjon.

Når du legger bjelkene, sørg for at de berører tett. Legg heller ikke igjen noen tomrom i veggene. Som regel er stengene festet sammen med metalldybler. Og ved hjelp av en hammer blir de ferdige. Hvis bøyningen på blokken er veldig liten, må den legges ned med en jevn del.

Vær oppmerksom på at noen ganger kreves det ekstra stifter eller spiker for å koble sammen bunnbjelkene. Plasser dem annenhver gjenstand.

Før du installerer vanntetting på en takpappbase, må du kontrollere at det øvre planet er horisontalt. For å kontrollere nivået på riktig måte, trenger du et hydraulisk nivå. Forskjellene bør ikke være mer enn 1 cm gjennom hele basen. Hvis forskjellene er store, må du nivellere flyet ved hjelp av en løsning.

Gå tilbake til innholdet

Sjekker designet for holdbarhet

Før du installerer tømmerhuset, sjekk om strukturen er holdbar. Deretter legger du ut materialet, hvis tykkelse er 12-14 cm. Bare bruk et antiseptisk middel på dem på forhånd. Etter dette plasserer du bjelkene på de synlige lamellene. Takket være lamellene vil ikke basen komme i kontakt med kronen. Slik kan du øke levetiden til tre. Og gapet mellom tømmeret og basen må fylles med polyuretanskum.

Etter dette kan du sjekke jevnheten til overflatene. Du må forstå at hvis den første kronen er ujevn, vil veggene vise seg skjeve. Når du har eliminert alle ujevnhetene, gå videre til neste trinn - fyll gapet med skum.

Når du tar verktøyene til stedet, klargjør stengene. Det er verdt å kjøpe produkter av høy kvalitet, uten å mørkne og med et minimum antall knop. Når du velger tømmer, vær oppmerksom på kuttet av årringer: kjøp produkter som har høy tetthet av ringer. Ved å bruke denne metoden vil legging av tømmeret være av bedre kvalitet.

Sørg for å søke på det kjøpte treet bitumen mastikk og trener. Slik trekkes blandingen godt inn i barene. Dette må gjøres et par ganger. Endene trenger ikke å bearbeides; med deres hjelp vil fuktighet fjernes fra treet. Hvis du behandler tømmerhuset med høy kvalitet, vil det vare så lenge som mulig.

I tillegg, i visse situasjoner, er den første kronen ikke festet til basen - bygningen vil vise seg å være veldig tung og vil stå godt på basen uten ankre.

30.09.2008, 13:37

For andre etasje planlegger vi alt med tømmer.
Yttervegger og skillevegger 100*150,-.
Utenfor er det fortsatt en 100 mm miniplate og våt fasade.
Hvordan Grunnleggende struktur Er 150 nok?
Det er bare ikke lett å trekke 150*150 opp.

Vel, og viktigst av alt...
I stedet for mose eller slep - polyuretanskum.
De. Bjelkene legges oppå hverandre, sydd med 150 spiker, mellom bjelkene er det en 100 mm lang avstandsholder, 1 cm tykk, omtrent annenhver meter.
Etter å ha lagt 3-4 stykker tømmer, blir de resulterende sprekkene ganske enkelt skummet med skum. etter at den utvider seg, blir pakningen slått ut - den skummer eller bare skummer.
Strålen vil ikke stige - kontrollert, skummet vil falle ut av sporene, kuttes av med en enkel kniv.
Faktisk laget jeg et badehus og nølte med å bryte gjennom, og fortsatt drar fuglene hundene.

Og igjen vil det ikke være fukt der i andre etasje. Det blir kun 2,2 m tømmer, deretter skråtak og halvloftshimling. og å bryte gjennom to ganger på nivå med andre etasje er rett og slett ikke realistisk - du vil bli torturert for å installere stillaset...
Og så forbruket av skum - hvis det er et profesjonelt verktøy - så går det litt bort.
Jeg laget gulv - skummet spaltene mellom platene i 40 m2 (8*5) - en sylinder ble brukt.
Hvem vil si hva? Bullshit eller gir det mening.
Innvendig er det planlagt å kle hele 2. etasje med klaff, og utvendig blir det våt fasade på mineralplater.
Første etasje har murvegger, gulvplater og også våt fasade, men laget av skumplast.

30.09.2008, 13:47

30.09.2008, 15:35

Jeg installerte nettopp trevinduer for 4 år siden - jeg ser ikke ut til å se noen problemer nå.

30.09.2008, 17:25

Jeg så en anmeldelse et sted... det er som om det er kult, men etter en stund dukker det opp alvorlige problemer... Jeg husker ikke nøyaktig.
Det var, det var ... Jeg husker heller ikke hvor ... Av hovedproblemene der, etter min mening, skrev de at før eller senere (om 5-10 år) kan skummet fra sømmene ganske enkelt smuldre. Så var det noe med styrken til veggen. Deretter skadelig utslipp fra det frosne skummet på kuttene...

Andrey lærer

30.09.2008, 18:03

30.09.2008, 19:09

Jeg tenker annerledes - var det nødvendig med en så kraftig caulk? Er det isolasjon fra yttervegger + våt fasade?

01.10.2008, 02:01

Jeg tenker annerledes - var det nødvendig med en så kraftig caulk? Er det isolasjon fra yttervegger + våt fasade Av egen erfaring kan jeg si at det ikke er nødvendig. Til og med skadelig. Fordi vindbeskyttelsen på toppen av selve isolasjonen skaper tilstrekkelig beskyttelse mot å blåse gjennom veggen, og lekkasjene mellom bjelkene bidrar til å opprettholde moderat luftutskifting mellom rommet og atmosfæren med minimalt varmetap til denne komponenten. generell ventilasjon. Og denne delen er ganske grei. Uansett, med helt forseglede vinduer, lukkede komfyrventiler og lukkede ventilasjonsstigerør på kjøkkenet, kjennes ingen tetthet i huset om vinteren. En vegg av tømmer på liner, isolasjon, vindbeskyttelse og kledning utvendig med blokkhus.
Jeg kom også over utsagn på Internett om at "Hvis veggen "puster", som en vegg laget av tømmer eller stokker 15–20 cm tykk, så returneres varme. Dette gjør at man kan redusere varmetapet med 30 %, så verdien oppnådd i regnestykket termisk motstand vegger bør multipliseres med 1,3 (eller varmetapet bør reduseres tilsvarende)." Se [Kun registrerte brukere kan se lenker]

01.10.2008, 06:34

Og så forbruket av skum - hvis det er et profesjonelt verktøy - så går det litt bort.
I følge mine beregninger, hvis omkretsen er si 8x8, vil volumet av hulrom som skal forsegles være 1m3 og det vil ta omtrent 20 sylindre. 3500 gni. Men det er ikke hovedsaken.
Det er VELDIG godt å skumme en søm 15 cm dyp og 1 cm tykk! vanskelig. Og på grunn av bjelkens krumning vil ikke sømmen din være 1 cm overalt, men et sted rundt en halv cm, et sted rundt 3 cm. Du vil ha det vanskelig med avstandsstykkene. Og du kan ikke slå dem ut. Skummet vil knuses over tid (ikke umiddelbart, men over 10 år) og svinnet ved sømmene alene blir 10 cm + krympingen av selve tømmeret.
IMHO ideen er ikke god.

På grunn av den økende populariteten trekonstruksjon tetting av sømmer mellom tømmerstokker er i ferd med å bli en presserende reparasjonsoppgave. Metodene for å løse det er ganske forskjellige; de ​​fortjener oppmerksomhet som historiske metoder tetting, samt bruk av nye isolasjonsmaterialer.

Renessanse av trearkitektur i moderne konstruksjon

Gjennom det 20. århundre mestret arkitekturen til private hus raskt ulike Bygningsmaterialer for å gå tilbake til det utprøvde tradisjonelle treet i det nye årtusenet. Hus laget av massivt tømmer, bygninger laget av solide tømmerstokker og avrundede bjelker er ikke en hyllest til moten - de har solide driftsfordeler:

• Tre er et naturlig og "varmt" materiale. Når det gjelder miljøkvaliteter og gunstige effekter på alle beboeres velvære, har trehus rett og slett ingen konkurrenter. Det er hyggelig og behagelig å være inne i en slik bygning, spesielt hvis huset er bygget av bartrestokker;
• Upåklagelig estetikk og holdbarhet. En godt bygget tømmerramme vil vare ikke mindre enn en permanent steinstruktur, men vil se unik og gjenkjennelig ut, i motsetning til standard murstein og betong "bokser";
• Under bygging av trehus, utvendig og interiør dekorasjon legges umiddelbart, selv på stadiet av veggkonstruksjon. Dette lar deg spare betydelige penger og krefter på etterfølgende reparasjoner.. Du trenger ikke å prestere etterbehandling av et hus med metallkledning fra utsiden, tapetser det fra innsiden og puss fasaden;
• Treets naturlighet bidrar til elastisiteten til leddene; den obligatoriske forseglingen av sprekker mellom bjelkene bør ikke krenke denne kvaliteten. En viss elastisitet av tømmerstokkene og skjøtene i seg selv gjør at hele huset tåler sterke temperaturendringer og grunnsvingninger - bygninger laget av murstein og stein er mer sannsynlig å utvikle sprekker;
• I kosmetiske reparasjoner et trehus trenger mindre enn andre. Å holde den i en attraktiv stand kan neppe kalles reparasjon. Mest stort problem Kan være tette sprekker i stokker– men de forekommer sjelden og kan elimineres helt på egen hånd. Investeringer i legging av fliser, konstruksjon undertak, å dekorere lokalene med gipsplater og andre dyre reparasjoner "fornøyelser" krever ikke et hus laget av tømmerstokker;
• Trevegger, selv om de er laget av de mest massive bjelkene, vil være tynnere enn murstein og stein med sammenlignbar holdbarhet og styrke. Dette sikrer en gevinst i det indre boarealet, som det aldri blir for mye av.

Naturligvis har bygninger laget av tre sine ulemper, ellers ville de for lengst ha fortrengt alle andre byggematerialer i historiens søppelkasse. For det første har tømmerhus en betydelig kostnad. Vi kan si at besparelser på senere reparasjoner er inkludert i kapitalkonstruksjonsestimatet. For det andre kan du ikke bygge et slikt hus på egen hånd - du trenger et velprøvd selskap med en kvalifisert stab av designere og håndverkere. For det tredje, endre designen radikalt innvendige rom Og utvendig etterbehandling det vil ikke fungere, det vil fortsatt ha en "treaktig" orientering.

I tillegg trenger eventuelle trehus tetting av sprekker. Uten en slik prosedyre vil utkast vises i dem, beboere vil begynne å bli syke, regninger for bruk av termisk energi vil nå skyhøye høyder, komfort og hygge vil kollapse fra den himmelske horisonten under en smal baseboard. Hvordan og med hva man skal tette sømmene mellom stokker avhenger av kravene til pålitelighet, holdbarhet og ønsket estetikk til skjøtene mellom stokker og bjelker.

Tette sømmer mellom stokker - tradisjonelle tettemuligheter

Merkelig nok forblir de utprøvde metodene for å tette fuger i trehus optimale i vår tid. Våre forfedre møtte ikke spørsmålet om hvordan man kan forsegle sprekkene i et tømmerhus, fordi det riktige svaret vokste i de fleste skoger og skog. Dette svaret kalles "naturlig mose". Den beskytter skjøter og sømmer perfekt, ikke bare mot vindinntrengning, men også mot fuktighet. En annen ting er at det ikke er lett å finne tilstrekkelig mengde naturlig mose, og selve tettingen vil være arbeidskrevende. Ved bruk av naturlig naturlige materialer For å tette spaltene mellom tømmeret og tømmerstokkene kreves det en meget høy pakningstetthet.

Det sjekkes med en skarp skosyl - dette verktøyet skal inn i komprimert mose eller slep med nesten samme kraft som inn i en massiv stokk.

Slep for isolering av skjøter i tre kan kjøpes på jernvarehandel. Kjøpet må gjøres i store mengder på en gang, fordi... selv et smalt gap kan "absorbere" en stor mengde slep. Naturlig mose trenger ikke ekstra forsterkning - slep kan bløtlegges i en flytende, flytende løsning av sement eller gips. Naturlig hamp gir høykvalitets beskyttelse for leddene mellom tømmerstokkene, og det ser attraktivt ut.

Imidlertid er kostnadene for dette materialet ganske høye, spesielt med tanke på mengden arbeid som er involvert i felles etterbehandling av en hel trekonstruksjon. Naturlig fugemasse for tre er optimal uten ekstra impregnering. I dette tilfellet kan det suppleres med følgende lag om en måned eller et år eller to. Slep dynket i gips eller sement smuldrer ofte og faller ut av sprekkene, og arbeidet må gjøres om. Slep, hamp og mose hamres inn i sømmene ved hjelp av et sett med lange meisler med varierende bladbredder og skarphet. Jo dypere installasjonen er, desto skarpere og tynnere blir meiselbladet brukt.

Hvordan tette sprekker i et tømmerhus - mulighetene for moderne fugemasser

Hovedfordelen med å tette fuger i tre ved bruk av moderne tetningsmasser er arbeidshastigheten. Ved hjelp av sprøytedyser kan hele prosessen gjennomføres på noen timer, mens du med slep eller mose må jobbe i flere dager. Nødvendig tilstand bruken av syntetiske fugemasser er en fullstendig krymping av huset - og dette skjer bare 8-12 måneder etter fullføringen av kapitalkonstruksjonen.

Uansett hvilken tetningsmasse du velger, vil den fly ut av de nye sprekkene i løpet av en måned eller to. Det viser seg at syntetisk forsegling bare er mulig hvis huset er ubebodd - du vil ikke tåle trekk og frost i det i et helt år, ikke sant? Forsegling av sømmer mellom stokker er kategorisk uforenlig med polyuretanskum og silikon- og polyuretanforseglingsmidler. De blir ødelagt ved eksponering for sollys og hindrer ikke tre i å råtne.

Å kombinere dem med naturlig mose, hamp og slep er også forbudt; en slik "hybrid" forbindelse har uakseptabel lav styrke. Syntetisk fugemasse for fuger og sprekker mellom vedkubber skal være elastisk, tilsvarende i konsistens som glasskitt. Det er bedre å velge riktig merke i henhold til typen tre og i henhold til anbefalingene fra selskapet som bygde huset ditt. Hvis utbyggere anbefaler naturlig fugemasse, dessverre, må du innse dette og engasjere deg i den arbeidskrevende prosedyren for å beskytte hjemmet ditt.

Hvis du klarer å finne den optimale syntetiske fugemassen for trebygninger, så må du bruke den komplett med monteringstape. Ved å lime stokkene/bjelkene på sidene av spalten kan du effektivt beskytte treverket mot unødvendig tetting. Overflødig påført tetningsmasse fjernes umiddelbart med en fille, uten å vente på at den stivner til monolitiske perler.

Laborant 13-03-2014 16:40

Er dette virkelig kosher?
Jeg ser at de bygger alt, og ikke bare for salg, men også for seg selv, selvsagt.
Kanskje jeg alltid har tatt feil?

John892 13-03-2014 16:57

Gutta som kom med polyuretanskum, på en forelesning på instituttet der jeg studerte, snakket om de 8 årene som skummet varer, så må det renses og skummes på nytt. Hvis du har litt tålmodighet, er det bedre å tette det.

Lesnik 61 13-03-2014 17:07

sitat: på instituttet der jeg studerte, snakket de om de 8 årene som skum lever,

Noe sier meg at om 8 år må du velge med en øks, hva som vil legge seg under skummet, vil det hjelpe, dette er det andre spørsmålet.

Kamerat Beria 13-03-2014 17:24

De sier at skum varer lenger, men det må beskyttes mot ultrafiolett stråling og fuktighet. Ja, og du må skumme på en rengjort og fuktet overflate.

goga-313 13-03-2014 18:56

Her er jeg, frådende. Huset leker, og fordi... Hvis skummet er hardt, vil det oppstå sprekker. IMHO.
Men jeg er fortsatt glad. Det var umulig å tette tømmerhuset, det var gammelt
og i utgangspunktet dårlig kuttet ned (på en lineær meter var gapene fra 3-4 cm til 0 cm)
Og han satt allerede.

goga-313 13-03-2014 18:58

Winston7 13-03-2014 19:13

skum ødelegges av ultrafiolett lys. og veldig raskt på det. 2-3 måneder og søppel.

og det virket som normen, jeg tok ut penger fra begynnelsen av 2000-tallet, skummet var i live.

Laborant 13-03-2014 19:14

Huset leker, og fordi... Hvis skummet er hardt, vil det oppstå sprekker.

Hva om du bygger fra bunnen av? Hva hindrer deg i å gjøre det riktig? Å leve for oss selv.

KM 13-03-2014 22:32

sitat: Opprinnelig postet av goga-313:

Ja, jeg hørte at det er et spesielt elastisk skum, men det er dyrt og jeg har ikke sett det.

Spise spesiell sammensetning, men det er ikke bare dyrt, det er vanvittig dyrt. Ja, og de fremmer det på en slik måte at analogier umiddelbart oppstår med alle slags supermat for vekttap.

Andrey 60 14-03-2014 01:23

Det er en intervensjonsforsegling, men jeg personlig vil ikke ha den. Men jeg skal kaste det inn: hva er bedre å tette, jute eller lin?

Mak Dak 14-03-2014 11:07

Andrey 60 14-03-2014 13:27
Det viser seg at det ikke er noen forskjell, bortsett fra fargen. Og hvis du lukker den med en ledning, så ingenting i det hele tatt. Takk skal du ha.

John892 14-03-2014 15:53

sitat: Opprinnelig postet av Mak Dak:

murstein og sement regel, mye mer pålitelig og holdbar.Og gjerrig betaler to ganger

Innkast akseptert. Jeg ville aldri bygget huset mitt av murstein fordi jeg er gjerrig.

Rusich 14-03-2014 20:49

skum? Isotiocyanat??
Fiendens hus.

Klipper_mann 14-03-2014 22:01

Isotiocyanat

Rusich 14-03-2014 22:23

Wow, tull.
Det er ingen syntetiske stoffer i huset mitt.

Gasar 15-03-2014 09:29

sitat: Det er ingen syntetiske stoffer i huset mitt.

Hvis huset ikke er i taiga-ørkenen, vil ikke helsen din merke dette.
Ja, det er også viktig å ikke flytte mer enn 10 km hjemmefra fra fødsel til død.

sitat: Men jeg skal kaste det inn: hva er bedre å tette, jute eller lin?

IMHO, det spiller ingen rolle.

Klipper_mann 15-03-2014 10:11

sitat: Opprinnelig skrevet av Rusich:
Wow, tull.
Det er ingen syntetiske stoffer i huset mitt.

***cyanater - høres skummelt ut, men det er ett problem med det, det blir fullstendig konsumert under polymerisasjonsreaksjonen...)))

Laborant 15-03-2014 14:45

sitat: Opprinnelig postet av Andrey60:

Men jeg skal kaste det inn: hva er bedre å tette, jute eller lin?

Jeg husket! Mose!

Lesnik 61 15-03-2014 14:56

Jeg trenger fortsatt å få det, det er lettere for meg, jeg bygde et badehus, kjørte 300 meter, sparket så mye som nødvendig og gikk videre, ikke alle er så heldige. Og ikke alle mosedresser.

Andrey 60 15-03-2014 15:45

Badehuset ble bygget på mose, noe som ikke utelukker fuging i det hele tatt.

Lesnik 61 15-03-2014 16:12

sitat: som ikke utelukker fuging i det hele tatt.

Da fuglene skulle rive ut mosen, stakk jeg hull på den med et vanlig hampetau.

Steelyard 15-03-2014 21:29

så med en gang under monteringen ble det lagt en slags mineralull mellom stokkene

Abar 16-03-2014 08:35

I virkeligheten, hvis skummet er beskyttet mot UV, vil ingenting skje med det på mange, mange år; i lyset blir det ikke helt til støv, det blir skjørt, smuldrer, men holder tett nok ...

kadmium 29-04-2014 14:33

I USA og Canada er sprekker mellom tømmerstokkene tradisjonelt dekket med kalk eller sementmørtel. Noen ganger legges det en stripe langs stokkene metallnett. Det har stått i århundrer.Det er også en enklere struktur på tømmerhuset. Tømmerstokkene legges gjennom den ene På to tverrgående, to langsgående, på dem igjen to tverrgående osv. Det viser seg å være et tømmerhusbur. Spaltene der er generelt enorme, men de er også fylt med kalk eller sement. Det står rotfestet til stedet. Faktisk er dette ikke villskap og ikke fra latskap. Mekanisk bearbeiding av tømmerstokker er minimal, de kan være av noe slag, og fyller hullene i en ramme laget av tømmerstokker eller tømmer med kalk, leire, og jord har vært en tradisjon i Vesten siden europeisk bindingsverkskonstruksjon.

svak 99 29-04-2014 16:20

I USA og Canada er sprekker mellom stokker tradisjonelt tettet med kalk eller sementmørtel.
==============
Vi så også dette... hus er 50-60 år gamle og til og med uten fundament... med de nederste kronene på bakken

rufei 29-04-2014 17:27

sitat: Opprinnelig postet av dim99:

Vi så også dette... hus er 50-60 år gamle og til og med uten fundament... med de nederste kronene på bakken

Vi legger dem på steinblokker, de holder i minst 50 år.

teoretiker 29-04-2014 21:02

sitat: Opprinnelig postet av Bezmen:
Jeg så en gang et trehus i en helt lavbudsjettlandsby
så med en gang under monteringen ble det lagt en slags mineralull mellom stokkene

Det er et visst ikke-vevet stoff i form av en tykk fille. Handelsnavn: Dornit. I utgangspunktet var det ment å styrke svak jord, men så tilpasset Norot seg for å stikke den inn i enhver sprekk - fra isolasjon i hus til filtre i brønner. Her, på slutten av Sovjetunionen, samlet de seg tømmerhus. Egenskapene ligner mose - den er pustende, råtner ikke og avgir ikke noe støtende.

håndlaget 29-04-2014 21:20

Jeg følger temaet.

unname22 30-04-2014 09:47

skum er en forferdelig ting, mens alt er bra tenker du ikke engang på det, men hvis Gud forby at det er en brann, vil du forbli der.
Når det brennes, brytes skummet ned til svært ubehagelige stoffer.

baochka 30-04-2014 10:46

1. mose
2. jute
3. slep
Alt annet er fra den onde.

Selv så jeg hvordan de la tømmeret på: filt, tynt isoporskum, isover, skum, på noe gråbrunt-karmosinrødt (byggerne selv syntes det var vanskelig å svare på).
Skum (og andre ting) puster ikke. Som et resultat begynner treet å råtne, etc.

Abar 02-05-2014 10:30

sitat: men hvis Gud forby at det er en brann, blir du der.

Det er et spesielt ikke-brennbart skum - jeg skummet skjøtene på gulvet ved siden av ovnen.

andre 08-05-2014 18:17

sitat: Handelsnavn - Dornit. I utgangspunktet var det ment å styrke svak jord, men så tilpasset Norot seg for å stikke den inn i enhver sprekk - fra isolasjon i hus til filtre i brønner. Det var her tømmerhus ble satt sammen på slutten av Sovjetunionen. Egenskapene ligner mose - den er pustende, råtner ikke og avgir ikke noe støtende.

Dornit er fortsatt dritt - stokkene rundt den råtner 100 ganger raskere enn vanlig - de hadde ikke tid til å installere tømmerhuset, de kuttet ut åpninger for vinduene, og der Dornit er, er stokkene allerede blå.

vulcan1600 25-05-2014 11:36

Det kan bli enda verre.

Rett fra lunsj...

andre 25-05-2014 16:01

sitat: Det kan bli enda verre.
De tok nettopp med seg dorniten, og allerede er hele brigaden blå.
Rett fra lunsj...

Hva er forbindelsen med Dornit, eller ble du med i brigaden?

ISfjell 1981 25-05-2014 19:48

kjetteri
selve betydningen av tømmer går tapt

Andrewblake 25-05-2014 22:02

Mose (sphagnum) har bakteriedrepende egenskaper og hindrer råte.
Er det mulig å legge tømmerstokker med jute, og ikke gjennombore et ferdig tømmerhus?

Mitro 28-05-2014 06:31

Treverket vil råtne under skummet, og til slutt vil det dø om 3-5 år (det vil delaminere, sprekke, smuldre). Du må skumme den igjen.
Mose kan smuldre, og slep kan være litt vondt å legge fra seg. Når jeg bygde huset mitt brukte jeg jute - raskt, effektivt og praktisk. Men du må fortsatt tette)))). Resten er tull og kjetteri. Hvis huset er av tre, tror jeg ikke det er verdt å engasjere seg i perversjon og finne på noe. Alt er allerede oppfunnet før oss.