Huset med et så uvanlig navn "revehull" er et bundet hus eller, rett og slett, en utgraving. Byggingen av hus av denne typen skyldes beskyttelse mot ugunstige og noen ganger til og med ekstreme effekter av klimatiske forhold.
Fordelen med en slik bygning er at den er veldig varm, noe som gir et minimumsforbruk av varmemedier av noe slag. Et slikt hus er varmt om vinteren og kjølig om sommeren.
Men du kan ikke spare strøm der, siden alle rommene er mørke og trenger belysning selv på dagtid.
Byggingen av slike hus tilhører kategorien økokonstruksjon.
Når du bygger et "revehull", er det viktigste å lage vanntetting av høy kvalitet og et ventilasjonssystem for å skape mest mulig komfortable forhold for å bo i denne typen lokaler.
Moderne Bygningsmaterialer gi et bredt utvalg av vanntetting av høy kvalitet, men likevel må et slikt hus bygges i forhøyede områder der bakkenivået er svært lavt grunnvann.
Toppen av bygningen er dekket med en torvkuppel, som er et utmerket materiale for ekstra varmeisolasjon og lydisolering.
I dag, når alle oppvarmingsressurser blir dyrere i et ufattelig raskt tempo, blir spørsmålet om å bygge slike hus veldig aktuelt, fordi slike bygninger i alle fall er mer økonomisk lønnsomme.
Slike hus er bygget av et hvilket som helst tilgjengelig byggemateriale, og konstruksjonsprinsippet er ikke mye forskjellig fra konstruksjonen av vanlige hus, den eneste forskjellen er at voll er gjort for isolasjon. I denne forbindelse bør det være robust design tak.
Et revehull kan ligge helt under jorden eller delvis.
En annen fordel er den lave kostnaden og konstruksjonshastigheten. Et slikt bygg kan reises og ferdigstilles på bare et par uker.
Først av alt, for å bygge et slikt hus, graver de et hull, hvis dybde avhenger av ønskene til eieren av huset.
Bunnen av gropen for vanntetting er foret med takpapp eller glassfibermateriale impregnert med bitumen.
En vedkubbe legges mot hver vegg - dette blir bunnrammen. I hvert hjørne, ved hjelp av braketter, fester vi vertikale stokker til bunnrammen, og de samme søylene er installert i midten av hver vegg. Om nødvendig, basert på størrelsen på strukturen, installerer vi ytterligere støtter i hvert gap. Deretter dekker vi alt med plater, takpapp og et lag av eventuelt varmeisolerende materiale.
Vinduer lages på forespørsel. Vinduer kan lages takvindu - i taket. Innredningen av et hus under jorden krever også et minimum av midler.
Til slutt bygges varme- og ventilasjonsanlegg.
Bygging av "Fox Hole"-huset i bakken.
Nå om ulempene med "revehull":
1. Jorden, som armerte betongplater, har skjermingsegenskaper, det vil si at det er et hinder for naturlig kosmisk stråling. Folk som er følsomme for subtil energi, føler dette som indre ubehag. Derfor er det bedre for slike mennesker å bygge trehus, som er permeable for stråling;
2. Manglende evne til å se ut av vinduet, ønsket om å være på toppen av jorden er også alvorlige psykologiske faktorer.
For meg personlig er disse to manglene veldig betydelige. Det er derfor jeg bor i et tømmerhus. Av de samme grunner drømmer tilsynelatende innbyggerne i alle de tre bebodde hulene om å flytte til overflaten i fremtiden. Mens nybyggerne, som ennå ikke har noen bolig på eiendommen, drømmer om "revehull".
Den eldste - Nina Ivanovna Fetkulova - ble bygget i 2004, de to andre i 2006. Tilbakefylling - fra 0,5 m til 1 m. Eksperimentet var en suksess: eierne er generelt fornøyde med hjemmene sine.
Om vanntetting av Fox Nora-huset.
I alle fem tilfellene (bortsett fra Okulovsky sommermikromink, jeg vet ikke om det) brukte vi takmateriale eller bikrost. Den ble plassert under bunnen (for nesten alle, bortsett fra Volodya Simakhin, den ligger på bakken, og for ham - på murstein), den ble også brukt til å dekke brettene på veggene med
utenfor. For å være ærlig liker jeg ikke dette alternativet: det forstyrrer den naturlige fuktighetsbalansen mellom jorda og huset (ifølge teorien regulerer leirjord selv fuktigheten og opprettholder den på optimalt nivå). Men jeg kjenner ingen andre alternativer. Kanskje gips veggene utvendig
leire, tørke og fylle? Leirgips beskytter tre mot råtnende.
Innendørs luftfuktighet avhenger sannsynligvis av type jord og dybden på grunnvannet. Vi har leirjord, vann - på 5–7 m. Erfaring viser at fuktighet ikke oppstår i et oppvarmet "revehull". Bare Tanya Skomarokhova møtte problemet med fuktighet: hun har en kjeller festet til hullet, og derfra kommer fuktighet gjennom døren. Hun la også merke til at taket i hjørnet ble vått og platene råtnet: det var tilsynelatende utilstrekkelig tilbakefylling der, og takmaterialet ble skadet et sted. Og kanskje kondens? Det kan godt vises på takpappen fra siden av platene dersom rommet er fuktig fra kjelleren.
Tanya var også den eneste hvis mink led av jordens belastning. Etter ett års bruk viste mønebjelken en merkbar sprekk, og det var nødvendig å støtte den med en stolpe i midten av huset. Lengden på bjelken er 4 m, diameteren er ca 16-18 cm, det er en stor knute ved bruddpunktet. Det skal sies at stokkene ble brukt fra brent tre, noe som også påvirket styrken. (Nadya Rubtsovas mønebjelke med nøyaktig de samme egenskapene fungerer som de skal).
Konklusjonene er som følger: bruk en stokk som er tykkere og har minimum knuter. Og viktigst av alt, hvile sperrene mot hverandre for å omfordele lasten på veggene. Samtidig er det nødvendig å ta hensyn til kvalitet toppsele vegger Selv om, i henhold til standarddesignet vårt, mange veggplater (vinkelrett på mønet), så vel som selve jorda, skal beskytte veggene (parallelt med mønet) fra å bevege seg bort. Det må sies at Tanyas "revehull" generelt er et fenomen. Våre egne nybyggere bygde der, men arbeidet var dårlig organisert, det var ingen erfaring og ingen design. De gjorde det, kan man si, tilfeldig. Nå ser jeg og er overrasket: avstanden mellom sperrene er 133 cm, og kappen er laget av tommers tre (!). Tommelen bøyde seg under jordens vekt, men den holdt! Selvfølgelig er alle påfølgende konstruert mer intelligent.
Spør du om stativer? Alt er bra med dem! De skal ikke noe sted.
Annerledes smarte folk anbefales å gjøre ventilasjon gjennom to vertikale rør. Den har imidlertid ikke blitt implementert noe sted, og ingen har noen gang lidd av den. Selv om det er mulig at det ville være enda bedre med henne, inkludert i slike "kliniske" tilfeller som Tanya Skomarokhovas. Vinduene i alle våre «hull» er fra fasaden, og fasaden er fra en av gavlene.
Også i to "hull" (Nadia Rubtsova og Nina Ivanovna) var det takvinduer. Før vi installerte den første, diskuterte vi lenge: er det verdt det? De snakket om frykt for kondensvann, om regnvann som renner under glasset, under karmen, om hagl som knuser glasset, om hvordan det uansett ville bli feid bort om vinteren... De gjorde det og så: VERDT DET!!! Det var ingen lekkasje av vann, hagl skadet det heller ikke (toppglasset er herdet), snø forårsaker ingen ulempe og er lett å rengjøre. Riktignok hadde Nadya fortsatt litt kondens. Men dette overskygget ikke tilfredsstillelsen fra vinduet: et lyst, men mykt, behagelig diffust lys ovenfra fra siden lyser opp huset til solnedgang.
Jeg presenterer et standarddesign for Fox Nora-huset, ifølge hvilket tre for tiden bebodde "hull" ble bygget (de andre 3, bygget under taket, er også veldig like i design). Riktignok tegnet jeg bare den første fasen. Videre vil det fremgå av beskrivelsen. Våre hulstørrelser varierer fra 2,5x2,5 til 4x4.
1. Hullet som graves er større enn det planlagte hullet. For et hull på 4x4 graver vi et hull på 5x5 m. Gjennomsnittlig dybde er 1,5 m.
2. Takmateriale legges på bunnen langs omkretsen av den fremtidige rammen.
3. Vi legger 4 stokker av den nedre trimmen på takmaterialet, kobler dem til et halvt tre, nivellerer dem (med mulig feil), juster dem til diagonalene er like og fest dem med stifter. Som et alternativ kan du plassere bunnen på murstein. I vårt område er hovedjorden leirjord, så den kan anses som pålitelig og søylene bør ikke graves dypt.
4. Vi installerer 4 søyler (lengde -180–200 cm) i hjørnene av den nedre rammen: for god passform trimmer vi enten rammestokkene eller stolpene. Selvfølgelig sjekker vi det lodd. Vi fikser det med midlertidige kutt, fra en plate, for eksempel (ikke vist på figuren).
5. Vi installerer sentrale søyler (lengde 250–300 cm) midt på sidene A og C. Vi fester dem med en plate med hjørnestolper.
6. Monter mønet og bjelkene. Det anbefales å bruke lengre tid enn side B og D i henhold til prosjektet for å gi kalesje på fasadesiden.
7. Monter sperrene. I våre prosjekter hviler de på ryggen, men det er nok bedre å hvile dem mot hverandre. Avstanden mellom sperrene er 80 - 100 cm Ved bruk av kalesje fra fasaden er det nødvendig at ett par sperrer er like over stokkene og stolpene på side A.
8. Mellomstolper kuttes i hver side. I 4x4-prosjektet hadde vi 2 av dem på hver side.
9. Veggene til den resulterende rammen er belagt på utsiden med plater (25 mm) og takpapp. Fasadevegg ekstra isolasjon er nødvendig.
10. Dreiebenk legges på sperrene og det legges takpapp. Vår dreiebenk er 25–30 mm, men det er bedre å gjøre den tykkere eller gjøre sperrene hyppigere.
11. Neste er vinduer, dører og alt det der. Deretter innvendig etterbehandling.
Det er ikke vanskelig å bygge Fox Nora-huset med egne hender, du trenger bare å gjøre alt "klokt"!
Dette er et prosjekt av en jordstruktur av typen "revehull".
Merk at lignende hus fortsatt bygges til i dag, for eksempel av gamle troende i Altai, og i nesten alle regioner kan du finne strukturer av denne typen.
Vennligst ikke forveksle denne bygningen med en utgraving, siden de ikke er det samme. "Fox Hole" er en jordbakke. Avhengig av eierens ønsker, kan den bygges med hvilken som helst dybde eller til og med ligge på nivå med et vanlig hus.
Svetlana og jeg bestemte oss for at den første boligen på eiendommen skulle være en utgraving eller et hus av typen "Fox Hole". Og alt fordi mens vi har åpne plasser og vinden blåser, vil et tradisjonelt landbasert hus være veldig trekkfullt og miste varmen raskere enn et hus beskyttet av trær eller jord. Og jorda som fjernes når du graver et hull, blir veggene til den overjordiske delen. En slags besparelser på byggematerialer.
De begynte å grave et hull for graven tilbake i 2008. Prøvehullet var ca 1x2 m, ca 1 m dypt Det var upraktisk å grave videre på grunn av hullets lille størrelse. I 2009 ble det foretatt merking etter planen. Hovedrommet er en sekskant 4x3,5 m, korridoren er 2x3 m. Det var mer praktisk å grave i slike områder - det er et sted å svinge en spade. De rakk imidlertid ikke å gjøre det ferdig før vinteren.
Våren 2010 smuldret kantene på gropen, så det ble besluttet å øke størrelsen på graven med en halv meter i hver retning. I midten av august var gropen til graven klar for bygging; bare jordtrappen gjensto. Nå, når jeg ser tilbake, kan jeg med sikkerhet si at det er raskere og billigere å grave et hull med en gravemaskin. Håndbok utgraving fortsatt, men tidsbesparelsen vil være betydelig.
Vi gravde et hull for den sentrale søylen med et brekkjern og installerte det. I følge tegningen skjærer vi ut endene av seks stokker som skal hvile på den sentrale søylen. Vi installerte logger for å sjekke hvordan alt henger sammen. Alle logger ble sjekket og fjernet.
Vi gravde hull som endene av takstokkene ville hvile i. Svetlana renset nøye alle tømmerstokkene for bark. De festet halvdeler av tømmerstokker til tømmerstokkene for å øke støttearealet, og brente dem over bål. Loggstrukturen ble installert på nytt. Ved hjelp av vannstand ble støtteendene brakt til samme merke. For å gjøre dette ble det hellet litt rusk under støtten her og der. Etter dette ble hullene fylt til toppen med rusk, fuktet og komprimert grundig.
Vi monterte hjørnesøyler, en korridorramme og en vindusstruktur. Tømmerstokker skiller seg fra tømmer i sin individualitet. Hver enhet må modifiseres manuelt, delene må justeres til hverandre. Selv om det tar mer tid, er sluttresultatet mer sjelfullt. Tilsynelatende er dette grunnen til at energi i gamle hus er bedre enn i moderne.
For kledning ble platene høvlet på den ene siden og behandlet med Lyubimaya Dacha-impregnering. De høvlet den i landsbyen, på Sergeis maskin. Vi uttrykker vår takknemlighet til ham! De kledde dem i rader og prøvde å holde sømmene horisontale. I fremtiden, når sømmene tørker ut, vil vi lage dekorative beslag. For å forhindre at lange brett bøyes, ble det skrudd et brett over dem i midten, som koblet flere brett sammen til et enkelt skjold.
Utvendig, i hjørnene, ble det festet plater 200 mm brede i kanten. Og oppå dem spikret de et snitt, som fungerte som dreiebenk. Halm ble komprimert i rommet mellom kappebrettene og borekaksen. Dette trinnet må gjøres veldig raskt for å forhindre at den eksponerte tekken blir våt i regnet. Lyudmila Koreshkova hjalp oss med dette, som vi uttrykker vår dype takknemlighet til henne.
Halmen ble dekket med takpapp på toppen, og festet den til kappen. I bunnen ble det laget en takrenne av takpapp som vannet skulle renne rundt i graven og gå til siden. Rennen i bunnen av graven ble kledd med leire, komprimert med føtter og dekket med rusk.
Og så slo frosten inn, vedhaugen, gjennomvåt av regnet, frøs. Derfor bestemte de seg for å utsette arbeidet til neste sesong. Den ene veggen ved inngangen forble uisolert. De hengte en midlertidig dør på den for å holde snøen ute. De dro den over vinduene plastisk film. Nå er graven klar for vinteren.
Jeg er skyldig i copy-paste, jeg likte artikkelen veldig godt.
Bosetningen vår er virkelig kjent for sine revehull. Og selv i tillegg til det "offisielle" navnet Rodniki, ble alternativene Lisienorsk og Norouralsk foreslått. Men vi kan skryte mer av antall hull enn om den kreative originaliteten til prosjektene (selv om overbeviste gravere - jeg er sikker på - vil vise arkitekturens underverk i fremtiden. Prosjekter for 8-sidige og runde revehull er allerede i gang. klekket). Det skjedde historisk at de tre nå bebodde hullene ble bygget for å få et ferdig hjem så snart som mulig, med lite penger.
I tillegg til disse 3 bebodde oppvarmede hullene (Nina Ivanovna Fetkulova, Nadya Rubtsova, Tanya Skomarokhova) er det 2 allerede fylt ut, men uten innredning og uten komfyr, og (Volodya Simakhin og Andrei Beloborodov) 1 til liten (2,5x2. 5 m) tilpasset under et sommerhus (Okulovskikh). I løpet av de neste par årene lover minst 4 flere familier å bygge revehull til seg selv. 
Slik popularitet er forbundet med fordelene med et slikt hjem:
1. Byggehastighet. Et av hullene (Nadia Rubtsova) ble brakt til beboelig tilstand på 2 uker fra bunnen av (et hull gravd av en gravemaskin) (med komfyr og interiør dekorasjon), hvorav det tok 3 dager å sette opp ramme, mantel og tilbakefylling. Selvfølgelig med hjelp fra naboer.
2. Billig. I nesten alle våre prosjekter er hovedmaterialene rundtømmer og ukantede plater.
3. Lave kostnader for reparasjoner. Siden fasaden er redusert til et minimum og taket er dekket med jord, trenger de ikke å repareres.
4. Inneklima. Om vinteren bruker nyfødte VIRKELIG MINDRE ved (ved -30 varmer de den en gang om dagen) enn naboene i tømmerhus. De kan dra i noen dager og ikke varme uten risiko for å fryse hjemmet (selv om vi i praksis fortsatt varmer opp hverandres ovner i fravær av eierne). Om sommeren er huset behagelig kjølig.
5. Ingen offisiell byggetillatelse er nødvendig (en fordel for de som er redde for gjester fra jordutvalget). Selv om Ukraina sannsynligvis har sine egne detaljer.
Ulemper med revehull:
1. Jorden har, i likhet med armerte betongplater, skjermingsegenskaper, det vil si at den er et hinder for naturlig kosmisk stråling. Folk som er følsomme for subtil energi, føler dette som indre ubehag. Derfor er det bedre for slike mennesker å bygge trehus som er gjennomtrengelige for stråling.
2. Manglende evne til å se ut av vinduet, ønsket om å være på toppen av jorden er også alvorlige psykologiske faktorer.
For meg personlig er disse 2 ulempene veldig betydelige. Det er derfor jeg bor i et tømmerhus. Av de samme grunner drømmer tilsynelatende innbyggerne i alle de tre bebodde hulene om å flytte til overflaten i fremtiden. Mens nybyggerne, som ennå ikke har noen bolig på eiendommen, drømmer om revehull. 
Det eldste hullet (huset til Nina Ivanovna Fetkulova) ble bygget i 2004, de to andre i 2006. Tilbakefylling - fra 0,5 m til 1 m. Eksperimentet var en suksess: eierne er generelt fornøyde med hjemmene sine. 
Om vanntetting. I alle 5 tilfellene (bortsett fra Okulovsky sommermikromink, jeg vet ikke om det), ble takmateriale eller bicrost brukt. Den ble plassert under bunnen (for nesten alle, bortsett fra Volodya Simakhin, ligger den på bakken, og for ham - på murstein), ble den også brukt til å kappe veggene fra utsiden. For å være ærlig liker jeg ikke dette alternativet: det forstyrrer den naturlige fuktighetsbalansen mellom jorda og huset (ifølge teorien regulerer leirjord selv fuktigheten og opprettholder den på det optimale nivået). Men jeg kjenner ingen andre alternativer. Kanskje jeg skal pusse ytterveggene med leire, tørke og fylle opp? Leirgips beskytter tre mot råtnende.
Fuktigheten i rommet avhenger sannsynligvis av type jord og dybden på grunnvannet. Vi har leirjord, vann på 5..7 m. Erfaring viser at det ikke oppstår fukt i et oppvarmet revehull. Bare Tanya Skomarokhova møtte problemet med fuktighet: hun har en kjeller festet til hullet, og derfra kommer fuktighet gjennom døren. Hun la også merke til at taket i hjørnet ble vått og platene råtnet: det var sannsynligvis utilstrekkelig tilbakefylling og takmaterialet ble skadet et sted. Eller kanskje kondens? Det kan godt vises på takpappen fra siden av platene dersom rommet er fuktig fra kjelleren.
Tanya var også den eneste hvis hull led av jordens belastning. Etter ett års bruk viste mønebjelken en merkbar sprekk, og det var nødvendig å støtte den med en stolpe i midten av huset. Lengden på bjelken er 4 m, diameteren er ca 16-18 cm, det er en stor knute ved bruddpunktet. Det skal sies at stokkene ble brukt fra ved, noe som også påvirket styrken. (Nadya Rubtsovas mønebjelke med nøyaktig de samme egenskapene fungerer som de skal). Konklusjonene er som følger: bruk en tykkere stokk med minimum knuter. Og viktigst av alt, hvile sperrene mot hverandre for å omfordele lasten på veggene. I dette tilfellet er det verdt å ta hensyn til kvaliteten på den øvre veggen. Selv om, i henhold til standarddesignet vårt, mange veggplater (vinkelrett på mønet), så vel som selve jorda, skal beskytte veggene (parallelt med mønet) fra å bevege seg bort.
Det må sies at Tanyas hull er et totalfenomen. Våre nybyggere bygde der, men arbeidet var dårlig organisert, ingen kjente til prosjektet. De gjorde det, kan man si, tilfeldig. Nå ser jeg og er overrasket: avstanden mellom sperrene er 133 cm og kappen er laget av tomme (!). Tommelen bøyde seg under jordens vekt, men den holdt! Selvfølgelig er alle andre hull bygget mer intelligent.
Du spør om stativer. Alt er bra med dem! De skal ikke noe sted.
Ulike smarte folk anbefalte å gjøre ventilasjon gjennom to vertikale rør. Den har imidlertid ikke blitt implementert noe sted, og ingen har noen gang lidd av den. Selv om det er mulig at det ville være enda bedre med henne, inkludert i slike "kliniske" tilfeller som Tanya Skomarokhovas.
Vinduene i alle våre hull er fra fasaden, og fasaden er fra en av gavlene.
I ytterligere to hull (Nadia Rubtsova og Nina Ivanovna) ble det laget takvinduer. Før vi installerte den første, diskuterte vi lenge: er det verdt det? De snakket om frykt for kondensvann, om regnvann som renner under glasset, under karmen, om hagl som knuser glasset, om hvordan det uansett ville bli feid bort om vinteren... De gjorde det og så: VERDT DET!!! Det var ingen lekkasje av vann, hagl skadet det heller ikke (toppglasset er herdet), snø forårsaker ingen ulempe og er lett å rengjøre. Riktignok hadde Nadya fortsatt litt kondens. Men dette overskygget ikke tilfredsstillelsen fra vinduet: et lyst, men mykt, behagelig diffust lys ovenfra og fra siden lyser opp huset til solnedgang.
Det ble ikke lagt merke til kondens på det andre vinduet (hos Nina Ivanovna).
Jeg presenterer en standard design som de tre nevnte nå bebodde hulene ble bygget i henhold til (de andre 3, plassert under tak, er også svært like i design). Riktignok tegnet jeg bare den første fasen. Videre vil det fremgå av beskrivelsen. Våre hulstørrelser varierer fra 2,5x2,5 til 4x4. 
1. Hullet som graves er større enn det planlagte hullet. For et hull på 4x4 graver vi et hull på 5x5 m. Gjennomsnittlig dybde er 1,5 m.
2. Takmateriale legges på bunnen langs omkretsen av den fremtidige rammen.
3. Vi legger 4 stokker av den nedre trimmen på takmaterialet, kobler dem til et halvt tre, nivellerer dem (med mulig feil), juster dem til diagonalene er like og fest dem med braketter. Som et alternativ kan du plassere bunnen på murstein. I vårt område er hovedjorden leirjord, så den kan anses som pålitelig, og søylene bør ikke graves dypt.
4. Vi installerer 4 søyler (lengde = 180..200 cm) på hjørnene av den nedre rammen: for en god passform trimmer vi enten rammestokkene eller stolpene. Selvfølgelig sjekker vi det lodd. Vi fikser det med midlertidige kutt, fra en plate, for eksempel (ikke vist på figuren).
5. Vi monterer sentrale søyler (lengde 250..300 cm) midt på sidene A og C. Vi fester dem med en plate med hjørnestolper.
6. Monter mønet og bjelkene. Det anbefales å bruke lengre tid enn sidene B og D i henhold til prosjektet for å gi kalesje på fasadesiden.
7. Monter sperrene. I våre prosjekter hviler de på ryggen, men det er nok bedre å hvile dem mot hverandre. Avstanden mellom sperrene er 80..100 cm Ved bruk av kalesje fra fasaden er det nødvendig at ett par sperrer er like over stokkene og stolpene på side A.
8. Mellomstolper kuttes i hver side. I 4x4-prosjektet hadde vi 2 av dem på hver side.
9. Veggene til den resulterende rammen er belagt på utsiden med plater (25 mm) og takpapp. Fasadeveggen må tilleggsisoleres.
10. Dreiebenk legges på sperrene og det legges takpapp. Vår dreiebenk er 25..30 mm, men det er bedre å gjøre den tykkere, eller gjøre sperrene hyppigere.
11. Vel, det er vinduer, dører og alt det der. Deretter innvendig etterbehandling. 
Det er alt.
