En av de siste stadiene av arbeid med gipsplater er sammenføyning og forsegling av sømmene på arkene. Dette er et ganske vanskelig og ansvarlig øyeblikk, fordi feil installasjon setter påliteligheten og holdbarheten til alle dine nye, nettopp utførte reparasjoner i fare - sprekker kan oppstå i veggen der sømmene er. Det ødelegger ikke bare utseende, men påvirker også veggens styrke negativt. Derfor har nybegynnere mye tvil om å sammenføye gipsplater. Det viktigste problemet er gapet mellom gipsplatene. Men mer om det senere, men la oss nå finne ut hvordan vi kan slå sammen arkene.

Typer av langsgående kanter av et gipsplate

Hvert ark med gips har to typer kanter: tverrgående og langsgående. Den første er ikke av spesiell interesse for oss nå - den er alltid rett, uten et lag med papp og papir, og for alle typer gips, inkludert vanntett og brannbestandig. Det skjer i lengderetningen:

• Rett (PC-merking kan sees på arket). Denne kanten sørger ikke for forsegling av skjøten og er mer egnet for "svart" etterbehandling. Oftest er det ikke til stede på gips, men på ark av gipsfiber
• Halvsirkelformet, tynnet på forsiden (merking – PLUK). Det forekommer mye oftere enn andre. Forseglingssømmer - kitt, ved hjelp av serpyanka
• Fasad (markeringen er UK). En ganske arbeidskrevende prosess med forsegling av sømmer i tre trinn. Nødvendig tilstand– behandling med serpyanka. Den nest mest populære gipskanten
• Avrundet (merking av denne typen er ZK). Ingen skjøtebånd nødvendig under installasjon
• Halvsirkelformet (merket på arket - PLS). Arbeid vil være nødvendig i to trinn, men uten serpyanka, med forutsetning av at kittet skal være av god kvalitet
• Brettet (merking av slike ark er FC). Mer vanlig på gipsfiberplater, som rett kant

Data-lazy-type="image" data-src="https://remontcap.ru/wp-content/uploads/2017/08/magma-kromka.png" alt=" gap mellom gipsplater" width="450" height="484" srcset="" data-srcset="https://remontcap.ru/wp-content/uploads/2017/08/magma-kromka..png 279w" sizes="(max-width: 450px) 100vw, 450px">!}

Disse alternativene finner du i butikkene. Det vanligste er ark med PLUK- og UK-kanter. Deres største fordel er at det ikke er nødvendig å behandle sømmene i tillegg før påføring av kitt.

Under reparasjonen må du trimme ark for gitt størrelse. I dette tilfellet må du også lage en kant - tynn arket på rett sted. Dette gjøres med et spesialdesignet verktøy som fjerner unødvendig puss og skaper nødvendig avlastning. Hvis dette verktøyet ikke er for hånden, bruk en tapetkniv, den må være skarp. Fjern et par millimeter, oppretthold en vinkel på førtifem grader.

Det viktigste spørsmålet for nybegynnere er om det skal være et gap mellom gipsplater? Ja, tross alt gipsplater, som alle andre materialer, har en tendens til å utvide seg fra varme og svelle fra fuktighet. Gapet i denne situasjonen vil bidra til å forhindre at det deformerte arket leder resten.

Hvordan koble til gips på riktig måte

Som i enhver annen jobb, må du kunne en viss teknologi. Det første du ikke bør glemme er at du ikke under noen omstendigheter bør gjøre dokking etter vekt. Stedet hvor kantene skjøtes må være der rammen er plassert. Dette gjelder alle typer dokking. For det andre bør arrangementet av kuttede og hele ark veksle, som i sjakk.

Jpg" alt=" gap mellom gipsplater" width="499" height="371" srcset="" data-srcset="https://remontcap.ru/wp-content/uploads/2017/08/potolok_iz_gipsokartona_svoimi_rukami_6..jpg 300w, https://remontcap.ru/wp-content/uploads/2017/08/potolok_iz_gipsokartona_svoimi_rukami_6-70x53.jpg 70w" sizes="(max-width: 499px) 100vw, 499px">!}

Ved festing i to lag er det nødvendig å forskyve arkene til det andre laget med 60 cm i forhold til det første. Du bør starte med halvparten, klipp langs en linje som går langs arket.

Hvis skjøten er plassert i et hjørne, er det ene arket festet til profilen, deretter er det andre festet til det som står ved siden av. Først senere utvendig hjørne sette på et perforert hjørne spesielt designet for dette formålet. Den innvendige er ganske enkelt dekket med kitt. Avstanden bør ikke overstige 10 mm.

Hvor mye mellomrom skal det være mellom gipsplater under en normal tilkobling? Eksperter sier at det skal være omtrent 7 mm, mellom taket og gipsplaten - ikke mer enn 5, og mellom gulvet og gipset - et gap på 1 cm.

Hvordan tette skjøter

Etter sammenføyningen er det en viktig del igjen - forsegling av sømmene. Putty vil hjelpe oss med dette. Følg instruksjonene, fortynn gipsbasen i vann. For at reparasjonen din skal være holdbar og pålitelig, må du først ta vare på kvaliteten på sømmene, og derfor selve kittet. I tillegg til dette trenger vi en slikkepott; en vanlig 15-centimeter konstruksjonsspatel vil duge.

Først vil jeg beskrive operasjonsprinsippet. riktig laget isolert tak, hvoretter det vil være lettere å forstå årsakene til utseendet av kondens på dampsperren - pos. 8.

Hvis du ser på bildet ovenfor - "Isolert tak med skifer", så dampsperre plasseres under isolasjonen for å holde på vanndamp fra innsiden av rommet, og dermed beskytte isolasjonen mot å bli våt. For fullstendig tetthet limes skjøtene til dampsperren dampsperrebånd. Som et resultat samler det seg damper under dampsperren. For at de skal erodere og ikke suge innvendig foring (for eksempel gipsplater), mellom dampsperren og innvendig fôr det er igjen en åpning på 4 cm Spalten sikres ved å legge kappen.

Isolasjonen på toppen er beskyttet mot å bli våt vanntetting materiale. Hvis dampsperren under isolasjonen legges i henhold til alle regler og er perfekt forseglet, vil det ikke være damp i selve isolasjonen og følgelig også under vanntettingen. Men i tilfelle dampsperren plutselig blir skadet under installasjon eller under drift av taket, lages det et mellomrom mellom vanntetting og isolasjon ventilasjonsspalte. For selv den minste, usynlige skade på dampsperren lar vanndamp trenge inn i isolasjonen. Passerer gjennom isolasjonen, damper samler seg på indre overflate vanntettingsfilm. Derfor, hvis isolasjonen legges tett inntil vanntettingsfilm, da blir det vått av vanndamp som samles under vanntettingen. For å hindre denne fuktingen av isolasjonen, samt for at dampene skal erodere, må det være en ventilasjonsspalte på 2-4 cm mellom vanntettingen og isolasjonen.

La oss nå se på strukturen til taket ditt.

Før du la isolasjon 9, samt dampsperre 11 og gipsplate 12, samlet det seg vanndamp under dampsperre 8, det var fri tilgang på luft nedenfra og de fordampet, så du la ikke merke til dem. Frem til dette punktet hadde du egentlig riktig design tak. Så snart du la tilleggsisolasjonen 9 nær eksisterende dampsperre 8, hadde vanndampen ingen andre steder å gå enn å bli absorbert i isolasjonen. Derfor ble disse dampene (kondensen) merkbare for deg. Noen dager senere la du dampsperre 11 under denne isolasjonen og sydde opp gipsplate 12. Hvis du la nedre dampsperre 11 etter alle regler, nemlig med en overlapping på minst 10 cm og teipet alle skjøter med damp- proof tape, da trenger ikke vanndamp inn i takkonstruksjonen og vil ikke isolasjonen bli gjennomvåt. Men før denne nedre dampsperren 11 ble lagt, måtte isolasjon 9 tørke ut. Hvis det ikke har hatt tid til å tørke, er det stor sannsynlighet for muggdannelse i isolasjonen 9. Dette truer også isolasjonen 9 ved den minste skade på den nedre dampsperre 11. Fordi dampen ikke vil ha noe annet sted å gå enn å samle seg under dampsperren 8, bløtlegge isolasjonen og fremme dannelsen av sopp i den. Derfor må du på en vennskapelig måte fjerne dampsperren 8 helt, og lage en ventilasjonsåpning på 4 cm mellom dampsperren 11 og gipsplaten 12, ellers vil gipsplaten bli våt og blomstre over tid.

Nå noen ord om vanntetting. For det første er takpapp ikke beregnet for vanntetting av skråtak, det er et bitumenholdig materiale og ved ekstrem varme vil bitumenet rett og slett renne ned til takoverhenget. Med enkle ord- takpapp vil ikke vare lenge skråtak, det er vanskelig å si hvor lenge, men jeg tror ikke det er mer enn 2-5 år. For det andre ble ikke vanntettingen (takpapp) installert riktig. Det må være en ventilasjonsspalte mellom den og isolasjonen, som beskrevet ovenfor. Tatt i betraktning at luften i undertaksrommet beveger seg fra overhenget til mønet, er ventilasjonsgapet gitt enten av det faktum at sperrene er høyere enn isolasjonslaget som er lagt mellom dem (sperrene på bildet ditt er bare høyere) , eller ved å legge motgitter langs sperrene. Vanntettingen din legges på kappen (som i motsetning til motgitteret ligger på tvers av sperrene), så all fuktighet som samler seg under vanntettingen vil bløtgjøre kappen og den vil heller ikke vare lenge. Derfor må også toppen av taket på en vennskapelig måte gjøres om: Bytt ut takpapp med vanntettingsfilm, og legg den på sperrene (hvis de stikker minst 2 cm over isolasjonen) eller på et motgitter lagt langs sperrene.

Still oppklarende spørsmål.

Et hus laget av porøse blokker kan ikke stå uten fuktbestandig finish- det må pusses, fores med murstein (hvis ikke gitt tilleggsisolasjon, da uten mellomrom) eller montere gardin fasade. Foto: Wienerberger

I flerlags vegger med isolasjon mineralull et ventilasjonslag er nødvendig, siden duggpunktet vanligvis er plassert i krysset mellom isolasjonen og murverket eller i tykkelsen på isolasjonen, og dets isolasjonsegenskaper forringes kraftig når det fuktes. Foto: YUKAR

I dag tilbyr markedet et stort utvalg konstruksjonsteknologier, og dette resulterer ofte i forvirring. La oss si bred bruk mottatt en avhandling om at dampgjennomtrengeligheten til lag i veggen bør øke mot gaten: bare på denne måten vil det være mulig å unngå vannlogging av veggen med vanndamp fra lokalene. Noen ganger tolkes det som følger: hvis det ytre laget av veggen er laget av et tettere materiale, må det mellom det og murverket av porøse blokker være en ventilert luft mellomrom.

Ofte blir det igjen et gap i eventuelle vegger med teglkledning. Imidlertid tillater for eksempel murverk laget av lette polystyrenbetongblokker praktisk talt ikke damp gjennom, noe som betyr at det ikke er behov for et ventilasjonslag. Foto: DOK-52

Når det brukes til klinkerbehandling, er det vanligvis nødvendig med et ventilasjonsgap, siden dette materialet har en lav dampoverføringskoeffisient. Foto: Klienkerhause

i mellomtiden byggeforskrifter de nevner det ventilerte laget bare i forbindelse med, men i det generelle tilfellet bør beskyttelse mot vannlogging av veggene "sikres ved å designe omsluttende strukturer med en av de indre lagene på minst den nødvendige verdien bestemt ved beregning. .” (SP 50.13330.2012, S. 8.1). Det normale fuktighetsregimet til trelags vegger i høyhus oppnås på grunn av at det indre laget av armert betong har høy motstand mot dampoverføring.

Vanlig feil utbyggere: det er et gap, men det er ikke ventilert. Foto: MSK

Problemet er at noen flerlags murkonstruksjoner brukes i lavhusbygging fysiske egenskaper nærmere . Et klassisk eksempel er en vegg laget av (en blokk) foret med klinker. Dets indre lag har en (R p) lik ca. 2,7 m 2 h Pa/mg, og det ytre laget er ca. 3,5 m 2 h Pa/mg (R p = δ/μ, hvor δ - lagtykkelse, μ - koeffisient for damppermeabilitet til materialet). Følgelig er det en mulighet for at økningen i fuktighet i skumbetong vil overstige toleransene (6 vekt% i oppvarmingsperioden). Dette kan påvirke mikroklimaet i bygningen og levetiden til veggene, så det er fornuftig å legge en vegg med et slikt design med et ventilert lag.

I et slikt design (med isolasjon med ark av ekstrudert polystyrenskum) er det rett og slett ikke plass til et ventilasjonsgap. EPS vil imidlertid forstyrre gass ​​silikatblokker tørr, så mange byggere anbefaler dampsperre en slik vegg fra siden av rommet. Foto: SK-159

I tilfelle av en vegg laget av Porotherm-blokker (og analoger) og konvensjonelle slissede mot murstein Damppermeabilitetsindikatorene til de indre og ytre murlagene vil avvike ubetydelig, så ventilasjonsgapet vil være mer sannsynlig å være skadelig, da det vil redusere styrken på veggen og kreve en økning i bredden på bunndelen av veggen. fundament.

Viktig:

1. Et gap i murverket blir meningsløst hvis innganger og utganger fra det ikke er gitt. I den nedre delen av veggen, rett over sokkelen, er det nødvendig å bygge ventilasjonsgitter inn i det motstående murverket, hvis totale areal må være minst 1/5 av det horisontale tverrsnittsarealet til mellomrom. Vanligvis installeres 10x20 cm rister i trinn på 2–3 m (dessverre, ristene er ikke alltid tilgjengelige og krever periodisk utskifting). I den øvre delen er gapet ikke lagt eller fylt med en løsning, men lukket med en polymer murnett, enda bedre - perforerte paneler laget av galvanisert stål med polymerbelegg.
2. Luftespalten skal være minst 30 mm bred. Den må ikke forveksles med den teknologiske (ca. 10 mm), som er igjen for å utjevne mursteinsbekledningen og vanligvis fylles med mørtel under leggingsprosessen.
3. Det er ikke behov for et ventilert lag hvis veggene er dekket fra innsiden med en dampsperrefilm etterfulgt av etterbehandling

Ventilasjonsspalte inn rammehus– dette er et øyeblikk som ofte reiser mange spørsmål blant folk som er med på å isolere sin egen bolig. Disse spørsmålene oppstår av en grunn, siden behovet for et ventilasjonsgap er en faktor som har et stort antall nyanser, som vi vil snakke om i dagens artikkel.

Selve gapet er plassen som er plassert mellom kappen og husets vegg. En lignende løsning er implementert ved bruk av stenger som er festet på toppen av vindsperremembranen og på de utvendige etterbehandlingselementene. For eksempel er det alltid samme sidekledning festet til sprosser som gjør fasaden ventilert. En spesiell film brukes ofte som isolasjon, ved hjelp av hvilken huset faktisk er fullstendig pakket inn.

Mange vil med rette spørre, er det virkelig ikke mulig å bare ta og feste kappen direkte på veggen? Gjør de bare justere og danne ideelt område for montering av kappe? Faktisk er det en rekke regler som bestemmer nødvendigheten eller unødvendigheten av å organisere en ventilasjonsfasade. La oss finne ut om et ventilasjonsgap er nødvendig i et rammehus?

Når trengs det en ventilasjonsspalte (luftespalte) i et rammehus?

Så hvis du tenker på om det er nødvendig med et ventilasjonsgap i fasaden til kadaverhuset ditt, vær oppmerksom på følgende liste:

• Når det er vått Hvis isolasjonsmaterialet mister sine egenskaper når det er vått, er det nødvendig med et gap, ellers vil alt arbeid, for eksempel med å isolere et hjem, være helt forgjeves
• Steam Permeation Materialet som veggene i hjemmet ditt er laget av lar damp passere inn i det ytre laget. Her, uten å organisere ledig plass mellom overflaten av veggene og isolasjonen, er det ganske enkelt nødvendig.
• Forebygging av overflødig fuktighet Et av de vanligste spørsmålene er følgende: er det behov for ventilasjonsspalte mellom dampsperre? Hvis finishen er en dampsperre eller fuktkondenserende materiale, må den konstant ventileres slik at overflødig vann ikke holdes tilbake i strukturen.

Når det gjelder det siste punktet, inkluderer listen over lignende modeller følgende typer kledning: vinyl- og metallkledning, profilerte ark. Hvis de er sydd tett på flat vegg, da vil det gjenværende akkumulerte vannet ikke ha noe sted å gå. Som et resultat mister materialer raskt sine egenskaper og begynner også å forringes eksternt.

Er det behov for ventilasjonsspalte mellom sidekledning og OSB?

Når du svarer på spørsmålet om det er nødvendig med et ventilasjonsgap mellom sidesporet og OSB (fra engelsk - OSB), er det også nødvendig å nevne behovet. Som allerede nevnt er sidespor et produkt som isolerer damp og OSB-kort består helt av trespon, som lett samler opp restfuktighet og raskt kan forringes under påvirkning.

Ytterligere grunner til å bruke en ventilasjonsåpning

La oss se på noen flere obligatoriske punkter når klarering er et nødvendig aspekt:

• Forebygging av råte og sprekker Veggmaterialet under det dekorative laget er utsatt for deformasjon og forringelse når det utsettes for fuktighet. For å forhindre at det dannes råte og sprekker, er det bare å lufte overflaten, så går alt i orden.
• Forebygging av kondens Materialet i det dekorative laget kan bidra til dannelse av kondens. Dette overflødige vannet må fjernes umiddelbart.

For eksempel, hvis veggene i huset ditt er laget av tre, vil et økt fuktighetsnivå påvirke materialets tilstand negativt. Tre sveller, begynner å råtne, og mikroorganismer og bakterier kan lett sette seg inne i det. Selvfølgelig vil en liten mengde fuktighet samle seg inne, men ikke på veggen, men på et spesielt metalllag, hvorfra væsken begynner å fordampe og bli ført bort med vinden.

Er det behov for ventilasjonsspalte i gulvet Nei

Her må du ta hensyn til flere faktorer som avgjør om du trenger å lage et gap i gulvet:

• Hvis begge etasjene i huset ditt er oppvarmet, er det ikke nødvendig med et gap Hvis kun 1. etasje er oppvarmet, er det nok å legge en dampsperre på siden for å hindre at det dannes kondens i takene.
• Ventilasjonsspalten må kun festes til det ferdige gulvet!

Når du svarer på spørsmålet om det er nødvendig med et ventilasjonsgap i taket, bør det bemerkes at i andre tilfeller er denne ideen rent valgfri og avhenger også av materialet som er valgt for å isolere gulvet. Hvis det absorberer fuktighet, er ventilasjon ganske enkelt nødvendig.

Når ventilasjonsåpning ikke er nødvendig

Nedenfor er noen tilfeller der dette konstruksjonsaspektet ikke trenger å implementeres:

• Hvis veggene i huset er laget av betong Hvis veggene i huset ditt er laget av for eksempel betong, trenger du ikke lage et ventilasjonsgap, siden dette materialet ikke tillater damp å passere fra rommet til utsiden. Følgelig vil det ikke være noe å ventilere.
• Hvis det er en dampsperre inne i rommet Hvis med innsiden Hvis rommet har installert en dampsperre, trenger ikke gapet heller å organiseres. Overflødig fuktighet vil rett og slett ikke komme ut gjennom veggen, så det er ikke nødvendig å tørke det.
• Hvis veggene er behandlet med gips Hvis veggene dine behandles f.eks. fasadepuss, da trengs ikke gapet. I tilfelle ytre materiale prosessering lar damp passere gjennom godt, ekstra tiltak Det er ikke nødvendig å ventilere huset.

Installasjonseksempel uten ventilasjonsspalte

Som et lite eksempel, la oss se på et installasjonseksempel uten behov for et ventilasjonsgap:

• I begynnelsen er det en vegg
• Isolasjon
• Spesielt forsterkende nett
• Sopppinne som brukes til festing
• Fasadepuss

Dermed vil eventuelle mengder damp som trenger inn i strukturen til isolasjonen umiddelbart fjernes gjennom laget av gips, samt gjennom dampgjennomtrengelig maling. Som du kanskje har lagt merke til, er det ingen hull mellom isolasjonen og dekorasjonslaget.

Vi svarer på spørsmålet hvorfor en ventilasjonsspalte er nødvendig

Spalten er nødvendig for luftkonveksjon, som kan tørke ut overflødig fuktighet og ha en positiv effekt på sikkerheten byggematerialer. Selve ideen med denne prosedyren er basert på fysikkens lover. Helt siden skolen har vi visst det varm luft går alltid opp og kulde går alltid ned. Følgelig er den alltid i sirkulerende tilstand, noe som hindrer væske i å sette seg på overflater. I den øvre delen, for eksempel, av sidesporet, lages det alltid perforeringer, gjennom hvilke damp slipper ut og ikke stagnerer. Alt er veldig enkelt!

I den siste artikkelen snakket vi om polymerfilm på ulike overflater. I dag skal vi se nærmere på hvordan du installerer en dampsperre i taket og hvilke materialer som kan brukes. Alle, av vane, kaller polymerfilmer en dampbarriere, men essensen ligger i lagets funksjonelle formål å ikke la damp passere gjennom, og ganske mange faller under dette kriteriet bred rekkevidde materialer. Installasjonsmetodene varierer naturligvis også.

Materialer med dampsperreegenskaper

Bitumenmastikk kan påføres med pensel eller rull.

Før du forteller oss hvordan du legger en dampsperre på taket, må du bestemme materialene. Evnen til å holde på damp er besatt av:

• bituminøse materialer;
• flytende gummi;
• polymer filmer;

Dampsperrefilmen for taket er festet til en forhåndsbygd kappe, akkurat som foliematerialer. Flytende gummi, bitumenmastikk og rulleisolasjon legges direkte oppå taket, vanligvis av betong. Derfor, for å bestemme hvilken dampsperre som er best for taket spesielt i ditt tilfelle, må du starte fra tilstedeværelse eller fravær av kappe.

Mange tror at en dampsperrefilm for taket ikke lar fuktighet passere gjennom i det hele tatt, selv om dette faktisk ikke er tilfelle.

For det første er det nesten umulig å installere det slik at laget er helt forseglet, og for det andre lar til og med filmen selv en liten mengde damp passere gjennom. Viktige egenskaper:

• langsgående og tverrgående bruddlast;
• motstand mot dampgjennomtrengning;
• vann motstand;
• UV motstand.

Å legge en dampsperre på taket reduserer bare til et minimum penetrasjonen av fuktighet inn i varmeisolasjonen eller selve taket. Med dagens teknologinivå er det rett og slett ingen teknisk mulighet for å eliminere denne prosessen fullstendig.

Installasjonsmetoder for dampsperre

Polymerfilmen er festet konstruksjonsstiftemaskin.

Montering av takdampsperre må vurderes for hvert materiale separat for å få en fullstendig forståelse av installasjonsteknikker. La oss starte langveis fra, nemlig med bituminøse materialer. I utgangspunktet er de plassert som , og har også dampbarriereegenskaper. Slike materialer brukes til å isolere kjellergulvet (kjellerloft). Det er to typer bituminøse dampsperrematerialer for tak:

• mastikk;
• ruller.

Ruller kan være vanlige eller selvklebende, noe som påvirker installasjonsmetoden. De er enten limt eller smeltet til arbeidsflaten. Mastikk brukes som lim. Selv når du legger selvklebende bitumenruller ved hjelp av smeltemetoden, skader det ikke å forbehandle arbeidsflaten med mastikk, selv om du kan klare deg uten den. I begge tilfeller påføres isolasjonen i to lag, hvis det er ruller, bør skjøtene skilles ut.

Fremveksten av flere og flere nye moderne materialer kompliserer spørsmålet: "Hvilken dampsperre å velge for taket."

Et av de progressive vanntettingsmaterialene som ikke lar damp passere gjennom, er flytende gummi.

Den består av to komponenter som, når de blandes, danner et gummilignende materiale. Den er veldig elastisk og har god vedheft med hvilken som helst overflate. Påfør med en kompressor gjennom en tostrålesprøyte. Blanding av komponenter skjer ved skjæringspunktet mellom fakler i løpet av en brøkdel av et sekund før kontakten av flytende gummi og arbeidsflate. Polymerisering skjer nesten umiddelbart.

Vi vil vurdere metoden for å installere en dampsperre i taket for film- og foliematerialer sammen, siden installasjonen i begge tilfeller utføres på toppen av kappen. Så det første du trenger er å lage kappen. Isolasjon legges mellom føringene. En dampsperre er strukket over kappen, den skal ikke synke. Materialet er festet til treblokker konstruksjonsstiftemaskin. Hver neste bånd lagt med en overlapping, er skjøtene teipet:

• for foliematerialer - aluminiumsbelagt tape;
• for filmer - spesiell dobbeltsidig tape.

Det er forskjell på hvordan man legger en filmdampsperre i taket og foliematerialer, nemlig hvilken side. Filmene er plassert på hver side, siden de ikke lar damp passere i begge retninger. Foliematerialer plasseres med den blanke siden inne i rommet. En finish er installert på toppen av dampsperren.

Er det nødvendig med en spalte ved legging av dampsperre?

Når du legger dampsperre på kappen, må du etterlate et gap.

Et av de vanligste spørsmålene er hvordan du installerer en dampsperre i taket: med eller uten gap. Vi snakker om gapet mellom filmen og isolasjonen, samt mellom filmen og etterbehandling. Damp beveger seg fra et varmt miljø til et kaldt, fra et oppvarmet rom til et uoppvarmet eller til gaten. Følgelig er filmen plassert mellom varmt miljø og isolasjon. Dampen møter det isolerende laget, og uten å finne en vei ut, går noe av det tilbake til rommet, og noe kondenserer på filmen.

Hvis det ikke er mellomrom mellom dampsperren og interiør dekorasjon vegger, så vil sistnevnte komme i kontakt med kondensert fuktighet. Som et resultat vil mugg vises over tid og etterbehandlingsmaterialet vil forringes. Hvis det er et gap, vil fuktighet ha mulighet til å fordampe, så en bufferluftsone er nødvendig i dette tilfellet.

Spalten mellom filmen og isolasjonen er helt unødvendig, siden den lille delen av fuktigheten som kommer inn i den termiske isolasjonen fortsatt beveger seg i retning bort fra dampsperren. Hvis varmeisolasjonskaken er laget feil og damp ikke kan unnslippe fra isolasjonen, vil gapet ikke påvirke situasjonen på noen måte. Problemet kan bare løses ved å eliminere installasjonsfeil.

Resultater

Fra artikkelen vår i dag lærte vi at dampsperre er funksjonelt formål lag som bitumen mastikk og rulle materialer, flytende gummi, polymerfilmer og foliematerialer. Vi så på hvordan du fester en dampsperre til taket:

• bituminøse materialer og flytende gummi påføres direkte på taket (vanligvis betong);
• polymerfilmer og foliematerialer er festet til kappen på toppen av isolasjonen, og beskytter den termiske isolasjonen mot fuktighet som kommer inn i den.

Når du installerer film- og foliematerialer, må du etterlate et gap mellom dampsperren og interiørdekorasjonen, men det er ikke behov for et gap mellom dampsperren og isolasjonen.