Ju mund të bëni një kompresor ajri të thjeshtë me të cilin mund të bëni punë lyerjeje ose të fryni gomat e makinave me duart tuaja nga materialet e skrapit. Një kompresor i bërë në shtëpi nuk do të funksionojë më keq se homologët e tij të prodhuar në fabrikë, dhe kostot e prodhimit të tij do të jenë minimale.

Ju mund të bëni një mini kompresor për lidhjen e një pistolete llak ose furçë ajri pompë makinash, duke e përmirësuar pak. Modernizimi i kompresorit do të rrisë fuqinë (performancën) e tij dhe do të konsistojë në përshtatjen e tij në një tension prej 220 V (në vend të 12 V), lidhjen e pajisjes me marrësin dhe instalimin e automatizimit.

Përshtatja e pajisjes me tensionin 220 V

Për të lidhur pompën e makinës me një rrjet 220 V, do t'ju duhet të gjeni disa furnizimi me energji elektrike (PSU), prodhimi i të cilit do të jetë 12 V dhe forca aktuale e përshtatshme për pajisjen.

Këshilla! Një furnizim me energji nga një kompjuter është i përshtatshëm për këtë qëllim.

Ju mund të zbuloni rrymën e konsumuar nga pajisja duke parë në pllakën e saj të emrit. Në këtë rast, furnizimi me energji nga PC (shih figurën më lart) do të jetë mjaft i mjaftueshëm për sa i përket rrymës dhe tensionit.

Pra, nëse e lidhni kordonin elektrik në furnizimin me energji të kompjuterit tuaj dhe e ndizni atë, asgjë nuk do të ndodhë. Kjo shpjegohet me faktin se furnizimi me energji elektrike nuk do të ndizet derisa të marrë një sinjal nga PC. Për të simuluar ndezjen e një PC, në lidhësin që del nga furnizimi me energji elektrike, ju duhet futni kërcyesin. Ju do të duhet të gjeni midis përçuesve të shumtë një tel që është jeshil dhe tel tjetër i zi, siç tregohet në foton e mëposhtme.

Këto tela mund të priten dhe të përdredhohen, por është më mirë t'i shkurtoni ato me një kërcyes.

Meqenëse pompa e makinës ka spina për lidhjen me çakmakun e makinës, atëherë mund ta shkëputni dhe ta lidhni pajisjen me telat e ngjyrave përkatëse nga furnizimi me energji elektrike.

Por do të jetë më mirë nëse blini një çakmak makine dhe e lidhni atë me furnizimin me energji elektrike dhe lidhni vetë pajisjen duke përdorur një prizë standarde.

Nga çakmaku dalin 3 tela: i kuq – “+”, i zi – “-” dhe i verdhë – “+”, i destinuar për lidhjen e LED-it. Lidhni përcjellësit me çakmakun, duke respektuar polaritetin (shih foton më poshtë).

Nëse futni spinën nga pajisja në çakmakun, do të merrni një kompresor elektrik ajri 220 V, i aftë jo vetëm për të fryrë gomat, por edhe për të punuar me një furçë ajri.

Lidhja e elementeve shtesë

Për të lidhur pajisjen me marrësin, duhet të montoni strukturën e treguar në diagramin më poshtë.

Ky parzmore përfshin elementët e mëposhtëm.

1. kryq, duke pasur të gjitha daljet me BP1/2. Shënimi do të thotë: "BP" - fije e brendshme, "1/2" - diametri i fillit në inç.
2. Tee, i ka të gjitha prizat me HP1/2 (“HP” - fije e jashtme).
3. Valvulat në sasinë 2 copë. (BP1/2 – BP1/2). Projektuar për të bllokuar lëvizjen e ajrit në të dy drejtimet. Shënimi i dyfishtë do të thotë që ka një fije të brendshme në të dy anët e valvulës.
4. . Projektuar për të lejuar që ajri të rrjedhë vetëm në një drejtim. Mund të instaloni një valvul të thjeshtë pranvere BP1/2 - BP1/2. Nëse planifikoni të punoni me një presion prej 6-7 bar, atëherë është e nevojshme të zgjidhni një valvul kontrolli që nuk ka pjesë plastike.
   
   
5. Thitha e drejtë, është një përshtatës me 2 fije të jashtme (HP1/2).
6. Thitha e përshtatësit HP1/2 – HP1/4. Ju lejon të ndryshoni nga një diametër fill i jashtëm një tjetër.
7. Zgjerim(60 mm) HP1/2 – HP1/2. Kjo është e njëjta thith, vetëm e drejtë. Kjo do të thotë, filli në të dy skajet ka të njëjtin diametër.
8. Bashkim kalimtar. Është një përshtatës nga një fije e brendshme me një diametër në një fije të brendshme të një tjetri. Në këtë rast, nga BP1/2 në BP1/8.
9. Tee, duke i pasur të gjitha daljet tashmë me thread HP1/8.
10. Bashkim i drejtë VR1/8 – VR1/8. Ka 2 fije të brendshme identike.
11. Përshtatës i zorrës HP1/8.
12. Rregullator presioni (presostat) me ndarës lagështi-vaj. Ndërprerësi i presionit ju lejon të ruani presionin e ajrit në marrës jo më të ulët se minimumi dhe jo më i lartë se niveli maksimal i lejuar. Një ndarës lagështie mund të mos instalohet nëse njësia do të përdoret si fryrës i gomave. Kur përdorni njësinë për lyerje, instalimi i një ndarësi lagështie-vaj është i domosdoshëm.
    
    

    

    Diagrami i mësipërm i tubacioneve supozon 2 pajisje të daljes: e para për ajrimin e ajrit në pistoletën spërkatës (airbrush) dhe e dyta për fryrjen e gomave.

13. Thitha e përshtatësit HP1/4 – HP1/8.
14. Futorka(HP1/4 – BP1/8), është një përshtatës nga një diametër më i madh i fillit të jashtëm në një diametër më të vogël të filetos së brendshme.
15. Matës presioni. Këto pajisje ju lejojnë të monitoroni vizualisht nivelin e presionit të ajrit në marrës dhe në furnizimin me linjën kryesore.

Kur montoni të gjithë elementët është e nevojshme përdorni ngjitësin e fijeve, për shembull, shirit tymi. Matësat e presionit mund të lidhen nëpërmjet prerjeve të zorrës me presion të lartë. Ky i fundit duhet të tërhiqet në përshtatës dhe të sigurohet me kapëse.

Matësat e presionit mund të vidhosen drejtpërdrejt në fill, pa përdorur zorrë, nëse nuk keni nevojë t'i shfaqni në panelin e përparmë të njësisë.

Si duket tubacioni i kompresorit kur montohet sipas diagramit tregohet në foton e mëposhtme.

Marrësi për një kompresor makine mund të bëhet nga një tub metalik diametër të madh, salduar në të dy anët, një zjarrfikës ose një bombol gazi. Nëse kompresori supozohet të funksionojë vetëm me një furçë ajri, atëherë një rrotë e rregullt pa tub nga një makinë pasagjerësh mund të shërbejë si marrës.

E rëndësishme! Kur zgjidhni një enë për marrësin, duhet të merrni parasysh faktin që pompa e makinës mund të funksionojë jo më shumë se 10 minuta. vazhdimisht. Prandaj, vëllimi i marrësit duhet të jetë i vogël (rreth 20 litra) në mënyrë që pajisja të mund të rrisë presionin e ajrit në të në nivelin e kërkuar para se të kalojnë 10 minuta.

Një version i thjeshtë i njësisë nga një zjarrfikës/ cilindër gazi

Bërja e një kompresori me duart tuaja duke përdorur një zjarrfikës ose cilindër gazi si një rezervuar për ruajtjen e ajrit është mjaft e thjeshtë. Për shembull, vetë njësia e kompresorit, nëse keni nevojë të bëni një njësi të fuqishme, mund ta merrni nga një kompresor Zilov. Por së pari ka nevojë për një rregullim të vogël.

Duhet të shponi 2 vrima në secilën shufër lidhëse (të montuar, së bashku me astarët) dhe 1 vrimë në secilën kapak të shufrës lidhëse.

Kur njësia është në punë, vaji në kavilje do të rrjedhë përmes këtyre vrimave në veshjet dhe do të zvogëlojë fërkimin midis tyre dhe boshtit të gungës.

Nëse merrni fikëse zjarri për marrës, atëherë së pari duhet të hiqni të gjitha pjesët e panevojshme prej tij, duke lënë vetëm vetë enën dhe kapakun.

Kapaku prej gize duhet të filetohet në ¼ inç. Është gjithashtu e nevojshme të vendosni një copë litari gome nën kapakun prej gize, nëse nuk ishte aty, dhe të shtrëngoni kapakun, duke përdorur shirit tymi për të vulosur fijet.

Hapat për të lidhur të gjithë elementët e rripit u përshkruan në fillim të artikullit. Por, meqenëse kjo njësi është bërë nga një kompresor ZIL 130 dhe është më e fuqishme se ajo e konsideruar më parë, do të kërkojë instalimin e një valvul sigurie (emergjence). Do të çlirojë presionin e tepërt nëse për ndonjë arsye automatizimi nuk funksionon.

Ju gjithashtu mund të bëni kompresor me cilindra gazi. Por së pari ju duhet të lëshoni gazin nga cilindri, dhe pastaj të shtrëngoni valvulën. Më pas, duhet të mbushni plotësisht cilindrin me ujë për të hequr çdo gaz të mbetur. Ena duhet të shpëlahet me ujë disa herë dhe, nëse është e mundur, të thahet. Zakonisht një djegës gazi është instaluar nën cilindër dhe e gjithë lagështia avullohet nga ena.

Në vrimën ku është vendosur valvula vihet një montim, dhe në të vihet një kryqëzim, në të cilin është bashkangjitur automatizimi dhe i gjithë parzmore. Është e nevojshme të shponi një vrimë në pjesën e poshtme të cilindrit dhe të bashkoni një pajisje në të për të kulluar kondensimin. Mund të instaloni një rubinet të rregullt uji në montim.

Për montim në marrësin e motorit dhe njësi kompresoriështë duke u prodhuar kornizë e bërë nga qoshe metalike. Bulonat e montimit së pari ngjiten në cilindër. Korniza do t'u bashkëngjitet atyre (shih foton më poshtë).

E rëndësishme! Motori për këtë njësi duhet të ketë një fuqi prej rreth 1.3 -2.2 kW.

Ju gjithashtu mund të bëni kompresorin tuaj për fryrjen e gomave. nga një sharrë elektrike me zinxhir të cilat nuk mund të riparohen. Pajisja është bërë nga një motor, domethënë nga një bllok pistoni: zorra e daljes është e lidhur përmes një valvule kontrolli në vend të një kandele, dhe vrima e gazit të shkarkimit është e mbyllur. Për të rrotulluar boshtin me gunga, mund të përdorni ose një motor elektrik ose një stërvitje elektrike konvencionale.

Një kompresor ajri i bërë nga një frigorifer, ose më saktë, nga njësia e tij, është më i qetë. Por duhet të dini se një pajisje e tillë nuk ka performancë të lartë. Me ndihmën e tij, ju mund të fryni vetëm gomat e makinave ose të punoni me një furçë ajri. Për funksionimin normal Mjete të ndryshme pneumatike (kaçavidë, mulli, pistoletë spërkatës, etj.) nuk do të kenë performancë të mjaftueshme të kësaj njësie, edhe nëse lidhni një marrës me volum të madh me të. Edhe pse në internet mund të gjeni modele të përbëra nga dy ose tre kompresorë të lidhur në seri, të lidhur me një marrës të madh.

Pra, njësia e hequr nga frigoriferi ka stafetë e nisjes me kordonin e rrymës. Nga pajisja dalin edhe 3 tuba bakri. Dy prej tyre janë të destinuara për hyrjen dhe daljen e ajrit, dhe i treti (i ngjitur) është për mbushjen e vajit. Nëse e ndizni pajisjen për një kohë të shkurtër, mund të përcaktoni se cili nga dy tubat thith ajrin dhe cili e fryn atë.

Figura e mëposhtme tregon se si të montoni të gjithë strukturën, e përbërë nga një njësi, një marrës dhe një rregullator presioni me një matës presioni.

Këshilla! Në vend të një filtri prizë, i cili ndonjëherë shpërthen për shkak të presionit të lartë, është më mirë të instaloni një ndarës lagështie-vaj. Prania e tij është e detyrueshme nëse pajisja do të përdoret për lyerje.

Instaluar në tubin e hyrjes Filter ajri për të parandaluar hyrjen e pluhurit brenda njësisë. Për të automatizuar procesin e pompimit të ajrit, mund të instaloni automatizimin në formën e një ndërprerës presioni.

Kompresor DIY me presion të lartë

Kompresori i presionit të lartë (HP) është bërë nga koka kompresori me dy faza AK-150.

Si një makinë që mund të marrësh Motorri 380 V 4 kW. Rrotullimi i boshtit të motorit transmetohet në boshtin e grupit të pistonit duke përdorur një ekscentrik, i cili gjithashtu shërben si një makinë për një pompë vaji të llojit të pistonit. Krijon një presion vaji prej rreth 2 kgf/cm2.

Ajri i kompresuar, duke lënë fazën e fundit, hyn përmes një përshtatësi me një matës presioni të instaluar në montimin e një cilindri litri, i cili është i instaluar në pjesën e poshtme të tij. Këtu është instaluar edhe një valvul për kullimin e kondensatës. Cilindri është i mbushur me copëza xhami të lëmuar dhe vepron si një ndarës lagështi-vaj.

Ajri del nga maja e cilindrit përmes një pajisjeje gishti. Ftohja e kompresoritështë ujor. Pas 45 min. Kur njësia funksionon, uji nxehet deri në 70 gradë. Autori i kësaj njësie pretendon se gjatë kësaj kohe mund të pomponi 1 cilindër 8 litra dhe 2 cilindra 4 litra në 260 atm.

Përdorimi i energjisë së ajrit të kompresuar ka pushuar prej kohësh të jetë prerogativë e ndërmarrjeve industriale - është gjerësisht i disponueshëm zgjedhje e madhe kompresorë ajri për përdorim ekonomik dhe shtëpiak. Sidoqoftë, çmimet (dhe shpesh cilësia) e produkteve të blera të këtij lloji nuk janë inkurajuese, dhe pyetja është mjaft legjitime: a është e mundur të bëni një kompresor të plotë me duart tuaja?

Është e mundur, mjeshtrit amatorë të bëjnë në mënyrë të pavarur kompresorë ajri të "kategorive të peshës" të ndryshme, si të thuash, për presione dhe shpejtësi të ndryshme të rrjedhës së ajrit. Ky artikull paraqet informacionin e nevojshëm që një zejtar fillestar të bëjë me duart e veta një kompresor ajri plotësisht funksional, kostot e ndërtimit të të cilit do të jenë të paktën gjysma e një njësie të gatshme fabrike të të njëjtit qëllim me parametra të ngjashëm teknikë. .

Informacioni parësor

Ky term, siç e dini, përdoret për të përshkruar informacionin pa të cilin, siç thonë ata, është më mirë të mos shkosh atje. Ajri i kompresuar mund të ruajë shumë energji të përshtatshme, por lëshimi i papritur i tij gjatë një shkatërrimi katastrofik të një strukture mund të shkaktojë shumë telashe. Kjo është arsyeja pse Është e nevojshme të njiheni me disa lloje të informacionit parësor në lidhje me kompresorin e ajrit përpara se të mendoni për parametrat e tij, paraqitjen dhe përzgjedhjen e komponentëve.

Si të matni presionin?

Presioni në vijën e rrjedhjes (zorape) është parametri më i rëndësishëm i kompresorit, sepse varen më së shumti prej tij funksionalitetin pajisje, dhe me rritjen e presionit mbi një kufi të caktuar, kompleksiteti i dizajnit të tij rritet ndjeshëm. Por ajo që po ndodh me njësitë e matjes së presionit vështirë se mund të quhet diçka tjetër përveç një rrëmujë (më falni). Përveç lidhjes së justifikuar fizikisht me masën inerciale të paskalit dhe atmosferës standarde të kuptueshme nga njeriu, ka ende shumë njësi matëse të presionit metrikë ekstra-sistematike dhe/ose të vjetruara që enden në këtë zonë, dhe inxhinierë britanikë dhe amerikanë (me të gjitha respektin e duhur për kualifikimet e tyre profesionale) duket se është gati të pranojë martirizimin në vend që të heqë dorë nga paundi i tij i dashur - dhe tmerrësisht i papërshtatshëm - paund për inç katror.

Në tabelë Më poshtë janë të dhënat për konvertimin e disa njësive të presionit në të tjera, me përjashtim të ekzotikëve të tillë shumë antikë si metra e kolonës së ujit. Në fushën e gjelbër janë marrëdhëniet përcaktuese, falë të cilave nuk do të ngatërroheni për pjesën tjetër. Për projektimin e kompresorit, është thelbësore që 1 bar të thotë forcë për 1 metër katror. cm e sipërfaqes është pak më shumë se 1 kgf. Kjo është një sasi e madhe: një forcë që vepron në një sipërfaqe prej 100 metrash katrorë. cm (përafërsisht pëllëmbën e një burri të rritur) nën një presion prej 5 bar nga një mini-kompresor për fryrjen e gomave, do të jetë gjysmë ton. A mund ta mbani një peshë të tillë me njërën dorë, edhe nëse jeni një guru i lojërave heroike? Dhe fragmentet e një cilindri, të grisura nga një presion prej 20 bar, kanë forcën depërtuese të fragmenteve të granatës F-1 në një distancë deri në 3 m. Pra, projektimi dhe prodhimi i një kompresori ajri të bërë në shtëpi duhet të trajtohet me të gjitha të mundshme. përgjegjësi.

Performanca dhe pastrimi i ajrit

Spërkatja e bojës/llakut në një rrymë ajri ose gazi inert - ajri - siguron një shtresë me cilësi të lartë me konsum minimal të materialit. Kompresorët e ajrit të shtëpisë përdoren më shpesh në aerografi. Mjetet, instrumentet dhe pajisjet për pastrimin e ajrit quhen furça ajrore. Janë të njohura mjaft lloje të tyre, por në temën e këtij artikulli ne jemi të interesuar për armët me spërkatës (në tekstin e mëtejmë të referuara si armë spërkatës) për përdorim parësor. lyerje teknike të sipërfaqeve mjaft të mëdha, dhe mini-furça (në tekstin e mëtejmë të referuar si furça ajrore) për punë të vogla dhe të imta të lyerjes, veçanërisht. artistike dhe dekorative.

Furçat e ajrit mundësohen nga ajri i kompresuar nga një kompresor, përkatësisht. produktiviteti, d.m.th. duke siguruar një shpejtësi të caktuar të rrjedhës së ajrit të kompresuar në l/min. Kur lyeni me pistoletë, zona që do të lyhet me një kalim varet ndjeshëm nga performanca e kompresorit, d.m.th. para një ndërprerjeje teknike për të pompuar ajrin në marrës (shih më poshtë) ose për shkak të shterimit të furnizimit me bojë në rezervuarin e furnizimit.

Nëse veshja e aplikuar pjesërisht e furçës së ajrit thahet pak përpara se të përfundojë trajtimi i të gjithë sipërfaqes që do të lyhet, atëherë ka të ngjarë të formohen nanograsë në kufirin e veshjeve "të vjetra" dhe "të reja"; Kur lyeni me furçë ose rul, këto boshllëqe shtrëngohen nën presionin e mjetit. Në të ardhmen, nanoboshllëqet mund të shfaqen si bojë që zhvishet, papastërtia e patundshme dhe korrozioni. Prandaj, performanca e kompresorit të bojës duhet të zgjidhet sipas zonës së sipërfaqeve që do të lyhen.

shënim: kur pastrohen produkte veçanërisht kritike (për shembull, aeroplanët), ata punojnë me disa armë spërkatës në të njëjtën kohë, ku secila fillon punën në një interval të shkallëzuar, në mënyrë që të mbulojë të gjithë zonën në një kalim pa ndërprerë avionin.

Vulosja

Kompresori nuk pompon thjesht ajrin në një cilindër me një zorrë. Njësia e kompresorit duhet të jetë e pajisur me një tubacion mjaft kompleks (shih më poshtë) për arsye sigurie dhe sepse për pastrimin e ajrit (sidomos!) dhe për shumicën e punëve të tjera "në ajër", kërkohet një lëng pune (ajri i kompresuar), i pastruar nga lagështia, pluhuri, avujt e vajit etj. ndotjes.

Tubacioni i kompresorit dhe, në përgjithësi, i gjithë rruga e tij e ajrit duhet të mbyllet plotësisht: futja e ajrit të patrajtuar në pompë, përveç filtrave të hyrjes (shih më poshtë), shkakton konsumim të shtuar dhe rrjedhje të parëndësishme në pjesën e daljes zvogëlohet shumë. presioni dhe performanca. Guarnicionet e gomës dhe silikoni në sistemet pneumatike janë jo të besueshme: rrjedhshmëria e ajrit, siç dihet, është qindra herë më e lartë se uji, dhe ka më shumë se 20 nyje në tubacionet e një kompresori të thjeshtë, shih më poshtë. Tërheqja me vaj është përgjithësisht arkaike dhe akoma më pak e besueshme.

Hobistët zakonisht mbyllin nyjet e kompresorëve të tyre me shirit FUM (izolues i butë fluoroplastik). Por "fumka" vendoset në nyje një herë, pas së cilës duhet të jetë plotësisht, "funksionale", të shtrëngohet. Gjatë montimit të kompresorit, nyjet duhet të rregullohen dhe të shtrëngohen. Në këtë rast, ju duhet të vendosni një të re çdo herë, dhe më pas rezulton se disa lidhje ende rrjedhin, dhe - kënga jonë është e mirë, filloni nga e para.

Ju duhet të vulosni lidhjet e një kompresori shtëpiak me ngjitës ngjitës (shih figurën në të djathtë); Ndonjëherë shitet në treg me emrin "tymyr i lëngshëm". Ngjitësi ngjitës thjesht piqet nga shishja në fijet ose sipërfaqet e çiftëzimit të nyjeve - kur bashkimi të shtrëngohet, ai do të ndahet vetë atje. Një shteg ajri i montuar me ngjitës ngjitës, si rregull, nuk kërkon një test të rrjedhjes së tymit, zgjidhje sapuni etj., pas montimit të kompresorit, mjafton të kryhet vetëm testimi i presionit nën presionin e punës për të identifikuar defektet mekanike të fshehura. Lidhjet e mbyllura me lëng mund të lirohen, riforcohen dhe madje të rindërtohen plotësisht. Ngushtësia pas ndarjeve të përsëritura mund të prishet - në këtë rast, nyja që rrjedh çmontohet, ngjitësi i mbetur hiqet me një leckë dhe aplikohet një i ri.

Po lubrifikuesi?

Ajri i kompresuar, natyrisht, nuk është oksigjen i ngjeshur, por është ende një substancë kimikisht mjaft aktive. Prandaj, është e papranueshme të lubrifikoni pjesët dhe përbërësit e kompresorit me vajra minerale. Gjatë procesit të montimit, izoluesi luan rolin e lubrifikantit, dhe më pas instalimi funksionon i thatë, me përjashtim, ndoshta, për pompën e injektimit, nëse lubrifikimi i saj parashikohet në specifikimet teknike për njësinë. Në këtë rast, duhet të përdorni vetëm lubrifikantë të rekomanduar nga prodhuesi. Nëse specifikimet nuk janë të disponueshme, jepen lubrifikantë sintetikë silikoni; Ato janë në dispozicion në lëng dhe konsistencë.

Paraqitja

Në përgjithësi, një kompresor ajri shtëpiak përbëhet nga:

1. Një kanal ajri hyrës (trakt ajri) me filtra për pastrimin e ajrit, i cili përbën tubacionin e hyrjes. Nëse pompe ajri pistoni i automobilit dhe telekomanda për fryrjen e gomave (gjithashtu dridhje e pistonit ose membrana), atëherë mjafton një filtër i trashë. Nëse një njësi kompresori nga njësitë ftohëse(frigorifer shtëpiak ose kondicioner), më pas në shtegun e hyrjes përfshihet edhe një filtër mesatarisht i pastër;
2. Njësia e kompresorit (në tekstin e mëtejmë njësia) - pompë për injektimin e ajrit;
3. Makina e njësisë është më shpesh një motor elektrik me një ngasje rripi për një njësi pistoni. Të dhëmbëzuara dhe disqet me zinxhir nuk përdoren, sepse Kur punon me shpejtësi të ulët, njësia e kompresorit të pistonit dridhet fuqishëm. Njësitë e kompresorit nga frigoriferët kombinohen me makinën në një njësi;
4. Pajisjet e nisjes së makinës - ato janë të nevojshme për motorët elektrikë të veçantë dhe të kombinuar;
5. Marrës - një cilindër ajri me një presion prej të paktën 20 bar. Marrësi zbut pulsimet e rrjedhës së ajrit që largohet nga njësia dhe përmban një furnizim të caktuar ajri. Marrësit e kompresorëve produktivë (shih më poshtë) janë të pajisur me valvola për kullimin e kondensatës, duke lejuar që ajo të hiqet nga cilindri pa ndërprerë procesin e punës;
6. Tubacionet e daljes - një kompleks i njësive matëse, emergjente dhe rregulluese të mbledhura së bashku elementet lidhëse- pajisje. Tubacioni i daljes siguron funksionimin pa probleme të pajisjes, ruajtjen e presionit të duhur në sistem dhe rregullimin e parametrave të rrjedhës së ajrit në dalje (presion, rrjedhje, pastërti);
7. Baza mbi të cilën janë bashkangjitur të gjitha pjesët dhe asambletë e tjera. Për një kompresor frigoriferi, baza mund të jetë një tabelë e bërë nga kompensatë e trashë, chipboard, plastikë e laminuar, etj. Baza e një kompresori me performancë të lartë, por me zhurmë dhe dridhje nga një njësi automatike është ngjitur nga një kanal prej 120 mm ose qoshe çeliku nga 60x60x4 mm. Një mini-kompresor nga një pompë e fryrjes së gomave mund të montohet pa bazë: pompa, pjesët e traktit të hyrjes dhe zbukurimi janë ngjitur drejtpërdrejt në marrës.

Shënim: Njësia e kompresorit të pistonit të automobilave është ngjitur në bazë duke përdorur amortizues standardë. Nëse nuk disponohet, përdorni shufra me fileto, arra me arrë mbyllëse dhe rondele të gjera në amortizues të bërë vetë, të bërë nga gome e qëndrueshme 4-6 mm të trasha. Baza është prerë vrima të rrumbullakëta me një diametër 6-10 m më të madh se diametri i rondele, por 15-20 mm më i vogël se diametri i amortizatorëve; këto të fundit janë ngjitur në bazën në skajet me vida dhe rondele.

Zhvillimi i specifikimeve dhe përzgjedhja e njësisë

Të gjithë komponentët e listuar më sipër zgjidhen sipas njësisë së zgjedhur të kompresorit. Kjo e fundit zgjidhet sipas parametrave të rrjedhës së ajrit në dalje, dhe ato zgjidhen sipas llojit të punës. Në listën e mëposhtme, kompresorët kryesorë në listë janë gjithashtu të përshtatshëm për punën e treguar më poshtë, por jo anasjelltas (kompresorët "të poshtëm" nuk do të përballen me detyrat e atyre "të sipërm"); Parametrat minimalë të mundshëm tregohen kudo:

• Lyerja me pistoletë në një kalim të murit të një shtëpie private, trupit të një makine etj. sipërfaqe më shumë se 10 sq. m; Heqja me rërë e shkallës, blicit, ndotësve të vjetër të fortë, ngasja e çdo mjeti pneumatik, përfshirë. Prerje metalike dhe goditje - presioni i daljes 18-20 bar, prurje nga 200 l/min. Njësia e kompresorit është një njësi pistoni me një mekanizëm fiksimi. Fuqia në boshtin e lëvizjes së kompresorit (shih më poshtë) është nga 3 kW. Marrësi - nga 50-60 l. Është e mundur të bëni një kompresor të tillë me duart tuaja vetëm nëse punëtoria (garazhi) ka një furnizim me energji elektrike 3-fazore prej 380V 50 Hz, sepse Nuk ka motorë elektrikë njëfazor AC për një fuqi të tillë, dhe ndezja e një motori 3-fazor me 1,5-2 kW ose më shumë nga një rrjet njëfazor 220V është shumë, shumë problematik (shih më poshtë).
• Lyerja e një sipërfaqe deri në 10 metra katrorë me një kalim. m; pastrim me rërë të bojës së vjetër dhe ndryshk të lirshëm; ngasja e mjeteve pneumatike gërryese dhe druri. Presion 15-16 bar, prurje deri në 150 l/min. Njësia është një maniak pistoni me një makinë me një fuqi boshti 1-1,2 kW. Marrësi – 30-50 l.
• Për lyerje me një kalim një sipërfaqe deri në 3-5 metra katrorë. m; pastrimi i pluhurit dhe papastërtisë së lirshme nga zgavrat, zbrazëtirat, zbrazëtirat dhe gropat; ngasja e mjeteve pneumatike gërryese të lehta. Njësi kompresimi nga një frigorifer ose kondicioner. Presioni 12-16 bar, prurja 70-120 l/min. Marrës nga 20 l. Kërkohet pastrim i dyfishtë (i trashë dhe i mesëm) i rrjedhës së ajrit në hyrje nga pluhuri.
• Ngjyrosje në zona me një kalim deri në 1.5-2.5 metra katrorë. m; fryrje e gomave; nxjerrja e papastërtisë nga boshllëqet në dyshemetë e pllakave, brazdat udhëzuese të dyerve të garazhit, etj.; heqja e pluhurit nga asfalti dhe zonat e shtruara; pastrimi i sediljeve të makinës, mobilje të veshur me susta dhe rroba (duke përdorur një furçë shpërndarës); pompimi i rezervuarit të një spërkatësi të shpinës pa një makinë elektrike. Njësi kompresimi nga një mini-frigorifer ose makinë në distancë me fuqi 12V DC. Presion 5-10 bar, prurje deri në 50 l/min. Marrës nga 5 l. Parzmore (shih më poshtë) nuk kërkon një valvul sigurie dhe një matës primar presioni.
• Pikturë dekorative dhe artistike me airbrush; fryrja e gomave të skuterëve, motoçikletave dhe biçikletave; fryrje e mobiljeve dhe dyshekëve të fryrë; duke fryrë pluhur dritare metalike-plastike dhe dyert. Njësia është një mini kompresor për një furçë ajri ose një kompresor akuariumi për rezervuarë të mëdhenj (më shumë se 200 l). Presioni deri në 2.5-3 bar. Shpejtësia e prurjes 15-40 l/min. Marrës nga 2 l. Tubacionet e plota, lubrifikimi dhe mirëmbajtja e rregullt nuk kërkohen.

Çfarë mund të bëjë një frigorifer - një kompresor prej tij

Është më mirë të bëni një kompresor ajri shtëpiak bazuar në një njësi kompresori ftohës; të paktën i pari ndër dizajnet e tij të këtij lloji. Nga njëra anë, zejtarët që kanë një rrjedhë të qëndrueshme porosish për lyerjen e zonave të mëdha fitojnë mjaftueshëm për të blerë një kompresor të mirë fabrike. Nga ana tjetër, ata thjesht nuk kanë kohë të mashtrojnë me produkte shtëpiake. Së treti, një njësi ftohjeje "e re, e mirë" me përbërës dhe pajisje do të kushtojë disa herë më pak se një pompë ajri me maniak pistoni me një makinë elektrike, transmetim dhe një bazë të besueshme (megjithëse do t'i shqyrtojmë dizajne të tilla më vonë). Dhe së katërti, një kompresor i bazuar në një frigorifer do t'ju lejojë të kryeni pjesën më të madhe të punës me ajër të kompresuar me të cilin duhet të përballeni punëtor i shtëpisë dhe/ose shoferin.

Përbërja e parzmores

Dizajnerët amatorë më së shpeshti projektojnë instalimet elektrike të kompresorëve të tyre sipas nevojës duke përdorur atë që është në dispozicion. Për sa i përket kursimit të parave, kjo qasje është e justifikuar deri diku, por në fund shpesh rezulton se parametrat, besueshmëria dhe qëndrueshmëria e strukturës së përfunduar lënë shumë për të dëshiruar. Ndërkohë, tubat e kompresorit mund dhe duhet të optimizohen, duke u udhëhequr nga sa vijon. parime të njohura për teknikët dhe veçanërisht për aviatorët:

1. Ulni numrin e lidhjeve të shkëputshme në minimumin e mundshëm - në fund të fundit, secila prej tyre është një rrjedhje e mundshme e lëngut të punës dhe një burim aksidentesh;
2. Kjo rrjedh drejtpërdrejt nga pika 1 - numri i tufave (tufat e përshtatësve në fije në fije) duhet të reduktohet në 0 (zero), sepse secila prej tyre është një lidhje shtesë dhe kosto për blerjen e komponentëve që zvogëlojnë besueshmërinë e produktit (në aviacion nënkupton edhe peshë shtesë);
3. Zgjidhni elementët lidhës të parzmores të të njëjtit lloj me fije të së njëjtës madhësi;
4. Gjithashtu minimizoni sasinë e modifikimeve të pavarura të komponentëve me aftësinë për t'i kryer ato në shtëpi pa një park makinerie;
5. Vëllimi dhe pesha totale e përbërësve të parzmores duhet të përshtaten me peshën dhe dimensionet e parcelës (për shembull, nga Ali Express) për dorëzim në pjesën e jashtme;
6. Dhe është e nevojshme që e gjithë kjo përsosmëri të mund të montohet "në pajisje" në mënyrë që "pjesët e harduerit" të mos pushojnë pa shpresë kundër njëra-tjetrës.

shënim: Është interesante që pika 2 ka një analog të plotë në programim. Program kompjuterik në gjuhë nivel të lartë Sa më pak operatorë të pakushtëzuar GOTO të përmbajë, aq më produktiv, më i qëndrueshëm dhe miqësor për përdoruesit është. Vërtetë, askush nuk ka arritur ende të shkruajë një program pak a shumë të përshtatshëm për qëllime praktike pa GOTO. A është e mundur të bësh një kompresor shtëpiak pa asnjë fund fare? Do të shohim për këtë tani.

Kompresori nga frigoriferi është i pajisur me një tubacion të optimizuar (hyrje dhe dalje) të paraqitur në figurë:

Në të djathtë, më të mëdha, tregohen pjesë dhe montime që zakonisht nuk gjenden në dyqanet e vogla të veglave dhe ndërtimeve. Mundësia e montimit "në harduer" sigurohet nga fakti që tezat mund të rrotullohen rreth boshteve të tyre gjatë këtij procesi. Zgjedhja e madhësisë së fillit 1/2″ është për shkak të faktit se përshtatësit bakri në fije të madhësive më të vogla nga thithkat e salduara me dado bashkimi janë të vështira për t'u bërë në shtëpi "në gju", shih më poshtë. Rrjedhimisht, instrumentet dhe automatizimi (artikujt 12, 13 dhe 14 në figurë) duhet të zgjidhen dhe të porositen me fije lidhëse të së njëjtës madhësi. Matësi i presionit dhe reduktuesi gjenden më lehtë me pajisje 1/4". Varianti i mundshem Në një rast të tillë, blini tezat 1/4″ dhe merrni një valvul kontrolli me hyrje B1/2″ dhe dalje B1/4″ (Ali i ka këto), por më pas humbjet e presionit të brendshëm në kompresor do të të jetë më i madh.

Valvula për kullimin e kondensatës është shumë më e përshtatshme se një valvul: futeni legenin, shtypni, ai rrjedh, bën pak spërkatje - lëreni, ne punojmë. Një valvul pa kthim që nuk lejon që ajri të rrjedhë përmes një njësie të çaktivizuar, është më mirë të përdorni një valvul prizë këndore, sepse në presione mbi 8-10 bar, valvulat e pllakave të drejta ende helmojnë dhe një "kënd" i mirë ruan presionin në marrës deri në një muaj.

Filtrat e ajrit hyrës (pastrimi i trashë dhe mesatar) për prurje nga 100-150 l/min. Në treg janë të disponueshëm filtra për kompresorë të kapaciteteve të ndryshme, por në këtë rast aplikohen filtra të thatë më pak të shtrenjtë për motoçikletat dhe skuterët (të cilët nuk kërkojnë mbushje vaji). Filtër i trashë i palosshëm (për zëvendësimin e elementit të filtrit); zëvendësohet mesatarja për prodhimin e burimeve. Nëse një mini-furçë ajri mundësohet nga kompresori, atëherë një filtër ajri i imët lidhet gjithashtu me hendekun në zorrën e furnizimit (shih figurën në të djathtë). Për punë të tjera nuk ka nevojë ta instaloni - përshkueshmëria e filtrave "të hollë" është e vogël, dhe humbjet e presionit do të jenë të dukshme.

Nëse një cilindër nga një zjarrfikës i tipit OU përdoret si marrës, nuk ka nevojë për një thithkë të salduar H1/2” - cilindri tashmë ka një pajisje standarde me një fije të tillë. Valvula e sigurisë është absolutisht e nevojshme - mos harroni se edhe në një kompresor kaq të dobët energjia grumbullohet pothuajse aq sa në një granatë nën tytë për një AK-74!

Për të njëjtën arsye, ndërprerësi i presionit (sensori i presionit me kontakte hapëse) duhet të vendoset në një presion funksionimi jo më të lartë se 16 bar. Vlerat tipike të presionit të përgjigjes/kthimit (OFF/ON) të ndërprerësve të presionit për kompresorët shtëpiak janë 110/90 psi (16/13 bar, shih figurën në të majtë). Rryma e lejuar përmes kontakteve për një kompresor me një njësi deri në 500 W është 5 A. Më pak nuk është e mundur, sepse përndryshe, për shkak të veçorive të fillimit të njësisë (shih më poshtë), kontaktet së shpejti do të digjen - ndërprerësi i presionit në këtë instalim funksionon si një termostat i frigoriferit. Reduktuesi cakton presionin e daljes së nevojshme për të aktivizuar mjetin e punës. Në asnjë rrethanë nuk duhet të zëvendësoni një kuti ingranazhi të veçantë për një kompresor me një gaz shtëpiak - kuti ingranazhesh soba me gaz dhe kaldaja janë projektuar për milibar presion (shih figurën tjetër).

Si të mbyllni hermetikisht bakrin në një fije

Nëse keni një komplet për përpunimin e gypave të ajrit të kondicionuar (prerës tubash pa sharrë, lakues tubash, kruajtës (prerës), matës fundor) - mos e trazoni më kot. Së pari, tubat e njësisë së ftohjes janë shumë të hollë. Së dyti, ne do të punojmë duke përdorur një teknologji që është disi intensive e punës, por që eliminon plotësisht hyrjen e fijeve metalike në pompë (gjë që është pothuajse gjithmonë e dëmshme për të).

Pajisja e një thithi të salduar me një arrë bashkimi tregohet në pos. 1 foto:

Së pari ju duhet të hiqni arrën prej saj dhe të shponi kanalin e montimit në një diametër 0,2-0,3 mm më të madh se diametri i jashtëm i tubit dhe ta fusni atë, siç tregohet në pos. 2. Mund të bëhet shpimi stërvitje dore madje edhe pezull, duke mbajtur montimin me pincë. Më pas fillimisht shpojnë me një shpuese pak më të vogël, në mënyrë të alternuar nga të dy skajet, derisa të “shpojë”. Pastaj kanali kalohet me një stërvitje me diametrin e kërkuar dhe përfundon duke lëvizur montimin përpara dhe mbrapa përgjatë stërvitjes rrotulluese; Në zhargonin teknik joformal, ky operacion quhet, më falni, "masturbim i hekurt". Mjaft e çuditshme, saktësia e një përpunimi të tillë, më falni përsëri, rezulton të jetë i mjaftueshëm për të marrë një lidhje të papërshkueshme nga gazi.

Tani ju duhet të gjeni tubat e ajrit në njësi (shih më poshtë). Skajet e tyre janë të përkulura me kujdes vertikalisht lart përgjatë një rrezeje mjaft të madhe në mënyrë që të mos rrudhen. Vendosni arra në tuba, pastaj pajisje (mos i përzieni - nuk do të hiqet!) dhe shpalosni skajet e tubave me topa nga kushinetat, siç tregohet në pos. 3 dhe 4. Për të parandaluar rrudhosjen e tubit kur shpaloset, montimi me arrë zhvendoset përgjatë tij larg nga fundi. Tubi nën të është i mbështjellë 3-5 kthesa alumini i hollë(0,25-0,35 mm) dhe mbajeni me pincë. Për të marrë gjerësinë e kërkuar, mund t'ju duhet të punoni me 2 topa radhazi: fillimisht më të voglin, pastaj më të madhin, sepse "Pllaka" në tub duhet të jetë simetrike nga syri dhe nuk ka kuptim të godasësh topin me çekiç.

Më pas, e gjithë thithka shtyhet në fund të tubit derisa të ndalojë. Një rondele e gjerë çeliku me një vrimë të barabartë ose pak më të madhe se lumeni i tubit vendoset në arrë, pos. 5. Operacioni i parafundit është shtrëngimi: një majë vidhoset në arrë dhe shtrëngohet fort. Në këtë rast, dadot mbahen me një çelës të hapur ose të rregullueshëm, dhe maja mbahet me një çelës me fund të hapur ose një çelës gazi.

Dhe së fundi - vulosje. Tee është kthyer, thithka është zhvendosur prapa përgjatë tubit. Një ngjitës ngjitës aplikohet në skajin e saj të jashtëm përgjatë gjatësisë së montimit të thithkës (shih më lart). Thitha e gjirit zhvendoset përpara derisa të ndalet, arra është e veshur me ngjitës. Ata e vendosin rondele mbrapa, pijnë pak ngjitës mbi të - përshtatësi është gati të pranojë lidhjen tjetër në trakt.

Përgatitja e njësisë

Për të përgatitur njësinë e kompresorit të frigoriferit, duhet ta nisni dhe ta gjeni tuba gazi– thithje dhe dalje. Për të filluar, ju duhet të gjeni ose blini një stafetë fillestare për rrymën e vlerësuar të funksionimit të njësisë plus ose minus 10%, sepse me një përhapje më të madhe, njësia ose nuk do të fillojë, ose do të pompojë shumë dobët dhe së shpejti do të dështojë.

Diagrami i pajisjes së ndezjes së frigoriferit në të majtë në figurë do t'ju ndihmojë të kuptoni pse është kështu:

Dredha-dredha e stafetës termike (termike) nuk është me fuqi (tërheqëse), ajo ngroh pllakën bimetalike. Për një sërë arsyesh, motorët asinkronë me fillimin induktiv janë instaluar në njësitë ftohëse shtëpiake. Veprimi i pajisjes fillestare për ta (në përdorim të gjerë - stafeta e fillimit) bazohet në 2 fenomene. Së pari, rryma e lëshimit të një stafete konvencionale elektromagnetike është disa herë më e vogël se rryma e lëshimit. Së dyti, rryma e fillimit të një motori me fillimin induktiv (derisa rotori të përshpejtohet) është 2-2,5 herë më i madh se rryma e tij e funksionimit. Le të themi se frigoriferi është i ri ose është ngrohur plotësisht gjatë shkrirjes. Pastaj:

• Kur voltazhi aplikohet nga rryma e nisjes së motorit, aktivizohet një stafetë elektromagnetike (ose thjesht një stafetë) dhe furnizon me tension dredha-dredha fillestare.
• Motori rrotullohet, konsumi i tij aktual bie; Njësia është dukshëm e zhurmshme sepse Fusha magnetike në statorin e motorit është shumë eliptike.
• Motori ka arritur shpejtësinë e tij nominale; Konsumi aktual është ulur pothuajse në atë të punës.
• Rele lëshohet, por motori rrotullohet - një fushë magnetike pothuajse rrethore me një rotor rrotullues sigurohet vetëm nga dredha-dredha e punës.
• Rele lëshon, konsumi aktual zvogëlohet në rrymën e funksionimit; Njësia funksionon pothuajse në heshtje.
• Ndërkohë termostati po nxehet. Pas 5-20 minutash, pllaka bimetalike përkulet dhe hap qarkun e furnizimit me energji elektrike.
• Cikli i fillimit përsëritet derisa frigoriferi brenda të jetë ftohur në temperaturën e vendosur nga termostati. Në këtë rast, njësia termike nuk do të ketë kohë të nxehet gjatë pompimit të ftohësit, dhe motori i njësisë do të jetë nën kontrollin e termostatit.

Siç mund ta shihni, për funksionimin normal të kompresorit të frigoriferit, është i nevojshëm një koordinim mjaft i saktë i parametrave të njësisë së tij dhe stafetës fillestare, njëra prej të cilave përcaktuese është rryma e funksionimit të motorit. Kjo është arsyeja pse është e pamundur të ndizni kompresorin e parë që hasni nga çdo stafetë fillestare.

Diagrami i lidhjes

Si të ndizni një njësi kompresori nga një frigorifer për të punuar në një kompresor ajri. Terminalet e rrjetit të stafetës fillestare L dhe N mund të identifikohen nga terminalet me vidë (ndryshimi i tyre nuk ndikon në performancën e njësisë); Terminalet për motorin janë të tipit thikë të prerë. Terminali i mbështjelljes së punës zakonisht caktohet W, mbështjellja fillestare (nisëse) është S, dhe terminali i përbashkët nga pika e lidhjes së tyre është C ose G. Nëse nuk ka emërtime ose ato janë të paqarta, përkatësisht. përfundimet mund të thirren me një multitestues dixhital në kufirin prej 200 Ω ose me një ndërprerës në kufirin 1x ose 0.1x:

• Në stafetën e fillimit, terminalet N (hyrje) dhe W (dalje) tingëllojnë shkurt.
• Nga terminali L, del unaza C me një rezistencë të vogël të mbështjelljes së stafetës (disa Ohm).
• Terminali i daljes S i një starteri të çaktivizuar nuk tingëllon askund.
• Në motor, midis terminaleve S dhe W do të ketë rezistencën më të madhe (gjithashtu ohmë, kështu që është më mirë të telefononi me një testues dixhital, çelsat nuk "kapin" mirë rezistenca kaq të vogla).
• Rezistenca më e vogël nga terminali i mbetur C do të tregojë dredha-dredha fillestare, dhe ajo e ndërmjetme midis tyre do të tregojë mbështjelljen e punës.

Në kërkim të tubave

Kur ndizni njësinë me energji elektrike, mos i hiqni ende prizat nga tubat e saj. Pasi të jeni marrë me pajisjen e nisjes, ndizni njësinë për disa sekonda (për momentin pa ndërprerësin e presionit) për t'u siguruar që ajo të fillojë siç duhet. Nëse qëndron pa lëvizur ose bën shumë zhurmë dhe dridhet, provoni të ndërroni telat S dhe W (për "kinezët", rezistenca e mbështjelljes fillestare mund të jetë më e madhe se mbështjellja e punës).

Tani e fikim dhe inspektojmë njësinë - duhet të gjejmë dhe identifikojmë tubat e ajrit. Janë gjithsej 3 prej tyre në "kazan" (shih foton në të djathtë). Ai që është më i ulët se të tjerët ka shumë të ngjarë të jetë një stacion mbushjeje lubrifikanti. Nuk e hapim akoma dhe e ndezim pompën përsëri për një kohë të shkurtër. A lëkundet? Një pllakë e hollë, e lehtë, e ngurtë ngjitet në prerjen e njërit prej tubave të sipërm dhe kërcen nga tjetri - ne i shënojmë ato si hyrje dhe dalje. Jo? Ne e zhvendosim spinën në cilindo nga tubat dhe e ndezim përsëri. Pas një maksimumi prej 2 mostrave, do të gjenden tubat e kërkuar.

Shënim: Mos kërkoni një vakum në tub me gishtin tuaj - ai tërhiqet shumë fort dhe mund të nxjerrë gjak!

Sa vaj ju nevojitet?

Njësitë e kompresorit të frigoriferëve shtëpiake prodhohen të mbushura me lubrifikant; zgjat disa vite. Nëse kompresori fillon normalisht dhe pompon, por tundet dhe/ose troket, është koha për të ndryshuar lubrifikantin. Për ta bërë këtë, shkëputni tubacionin e daljes (mos e shkëputni tubacionin e hyrjes me filtra!) dhe lëreni njësinë të funksionojë për 2-3 minuta ose derisa të ndalojë së spërkatur me vaj. Më pas fiket dhe mbushet me përafërsisht. 20 ml yndyrë të lëngshme silikoni për çdo 100 W fuqi nominale. Lidhni tubacionet dhe ndizni kompresorin. A po dëgjoni tinguj rrëshqitës? Ka shumë lubrifikant - tubacioni është i fikur dhe njësia lejohet të funksionojë derisa "pështyma" e yndyrshme nga tubi i daljes të zëvendësohet nga spërkatje të vogla. Tubacioni është i lidhur - kompresori është përsëri gati për funksionim.

Shembuj video të kompresorëve të frigoriferit

Në fund të këtij seksioni, ne sugjerojmë të shikoni një përzgjedhje videosh në lidhje me prodhimin e kompresorëve të ajrit të bërë në shtëpi nga njësitë ftohëse:

Me një marrës nga një cilindër zjarrfikës:

Për të fryrë rrotat:

Mini kompresor me një njësi nga një frigorifer i vogël:

Vetëfuqishëm

Një mini-kompresor me një furnizim me energji DC 12 V mund të jetë me interes për një autokompresor. Autokompresorët në distancë për fryrjen e gomave furnizohen me energji nga furnizimi me energji në bord të makinës përmes prizës së çakmakut, por është e shtrenjtë të funksionosh një të gjithë kohë nga një bateri ose ndezni motorin dhe digjni benzinë ​​gjithnjë e më të shtrenjtë.

Një kompresor automatik në distancë nuk kërkon një furnizim të stabilizuar me energji elektrike, por konsumi aktual i tij nuk është i vogël, më shumë se 16 A. Nëse keni mundësinë dhe aftësitë e nevojshme, për të fuqizuar një kompresor të tillë mund të bëni një furnizim të thjeshtë me energji elektrike (PSU ) nga një transformator AC 220V/12V për 200-270 W dhe urë me diodë ndreqës të vlerësuar në 30 A. Me një urë, çështja është më e thjeshtë - dhe dyqanet e radiove provinciale ofrojnë një zgjedhje të urave dhe montimeve diodash deri në 50 A. gjëja këtu është t'i kushtohet vëmendje tensionit maksimal të kundërt; duhet të jetë së paku 40 V. Një pjesë e konsiderueshme e urave dhe montimeve të diodave me rrymë të lartë bëhen duke përdorur diodat Schottky. Tensioni i tyre i kundërt është nën 25 V, dhe në një ndreqës me valë të plotë, tensioni i kundërt i aplikuar në një valvul mund të arrijë 2.7 herë më shumë se tensioni efektiv i mbështjelljes dytësore.

Me transformatorin, situata është më e keqe: llojet e reja të TP, TPP, etj. janë të shtrenjta, dhe të vjetrat nga televizorët "arkivol", duket se janë të gjithë tashmë në përdorim ose asgjësohen - ato përmbajnë më shumë se 2 kg. vetëm bakri. Atëherë, ndoshta, do të jetë më i përshtatshëm për të fuqizuar kompresorin nga një UPS kompjuteri; në këtë rast nuk është burimi furnizim me energji të pandërprerë UPS, por një furnizim me energji komutuese.

Ju duhet të zgjidhni një UPS për të fuqizuar autokompresorin bazuar në rrymën maksimale në kanalin +12 V (shih figurën). Kompresori, si rregull, ka nevojë për të paktën 16 A, dhe më shpesh 20-24 A; Një UPS me një kanal të tillë +12 V do të ketë një fuqi totale prej të paktën 450 W. 12 V në 25 A jep një fuqi prej 300 W, por rezerva e saj nuk mund të përdoret - ndreqësi dhe stabilizuesi +12 V nuk do të përballojnë, ndërsa kanalet +5 V dhe +3.3 V (procesori) do të jenë të papunë.

Nëse gjendet UPS-ja e kërkuar, lidhni lidhësin e çakmakut me të, siç tregohet në të njëjtën figurë. Telat e verdhë +12 V nga UPS janë të lidhur të paktën 3-4 në një pako, siç janë telat e zinj GND (-12 V). Një tjetër tel i zi dhe PC ON jeshil janë të lidhur me çelësin e funksionimit dhe të gjithë telat e tjerë janë të izoluar. Telat "origjinalë" të çakmakut hiqen - ato nuk janë krijuar në asnjë mënyrë për rryma prej përafërsisht. 20 A për një kohë mjaft të gjatë.

Pika tjetër është procedura e fillimit. UPS-të e kompjuterit "nuk e pëlqejnë" punën boshe. Edhe pse ato kanë mbrojtje nga mbitensioni për inverterin, në fakt, një mënyrë emergjente funksionimi në vend të atij standard nuk do të rrisë besueshmërinë e furnizimit me energji elektrike. Prandaj, ata nisin/ndalojnë një kompresor 12 V nga një UPS si ky: lidheni atë me lidhësin duke përdorur një lidhës standard. Pastaj kontrolloni nëse çelësi i energjisë në UPS është i fikur. Nëse jo, fikeni. Më pas, futni kordonin nga UPS-ja në prizë, ndizni çelësin elektrik dhe ndizni menjëherë atë funksional. Fikni instalimin duke përdorur çelësin elektrik, sepse Sinjali i PC ON është logjik.

Shënim: Për ta përdorur atë për qëllime të ndryshme nga qëllimi i tij i synuar, mjafton të pajisni autokompresorin e tensionit të ulët me një marrës, një ndërprerës presioni dhe një reduktues presioni. Për modifikimet në autokompresorin Caliber 1100 për nevoja të tjera përveç fryrjes së gomave, shihni videon më poshtë:

Vërtetë i fuqishëm

Kompresorët e pistonit në bord të kamionit kërkojnë një konvertim mjaft intensiv të punës përdorim të veçantë dhe mirëmbajtje të mëtejshme të rregullt, por shumë më produktive se ato "ftohëse", dhe presioni i tyre i daljes praktikisht nuk varet nga shpejtësia e rrotullimit, sepse përcaktohet nga raporti i ngjeshjes në cilindra. Kjo bën të mundur zgjedhjen e një disku elektrik të fuqizuar nga një rrjet shtëpiak 220 V, shih më poshtë. Shpejtësia e rrotullimit të kompresorit në këtë rast është e kufizuar nga zgjedhja e diametrave të rrotullave të transmisionit në 400-500 rpm, dhe performanca është e mjaftueshme për pothuajse të gjitha punët e mësipërme, përveç rrëshqitjes së fuqishme dhe lyerjes së mureve të ndërtesave. . Tubacioni, hyrja dhe dalja, mbeten të njëjta si për kompresorin nga frigoriferi, me një shtesë të vogël, shih më poshtë

Kompresori nga ZIL-130 është më i përshtatshëm për qëllime amatore; për ta rrotulluar, mjafton 700-800 W fuqi në boshtin e motorit të makinës. Kompresorët Ural, KAMAZ ushtarak, ZIL-131 dhe të pathyeshëm, si vetë makina, nga Zakhar ZIL-157 janë edhe më produktivë, por për t'i drejtuar ato kërkojnë fuqi në boshtin e makinës prej përafërsisht. 2.5 kW. Nuk ka fare motorë elektrikë njëfazor të një fuqie të tillë, dhe është joreale të nisësh një motor 3-fazor të fuqisë së kërkuar nga një rrjet shtëpiak - kondensatorët fillestarë të disponueshëm gjerësisht nuk do t'i rezistojnë fuqisë reaktive që qarkullon në qark. Po, dhe zgjedhja e motorit për të drejtuar kompresorin ZIL duhet të jepet Vëmendje e veçantë– performanca e të gjithë instalimit varet jo vetëm nga ajo fuqia elektrike.

Makinë elektrike

Lexuesi, natyrisht, e di kuptimin e vlerës themelore në inxhinierinë elektrike cos φ. Për çdo rast, për makinat elektrike AC ky është një analog i efikasitetit mekanik. Sa më i fuqishëm të jetë motori, aq më i lartë është përgjithësisht cos φ, por jo më shumë se 1. Efikasiteti i motorëve elektrikë me fuqi të ulët dhe mikro-fuqi përcaktohet më shumë nga humbjet mekanike dhe cos φ nuk tregohet për to. Vlera cos φ e motorëve elektrikë me fuqi të mesme dhe më të lartë tregohet në tabelat e tyre, dhe duke shumëzuar fuqinë elektrike të tabelës së emrit me të, përcaktohet fuqia mekanike në boshtin e motorit. Nëse, për shembull, cos φ e një motori elektrik për 1 kW është 0,86, atëherë fuqia në boshtin e tij do të jetë 860 W. Motorët elektrikë kanë të njëjtën fuqi elektrike, por të ndryshme llojet elektrike cos φ (për motorët 1 kW) mund të ndryshojë brenda përafërsisht. 0,6-0,92. Resp. Performanca e kompresorit gjithashtu do të ndryshojë: në këtë rast, deri në 30% është shumë.

Një tjetër parametër i rëndësishëm në këtë rast mund të tregohet në tabelat e emrave të motorëve asinkron me shkronjat B (i lartë) ose H (i ulët). Kjo është vlera e të ashtuquajturit. rrëshqitja e rotorit (vonesa në rrotullimin e tij pas rrotullimit fushë magnetike stator). Për një motor sinkron me një frekuencë prej 50 Hz (për shembull, me një rotor të plagosur ose të magnetizuar), shpejtësia e rrotullimit do të jetë 3000, 1500, 750 ose 375 rpm në varësi të numrit të çifteve/trefishave të poleve të statorit (1, 2 , 3 ose 4). U motori asinkron ajo per. më pak. Si parazgjedhje (pa një përcaktim të veçantë në pllakën e emrit), rrëshqitja e rotorit supozohet të jetë e lartë; Mund ta vlerësoni me sy nga shpejtësia e boshtit: për motorët me rrëshqitje të ulët zakonisht është më e lartë se përafërsisht. 2900 ose 1420 rpm; Motorët me shumë pole me rrëshqitje të ulët nuk janë të disponueshëm. Për motorët me rrëshqitje të lartë shpejtësia është më e ulët se përafërsisht. 2700, 1400, 700 ose 350 rpm.

Motorët me rrëshqitje të lartë kanë një karakteristikë të jashtme mjaft të butë, d.m.th. ato funksionojnë në një gamë mjaft të gjerë ngarkesash mekanike dhe tolerojnë mbingarkesat, duke ulur shpejtësinë e rrotullimit. Prandaj, motorët elektrikë asinkronë me rrëshqitje të lartë janë më të zakonshëm, megjithëse cos-i i tyre φ në një fuqi elektrike prej 1 kW është rrallë më shumë se 0,72-0,75. cos φ e motorëve me rrëshqitje të ulët është më e lartë, deri në 0,9-0,92 me një fuqi prej 1 kW, por karakteristika e tyre e jashtme është e ngurtë - motori ndalon nga një mbingarkesë e lehtë, dhe nëse rivendosni tepricën, atëherë me një fazë njëfazore furnizimi me energji elektrike nuk do të rrotullohet përsëri, duhet të përsërisni procedurën e nisjes. Sidoqoftë, në rastin tonë (ngasja e kompresorit), këto disavantazhe kthehen në avantazhe: nëse automatizimi dështon, motori nuk do ta rrotullojë pompën në një presion të rrezikshëm të prodhimit dhe do të ndalojë. Kjo, natyrisht, nuk është një arsye për të braktisur valvulën e sigurisë, aq më pak ndërprerësin e presionit.

Së fundi, ka edhe motorë asinkronë njëfazor me kondensator që fillon me fuqi deri në 1-1,2 kW. cos φ e tyre zakonisht nuk është më e lartë se 0,6-0,65, por për një numër arsyesh (shih më poshtë) kjo është lëvizja optimale për një kompresor pistoni të bërë në shtëpi.

Diagramet e lidhjes për motorët elektrikë asinkronë të llojeve të ndryshme në një rrjet njëfazor 220 V 50/60 Hz janë dhënë në figurë:

Nëse gjeni një njëfazor (në të majtë), jeni me fat: do të kurseni shumë në bankën e kondensatorëve dhe pajisjet ndërruese. Për shkak të furnizimit me energji elektrike me tension nominal, fuqia në bosht nuk do të jetë më e ulët se ajo e atyre 3-fazore të konvertuara, dhe ndezja/fikja e kompresorit nuk do të jetë më e vështirë dhe më e rrezikshme se llampë tavoline. Ndërprerësi kryesor I/O dhe butoni Stop në këtë rast mund të jenë një ndërprerës konvencional i kyçjes ose një çelës elektrik pa një pajisje për shtypjen e harkut. Ndezja/fikja e rregullt bëhet duke përdorur çelësin kryesor dhe butoni Stop prodhon një ndalesë emergjente (në më pak se 1 rrotullim) të motorit; shtypeni shkurtimisht, për 1-2 sekonda. Terminalet e mbështjelljes Wр të punës dhe fillimit (më saktë, me zhvendosje fazore) Wp të motorëve elektrikë asinkronë njëfazorë shpesh nuk shënohen, por ato janë të lehta për t'u njohur me një shikim: terminalet e mbështjelljes së zhvendosjes së fazës janë më të hollë. . Duke ndërruar skajet e ndonjë prej mbështjelljeve (me një fuqi deri në 1 kW është e mundur në lëvizje) drejtimi i rrotullimit ndryshon.

shënim: ndalimi i një motori elektrik asinkron duke fikur thjesht kondensatorët e punës është irracional, dhe në një situatë emergjente është i rrezikshëm - rotori vazhdon të rrotullohet për një kohë mjaft të gjatë, duke dërguar të ashtuquajturat. fuqia e kthimit. Elektricistët operativ me të vërtetë nuk e pëlqejnë atë, dhe për arsye të mirë. Dhe në shtëpi nuk ka nevojë të "kthehet", sepse ... jep një rritje të tensionit të rrjetit, dhe njehsori prej tij shtohet shumë. Ndalimi i motorit me qark të shkurtër të një dredha-dredha që nuk është e lidhur drejtpërdrejt me rrjetin e furnizimit me energji nuk i ka këto disavantazhe.

Sipas modelit të trekëndëshit (në qendër në figurë), fillojnë motorët me rrëshqitje të ulët dhe të lartë. Fillimi me një yll (në të djathtë) siguron kursime të konsiderueshme në kondensatorë, por më pak energji në bosht për të njëjtën fuqi elektrike, dhe motorët me rrëshqitje të ulët me një fuqi prej më shumë se 0,5-0,7 kW në një yll shpesh "nuk fillojnë .”

Këtu dhe atje fillimet e mbështjelljes shënohen "n", dhe skajet e tyre "k". Në realitet, terminalet e dredha-dredha përcaktohen me numra: fillimi tek, dhe fundi i radhës çift mbi to. Pra, përfundimet e seksionit të parë të mbështjelljes (mund të ketë më shumë se një dredha-dredha në një seksion, të lidhur në fazë) do të jenë 1-2, e dyta 3-4, e treta 5-6.

Ndërprerësi kryesor në të dyja skemat është domosdoshmërisht një pajisje automatike ose një ndërprerës paketash me fikës të integruar me hark. I/O në të dyja rastet ndez vetëm motorin dhe e ndalon atë për një kohë të shkurtër (jo më shumë se 3-5 sekonda) duke shtypur butonin Stop, përndryshe kontaktet I/O digjen mjaft shpejt. Por nëse çelësi kryesor është i mbyllur, motori nuk do të fillojë: pasi ta ndizni, duhet gjithashtu menjëherë dhe gjithashtu të shtypni shkurtimisht Start. Ndaloni, siç u tha, me butonin Stop, pas së cilës, përsëri, I/O fiket pa vonesë. Nëse shkelni procedurat e fillimit/ndalimit, dhe aq më tepër nëse e lini motorin të lidhur dhe nuk funksionon, atëherë izolimi i mbështjelljes mund të shpërthejë seriozisht ose madje të marrë zjarr. Epo, në një situatë të tillë, njehsori i energjisë elektrike rrotullohet "me shpejtësi marramendëse"; një çip modern mund të "kalojë" në Zonën e Shpërndarjes: "Por ja ku po çmendin agjentët reaktivë, nxitoni dhe mirë!"

Shënim: As mos mendoni të fikni një motor 3-fazor që funksionon nga një rrjet njëfazor duke tërhequr spinën nga priza - plazma e harkut do t'ju djegë rëndë dorën dhe dëmtimi i pariparueshëm i shikimit tuaj nga pulset ultravjollcë dhe rreze X është të mundshme.

Kondensatorë

Bateritë e punës dhe ndezjes së motorëve elektrikë asinkronë janë mbledhur nga kondensatorë letre vaji të llojeve MBGO ose MBGCH (shih figurën). Përpjekjet për t'i zëvendësuar ato me kondensatorë filmi shumë më të lirë dhe më kompakt janë të padobishme - vetëm kondensatorët me letër vaji mund t'i rezistojnë rrymës qarkulluese. qarqet e fuqisë reaktive. Dhe Zoti na ruajt që të ndizni kondensatorët elektrolitikë në çifte krah për krah për të njëjtin qëllim: e gjithë bateria mund të rrëzohet menjëherë.

Mekanika

Vetë njësia e kompresorit me maniak të pistonit do të kërkojë gjithashtu modifikime serioze. Fakti është se një motor elektrik nga një rrjet njëfazor nuk do ta rrotullojë atë derisa mjegulla e vajit të formohet në kavilje dhe të qarkullojë në vijën e vajit me filtrin. Pra, gjatë funksionimit të kompresorit, do të duhet të kontrolloni rregullisht gjendjen e vajit dhe të ndryshoni atë të ndotur (ose të shtoni vaj të freskët për të zëvendësuar atë të përdorur kur rezervuari i furnizimit është bosh).

Pikat kryesore të modifikimit të kompresorit ZIL për përdorim autonom tregohen në figurë:

majtas - skema e përgjithshme: priza nga kutia e karterit në linjën e vajit është e mbyllur me një prizë të filetuar me një copë litari gome, dhe një ventilator i rezervuarit të zgjerimit është i lidhur me hyrjen e tij në kavilje; është gjithashtu një rezervuar nafte. Valvula e kontrollit të linjës (artikujt 6 dhe 7 në qendër) duhet të hiqet dhe duhet të shpohen vrima shtesë në raftet e poshtme të shufrave lidhëse (në të djathtë) në mënyrë që vaji të mund të nxirret pa mjegull. Këshillohet gjithashtu që të zëvendësohen veshjet Babbitt me ato prej bronzi të bluar imët; kjo do të rrisë ndjeshëm performancën e kompresorit. Në xhaketën e ftohjes së cilindrit (përsëri - në të majtë në figurë) duhet të lidhni një spirale të bërë nga tub bakri në mënyrë që të merrni një termosifon CO (sistem ftohjeje) dhe ta mbushni me ujë ose me antifriz automatik. Një kompresor ZIL mund të funksionojë për një kohë mjaft të gjatë pa ftohur, por më pas humbja e presionit për shkak të ftohjes së ajrit në marrës do të jetë e madhe. Për informacion mbi modifikimin e kompresorit ZIL-130 për funksionim autonom, shihni udhëzuesin e detajuar të videos:

Video: montimi i kompresorit nga ZIL-130

dhe në lidhje me një version tjetër të një kompresori ajri të bërë në shtëpi bazuar në një komplot automobilistik në bord:

Mini për airbrush artistike

Furça e ajrit dekorativ dhe artistik bëhet me një mini-airbrush. Ky mjet është i ngjashëm me një stilolaps të madh me bojë me një lidhës ajri me çlirim të shpejtë dhe një rezervuar boje.

Furçat e shtrenjta të ajrit janë të pajisura me mikrokompresorë me një përshtatës të energjisë (majtas dhe në qendër në figurë), por ato nuk janë inferiore në cilësinë e punës, por ato dy ose tre herë më të lira shiten pa të (djathtas). Kërkesat e një furçë ajri dekorative dhe artistike për presionin dhe rrjedhën e ajrit janë më se modeste (shih më lart), kështu që në parim një mini-airbrush mund të mundësohet nga çdo kompresor ajri me një reduktues presioni. Por ata kanë nevojë për pastrim të thellë të ajrit nga pluhuri dhe mungesë të plotë të avujve të lubrifikantit në të, kështu që është më mirë të blini një kompresor ajri të veçantë për furçën e ajrit (i shtrenjtë) ose ta bëni vetë.

Zgjidhja më buxhetore në këtë rast është një kompresor akuariumi për tanke me një kapacitet 200 litra e më shumë dhe një thellësi prej 60 cm; Çdo dyqan kafshësh ofron këto për të zgjedhur. Nuk ka nevojë për tubacione - parametrat e ajrit të ngjeshur janë mjaft të sigurt, por nuk ka nevojë të blini teza dhe zorrë atje - ato të akuariumit nuk janë të besueshëm në këtë aplikacion. Tuba lidhëse të mira dhe të forta merren nga tubi nga kompleti i transfuzionit të gjakut (ai gjithashtu ka një filtër të shkëlqyeshëm), dhe i gjithë sistemi është montuar në një palë majë peshku (shih figurën në të djathtë) për zorrët me një hapje prej 4 -5 mm. Të dy daljet e kompresorit janë bashkuar në një tee dhe marrësi është i lidhur duke përdorur tjetrin shishe plastike, si, për shembull në dizajnin e treguar këtu:

Ose një punëtori.

Për montim na duhen:

1. Kompresori nga frigoriferi.

Nëse e hiqni nga frigoriferi, prisni 30 centimetra tubin e bakrit; do të na duhet më vonë.
2. Marrës.

Ky është një enë e qëndrueshme për ajrin e kompresuar. Mund ta bëni nga një cilindër bosh freoni, i cili përdoret për të rimbushur kondicionerët. Mënyra më e lehtë për ta gjetur është të kontaktoni çdo qendër shërbimi makinash që ofron shërbime rimbushjeje për kondicionerët e makinave. Ata hedhin cilindra bosh.

Një cilindër i kuq i propanit 50 litra është gjithashtu i përshtatshëm si marrës. Mund ta blini në Avito për 500 rubla.

Tjetra, do të na duhen pjesë rezervë nga një kompresor i blerë. Mund t'i gjeni në çdo dyqan të madh harduerësh, në departamentin e veglave elektrike.

3. Ndërprerës presioni.
4. Rregullator presioni.
5. Përshtatës i shpejtë.
6. Valvul sigurie 10 bar.
7. Matës presioni nga 10 në 12 bar.
8. Ndarës lagështie.
9. Katër rrota të vogla.

10. Gjërat e vogla. Për ta bërë më të lehtë gjetjen e pjesëve, ne shkojmë në çdo dyqan hidraulik dhe blejmë gjithçka nga lista.

Të gjitha pjesët do të duhet të lidhen sipas diagramit.

Për besueshmërinë dhe ngushtësinë e lidhjeve të filetuara, këshillohet të përdorni një ngjitës të veçantë ngjitës.

Një detaj i rëndësishëm Kompresori ynë është një filtër ajri.

Shumë një vendim i mirë do të përdorë një filtër klasik benzine.

Ne gjithashtu blejmë një zorrë vakum në dyqanin e makinave.

Platforma në të cilën do të montohet kompresori dhe marrësi do të jetë prej kompensatë ose chipboard.

Ne e sigurojmë marrësin duke përdorur shirit çeliku.

Le të fillojmë të montojmë.

Shponi tre vrima me një diametër prej 10 mm në marrës.

Letër zmerile Pas pastrimit të zonës së saldimit, ngjitni thithën në vrima.
Le të bashkojmë rrotat e blera në kompensatë.
Ne do ta rregullojmë marrësin në karrocën që rezulton.
Kompresori nga frigoriferi është i fiksuar me vida vetë-përgjimi.
Ne vendosim filtrin tonë të benzinës në hyrjen e kompresorit.
Ne do të bëjmë lidhjen përmes një cope tub vakumi.

Ne vendosim një zorrë fleksibël në fundin e thithjes së kompresorit.
Zorra duhet të kafshohet në vend. Lidhja me tubin bëhet duke përdorur një kapëse krimbi.

Tani ne montojmë njësinë e automatizimit.

Ne vidhosim çelësin e presionit, valvulën e sigurisë, matësin e presionit dhe rregullatorin e presionit në vrimë.
Ne lidhim përshtatësin e shpejtë me rregullatorin e presionit.

Hapi i fundit është lidhja e elementeve hidraulike.

Dhe ne bashkojmë një njësi automatizimi të para-montuar me to.

Një copë tub bakri. Funksioni i tij është të lehtësojë presionin.
Pasi kompresori pompon ajrin në marrës, ndërprerësi i presionit hap valvulën përmes së cilës lirohet presioni në sistemin e shkarkimit.

Kjo është bërë për ta bërë më të lehtë ndezjen e kompresorit, pasi ai nuk do të fillojë nën presion.

Ne e lidhim tubin në fund. Për ta bërë këtë, ju duhet të zgjeroni një fund të tubit si në figurë. Kjo mund të bëhet duke përdorur një top çeliku dhe një çekiç.

Dhe lidhni skajin e zgjatur me çelësin e presionit.

Ne e lidhim skajin e dytë me montimin përmes një zorrë vakumi.

Kompresori ynë është gati, por në mënyrë që të jetë i mjaftueshëm për punën e kryer në garazh, u sigurua një mundësi për lidhjen e një marrësi shtesë përmes një zorrë oksigjeni.

Për ta bërë këtë, përveç sa më sipër, duhet të blini:
Dy rezervuarë propan 50 litra.

15 metra zorrë oksigjeni.

Përshtatës me çlirim të shpejtë për zorrën për lidhjen e veglave pneumatike.

Tee për kombinimin e cilindrave.

Dy valvola topash për 1/2, 3 pajisje për 1/2, një majë për 1/2, kapëse të llojit të krimbit.

Duke bashkuar gjithçka, ju merrni një kompresor të vërtetë dhe të madh.

Si çdo mekanizëm, një kompresor i tillë ka të mirat dhe të këqijat.

Pro.

Së pari, kostoja e montimit është 5500 rubla. Përafërsisht 2 herë më lirë se një kompresor me të njëjtin vëllim.
E dyta është zhurma nga funksionimi, sepse nuk është më e fortë se një frigorifer.

E treta, dhe ndoshta më e rëndësishmja, është besueshmëria. Meqenëse besueshmëria e frigoriferëve sovjetikë është pa dyshim, që do të thotë se ata do të zgjasin një kohë shumë të gjatë.

Sa i përket automatizimit të kompresorit, gjithçka varet nga zgjedhja juaj. Në fund të fundit, çmimi i të njëjtit ndërprerës presioni fillon nga 500 dhe përfundon në 3000 rubla.

4. Mirëmbajtje e lartë. Në fund të fundit, në rast të një avari, nuk do të ketë probleme me pjesët e këmbimit.

Tani për të këqijat.

Një kompresor mund të sjellë shumë përfitime në fusha të ndryshme të jetës. Ndoshta ju nevojitet një pajisje për fryrjen e shpejtë të gomave të makinave, ose keni vendosur të filloni pastrimin e ajrit, por nuk keni pajisjet e duhura dhe nuk dëshironi ta blini. Ju mund ta zgjidhni këtë problem duke bërë vetë një kompresor. Ne do të flasim se si ta bëjmë këtë dhe çfarë nevojitet për këtë.

Bëni ose blini

Para se të mësoni se si të bëni një kompresor me duart tuaja, duhet të kuptoni se si dhe cilat probleme mund të zgjidhë një version i bërë në shtëpi dhe si mund t'i përballojë ato një njësi e blerë në dyqan. Në këtë drejtim, gjithçka varet më shumë nga drejtimi për të cilin keni nevojë për një kompresor. Nëse ju nevojitet për fryrje të thjeshtë të gomave, atëherë mund të përdorni një të bërë vetë.

Është një çështje tjetër nëse jeni të tërhequr nga kreativiteti. Nuk ka pse të jetë ajri për të penguar disavantazhet e versionit shtëpiak. Puna është se pikturimi kërkon një rrjedhje të njëtrajtshme dhe uniforme të ajrit. Duhet të jetë pa mbeturina dhe grimca të tjera të vogla.

Nëse këto kushte nuk plotësohen, mund të rezultojë bojë me kokrra ose lloje të tjera defektesh. Kjo është ajo që duhet të mendoni së pari kur shihni fotot e kompresorëve të bërë në shtëpi.

Të gjitha sa më sipër, mund të shtoni edhe njolla dhe pika heterogjene, të cilat do të jenë problem edhe kur lyeni kornizën e biçikletës, e lëre më për pjesët e makinave.

Përkundër kësaj, të dy llojet e kompresorëve janë projektuar pothuajse njësoj kur bëhet fjalë për bazat. Në çdo rast, keni nevojë për një rezervuar nën të cilin ajri është shtypje e lartë. Mund të krijohet me injeksion manual, ose mund të shfaqet nga veprimi mekanik.

Nëse opsioni i parë është më i lirë për t'u zbatuar, atëherë ia vlen të merret parasysh se puna do të jetë shumë më e vështirë, sepse vazhdimisht do t'ju duhet të monitoroni nivelin e presionit brenda kompresorit.

Nëse kompresori është i pajisur me automatizim shtesë, gjithçka që duhet të bëni është të shtoni vaj ose ta ndryshoni herë pas here. Rezultati i funksionimit të një pajisjeje të tillë do të jetë një furnizim konstant dhe uniform i ajrit, i cili mund të luajë një rol shumë të rëndësishëm për ju.

Përgatitja

Pra, arrijmë në udhëzimet hap pas hapi për montimin e një kompresori në shtëpi. Nëse flasim për avantazhet e tij, atëherë para së gjithash ia vlen të kujtojmë vëllimin e funksionimit, sepse një njësi e tillë do të funksionojë dukshëm më e qetë se versioni i fabrikës. Për ta bërë këtë, do t'ju duhet të lidhni fort të gjithë përbërësit, por kjo punë ia vlen përpjekja.

Nga çfarë mund të bëni kompresorin tuaj?

Së pari, do t'ju duhet diçka që mund të zëvendësojë marrësin. Një aparat i thjeshtë makine funksionon mirë për këtë. Më pas do t'ju duhet të gjeni një pompë të thjeshtë me një matës presioni të instaluar. Është e nevojshme për të rritur presionin e ajrit brenda dhomës. Kësaj i shtojmë një fëndyell të thjeshtë, një komplet riparimi për timonin dhe një thithkë të thjeshtë për kamerën.

Para së gjithash, duhet të siguroheni që dhoma është ende e mbyllur dhe nuk rrjedh ajër. Nëse rezulton se ajo nuk mund të përballojë detyrat e saj, në kushtet e presionit të shtuar pasojat mund të jenë të rënda.

Nëse gjatë inspektimit gjeni rrjedhje ajri, atëherë dhoma duhet të mbyllet, dhe kjo bëhet më së miri duke përdorur vullkanizimin.

Meqenëse kamera jonë do të shërbejë si marrës, do të na duhet të bëjmë një vrimë tjetër në të, për të cilën do të na duhet një fëndyell i thjeshtë. Ju do të duhet të ngjisni thithkën në të, për të cilën fola më herët. Do të përdoret për të furnizuar ajrin brenda dhomës.

Për instalimin e duhur të thithkës, kompleti i riparimit, i cili tregohet në listën e pjesëve të kërkuara, është i përshtatshëm. Më pas, hiqni thithkën dhe kontrolloni se si lëviz ajri.

Një mini kompresor DIY është bërë sipas të njëjtit parim, thjesht do t'ju duhet të merrni një dhomë më të vogël, e cila do të kërkojë një pompë me fuqi më të ulët. Një instalim i tillë do të ketë produktivitet më të ulët, por do të ketë një kompaktësi të caktuar.

Veçoritë

Pas gjithçkaje që është bërë më herët, duhet të instaloni valvulën e lëshimit në thithin që ishte fillimisht në kamerë. Është e nevojshme të lehtësohet presioni nëse ngrihet shumë lart. Për të kontrolluar performancën e pajisjes jo vetëm me përdorim të drejtpërdrejtë, nuk do të ishte e tepërt të instaloni një matës presioni shtesë.

Përndryshe, nëse jeni duke pikturuar, do t'ju duhet së pari të bëni një provë, pastaj të shikoni uniformitetin e smaltit ose bojës së thjeshtë dhe vetëm atëherë të filloni të punoni. Kjo nuk është shumë e përshtatshme dhe mund të jetë mjaft e shtrenjtë, në varësi të çmimit të materialeve.

Është e rëndësishme të dini se kur kontrolloni nivelin e presionit me një matës presioni, gjilpëra e tij nuk duhet të dridhet. Nëse kjo ndodh, duhet të kontrolloni të gjithë strukturën, pasi kjo është një shenjë se fluksi i ajrit nuk është uniform.

Në fakt, ideja e kompresorëve të bërë në shtëpi dhe prodhimi i një të tillë nuk kërkon ndonjë superfuqi. Natyrisht, do t'ju duhen duar të drejta, aftësi themelore për të punuar me mjete të ndryshme dhe më e rëndësishmja, dëshira për të bërë të gjitha këto. Nëse keni nevojë për një kompresor për nevoja profesionale, atëherë është më mirë t'i drejtoheni zgjidhjeve të gatshme.

Ka shumë vlerësime që kompresorët e bërë në shtëpi funksionojnë më me besueshmëri dhe janë më të qëndrueshëm. Është e rëndësishme të kuptohet se kjo varet kryesisht nga kush e ka bërë këtë njësi, dhe materialet që janë përdorur për ta krijuar atë nuk janë më pak të rëndësishme.

Nëse dëshironi të punoni në garazhin ose hambarin tuaj si hobi, dhe keni mjaft kohë të lirë për ta bërë këtë - pse jo.

Fotot e kompresorit DIY

Të nderuar vizitorë të faqes "", sot do të shikojmë se si të bëjmë një kompresor nga një motor nga një frigorifer dhe një zjarrfikës të përdorur me duart tona. Një kompresor është një pajisje për pompimin dhe ruajtjen e ajrit të kompresuar në një marrës, i cili më vonë mund të përdoret për qëllime të ndryshme, për shembull, për të lidhur një armë spërkatës ose mjet pneumatik, një furçë ajri ose një pistoletë fryrëse.

Në këtë rast, një motor nga një frigorifer i vjetër sovjetik u përdor për të bërë kompresorin. Siç e dini, freoni përdoret si ftohës, i cili drejton pikërisht këtë motor përmes sistemit; zakonisht ndodhet në pjesën e poshtme të pasme. Pra, ky motor pompon ajrin në mënyrë të përsosur dhe mund të përdoret si burim ajri për pompimin në marrës. Por marrësi këtu është një zjarrfikës i zakonshëm i përdorur; nëse dëshironi, mund të merrni një cilindër më të madh dhe të bëni

Është gjithashtu e domosdoshme të instaloni një filtër në hyrjen dhe daljen e motorit, dhe në pjesën e poshtme të marrësit duhet të ketë një prizë me vidë për të kulluar kondensimin. Në daljen e marrësit, janë instaluar një reduktues dhe një matës presioni për të përcaktuar presionin brenda cilindrit. Pajisja është e lidhur me njëra-tjetrën nga një zorrë e përforcuar. Në prizë, përmes përshtatësit, mund të lidhni një armë spërkatës, furçë ajri ose një mjet tjetër pneumatik; përdoret gjithashtu për fryrjen e gomave të makinave.

Materiale

1. motori i frigoriferit
2. fikëse zjarri të përdorura
3. kuti ingranazhi
4. filtër
5. manometër
6. zorrë e përforcuar

Mjetet

1. stërvitje
2. kaçavidë
3. pincë
4. çelësat

Udhëzime hap pas hapi për të bërë një kompresor

Para së gjithash, duhet të njiheni me diagramet e lidhjes së nyjeve.

Motori i tij është hequr nga frigoriferi, duket kështu.
Preferohet të lidhim një zorrë të përforcuar me hyrjen dhe daljen.
Do t'ju duhet gjithashtu një kuti ingranazhi dhe matës presioni. Ne mbledhim.
Vidhoseni atë në marrës.
Ne i lidhim ato së bashku me një zorrë të përforcuar dhe vendosim filtra në hyrje dhe dalje.
Një zorrë e përforcuar është instaluar gjithashtu në daljen e marrësit.
Druri ose metali mund të përdoret si kornizë.
Kjo është pikërisht ajo që doli të ishte kompresori.
Një pajisje me një cilindër të vogël përdoret kryesisht për një furçë ajri ose pistoletë spërkatës, por nëse instaloni një rezervuar më të madh për ajër të kompresuar, mund të lidhni lehtësisht një mjet pneumatik. Shpresojmë që materiali i paraqitur të ishte i dobishëm për ju. Faleminderit per vemendjen!