Chamfer: hva er det og hvorfor er det nødvendig?

Dette er en spesialfremskaffet kant på endeflaten metallplate eller på rørveggen, skråstilt i en viss vinkel.

Hovedmål - klargjøring av valset metall for videre sveisearbeid.

Hvorfor er fasing nødvendig?

Behandling av endene av ark eller rørvegger er nødvendig for:

God penetrasjon og pålitelig tilkobling sveisesømmer
Reduserer sveisetiden
Forhindrer skade på ansatte fra skarpe hjørner av produktet
Forenkling av den kommende installasjonen av det konstruerte metallstruktur
Å ikke gjennomføre manuell sliping ark eller rørkanter

Hvis avfasing ikke utføres, kan sveisesømmen i produkter med tykkelse over 5 mm falle fra hverandre over tid og strukturen vil miste styrke.

Fasvinkel

Fasvinkel fra kanten av et ark eller rør er valgt basert på designfunksjoner produkt eller tildelt sveiseoppgave. Som regel er standard avfasningsvinkel for metallplateprofiler 45°, for rør - 37,5°.

Det er tre måter å kutte en kant fra valset metall:

Y-formet måte;
X-formet;
J-formet (et annet navn er "glass" avfasning);
I teknisk litteratur kan du også finne en annen bokstavbetegnelse: V, K og U avfasing.

Egendommer forskjellige typer faser

De vanligste metodene for kantfjerning i produksjonen er den Y-formede metoden og den X-formede.
For høypresisjonssveisesømmer (f.eks. på produkter kompleks design) bruk en avfasning med buet overflate.
J-formet avfasing utføres ved hjelp av spesielle automatiske avfasninger. Denne metoden skaper et større sveisebasseng enn andre metoder.

Annen typer kantskjæring(rumpetype forbindelse med brukket kant) brukes ikke så ofte i produksjonen.

Funksjoner ved avfasingsprosessen

For å kutte kanter på et metallprodukt brukes spesialenheter - faser, forskjellig i kuttemetode i tre typer (luftflamme, mekanisk og oksygengassutstyr).

Kantskjæringsprosessen er som følger:

Ved hjelp av klemmer festes avfasningen til kanten av arket eller innsiden metallrør.
Deretter settes den nødvendige skarphetsvinkelen.
Når maskinen er slått på, bringes skjærehodet til arbeidsstykket og fasskjæringsprosessen skjer.
Etter å ha fullført arbeidet går kutteren tilbake til sin opprinnelige posisjon.
Etter avfasing anses arbeidsflaten til produktet som forberedt for videre sveisearbeid.

Ved skjæring av en avfasning dannes en sveisebeholder (bad), hvor den varme sveisesammensetningen samles. En avfaset kant har en viss matthet på ca. 3-5 mm. Når beholderen er fylt med sveisemasse, smelter det avstumpede området seg selv. Takket være dette oppnås den nødvendige sømtettheten og ytterligere pålitelighet skapes.

Kantskjæringsmetoder

For tiden brukes to metoder for kantfjerning i produksjonen: termisk og mekanisk.

Mekanisk avfasning regnes som den høyeste kvaliteten, siden denne metoden utføres på spesialutstyr - skråmaskiner (kantkuttere), fresemaskiner, kantsplittere og andre enheter. Fordeler denne metoden er som følger:

Etter avfasing beholder produktet sin struktur og mister ikke sine fysiske og kjemiske egenskaper.
Mekanisk metode sikrer høy tetthet og pålitelighet for fremtidige sveiser
Spare tid.

Termisk metode– luftplasmaavfasing og gassflammeavfasning. Air-plasmaskjæring av kanter lar deg få utseende avfasing nær fabrikken (eller mekanisk avfasing). Det krever imidlertid ideell glatt overflate ark eller rør i en viss vinkel. I mange bransjer er denne typen avfasing den viktigste på grunn av dens effektivitet og høye hastighet på bearbeiding av produkter. Det utføres ved hjelp av spesielt plasmaskjæringsutstyr.

Gass-plasma avfasing krever ikke spesielle betingelser for gjennomføring og er preget av lave kostnader. Men kvaliteten på kuttet er lavere enn med den mekaniske eller luftflammemetoden. Ofte krever slik avfasing ytterligere maskinering. Denne metoden brukes til håndverksmessig bearbeiding av brukte rør. Ved å bruke den termiske metoden for avfasing (gass-plasma og luft-plasma avfasing), på grunn av overoppheting, vises en seksjon i et metallprodukt med endret fysisk og kjemiske egenskaper(termisk påvirkningssone). Dette påvirker tettheten og påliteligheten til fremtidige sveiser og styrken til selve strukturen negativt.

Mekanisk avfasing bevarer produktets egenskaper og påvirker ikke kvaliteten på fremtidig sveisearbeid. Mekanisk avfasingsmetode er en slags garantist for behandlingskvalitet metallprodukter før sveisearbeid. Det eneste "minus" denne metoden er høy pris enheter og arbeidsintensitet i arbeidet.

Du kan finne ut kostnadene for mekaniske skråfjernere ved å ringe ☎

I nærvær av Fres Det forenkler virkelig arbeidet med å sette inn hengsler, danne komplekse hull, utsparinger, treskjæring, etc. Men dette betyr ikke i det hele tatt at det er nødvendig å ha profesjonelt og dyrt utstyr: det er nok å ha en enkel manuell enhet.

Det eneste du trenger er å i utgangspunktet kunne håndtere tre og bruke elektroverktøy. I tillegg må du ha et ønske, ellers uten dette vil det aldri bli et resultat. De som ikke har lyst til å jobbe kjøper rett og slett møbler eller leier inn håndverkere til for eksempel å montere ny dør og klipp av låsene. Alt arbeid, spesielt med elektroverktøy, krever viss kunnskap, og spesielt sikkerhetstiltak.

Freseanordningen er designet for bearbeiding av både tre og metall. Med dens hjelp er det mulig å danne utsparinger eller hull av enhver konfigurasjon. Dette forenkler i stor grad oppgaver som å sette inn hengsler og sette inn låser. Å gjøre dette med en meisel og en elektrisk drill er ikke så lett, og det tar mye tid.

Det er stasjonære freseenheter og bærbare (manuelle). Manuelle elektriske fresemaskiner vurderes universelle enheter, ved hjelp av hvilken, i nærvær av vedlegg, er det mulig å utføre operasjoner til ulike formål, det er nok bare å endre posisjonen til delen i forhold til enheten eller omvendt.

Stasjonære enheter brukes i fabrikker eller fabrikker hvor det er etablert masseproduksjon av tre- eller metallprodukter. Under slike forhold er skjærefestet stasjonært, og arbeidsstykket beveger seg langs ønsket bane. Ved hjelp av hånd verktøy tvert imot, delen er festet ubevegelig og først da blir den behandlet, selv om det er deler som krever fiksering av et håndverktøy. Dette er gitt i designet, derfor anses det som mer universelt. Dette gjelder spesielt når et stort antall deler skal behandles, og det ikke er mulig å bruke en stasjonær maskin.

En hjemmelaget fresemaskin er en horisontal plattform med et hull i midten, som en håndholdt enhet er festet til nedenfra.

Det finnes mange typer fresemaskiner, men for bruk hjemme eller for å starte din egen virksomhet er universelle modeller mer egnet. Som regel er de utstyrt med et sett med kuttere og ulike enheterå utføre ulike typer operasjoner. Det eneste er at hvis du har en manuell fres, kan enkle operasjoner ta mye lengre tid enn ved bruk av en stasjonær maskin.

Ved å bruke en manuell freseenhet er det mulig å:

Lag riller eller utsparinger av hvilken som helst form (krøllete, rektangulære, kombinert).
Bor gjennom og ikke-gjennomgående hull.
Behandle ender og kanter av enhver konfigurasjon.
Klipp ut komplekse formede deler.
Påfør tegninger eller mønstre på overflaten av delene.
Kopier deler om nødvendig.

Kopiering av deler er en av funksjonene til enhver elektrisk fresemaskin.

Tilstedeværelsen av slike funksjoner gjør det mulig å forenkle produksjonen av samme type møbler eller produksjon av identiske deler som ikke er relatert til møbelproduksjon. Dette er en av hovedfordelene med dette verktøyet. Som regel er det nødvendig å installere for å produsere lignende deler kopimaskiner, som er designet for å utføre bare én operasjon, som ikke alltid er lønnsomt, spesielt i små bedrifter.

Komme i gang og ta vare på verktøyet

For å forstå hvordan denne enheten fungerer, bør du gjøre deg kjent med hoveddelene og deres formål.

Sammensetning og formål med hovedkomponenter

Håndbok fresarmatur består av en metallkropp og en motor, som er plassert i samme kropp. En aksel stikker ut fra huset, som forskjellige spennhylser er plassert på, og fungerer som adaptere. De lar deg installere kuttere i forskjellige størrelser. Kutteren settes direkte inn i hylsen, som er sikret med en spesiell bolt eller knapp, som følger med på enkelte modeller.

Hovedelementene i en manuell freseenhet og deres formål.

Utformingen av freseanordningen inkluderer en metallplattform, som har en stiv forbindelse til kroppen. Den er festet til kroppen ved hjelp av to stenger. MED utenfor Platen har et glatt belegg som sikrer jevn bevegelse under drift.

Den manuelle freseenheten har noen egenskaper som kan justeres:

På grunn av håndtak og skala for justering av fresedybden. Justering utføres i trinn på 1/10 mm.
Ved å justere rotasjonshastigheten til kutteren.

På innledende stadier Når du mestrer verktøyet, er det bedre å prøve å jobbe med lave eller middels hastigheter. Selv om du alltid bør huske at jo høyere hastighet, jo høyere hastighet bedre kvalitet på arbeidet. Spesielt hvis dette gjelder kritiske, synlige områder som ikke kan maskeres.

I tillegg til disse spakene er det også en knapp for å slå produktet av og på, samt en låseknapp. Disse elementene anses som grunnleggende, og sikrer høy kvalitet og sikker utførelse av arbeidet. Det er også riv gjerde, som fremmer brukervennlighet. Den kan festes stivt eller med mulighet for å justere skiftet arbeidsplass, i retning fra sentrum.

Ta vare på en håndholdt freseenhet

Vanligvis faller et fabrikkprodukt i hendene på en person som er testet og smurt, så ingen ekstra tiltak bør tas. Bare under driften trenger du å overvåke dens renslighet og brukbarhet. Samtidig bør den regelmessig rengjøres for støv og smøremiddelet bør skiftes, hvis det er skrevet i passet. Smøring er spesielt nødvendig for bevegelige deler. Som et alternativ kan du bruke aerosolsmøremidler, men du kan også klare deg med vanlige, som for eksempel Litol. Bruk av tykke smøremidler anbefales ikke, da spon og støv fester seg til dem. Hvis det brukes aerosolsmøremidler, kan denne faktoren elimineres.

Sålen, den glatte delen av kroppen, krever også smøring. Regelmessig smøring vil sikre jevn bevegelse.

Til tross for dette, bør den kjøpte varen definitivt sjekkes for kvalitet på montering og tilstedeværelse av smøremiddel.

Dessverre er det ikke alle produsenter, spesielt innenlandske, som bryr seg om byggekvalitet. Det er tilfeller der, etter de aller første driftstimene, skrus eller skruer av et produkt fordi de ikke ble strammet ordentlig.

Justering av rotasjonshastighet

Driften av ethvert verktøy er forbundet med visse forhold knyttet, først og fremst, til arten av materialet som behandles. Det kan være kryssfiner komposittmateriale eller vanlig tre. Avhengig av dette stilles rotasjonshastigheten på det elektriske apparatet inn. Som regel indikerer det tekniske databladet alltid driftsparametrene til enheten, avhengig av de tekniske egenskapene og egenskapene til overflatene som behandles, samt kutterne som brukes.

Indikatorer for behandlingshastigheter ved bruk av forskjellige kuttere.

Feste kutteren

Det første arbeidet begynner med er montering og sikring av kutteren. Samtidig bør du følge den grunnleggende regelen - alt arbeid utføres med ledningspluggen tatt ut av stikkontakten.

Kutteren er installert i henhold til visse merker, og hvis de mangler, så til en dybde på ikke mindre enn * lengden på selve kutteren. Hvordan du installerer en kutter på en bestemt modell finner du i instruksjonene, som må være inkludert i de tekniske dokumentene for enheten. Faktum er at hver modell kan ha sin egen designfunksjoner og det er ikke mulig å snakke om dette i artikkelen.

Montering av kutteren på enheten før du starter arbeidet.

Det finnes både enkle og mer "avanserte" modeller, som de sier. Noen modeller har en låseknapp for akselrotasjon, som gjør det enklere å installere kutteren. Noen, spesielt dyre modeller, utstyrt med skralle. Så det vil ikke være mulig å spesifikt beskrive prosessen med å installere kutteren, og det gir ikke mening, siden alle som er kjent med driften av slike enheter vil finne ut av det på et øyeblikk.

Fresedybdejustering

Hver modell har sin egen maksimale fresedybde. Samtidig er det ikke alltid maksimal dybde som kreves, men en viss dybde som settes før arbeid. Selv om maksimal dybde er nødvendig, for ikke å overbelaste enheten, er freseprosessen delt inn i flere trinn, og endrer fresedybden i trinn. For justering er det gitt spesielle stoppere - begrensere. Strukturelt er de laget i form av en skive plassert under stangen, på hvilken stopper av forskjellige lengder er festet. Antallet slike ben kan være fra tre til syv, og dette betyr ikke at jo flere det er, jo bedre. Det er bedre hvis det er mulig å justere hvert av bena, selv om antallet er minimalt. For å sikre dette stoppet i optimal posisjon, bør du bruke en lås i form av et flagg.

Prosessen for å justere fresedybden er som følger:

Dermed freses arbeidsstykket til en gitt dybde.

På dyre modeller av høy kvalitet er det et hjul for nøyaktig justering av fresedybden.

Ved å bruke dette hjulet kan du stille inn dybden mer nøyaktig uten å forstyrre den forrige innstillingen.

Dette hjulet (grønt på bildet over) lar deg justere dybden innenfor små grenser.

Freser for håndfreseverktøy

Kutteren er skjæreverktøy, som kan ha en intrikat formet skjærekant. Som regel er alle kuttere designet for rotasjonsbevegelser og har derfor en sylindrisk form. Skaftet på kutteren, som er klemt fast i hylsen, har samme form. Noen kuttere er utstyrt med en trykkrulle, slik at avstanden mellom skjæreflaten og materialet som behandles forblir konstant.

Freser er kun laget av høykvalitets metaller og deres legeringer. Hvis du trenger å behandle mykt tre, vil HSS-kuttere gjøre det, og hvis du trenger å behandle hardt tre, er det bedre å bruke kuttere laget av hardere HM-legeringer.

Hver kutter har sin egen spesifikasjoner, som gir den høy kvalitet og langsiktig arbeid. Hovedindikatoren er den maksimale rotasjonshastigheten, som aldri bør overvurderes, ellers er sammenbruddet uunngåelig. Hvis kutteren er sløv, bør du ikke prøve å slipe den selv. Sliping av kuttere utføres ved bruk av spesielt, kostbart utstyr. Tross alt trenger du ikke bare å skjerpe kutteren, men også for å opprettholde formen, noe som ikke er mindre viktig. Derfor, hvis kutteren av en eller annen grunn blir sløv, vil det være billigere å kjøpe en ny.

De mest populære kutterne

Det er kuttere som brukes i arbeid oftere enn andre. For eksempel:

Sporformer er designet for å lage fordypninger hvor som helst på arbeidsstykket.

Det er kuttere som er enkle, monolittiske, laget av et enkelt stykke metall, og det er settere. Settkuttere består av et skaft, som fungerer som grunnlag for et sett med skjæreelementer. Ved å velge skjæreplan og installere dem på skaftet, ved å bruke skiver i forskjellige tykkelser, kan du danne en vilkårlig lettelse på overflaten av arbeidsstykket.

En settkutter er et sett med skjæreflater og skiver som lar deg sette sammen en kutter av ønsket form.

Faktisk er det mange kuttere og dette er bare en liten brøkdel av det som produseres. Alle kuttere er forskjellige i diameteren på skaftet, diameteren på skjæreflatene, deres høyde, plasseringen av knivene, etc. Når det gjelder manuelt freseutstyr, er det nok å ha et sett med fem av de vanligste kutterne. Om nødvendig kan du kjøpe dem når som helst.

Regler for arbeid med håndfreseverktøy

Arbeid med elektroverktøy krever spesielle regler, spesielt når det er raskt roterende elementer. I tillegg, som et resultat av arbeid, dannes det sjetonger som flyr i alle retninger. Til tross for at de fleste modellene er utstyrt med et beskyttende skjold, beskytter dette ikke fullt ut mot flisstrømmen. Derfor er det bedre å jobbe med et slikt verktøy iført vernebriller.

Bildet viser en modell hvor en støvsuger er koblet til for å fjerne spon.

Generelle Krav

Hvis du følger de grunnleggende kravene for sikkert arbeid med elektrisk manuell ruter, så vil sluttresultatet glede deg med kvaliteten på arbeidet og et trygt resultat. Dette er betingelsene:

Kravene er ikke veldig komplekse og ganske gjennomførbare, men å ignorere dem betyr å utsette deg selv for fare. Og en ting til, ikke mindre viktig, er muligheten til å holde et freseverktøy i hendene og føle hvordan det fungerer. Hvis alvorlige vibrasjoner merkes, må du stoppe og analysere årsakene. Det er mulig at kutteren er sløv eller det er en knute. Noen ganger er det nødvendig å stille inn rotasjonshastigheten til kutteren riktig. Her kan du eksperimentere: enten legg til hastighet eller reduser den.

Kantbehandling: bruk av maler

Kantbehandling trebrett Det er bedre å gjøre det på en overflatehøvel. Hvis dette ikke er mulig, kan du bruke en håndruter, selv om dette vil ta litt tid. Disse arbeidene utføres både uten mal og med mal. Hvis det ikke er noen ferdigheter eller svært få av dem, er det bedre å bruke en mal. Rette kanter brukes til bearbeiding av kanter. kantkuttere, både med ett lager i enden av skjæredelen, og med et lager i begynnelsen (se bilde).

Kantskjærer.

Du kan bruke et allerede behandlet brett eller annet flatt objekt som mal. Dessuten må lengden på malen være større enn lengden på arbeidsstykket, både i begynnelsen og på slutten av arbeidsstykket som behandles. Dette vil unngå ujevnheter i begynnelsen av kanten og på slutten. Det viktigste her er at malen eller objektet som fungerer som en mal har en jevn og flat overflate. I tillegg bør dens tykkelse ikke være større enn gapet mellom lageret og skjæredelen.

Bredden på delen er mindre enn lengden på kuttedelen

Dessuten, jo lengre skjæredelen er, desto vanskeligere er det å arbeide med verktøyet, siden det kreves mer innsats. I denne forbindelse er det bedre å begynne å jobbe med kuttere som har en gjennomsnittlig lengde på skjæredelen. Driftsprinsippet for kantbehandling er som følger:

Malen festes slik at den er i ønsket høyde og har en flat horisontal overflate.
Malen er fast montert på et bord eller annen overflate.
Kutteren med rullen er installert slik at rullen beveger seg langs malen, og kutteren (skjæredelen) beveger seg langs arbeidsstykket. For å gjøre dette, utfør alle nødvendige manipulasjoner med malen, arbeidsstykket og verktøyet.
Kutteren er installert i arbeidsstilling og klemmer ned.
Etter dette slår verktøyet seg på og beveger seg langs malen. I dette tilfellet bør du bestemme bevegelseshastigheten, som bestemmes av dybden av behandlingen.
Freseenheten kan enten skyves eller trekkes, avhengig av hva som er praktisk for deg.

Etter første passering bør du stoppe og vurdere kvaliteten på arbeidet. Om nødvendig kan en ny passering gjøres ved å justere posisjonen til verktøyet. Hvis kvaliteten er tilfredsstillende, fjernes klemmene, og frigjør arbeidsstykket.

Ved å bruke denne tilnærmingen er det mulig å fjerne en fjerdedel langs kanten eller i noen av delene. Dette gjøres ved å sette skjæret slik at det strekker seg til ønsket dybde inn i delen.

Kvartskudd på en møbelfasade.

Hvis du bytter ut kutteren med en formet og flytter guiden, samt bruker en stopper, kan du faktisk bruke et langsgående mønster på delen (bildet under).

Påføring av et langsgående figurmønster på arbeidsstykket.

Hvis du bruker en lignende freseteknikk (med mal), kan du enkelt mestre teknikken med å jobbe med tre generelt. Etter en tid kan du forlate malene, siden installasjonen deres tar mye nyttig tid.

Hvordan lage en rett kant uten mal: du kan ikke gjøre dette uten erfaring.

Bredden på delen er større enn lengden på kuttedelen

Ganske ofte er tykkelsen på arbeidsstykket større enn lengden på den skjærende delen av kutteren. I dette tilfellet går du frem som følger:

Etter den første passeringen fjernes malen og en ny passering gjøres. I dette tilfellet vil malen være den allerede behandlede delen. For å gjøre dette ledes lageret langs den maskinerte overflaten. Hvis skjæredelen manglet igjen, må en ny passering gjøres.
For sluttbehandling bør du ta en kutter med et lager i enden, og arbeidsstykket skal snus opp ned, hvoretter det festes med klemmer. Som et resultat vil lageret bevege seg langs den maskinerte overflaten. Denne tilnærmingen gjør det mulig å behandle tykke deler.

Lageret føres langs den maskinerte overflaten, og skjærekanten behandler resten av arbeidsstykket.

For å mestre arbeidet med et håndfreseverktøy, trenger du mange grove emner, som du ikke har noe imot å kaste senere. Ingen lyktes første gang. For å oppnå noe, må du trene hardt.

Oppnå forskjellige formede kanter

Hvis en figurert kant er nødvendig, noe som mest sannsynlig er nødvendig, må du først være oppmerksom på tilstanden til denne kanten. Hvis den er ujevn, må du jevne den ut og først da begynne å danne en buet kant ved å velge riktig kutter.

Avrundet kant.

Det er nødvendig å forberede overflaten slik at kutteren ikke kopierer krumningen som rullen vil bevege seg langs. I dette tilfellet er det nødvendig med en sekvens av handlinger, ellers vil et positivt resultat ikke fungere.

Hvis du trenger å behandle en ærlig buet overflate, kan du ikke klare deg uten en mal. Den kan skjæres av kryssfiner, ca 10 mm tykk, ved først å legge et mønster og skjære ut malen med en stikksag. Kanten på malen må føres til perfekt tilstand manuell fresemaskin.

denne seksjonen...

FJERNING AV KAMMER.

Fasing er prosessen med å skråstille et hjørne langs kanten av et brett. Ethvert ELEKTRISK FLY kan gjøre dette, men mange modeller er utstyrt med spesielle V-formede spor på frontsålen. Veggene deres tjener som støtte for, så arbeidet krever mindre innsats og du kan konsentrere deg om hovedoppgave- streng overholdelse av vinkelen. Hvis du må fjerne en veldig bred avfasning, bruk den største rillen og sett dybden til maksimum, en smal avfasing høvles med den minste rillen, og sett dybden til "0".

TEST nr. 4.

Fas flere ganger med alle tilgjengelige spor. Arbeidet utføres uten hjelpemidler. Ergonomien til ELEKTRISK FLY er vurdert, samt hvor vanskelig det er å opprettholde tverrvinkelen. Det rettes selvsagt også oppmerksomhet mot de små tingene som hjelper eller hindrer arbeidet.

ELEKTRISK FLY BOSCH GH0 15-82.
Dette lille og, viktigst av alt, lette ELEKTRISKE FLYET ser ut til å være laget for slikt arbeid. Det er tre riller på sålen forskjellige størrelser, vinkelen er lett å holde. DET ELEKTRISKE VERKTØY forårsaket ingen alvorlige klager, bortsett fra at det minste sporet ikke er synlig (det er søyler), og utkastet av spon er ensidig.

ELEKTRISK FLY METABO No 0882.
Det er bare ett spor på sålen (riktignok en stor) og den er plassert i midten. Den er stor og tung, og å holde en vinkel på 45° viste seg å være vanskelig. Under avfasing så vinkelen ut til å være riktig, men den endte opp med å bli grunnere. Resultatene ble forbedret først etter flere "sliping"-forsøk.

ELEKTRISK FLY SPARKY P 382.
Utvendig er ELEKTRISK VERKTØY ganske uvanlig, men hvordan påvirker dette arbeidet?
Dekningspunktet er plassert i bunnen og forskyves bakover, og tyngdepunktet forskyves opp og frem. Det viser seg at under høvling skyves ELEKTRISK HØVLER bakfra. Denne handlingen krever mindre innsats enn å kjøre en konvensjonell ELEKTRISK HØVLER med samme vekt med standard grep, noe som er spesielt merkbart når du arbeider i vertikal stilling eller i vinkel. Det andre "pluss" er at det er lettere å trykke på den bakre sengen på slutten av passasjen. Det skal bemerkes at det er en slik ulempe i oppsettet som dårlig synlighet av området foran ELEKTRISK FLY: hånden som griper det ekstra håndtaket er i veien.
Du bør ikke bli overrasket over den høye vurderingen; denne har gode egenskaper for avfasing. Alle sporene er ganske store, og vekten av POWER TOOL merkes svakt, takket være den uvanlige layouten! Det separate ekstra håndtaket er praktisk. Den eneste ulempen er at POWER TOOL ikke ligger flatt på kanten, men med en langsgående forvrengning, og mens du beveger deg må du presse sålen mot arbeidsstykket.

ELEKTRISK FLY MAKITA KR0810.
Selv med en veldig anstendig vekt viste det ELEKTRISKE VERKTØY seg å være praktisk for avfasing. Vinkelen opprettholdes uten problemer, og sålen sitter tett inntil kanten helt i begynnelsen av passasjen. I denne typen høvling har det ELEKTRISKE FLYET til og med sin egen signatur: om fasingen er fjernet eller ikke, kan du ikke umiddelbart fastslå, lyden endres praktisk talt ikke. Arbeidet kan bare bestemmes av flyvende støv.

La oss nå snakke om ytelsen og mobiliteten til våre "konkurrenter".

Alle bilder fra artikkelen

Hvilken parkettplate er best med eller uten fas? Hvilke fordeler gir det å ha en avfasning, og hvilke problemer kan det skape for eieren av en leilighet eller hus? Hvordan avfase når du lager solid parkett med egne hender? La oss finne ut av det.

Hva det er

Fas er skrå, rullede kanter. parkettplate. De fremhever sømmen mellom tilstøtende brett, understreker den, og gir overflaten et voluminøst utseende.

Merk!
Fasingene gir trelags parkettplaten utseendet til et dyrere materiale - massiv parkett.
Denne tendensen til å style billige materialer som dyre er etterspurt, fordi byggevaremarkedet, som vi vet, dannes av kjøpere.

Det finnes flere typer faser basert på form og dybde:

Microchamfer (dybde 0,5 - 1 millimeter);
V - formet, ca 2 mm dyp;
Dyp (fra 3 mm) rullet, med avrunding;
Dyp (fra 3 mm) V-formet;
Dypt høvlet.

Fasen kan være to- eller firesidig. I det første tilfellet fjernes det bare på sidekantene av brettet, i det andre - fra alle fire sider.

Nyttig: den dobbeltsidige avfasningen fremhever de langsgående sømmene.
De forlenger på sin side gulvet i rommet visuelt, slik at det ser ut som en korridor.
Hvis du er i et allerede langstrakt rom, er den åpenbare instruksjonen å foretrekke et dekke med sømmer uthevet på alle fire sider.

Fordeler og ulemper

La oss sammenligne to typer parkettplater basert på deres viktigste forbrukeregenskaper.

Det ser ut til at en objektiv sammenligning ikke er til fordel for styret, som så raskt har fortrengt konkurrerende løsninger. Markerte sømmer er merkbare og, i motsetning til påstandene fra mange selgere, samler det seg skitt. Kanskje vi mangler noe?

Fordeler

Den største fordelen med avfaset materiale i kjøpernes øyne er selvfølgelig dets mer attraktive, solide utseende.

Listen over fordeler er imidlertid ikke begrenset til dem.

Svingninger i størrelsen på parkettplaten med økende og avtagende luftfuktighet er absolutt uunngåelig. Tørr og varm luft et rom oppvarmet om vinteren får veden til å tørke ut; Siden styrken på klikklåsene er begrenset, blir sømmene mellom tilstøtende bord alltid synlige før eller siden. Men når sømmen divergerer i en bevisst laget fordypning, fanger den ikke øyet - skjøten ser fortsatt presentabel ut;

Ved bearbeiding av tre kan du ikke klare deg uten et fly. Ikke alle kan bruke et håndfly profesjonelt. Men det finnes elektriske høvler som alle kan mestre. Dette verktøyet lar deg oppnå utmerkede resultater etter bare en kort trening.

Et fly i hendene på en profesjonell snekker kan bokstavelig talt gjøre underverker. Men det tar år å mestre dette instrumentet i en slik grad. For hjemmet altmuligmann For de som ønsker å lære høvel raskere, kan vi anbefale å kjøpe en elektrisk høvel. Det er ikke vanskelig å mestre; dessuten, når du bruker et slikt fly, trenger du ikke å anstrenge deg mye: den elektriske motoren "redder" den.

Du kan behandle kantene på brett eller smale deler rent med en elektrisk høvel uten å ha noen erfaring med å håndtere dette verktøyet, det vil si første gang.

Behandling av store overflater vil kreve litt ferdighet.

Det er viktig her å forhindre dannelse av skjemmende riller mellom individuelle passasjer av planet, noe som skjer hvis verktøyet ikke er posisjonert og ført nøyaktig. Derfor er det bedre å først prøve det på billig tømmer. Så legg ut de grove brettene etter saging på et plan, lim dem sammen, koble dem til hverandre med innsettingstapper, og prøv deretter å høvle det resulterende brettet til det har en jevn overflate.

Den elektriske høvelen kan kjøres over et fast arbeidsstykke eller installeres på en arbeidsbenk og arbeidsstykket føres gjennom det.

I dette kapittelet vil vi fortelle deg hvordan du bruker en elektrisk høvel riktig.

Installasjon

For både manuelle og elektriske høvler kan skjæredybden justeres (vanligvis i området en til tre millimeter). Dessuten, for et fly av enhver type, er regelen sann: jo mindre den innstilte skjæredybden er, jo mindre er risikoen for at arbeidet vil mislykkes. Det hender for eksempel at på slutten av en passering blir flyet ufrivillig presset hardere, noe som gjør at kanten på arbeidsstykket blir avrundet. Men dette er lettere å unngå hvis de roterende knivene bare så vidt hever seg over sålen på verktøyet. Og generelt enn tynnere lag tre, som fjernes med elektriske høvelkniver, jo mer usynlig er sporene fra sine passeringer.

Øk gradvis

Ved bearbeiding av uhøvlet tre, sett først planet til en relativt stor skjæredybde, og deretter, før hver ny passering, redusere den gradvis.

Etter hvert som erfaringen samler seg, kommer fingerferdighet, evnen til å håndtere flyet på riktig måte og spesielt evnen til å trekke det tilbake på slutten av passet, noe som hindrer bakkanten av delen i å avrunde. Nå kan du prøve å fjerne det maksimale laget av tre når du velger en fals, for å behandle kanten ikke i ti omganger, men på bare fire eller fem. Hvor nøyaktig skjæredybden er innstilt, som bestemmes av posisjonen til fronten av flyets bunnplate i forhold til baksiden, kan enkelt kontrolleres ved hjelp av en linjal.

Plasseringen av fronten av den plane sålen kan justeres slik at de roterende bladene fjerner mer eller mindre tre.

Høvleretning

Det er bedre å høvle i retning mot trekornet med både hånd- og elektrisk høvel.

En av de grunnleggende reglene for å arbeide med et håndplan er å styre verktøyet kun i retning av trekornet. Og selv om roterer med høy hastighet elektriske høvelkniver virker annerledes på materialet enn en kutter håndfly, men også her vil resultatene bli mye bedre hvis du følger den spesifiserte, gjentatte beviste regelen. Men det er ingen regler uten unntak. For eksempel bør overflatene til brett satt sammen av flere brett eller stenger med forskjellige tykkelser, det vil si med merkbare fremspring, behandles annerledes. I slike tilfeller kan en flat overflate oppnås raskere dersom den elektriske høvelen holdes på skrå i forhold til trefibrenes retning.

Overflatene til deler satt sammen fra ulike elementer, glatt det ut ved å flytte det elektriske planet i en vinkel til limsømmene.

Kanter

Når du behandler eller, som eksperter sier, høvler kanten av et brett med et plan, er det for det første veldig viktig å styre verktøyet nøyaktig i rett vinkel til overflaten av delen, og for det andre når du nærmer deg bakkanten, ikke trykk for hardt på flyet.

Bare de som trygt bruker verktøyet og føler det godt kan klare å behandle kanten rent uten å ty til improviserte midler. Derfor er det bedre for en nybegynner å bruke et vinkelstopp i kombinasjon med en fast elektrisk høvel, som lar deg styre delen mer nøyaktig og unngå å skråkanten. Det installerte hjørnestoppet danner en rett vinkel med sålen på planet, og hvis delen alltid passer tett mot stopperen, er sålen på planet alltid vinkelrett på den.

Riktig omsorg

For at stopperen skal sikre riktig plassering av delen, må den være godt sikret. Når stopperen brukes i lang tid, er det nødvendig å kontrollere med jevne mellomrom om avvik fra den opprinnelige installasjonen har oppstått, og om nødvendig stramme festeskruene. Du bør også sjekke det fra tid til annen arbeidsflate stopp, da det kan dannes harpiksavleiringer på den. Med jevne mellomrom bør du vaske både overflaten på stopperen og sålen på flyet med white spirit, for derved å sikre god glidning av arbeidsstykket.

Brettet, plassert på kanten, skal passe tett mot hjørnestopperen. Dette sikrer at flyet vil kutte kanten av delen nøyaktig vinkelrett på hovedflaten.

Avfasing

Skarpe kanter på plater eller plater kan splintre. Derfor er de "avstumpet", det vil si at de er avfaset. Deler som senere skal lakkes bør også utsettes for tilsvarende behandling, noe som vil unngå harde overganger fra en lakkert overflate til en annen.

Den trekantede utsparingen i sålen, som alle elektriske høvler har, gjør det lettere å danne en avfasning (fas) på kanten av delen.

Alle elektriske høvler har et trekantet hakk på sålen, som gjør det lettere å danne en avfasning. Men du kan også bruke en gjæringsmåler, sette den i en vinkel på 45 grader til overflaten av arbeidsbenken. Ved fuging av faser må stopperen passe tett til arbeidsstykket. Etter å ha fullført arbeidet, ikke glem å returnere stopperen til sin forrige posisjon, det vil si sett den i en vinkel på 90 grader.

Hvis du trenger å planlegge hele kanten av en del med en skråkant, er gjæringsmåleren satt i en vinkel på 45 grader.

Gouging rabatten på kanten

For et konvensjonelt håndplan er å velge en fals - et rektangulært spor langs kanten av en del - en umulig oppgave (her trenger du et spesielt høvelverktøy - en velger eller en fals). Men selv en nybegynner kan med hell takle denne operasjonen hvis han har en elektrisk høvel, et vinkelstopp og en skjæredybdebegrenser til disposisjon.

Velge en fold med ønsket bredde

Vinkelstopperen er installert i en gitt avstand fra delen. På denne måten begrenser den høvlingsbredden og sikrer samtidig rett vinkel mellom planet og kanten på arbeidsstykket. En skjæredybdebegrenser er installert på høyre side av planet. Nå, med et plan hvis blader skal ha maksimal rekkevidde (knivene skal først være tett festet til høyre ytterkant av sålen og delvis dekket med en liten foldeplate), passering etter pass er utført - til dybdebegrenseren treffer våren ved siden av folden.

På slutten av en passering bør du ikke legge press på flyet ovenfra: når den fremre delen av sålen glir over kanten av delen, virker ikke alltid skjæredybdebegrenseren og planknivene kan skjære for dypt inn i skogen.

Når du høvler en fals i enden av et brett, bør du ikke flytte flyet for raskt til kanten, ellers kan det være spon. Det er imidlertid verdt å merke seg at risikoen for flis ved behandling av endene av deler med et elektrisk plan er mye mindre enn ved manuell prosessering.

Valget av en fals med ønsket bredde og dybde er sikret av et vinkelstopp og en skjæredybdebegrenser.

Imitasjon av grov finish

Elektriske høvelkniver har vanligvis to skjærekanter, og hvis knivene er sløve på den ene siden, så snus de rett og slett. Oftest brukes selvfølgelig kniver med rette skjærekanter. Men slike kniver kan erstattes med rustikke - med bølgete skjærekanter (erstatte kniver som er festet med skruer på knivskaftet er en enkel prosedyre).

De bølgete skjærekantene til rustikkkniver etterlater parallelle riller på overflaten av treet.

Bildet nedenfor viser hvordan treoverflaten ser ut, behandlet med rustikkkniver. Merk at den får dette utseendet som et resultat av minst to passeringer med et fly. Ved første passering skjærer knivene parallelle spor. I løpet av den andre passeringen flyttes flyet med små forskyvninger, først i den ene retningen, så i den andre, slik at tilfeldige riller gjenstår, og overflaten av treet ser ut til å ha blitt håndbehandlet med en øks eller meisel. Hvis noen områder er for glatte eller ryddige, så gjør en tredje passasje med flyet, og oppnå en svært teksturert overflate - en som vil bli ansett som grovhugget i vanlig forstand.

Ved gjentatt høvling oppnås ønsket tekstur: broene mellom sporene kuttes av og overflaten fremstår som tilfeldig bearbeidet.

Sykling

Syklusen fjerner alle gjenværende uregelmessigheter etter å ha behandlet overflaten av treet med et plan. Etter bearbeiding med en elektrisk høvel er overflaten ikke helt flat og glatt: selv etter det mest nøye arbeidet gjenstår det mer eller mindre merkbare merker som må fjernes. Først behandles overflaten med en skrape, deretter med en fin sandpapir.

Tsikli-bladet skal være skarpt og rett. Hun blir ført langs treet under liten vinkel i retning av fibrene. Tsikli-bladet kutter av små tuberkler (broer mellom flyets passasjer) og utstående fibre. Syklusen fjerner jevnt flis i form av små og tynne "krøller".

Skjerpe sykluser

Etter langvarig bruk blir bladet matt. Dette manifesterer seg som følger: skrapen skjærer fortsatt tynne spon fra den ubehandlede og ujevne overflaten av treet, men i stedet for gamle uregelmessigheter dukker det opp nye. Dette betyr at syklusen må skjerpes.

Etter sliping behandles treets overflate med finkornet sandpapir (180 korn). Resultatet blir bedre hvis overflaten først fuktes med vann, deretter tørkes og slipes igjen med ferskt sandpapir. Vann gjør at trefibrene sveller, og de kuttede retter seg og kutter derfor bedre.