En affasning er overfladen af ​​et produkt, der dannes under bearbejdning af valsede produkter eller rør ved at affase materialets endekant. Affasningen er nødvendig for at forberede kanterne af plader, bjælker og rør til svejsning.

De vigtigste typer affasning er:

1. "Gas". Dette er det mest billigt udseende affasninger til rør på grund af deres lave kvalitet. Denne type er dog en af ​​de mest almindelige. Denne affasning fjernes vha. "Gas" affasningen kan også laves i marken. Dens overflade har normalt karakteristiske riller, som er dannet af en gasstrøm (propan eller acetylen).
2. "Plasma". Udvendigt er denne type affasning praktisk talt ikke forskellig fra "mekanik". Det kan også klassificeres som "fabrik". En "Plasma" affasning er en luftplasmaskærer, en kompressor og en kompressor, der tvinger skæreren til at bevæge sig strengt i en cirkel, når den indstiller en specifik affasningsvinkel.
3. "Mekanik". Dette er en fabrik affasning, mest bedste kvalitet. Til affasning "mekanik" og bruges. På rørmarkedet bruges denne affasning hovedsageligt på grund af affasningens høje kvalitet.

Hvad er formålet med affasning? Ved svejsning af emner sker der metalgennemtrængning, som efterfølgende sikrer, at kanterne er forbundet med hinanden. Hvis metaltykkelsen er mere end 3-5 mm, bliver det vanskeligt at opnå en komplet og højkvalitetsforbindelse. For at opnå gennemtrængning af høj kvalitet udføres denne type forarbejdning: den giver dig mulighed for at skabe en såkaldt svejsepool, som er fyldt med en svejsemasse under svejseprocessen. Det er vigtigt at huske, at kanten forberedt til svejsning er en kant med affasning og stumphed (se figuren og dens betegnelser nedenfor).

Typer af affasning (metoder til skærekanter).

Der er tre hovedmetoder til at forberede kanter til svejsning: Y-form, X-form og J-form. Nogle gange er de i nogle kilder betegnet med bogstaverne: henholdsvis V, K og U. Her og nedenfor vil ovenstående metoder blive betegnet med bogstaverne: Y, X. J. Oftest udføres Y-formet skæring af kanter, men der er også en X-formet metode. I særlige tilfælde, når der er et øget krav til svejsningens kvalitet, anvendes en J-formet affasning, det vil sige en affasning med en buet overflade (ikke at forveksle med kantkurvilinearitet!).

Ud over de vigtigste metoder til behandling af Y-, X. J-kanter er der en række kantpræparater. De er ikke så sjældne, og deres beskrivelse kan ikke findes overalt. For eksempel beskriver GOST 5264-80 butt-typen af ​​forbindelse med en brudt kantfletning; symbol– C14.

Diagrammerne ovenfor viser flere eksempler på behandlingsmetoder:

1: eksempel på Y-formet affasningsmetode;

2, 3, 4: eksempler på den X-formede affasningsmetode;

5: Y-formet behandling af enderne af to rør med deres efterfølgende forbindelse;

Metoder til affasning.

Der er to måder at fjerne en affasning på: mekanisk og termisk (tabel 1). Mekanisk affasning udføres ved hjælp af fræse-, kantspalte- og kanthøvlemaskiner. Til termisk affasning anvendes gasskæremaskiner (stationære eller bærbare), som udfører plasma- eller oxyfuel-skæring. Den mere foretrukne metode er dog mekanisk, da den eliminerer ændringer i fysisk og kemiske egenskaber materiale på grund af overophedning. Som bekendt, under varmebehandling dannes en såkaldt termisk påvirkningszone. Den termisk påvirkede zone er opkulning af kanten på grund af overophedning af materialet, hvilket forringer svejsbarheden og øger kantens skrøbelighed og skørhed. Men på trods af disse ulemper er den termiske metode ret almindelig på grund af dens enkelhed og påføringshastighed og de relativt lave omkostninger ved udstyr.

tabel 1. Fordele og ulemper ved termisk og mekaniske metoder affasning.

Tabel 1 angiver, at termisk affasning kan udføres hurtigt og billigt. Af de ovenfor beskrevne behandlingsmetoder er mekanisk stadig at foretrække, da det giver dig mulighed for at beskytte metallet mod overophedning og mod efterfølgende ændringer i fysiske og kemiske egenskaber. I Vesten kaldes denne metode forresten koldskæring ( kold forarbejdning), det vil sige en form for bearbejdning, hvor der ikke er nogen termisk effekt på metallet, og derfor er der ingen ændringer i kemisk og fysiske egenskaber metal

Videomateriale:

1. Rørskæring med en gasskæremaskine CG2-11G, samtidig affasning af røret udføres ved at vippe fræseren i den ønskede vinkel.

2. Affasning af et 76x6 mm rør ved hjælp af Mongoose-2MT maskinen

3. Affasning af et rør ved hjælp af en TT-serie affasning, samt skæring af et rør med affasning ved hjælp af en delt rørskærer P3-SD

SPIKOM-koncernen tilbyder levering af udstyr til affasning af rør og metal ved hjælp af alle ovennævnte behandlingsmetoder (gas, plasma, mekanisk).

Hej til alle DIY'ere!

Ved høvling af træklodser og smalle brædder er det næsten altid nødvendigt at fjerne små affasninger fra ribberne for at gøre dem stumpe i en eller anden grad. For at gøre dette skal du dog holde flyet skråt i en vinkel på omkring 45 grader, hvilket ikke altid er praktisk, især når du arbejder med elektriske fly.

Du kan komme ud af denne situation, hvis du laver en speciel enhed i form af en lang langsgående vinkel, som den forarbejdede blok vil blive placeret i, og dermed den kant, hvorfra du skal affase, ville være på toppen.

Derudover kunne en sådan anordning også bruges til at høvle facetteret og rund træemner(f.eks. håndtag til haveredskaber: skovle, gafler, river osv.), som er meget ubelejlige at høvle på flad overflade.

Jeg tænkte på at lave sådan en enhed, lige da jeg høvlede emner til skovlhåndtag (se min artikel ""), da mit arbejde med sådan en enhed ville være gået meget nemmere og hurtigere.

Som et resultat besluttede jeg at lave denne enhed, som jeg havde brug for følgende tilbehør til:

Materialer og befæstelser:
To træplanker 2 cm tykke, 4 cm brede og 6 cm brede og 2 m lange.
Træplanke 2 cm tyk, 5 cm bred og 50 cm lang.
Træskruer 4x50 mm.

Værktøjer:
Tegne- og måleredskaber (blyant, målebånd og firkant).
Syl.
Stiksav med savklinge regnede med at skære.
Elektrisk bore-skruetrækker.
Metalbor med en diameter på 4 mm.
Kugleskærer til træ.
Skruetrækkerbit RN2, til skruer.
Sandpapir.

Driftsprocedure

Først markerer vi en 6 cm bred planke og borer i hele dens længde med 5 eller 6 huller til skruer på den ene side.

På den modsatte side af planken forsænker vi disse huller til skruehovederne ved hjælp af en kugleformet træskærer.

Så sætter vi skruer ind i disse huller og skruer vores planke fast i enden af ​​endnu en 4 cm bred planke.

Som et resultat får vi dette træhjørne 2 m langt.

Derefter skærer vi et sådant emne ud af en kort strimmel ved hjælp af en stiksav.

Det vil tjene som en prop for høvlede arbejdsemner, og samtidig som en støtte til vores enhed.
Vi markerer også dette emne og borer tre huller i det til skruer.

Og så ved hjælp af skruer skruer vi dette emne til enden af ​​vores hjørneenhed.

Fra det resterende stykke af planken skærer vi yderligere to emner ud som dette med en stiksav.

Vi skruer dem fast på bagsiden af ​​vores enhed, hvor de vil tjene som ekstra understøtninger.

Helt bagerst på apparatet borer vi to huller til skruer på hver side.

Vi forsænker også de øverste dele af disse huller med en kugleformet træskærer for at forsænke skruehovederne.

Nu skruer vi vores emner med skruer.

Alle elementer i enheden og især enderne behandles sandpapir.

Og nu er vores enhed klar!
Sådan ser bagsiden ud.

Og så den forreste del.

Nu vil det være muligt at behandle bjælker ved hjælp af denne enhed.
For eksempel satte jeg en tom blok til et skovlhåndtag i denne enhed - set bagfra.

Og dette er forfra.

Men blokken er ikke kvadratisk, men rektangulær i tværsnit. Nu vil det være ret nemt at affase fra sådanne stænger.

Men jeg satte et købt håndtag til en skovl, rundt i tværsnit, ind i enheden.

Sådanne runde emner vil nu også være meget praktiske at bearbejde i denne enhed. Desuden vil det være muligt ikke kun at planlægge dem, men også at udføre andre former for bearbejdning, for eksempel at bore huller i dem eller save dem.

Nå, det er nok alt! Farvel til alle, og hav enheder, der er nemme at bruge!

Du kan affase brættet forskellige veje. De mest almindelige af dem er to: ved hjælp af manuelle og automatiske værktøjer. Negativ side applikationer Håndværktøj(diverse fly) anses for at have en høj grad af skadesrisiko, samt et katastrofalt lavt arbejdstempo. Selvfølgelig er automatiske og semi-automatiske fræsere ideelle til disse formål.

På hjemmesiden http://www.zaoportal.ru/product/view/111 kan du købe en professionel affasningsmaskine. Hovedårsagen Grunden til, at hjemmehåndværkere undgår at købe sådant udstyr, er den tilsyneladende vanskelighed ved driften. Faktisk forårsager opsætning og brug af det til det tilsigtede formål ikke nogen vanskeligheder, selv for en nybegynder.

I første omgang er det vigtigt at vælge den passende type fræser. Der findes flere typer affasninger. Vælg den, der passer til din specifikke opgave. Den passende fræser er ikke altid inkluderet i sættet med overfræseren.

Men at erhverve det vil ikke være svært. Fræsere af denne art er frit tilgængelige i værktøjsbutikker og koster øre.

Forberedelse af fræseren til arbejde er som følger:

• en slange fra en støvsuger placeres i affaldsfjernelsesstikket;
• skærepositionen justeres;
• routeren er fastgjort i en given position;
• vandrette styr er installeret.

Tilføjelsen af ​​en støvsuger gør arbejdet meget lettere. Ved forarbejdning af træ er der stort set intet affald tilbage.

Indledningsvis skal skærehøjdejusteringshovedet drejes, indtil det klikker. Dybderegulatoren trækkes 3 mm ned. Så sænkes den ned på hovedet. Således opnår vi "nul" positionen af ​​fræseren.

Nu kan du ved at dreje højdejusteringshovedet hurtigt og uden større besvær ændre positionen af ​​fræseren med 5, 10 mm.

Fræserstyrene bør også justeres for korrekt affasning. Dette opnås ganske enkelt - det er kun vigtigt at stramme møtrikkerne på styrene, indtil overfræseren glider langs overfladen, der behandles, som på skinner.

Til teknologiske, ergonomiske og oftere til æstetiske formål bruges en affasning til at behandle produkters kanter. Enhver person har hørt dette korte ord mere end én gang i sit liv, ofte uden at vide dets betydning. Så affasning - hvad er det, og hvor kan det findes? Hvor vigtig er denne detalje?

Chamfer - hvad er det?

Først og fremmest er dette affasningen af ​​kanten af ​​hjørnet af materialet. Det bruges til teknologiske formål inden for maskinteknik og metalbearbejdning for at forbedre kvaliteten af ​​svejsningen. I samme område kan du finde en affasning på monteringshullet, som tjener til at reducere sandsynligheden for skader fra skarpe kanter. Den samme metode til at forberede huller kan ses i produktionen af ​​møbler, kun i dette tilfælde bruges den til at fastgøre dele i flush (når hovederne af bolte og skruer ikke er synlige).

Af æstetiske formål anvendes affasning også ved lægning af gulve. Takket være denne metode til kantbehandling er revner, der dannes på grund af ændringer i temperatur og fugtighed, ikke mærkbare.

Monteringshuller

Som nævnt ovenfor bruges affasning til at behandle monteringshuller. Den tjener først og fremmest til at reducere risikoen for skader fra hullets skarpe kanter, men bruges også til at fastgøre dele ved spænding. Denne behandling adskiller sig kun i materialets skråvinkel. Hvis vinklen normalt vælges til 45 grader, er den anbefalede skråhældning på hullet og skaftet 10 grader til spændingsfastgørelse.

Svejsninger

Erfarne specialister vil sige, at en affasning er nødvendig, når du udfører. Hvad vil dette ikke kun give? høj kvalitet forbindelser, men vil også i høj grad lette deres arbejde.

Ved sammenføjning af to stålplader bruges en affasning til at omgå begrænsningen på dybden af ​​svejsegennemtrængning af sømmen. Strukturelt kan dette element fremstilles på to måder: med en lige og buet overflade. I dette tilfælde bruges den anden metode oftere, da en sådan depression har et større volumen.

Trægulve

Ved lægning af gulve træ planker der er mange nuancer at overveje. Dette omfatter kvaliteten af ​​materialet, graden af ​​tørring og de betingelser, som overfladen vil blive brugt under. Mens de to første spørgsmål let kan afgøres på forhånd, kan gulvets driftsbetingelser ikke altid forudsiges pålideligt. I dette tilfælde anvendes en affasning. Hvad det er, blev forklaret ovenfor. Det vil ikke kun få gulvet til at se pænere og smukkere ud, men vil også være med til at undgå synlige huller mellem brædderne, som med sikkerhed vil dukke op med tiden.

Når du arbejder med massivt træ, kan spørgsmålet opstå: "Hvordan laver man en affasning?" Desuden er en træbearbejdningsmaskine ikke helt egnet til dette. Først og fremmest slibes materialet rent (det vil være umuligt at gøre senere). Til affasning brug med kantskærer på lejet. Dette giver dig mulighed for at opnå ideel kvalitet af den forarbejdede overflade selv med let krumning af brædderne.

Laminat

I dag er det ikke alle, der har råd til massive trægulve og parketplade på grund af de store arbejdsomkostninger og tab af tid til at udføre reparationsarbejde. Man kan i stigende grad finde laminatgulve på lejlighedsgulve. Det er ikke kun nemt og hurtigt at lægge, men har også fremragende ydeevne og æstetiske kvaliteter, på mange måder ikke ringere end naturlige overflader.

I øjeblikket købes laminatgulve med en affasning på kanten oftere på markedet. Hvad er dette, og hvordan påvirker det det endelige resultat? Først og fremmest ser det mere repræsentativt ud, helt gentaget udseende naturligt træ. For det andet maskerer denne mindre nuance ændringer i hullerne mellem brædderne, der opstår under brugen af ​​gulvet.

Mange forbrugere er stadig skeptiske over for dette gulvbelægning. Dette argumenteres af det faktum, at en affasning i et laminat er uacceptabel, da dette vil tillade støv og snavs at samle sig i fordybningerne og trænge ind i sømmene. Dette er ikke sandt, fordi moderne teknologier fremstilling af materialer gør det muligt at gøre laminatet vand- og smudsafvisende over hele overfladen. En lås af høj kvalitet forhindrer snavs i at trænge ind i sømmene.

Ved høvling af træklodser eller smalle brædder er det typisk nødvendigt at affase lille størrelse fra arbejdsemnets kanter, for at reducere skarpheden af ​​hjørnerne, samt gøre dem smukkere. For at gøre dette under normale forhold, skal du holde emnet med planet i vinkler på omkring 45 grader, hvilket ikke er specielt bekvemt, især når du arbejder med et elektrisk plan, som er mange gange tungere end et manuelt. Beslutte dette problem du kan bruge din egen specielle enhed, som vil ligne et langsgående hjørne, hvor blokken vil blive placeret, som vil blive behandlet i fremtiden, og dens kant vil være placeret øverst, hvilket er praktisk til behandling.

Dette arrangement af emnet i en hjemmelavet enhed hjælper også til at høvle facetterede og runde stænger samt træhåndtag, som er ubelejlige at behandle på en flad overflade. Forfatteren af ​​det hjemmelavede produkt tænkte på at lave en sådan enhed, da behovet for det opstod, da han høvlede emner til skovlhåndtag, fordi med en sådan enhed blev arbejdet afsluttet hurtigere, og det var også meget mere bekvemt at arbejde på denne måde .

For at lave denne enhed skal du bruge:
To træplanker 2 cm tykke, 4 cm brede og 6 cm brede og 2 m lange.
Træplanke 2 cm tyk, 5 cm bred og 50 cm lang.
Træskruer 4x50 mm.
Tegne- og måleredskaber (blyant, målebånd og firkant).
Syl.
En stiksav med fil til buet skæring.
Elektrisk bore-skruetrækker.
Metalbor med en diameter på 4 mm.
Kugleskærer til træ.
Kryds (krøllet) bit RN2, til skruer.
Sandpapir.

Når alle materialer og værktøjer er tilgængelige, så kan du begynde den mest interessante del, denne monteringsproces.

Trin et.
Først og fremmest skal du beslutte dig for dimensionerne, du kan bruge de mål, der er angivet her, men hvis dit emne har store størrelser, så øger vi blot størrelsen af ​​milepælene komponenter indtil det er nødvendigt. Ved hjælp af en blyant markerer vi en planke 6 cm bred, og ved hjælp af en skruetrækker og en boremaskine borer vi huller i hele dens længde, på den ene side er der 5 eller 6 huller til skruer, som regel, jo flere, jo bedre, og mere pålidelige.

Trin to.
Efter at have placeret planken på den modsatte side ved hjælp af en forsænkning installeret i en skruetrækkerpatron øger vi dimensionerne for skruehovederne ved hjælp af en sfærisk træskærer.

Efter at vi har forstørret hullerne til hætterne, sætter vi skruer i disse huller og skruer vores planke fast for enden af ​​endnu en 4 cm bred planke.

Hvad skal der ske på på dette tidspunkt kan ses på billedet, dette er det såkaldte træhjørne, dets længde er 2 m, det er lavet, så der er en reserve i længden, der bruges til at behandle emner, hvilket øger anvendelsesområdet, da det ikke er nødvendigt at kombinere størrelserne på enten små eller store enheder, og det er nemmere og mere praktisk at lave en, men længere.

Trin tre.
Ved hjælp af en stiksav skærer vi et mindre stykke ud af et stykke træ, som vil være den understøttende del, med hvilken enheden holdes på en flad overflade, denne proces kræver tilstrækkelig præcision og nøjagtighed; for bedre nøjagtighed skal du bruge et specielt hjørnestativ på stiksaven, som hjælper med at skabe jævne snit. Når du arbejder med en stiksav, skal du være yderst forsigtig og ikke glemme at bære sikkerhedsbriller og handsker, beskytte dig selv mod utilsigtet kontakt med savsmuld og træstøv, samt beskytte dig selv mod, at værktøjet glider ud af dine hænder.

Trin fire.
Det forrige emne, hvis rolle er at holde vores hjørnedel, skal tegnes, linjerne skal svare til en vinkel på 45 grader, som på hoveddelen, for en bedre match, fastgør den fremtidige støtte og skitserer den med en blyant. For at sikre det skal du bore huller til skruerne, i dette tilfælde vil der være tre af dem, hvilket er ganske nok, vi vælger boret i henhold til skruernes diameter, så gevindet passerer uden problemer.

Trin fem.
Derefter strammer vi skruerne med en skruetrækker, det vil sige, vi skruer dette emne til enden af ​​vores hjørneenhed, prøv ikke at overdrive det med strammekraften for ikke at beskadige støtten og danne en revne i den.

Den resterende del af strimlen vil også være nyttig; vi laver de samme emner fra den ved hjælp af en stiksav; du skal bruge to af disse.

Vi supplerer hjørnet med yderligere to understøtninger, som vil gøre det meget mere stabilt, og det vil også få en større arbejdsbyrde, hvilket også er vigtigt ved bearbejdning. Vi skruer dem på samme måde som den første støtte.
Trin seks.
Bagsiden af ​​enheden skal bores på hver side; vi bruger en skruetrækker med en boremaskine, hvis diameter er lig med tykkelsen af ​​skruen; for styrke laver vi to huller på hver side for at forhindre rotation.

Placeringen af ​​hullerne, som i de foregående trin, skal behandles med en kugleformet træskærer for at forsænke skruehovederne og derved eliminere utilsigtet fastklemning.

Trin syv.
Bevæbnet med en skruetrækker og en bat-tilbehør til skruer, spænder vi skruerne ind i emnerne.

Dernæst går vi videre til mere præcis bearbejdning, til dette vil vi bruge sandpapir, som sædvanligt starter vi med grovere papir, og reducerer gradvist kornstørrelsen, når vi nærmer os slibningen.
Dette er vores hjemmelavet enhed færdig, lad os nu se på det fra alle sider for en fuldstændig vurdering.
Sådan ser bagsiden ud.

Og så den forreste del.

Efter at du har lavet en sådan enhed, vil du være i stand til at behandle stænger uden vanskeligheder eller ulemper, det være sig et træhåndtag eller et emne med firkantede kanter.