Fortovsmoduler har vundet popularitet blandt landets befolkning. Korrekt valgt vejledning og installation belægningsplader med dine egne hænder, vil reducere omkostningerne ved landskabspleje lokalområde og vær stolt af dine egne præstationer som bygherre.

Flisebelægning - overkommelig, billigt materiale at dekorere området omkring landsted, indkørsler. Takket være parametrene:

• frostbestandighed;
• praktisk;
• modstand mod mekanisk belastning;
• holdbarhed;
• Andet.

På byggemarked præsenteret et udvalg af fliser af farveskema, tekstur, form, størrelse. Samler op type belægning iht overordnet design grund, skab et enkelt harmonisk ensemble, der vil forvandle sig Feriehus og gården omkring det til et komplet billede.

Fordelen ved fliser er deres holdbarhed sommervarme, dette materiale er ikke:

• blødgører;
• falmer;
• deform;
• frigiver skadelige stoffer.

Sand mellem fugerne lader regnvand frit sive ned i jorden, efterlader ingen vandpytter og skaber komfort i området.

Sådan vælger du fortovsmoduler

Når du overvejer et landskabsprojekt forstadsområde, marker zoner med forskellige belastninger:

• parkeringsplads;
• adgang til en del af territoriet;
• område omkring huset lavet af fliser;
• fodgængerstier;
• afslapningsområde.

Ud fra det modtagne skøn vælges tykkelsen af ​​fragmenterne og mængden af ​​materiale til sand- og gruspuden. Farve fliser skal lægges i harmoni eller kontrast med husets baggrund. Hvis det er svært at bestemme farven, er det bedre at vælge lysegrå toner - denne skygge betragtes som universel.

Kvaliteten af ​​de fremtidige fliser spiller en særlig rolle. Derfor er det bedre at købe eller bestille dækning af det tilstødende område gennem onlinemarkedet fra producenter, i baserne byggematerialer. Læs anmeldelser fra tidligere kunder, se på certifikater, tal med naboer og venner, der allerede har stødt på dette problem.

1. Spar ikke på at købe fliser, fordi dette materiale holder i mange år og ser attraktivt ud - områderne foret med disse fliser er placeret i almindeligt syn.
2. Ser flottere ud, nemmere at style pga uregelmæssig form- fejl er ikke så mærkbare. Firkantede og rektangulære fragmenter er sværere at lægge ned; her fanger afvigelsen fra geometrisk korrekthed straks øjet!
3. Hvis flisefragmenter er valgt forskellige nuancer, du kan bruge tid, men læg mønstre eller tegninger ud.
4. Baseret på det udarbejdede projekt bør du omhyggeligt beregne antallet af fliser, mængden af ​​sand, grus eller cement. Du skal markere området ved hjælp af reb og pløkke. At lave sådanne enheder er enkelt og hurtigt, så der vil ikke være nogen forsinkelser.
5. Når fliserne lægges, forbliver der et mellemrum på 2 mm mellem de to segmenter. Hvis fliserne ikke passer tæt til bygningsfragmenterne, skal du skære dem ved hjælp af en kværn med en stencirkel.

Installations instruktioner

Korrekt udvalgte typer belægningsplader - stor tilføjelse designløsninger grund, understrege relief af territoriet og originaliteten af ​​det skabte landskab. For at denne skønhed kan behage øjnene af ejere og gæster, skal du huske nogle regler for at installere det selv, og kompetente instruktioner vil hjælpe med dette.

Nødvendige materialer og værktøj

1. Afhængigt af brugen af ​​det fremtidige websted, fliser eller betonpude.
2. Når du vælger en belægning, skal du overveje udvendigt design, driftsparametre Produkter. Parkeringsområdet er mere holdbart end fodgængerstien.
3. Før du begynder at arbejde, bør du omhyggeligt studere den tekniske proces og vælge et værktøj, der er behageligt at bruge med dine hænder.
4. Før de køber fliser til et websted, udarbejder de et design for placeringen af ​​platforme og stier for korrekt at beregne mængden af ​​materiale.
5. Ved montering af fliserne er der lavet en skråning for at tillade uhindret strøm af vand fra stierne og ud på græsplænen. Hældningen holdes på 5 mm pr. 1m.

Lægningsproces

Når du lægger fliser i hånden, må du ikke gå glip af det vigtige punkter og gør alt rigtigt. Den første fase forberedelse af underlaget eller puden overvejes. Fra graden af ​​kvalitet forberedende arbejde Skønheden på det fremtidige sted og flisernes levetid afhænger direkte.

Vi vælger overskydende jord fra de områder, hvor fliserne lægges med egne hænder. Hvis der planlægges byggearbejder i disse områder forsyningsnetværk, læg rørene på forhånd. Knust sten og grus vælges i små eller mellemstore fraktioner. Hvis der anlægges en gangsti, bør puden laves op til 15 cm dyb. Til parkering uddybes basen til 20 cm. Disse dimensioner opnås efter grundig komprimering af det hældte materiale. Dernæst forbereder vi en sandpude med vores egne hænder, lagt på et lag grus.

Trin-for-trin video af forberedelse af basen til belægningsplader:

Der er dog situationer, hvor jorden på stedet er svær, der er mange ujævne områder mv. Instruktioner om, hvordan du retter dette punkt, er præsenteret nedenfor.

Efter at have komprimeret det første lag, dække området med geotekstil for at forhindre sand i at blande sig med knust sten i fremtiden. Derefter komprimeres sandet: et tykt lag er ikke lavet her, 5 cm er nok. Kontroller vandretheden af ​​stederne ved hjælp af et bygningsniveau. Identificerede unøjagtigheder drysses desuden med sand og komprimeres igen.

Hvis jorden i arbejdsområdet er karakteriseret som svag, lægges geotekstiler i 2 lag: før og efter grus. Dette styrker igen basens styrke.

Basen er klar, nu er der kun tilbage at forberede den blanding, som fliserne skal ligge på. Denne blanding fremstilles i følgende forhold: 1 del cement og 5 dele sand. Fordel sammensætningen ovenpå lag af den sidste pude 5 cm og kompakt.

Nu begynder de, hvorunder de skal Kontroller konstant planheden af ​​stedet med et bygningsniveau.

Video: lægning af belægningsplader med egne hænder

Processen med at lægge fliserne er afsluttet, nu er der kun tilbage at fylde overfladen af ​​den udlagte belægning med fint sand og gnide det langs samlingerne mellem modulerne.

Reparation af belægningsplader

Pleje af denne belægning: kan fejes, vaskes selv med kemikalier. Hvis et eller flere flisefragmenter er beskadiget, er det nemt at reparere belægningen:

Få de beskadigede fragmenter;

Niveau sandpuden;

Læg nye fliser;

Fyld sømmene med nyt sand.

Konklusion

Afslutningsvis vil jeg vise en video om, hvordan man ikke lægger belægningsplader:

For at sikre, at belægningsplader holder længe, ​​må du ikke arbejde i vådt vejr, ikke bruge anden opfyldning end sand og ikke slå cement ind i fugerne. Efter afslutning af lægningsarbejdet graves en rende langs omkredsen af ​​stedet, knust sten hældes og kantsten er installeret. For styrke er det fyldt med cement. Konstruktionen af ​​en kant vil forhindre modulerne i at sprede sig og løsne sig. Platformen får særlig styrke af en 2,5 cm mørtelpude, hvorunder der er en armeret betonbund.

Belægningsplader i gården til et privat hus eller i et landsted udfører to funktioner - æstetisk og utilitaristisk. Nøglen til højkvalitetsimplementering af begge er den korrekte lægning af belægningsplader.

Mange mennesker stoler på dette til professionelle, i tillid til, at de kan deres job. Er det sådan? Vil en lejet arbejder altid udføre installationen bedre end ejeren selv?

Det vigtigste er at vide, hvordan man lægger belægningsplader med egne hænder.

Det vil være en god hjælp trin-for-trin instruktion, hvori ud over arbejdets rækkefølge vil alle nuancerne i denne ret enkle og fascinerende proces blive afsløret. Hvor resultatet vises med den første flise lagt.

Forberedelse til udlægning af belægningsplader

Planlægning er nøglen til at sikre, at din hjemmelavede sti ikke vil fejle i lang tid.

• Site layout. De færreste beslutter sig for at dække hele pladsen på stedet med fliser, og det er også svært at undvære stier, i hvert fald fra porten til sommerhuset og udhusene. Perfekt mulighed- tænk over stierne til huset og fra det til hovedbygningerne på grunden. På denne måde bevares græsplænen, og der er ingen grund til at ælte snavset, når det regner. Derudover slipper du for at rive træer og andre flerårige beplantninger op.

• Materialevalg. Belægningsplader vinder efterhånden frem i forhold til andre belægningstyper. De vigtigste fordele: nem betjening, evnen til at demontere belægningen, "svæver" ikke som asfalt ved opvarmning, sprænger ikke af kulden (frostbestandig) og kræver ikke vedligeholdelse. En sti beklædt med belægningsplader tillader fugt at passere igennem og derved ikke skader jorden (miljøvenlig).

• Flise. Når du vælger en flise, skal du vide, at den ifølge fremstillingsmetoden kan vibrocastes (evt. egenproduktion) og vibrationspresset (indført industrielle forhold). Varierer i farve, tykkelse og form. Kræver en base af forskellig sammensætning. Alle disse faktorer bestemmer teknologien til at lægge belægningsplader.

Flisebelægning af stier og platforme - parametre

En sammenlignende analyse af flisebelægning findes i tabellen

Jordtypen har også indflydelse på valget af underlag til belægningsplader. Bevægelig jord kræver en enhed betonbund selv under en fodgængersti, men den tætte giver dig mulighed for at klare dig med en sandcementpude og under en bil.

Lægning af belægningsplader med egne hænder - trin-for-trin instruktioner

Generelle tips og regler for, hvordan man lægger belægningsplader korrekt:

• sørge for afløb til vandafledning. Hvis belægningsplader lægges på sand, vil vand gå ind i mellemrummene mellem fliserne, og hvis det er på en betonbase, kræves en tværgående, langsgående eller tværgående langsgående hældning. Vand, regn eller smelte vil således ikke samle sig mellem betonen og fliserne. Som følge heraf elimineres muligheden for hævelse af sektioner af banen. Optimal hældning belægningsplader 1 cm gange 1 meter. Bemærk venligst: spalten til vandafledning skal være placeret mellem kantstenen og fliseoverfladen;

• korreler størrelsen af ​​fliserne med de dimensioner, der er allokeret til stien. Jo bredere stien er, jo større skal de flisebelagte elementer være (subjektiv mening) eller omvendt fra små fliser. Det ser ud til, at store fliser vil gøre layoutet hurtigere og enklere, men i virkeligheden kan det vise sig anderledes. Flisernes store dimensioner afspejles direkte i vægten, vægten af ​​belægningsplader 40x40 cm er 15-16 kg (afhængig af tykkelse). Som følge heraf er sådanne plader svære at løfte, flytte eller nivellere. Mens du justerer højden, bliver du nødt til at løfte vægten flere gange for at tilføje sand;

• lægge (opdrage) kommunikation inden udlægning af belægningsplader. Ellers skal den skilles ad og samles igen. Hvis der endnu ikke er behov for kommunikation, kan der skabes betingelser for deres installation senere. For at gøre dette anbefales det at lægge under stien på de mest sandsynlige steder, hvor fremtidig kommunikation vil passere. plastik rør diameter 50 mm;

• Montering af belægningsplader udføres ikke under regn eller umiddelbart efter nedbør. Jorden og den udlagte pude skal tørre ud. Optimal luftfugtighed basen er garantien for, at flisen ikke spredes over tid;

• underlaget til udlægning af belægningsplader skal være helt plant. Sandet, der anvendes til opfyldning, bør ikke indeholde ler eller andre urenheder;

• vælge optimal størrelse spor. Det er rimeligt at vælge bredden af ​​stien baseret på størrelsen af ​​belægningspladerne plus en værdi svarende til summen af ​​mellemrummene mellem dem. På den måde vil det være muligt at undgå arbejdskrævende og ikke altid smuk klipning af fliser. Det samme gælder for mønstret layout. Denne tilgang er dog kun mulig, når der lægges fliser med den korrekte geometri. Brug af simulering natursten, cirkulært mønster, kompleks geometri gør det ikke altid muligt at undvære at skære. I dette tilfælde skal du tænke på den nøjagtige placering af individuelle hele og trimmede elementer.

Trin 1 - Layout af belægningsplader - diagrammer, mønstre, tegninger

Til at skabe smuk sti du skal lave den korrekte skitse fra fliserne. En tegning eller diagram af lægning af belægningsplader hjælper ikke kun med at visualisere projektet, men også med at beregne den nødvendige mængde materiale.

Valget af lægningsskema påvirkes af flisernes form (geometri) (se billede) og det planlagte layoutdesign.

Der skabes et betydeligt manøvrerum ved brug af belægningsplader rektangulær form, med standard størrelser 100x200 mm, "belægningssten" eller "mursten". De giver det største antal stylingmuligheder.

Traditionelle muligheder for at lægge belægningsplader:

1. Geometrisk styling. Kan repræsenteres af farvede lærreder eller illusioner.

Ved at lege med farver og flisebelægning kan du skabe et unikt design til havegange. Eksempler på billedet (rombe, firkant, cirkel, ny og Gammel by, parket, skakternet, ventilator, spole, sommerfugl, kileplade, sekskant eller honeycomb).

2. 3D illusioner - belægningsplader med 3D effekt. At lægge fliser med et mønster, der skaber et tredimensionelt stereoskopisk (tredimensionelt) billede er en smart teknologi til at bedrage øjet.

Et eksempel på hvilket er givet nedenfor, har ikke et diagram i klassisk forstand. Indebærer udlægning af fliser i kunstnerisk uorden. Hvis fliserne er monokromatiske, varierer flisernes størrelse under lægningen; hvis de er flerfarvede, varierer farverne.

4. Kunstnerisk udlægning af belægningsplader, hvis billede er angivet nedenfor, giver en idé om mangfoldigheden forskellige muligheder styling Kompleksiteten af ​​designet bestemmes af kunstnerens dygtighed eller vedholdenhed.

Trin 2 - Klargøring af materiale og værktøj til udlægning af belægningsplader

Til arbejde skal du bruge: sand, cement, fliser, kantsten. Følgende værktøjer vil være nyttige: nylontråd, pløkker, gummihammer, lang line, niveau, sabotage, murske, kost. I tilfælde af trimning har du brug for en slibemaskine med en skive til skæring af beton. Knæbeskyttere er en praktisk ting, fordi arbejdet tager meget tid med at fokusere på disse dele af kroppen.

Trin 3 - Afmærkning til udlægning af belægningsplader

Markering af stedet består i at bestemme konturen af ​​den fremtidige sti. Området rundt om hele omkredsen er markeret med pløkker, mellem hvilke der strækkes en nylontråd. På grund af det faktum, at det tjener som en guide til udlægning af fliserne, skal det trækkes strengt i henhold til niveauet.

Trin 4 - forberedelse af basen til belægningsplader

For at installere basen skal du fjerne øverste lag græstørv, plan bedet, hæld vand og komprimer det med en tamper. Tæt jord kræver ikke sådant arbejde. Der er sten, rødder af træer og buske i jorden - alt dette skal fjernes.

Bemærk. Man kan forlade jorden, men så vil stien være meget højere end resten af ​​dækket på stedet, hvilket kan føre til, at det skylles væk af smelte- eller regnvand.

Det resulterende bed er dækket med et drænbærende lag, for eksempel knust sten eller grus 150-200 mm højt. For en bilsti (platform) øges lagtykkelsen til 400 mm. Mange mennesker placerer geotekstiler under gruset og på det for at eliminere muligheden for, at puden skylles væk af grundvandet. 20 mm hældes ovenpå knust sten. sand for at udjævne bunden.

Trin 5 - Teknologi til udlægning af belægningsplader

Trin-for-trin instruktion

1. Montering af kantsten til belægningsplader eller kantsten

Kantstenen har til formål at markere stien og beskytte fliserne mod spredning. Men der er eksempler på at lægge belægningsplader uden kant.

Kantsten monteres på et jævnt underlag. For større pålidelighed er det lagt på en betonbase (betonslot).

Du kan installere en plastkant til fliser

Kanten kan lægges i plan med fliserne eller stikke et par cm ud. Det anbefales at lægge fliserne lige over kantstenen (kantstenen) med 5 mm, dette er et hul for svind.

Der er tre typer baser:

Udlægning af belægningsplader på sand.

I dette tilfælde er afstanden mellem kantstenene (eller den spændte tråd, hvis de er fraværende) fyldt med sand. Sandlagets højde er 50-60 mm. Inden arbejdet vandes sandet med vand ved hjælp af en sprayflaske og lader det tørre lidt. Dernæst er det nivelleret og komprimeret. Udlægningen udføres på fugtigt, men ikke vådt sand.

.

På bunden, der er forberedt på det femte trin, lægges et andet lag sand (30-40 mm), hvorpå forstærkningsnettet lægges. Nettet er dækket på toppen med en blanding af sand og cement i forholdet 1:4.

Udlægning af belægningsplader på betonunderlag.

Sammensætningen af ​​"tærten" er vist i diagrammet.

Bemærk. At lægge fliser på beton er ikke den bedste mulighed. Dette skyldes det faktum, at betonbunden ikke tillader fugt at passere igennem. Vand bliver fanget mellem beton og fliser og hvornår minusgrader fører til deformation af sporet.

3. Lægning af fliser

Enkle regler for høj kvalitet og effektivt arbejde.

Sådan lægger du belægningsplader korrekt:

• fliserne lægges fra det laveste punkt opad;

• Murværket udføres ved hjælp af den manuelle metode. Det vil sige, når han udfører arbejde, bevæger mesteren sig langs en allerede lagt sti for ikke at beskadige den komprimerede og udjævnede base;

• Installation af fliser på en cirkulær måde begynder fra midten af ​​mønsteret.

• begyndelsen af ​​installationen sker ved den optisk synlige grænse, dvs. til det sted, hvor øjet først falder: Indgangsdør, veranda, veranda, havepavillon osv.

• Fliserne lægges ikke ud i lige rækker, men diagonalt. Dette gør det nemmere at justere vandret.

Når du begynder at lægge, er den første ting at gøre at trække snoren på tværs af stiens bredde og jævne den første række fliser langs den. Den vandrette linje skal kontrolleres med et niveau for hver 2-3 række.

"Beplantning" af belægningsplader Fliserne placeres på det tilsigtede sted og monteres præcist ved let at banke dem med en gummihammer. Hvis flisen falder under den, tilsæt sand eller en blanding.

Mellemrummet mellem belægningsplader er normalt 2-3 mm (nok til at vand kan slippe ud). Nøjagtige huller vedligeholdes ved hjælp af kryds (men dette er en teori, det forekommer ikke i praksis).

Nogle producenter har leveret begrænsere (fjernlåse) på fliserne, hvilket muliggør installation uden brug af ekstra tilbehør i samme afstand fra hinanden.

Materiale udarbejdet til hjemmesiden www.site

Dukkede op ny teknologi- belægningsplader, der lyser i mørke. Installation af sådanne fliser vil markere grænserne og sikre trafik langs stien ind mørke tid dage. Glødende maling Det påføres over fliser og er absolut sikkert for brugere og jorden.

En anden mulighed for dekorativ stibelysning er LED-belægningsplader. I dette tilfælde installeres murstensblokke under lægningsprocessen - LED lys drevet af el eller solpaneler.

Trin 6 - Fugning af samlinger af belægningsplader

Ud over at forstå, hvordan man lægger belægningsplader, skal du vide, hvordan du tætner sømmene. Fyldning af sømmene mellem belægningsplader udføres på to måder. Til at begynde med hældes ud på de udlagte fliser tyndt lag rent, sigtet, tørt sand. Ved hjælp af en kost eller børste fejes opfyldningen mellem sømmene. Derefter hældes et lag sand (hvis bunden er sandet) eller en sand-cementblanding i forholdet 1:1 (for en cement-sand- eller betonbase) på stien, og sømmene fyldes (spildes) også ved hjælp af en kost.

Du kan købe en færdig tør blanding til at fylde sømmene på belægningsplader: M150 (120 rubler/25 kg) og Quick-mix PFN (1650 rubler/25 kg).

Ved arbejdets afslutning vandes stien med vand ved hjælp af en sprøjte. Vanding udføres, indtil der dannes vandpytter på stien.

Vigtig. Afstanden mellem kantsten og fliserne er ikke betonet, og er også fyldt med tør blanding.

Bemærk. Fagfolk anbefaler at vibrere sømmene med et specielt bord, men brugerne hævder, at dette er unødvendigt i privat konstruktion.

Pleje af belægningsplader

Det er ikke nok at vide, hvordan man lægger belægningsplader; du skal også sørge for konstant pleje, så de holder faktureringsperiode. Simpel vedligeholdelse består af periodisk fejning og vask af belægningspladen (for at sikre, at de farvede fliser forbliver lige så smukke). I vintertid Brug ikke metalskovle til at rydde sne, og brug ikke koben eller isøkser til at fjerne is, og drys også stien med anti-isforbindelser, der indeholder salt.

Vandafvisende til belægningsplader

Betonens porøse struktur fungerer som en svamp - den absorberer vand. Hygroskopicitet spiller sin skadelige rolle netop om vinteren, når vand trænger ind i betonens porer, fryser, udvider sig og ødelægger betonbasens struktur. Som et resultat ændres udseendet af mikrorevner, buler, hulrum og farve.

For at forhindre dette, brug beskyttende imprægneringer- vandafvisende midler til belægningsplader

Vandafvisende forbindelser (materialer, tilsætningsstoffer, væsker) beskytter ikke fliserne mod at falme i sol og slid, men mætter kun betonens overflade og forhindrer derved "mætning" med vand (giver vandafvisende egenskaber).

Belægningssten er en holdbar overflade, som holder i mange årtier, hvis de monteres korrekt. I denne artikel vil vi se på teknologien til at lægge bor, give trin-for-trin instruktioner og også:

• Vi vil fortælle dig om alle stadier af lægning af belægningssten;
• Vi vil give anbefalinger om valg af materialer;
• Lad os fremhæve de mest almindelige fejl.

Stadier af lægning af belægningssten

Korrekt lægning af belægningssten omfatter altid følgende trin:

• bestemmelse af jordtype;
• foreløbige beregninger;
• bestemmelse af mængden af ​​materialer;
• forberedelse af et jordtrug;
• levering af materialer;
• lægning af basen;
• udlægning af belægningssten og montering af kantsten.

Også selvom du skal brolægge med belægningssten motorvej, og en lille havesti, skal du starte med at bestemme jordtypen. Når alt kommer til alt, jo blødere og mere mobil jorden er, jo dybere og bredere skal jordtruget være, det vil sige det hul, der skal graves for at forberede fundamentet korrekt. Derudover er det nødvendigt at tage højde for regntiden, det vil sige tidspunkter på året, hvor det regner i flere dage eller uger. I sådanne perioder bliver lerholdige og lerholdige jorder slap til store dybder, hvilket skal tages i betragtning ved beregninger. Ellers vil belægningsstenene i regntiden synke ujævnt og skal bygges helt om. Sandjord har ikke denne ulempe, men selv i den tørre sæson har de lav mekanisk styrke, så det er nødvendigt at gøre basen mere stiv.

I løbet af foreløbige beregninger Bestem den optimale konfiguration af basen, tykkelsen af ​​hvert lag og den knuste stenfraktion. På sandjord tilrådes det at lave bundlaget af bunden af ​​mursten eller knust sten med en brøkdel på over 100 mm, dette vil øge stivheden af ​​bunden og holde belægningsstenene fra indsynkning. Efter at have bestemt konfigurationen af ​​basen, beregnes dybden af ​​jordtruget. Det er trods alt nødvendigt ikke kun at grave det ud, men også at komprimere bunden, ellers vil belægningsstenene synke. Det er også nødvendigt at beregne længden og bredden af ​​basen korrekt - den skal være 1-1,5 meter bredere og længere end området belagt med belægningssten.

Herefter begynder de at beregne mængden af ​​materialer, fordi sand og knust sten skal leveres med lastbiler, og det er ikke billigt. Derfor er det nødvendigt at bestemme mængden af ​​hvert materiale korrekt, dette vil reducere tab på grund af ubrugt materiale og eliminere behovet for at køre lastbilen igen. Efter at have gennemført alle beregningerne, fortsæt jordarbejde og grav et jordtrug af den nødvendige størrelse. Det tages i betragtning, at den faktiske størrelse (længde og bredde) af jordtruget skal overstige pudens dimensioner med 1-1,5 meter.

Vi anbefaler at bruge entreprenørudstyr el medarbejdere, fordi det er meget hårdt fysisk arbejde, som påvirker lænden negativt. Før begyndelsen jordarbejde marker området og slå pløkke ned i jorden, mellem hvilke der strækkes et tyndt reb. Kør pløkkene i afstand af en skovlbajonet fra jordtrugets grænser. Det vil sige, at jordkarrets længde og bredde skal være 2,2-3,2 meter større end det område, der er belagt med belægningssten. Fjern og stable jorden, så den ikke forstyrrer levering og opbevaring af fundamentmaterialer. Efter at have gravet et hul, plan dets bund med en skovl og bearbejd omhyggeligt manuel sabotage eller vibrerende plade (sidstnævnte er mere effektiv). Samtidig er behandlingen af ​​hver kvadratmeter det er nødvendigt at bruge mindst 1–2 minutter til en vibrerende plade og 3–5 minutter til manuel stampning.

At lægge basen

Det første lag af basen skal være hydraulisk bundet geotekstil "Dornit" massefylde 100-150 gram pr. meter². Det er tilrådeligt at bruge et materiale, hvis bredde er lig med eller lidt større end bredden af ​​jordkarret. Længden skal også være lig med eller lidt over trugets længde. Tekstilerne lægges langs jordkarret og rettes op, så der ikke er folder. Et lag knust sten af ​​den maksimale fraktion hældes ovenpå. På sandet jord i bevægelse, hvis der er mulighed for, at en personbil kører over det befæstede område, er det nødvendigt at bruge murbrokker eller knust sten med en brøkdel på over 100 mm. På andre jordtyper er knust sten på en brøkdel af 40-60 mm tilstrækkelig. Lagets tykkelse er 2-3 fraktioner af knust sten.

Efter udlægningen skal den knuste sten komprimeres (1 minut pr. meter² ved brug af vibrerende plade eller 2 minutter ved brug af håndkomprimator). Et andet lag knust sten på en brøkdel på 10-15 mm hældes ovenpå, lagtykkelsen er 5 cm. Efter udjævning af det øverste lag komprimeres det på samme måde som det nederste. Det sidste lag af bunden er lavet af vasket tørt sand. Lagets tykkelse er 5 cm, det skal også komprimeres. Når du lægger hvert lag, skal du sørge for at kontrollere dets planhed med et langt niveau. Du skal oprette enten flad overflade, eller lav en hældning mod kanterne baseret på værdien af ​​2–5 mm pr. 1 meter af bredden af ​​det asfalterede område. Dette vil sikre bedste hane vand og vil forlænge levetiden af ​​det asfalterede område med 1,5-2 gange før reparation.

Belægningsstensudlægningsteknologi - Video

Der er to måder at lægge belægningssten på, som kun adskiller sig på det sted, hvor den første sten er placeret - fra hjørnet og fra midten. At lægge fra hjørnet giver en uerfaren håndværker mulighed for mere præcist at fastgøre til en af ​​siderne af stedet og derefter tilpasse sig resten. Denne metode fungerer godt, hvis nogle rækker af belægningssten skal lægges parallelt med denne side. For at udlægge komplekse mønstre er det at foretrække at arbejde fra midten. Før du lægger, skal du tegne det fremtidige murværk i en bekvem skala. Dette kan gøres på et stykke papir eller ved hjælp af AutoCAD. I denne figur skal du markere de lige og tværgående linjer, der passerer gennem midten af ​​stedet, og også bestemme retningerne for at lægge de første mursten. Hvis du læser alt korrekt og derefter markerer det korrekt på jorden, svarer den færdige tegning fuldt ud til din idé. Selv en lille afvigelse ved lægning af de første mursten kan føre til en rotation af designets akser, hvilket får det til at se meget værre ud.

Markeringer af højeste kvalitet kan laves ved hjælp af et laserniveau - en linjebygger. For mere information om disse enheder og deres brug, læs artiklen om, hvordan man korrekt bruger et laserniveau. Fordelen ved laserlinjebyggere frem for markeringer ved hjælp af pløkke og reb er, at de danner et mønster mere præcist og ikke forstyrrer arbejdet med belægningssten. For at lægge belægningssten skal du bruge:

• gummi hammer;
• langt og kort niveau;
• Master OK;
• tør vasket sand.

Orienter murstenen korrekt, før du overhovedet lægger den på sandet. Placer hver mursten på sandet med hele dens overflade, undgå at skubbe gennem et af hjørnerne. Når du har lagt belægningsstenen ned, banker du let på den tæt på venstre og højre kant, og brug derefter et vater til at kontrollere, at den ligger plant. Tjek ikke kun en individuel mursten, men også mønsterelementer på størrelse med 5-10 mursten, dette vil hjælpe dig med at opdage ujævnheder i tide. Hvis du belægger en afrundet overflade med belægningssten, anbefaler vi at beregne krumningen og lave en plan fastgørelse, der kompenserer for den. Dette hjælper ikke kun med at gøre murværket jævnt, men sikrer også den korrekte krumning.

Hvis en af ​​klodserne stikker ud over de andre, skal du trykke på den med hånden og dreje den fra side til side flere gange. Takket være dette vil belægningsstenene gå dybere ned i sandet. Hvis den ene kant eller hele murstenen er lavere end resten af ​​belægningsstenene, så fjern den og tilsæt tørt sand. Bestem mængden af ​​sand med øjet. Efter dette skal du sætte murstenen på plads og kontrollere niveauet. Efterlad et mellemrum på 1-2 millimeter mellem tilstødende mursten; dette er et termisk hul, der skal fyldes med sand. Monter kantsten sidst.

Kantsten installeres ved hjælp af følgende metoder:

• på bunden sand med et drys af jord;
• på sandbund med støbning;
• til geotekstiler med udstøbning.

Valget af metode afhænger af kantstenens højde, dens højde over belægningsstenene og sidebelastninger. Derfor, hvis der overhovedet er en lille chance for, at en bil kører gennem kantstenen, så skal kantstenen graves ned til geotekstilen og monteres på en betonpude. Hvis kantstenens højde er lig med belægningsstenens højde, så kan den placeres på sandet og presses ned med jord udefra. I dette tilfælde vil højden af ​​kantstenen over jorden ikke være mere end 0,5-1 cm. ydre jord, der omgiver kantstenen, skal komprimeres i lag, hælde 2-3 cm og behandle dem med en manuel sabotage eller vibrerende plade. Hvis dette ikke gøres, så er der stor sandsynlighed for, at kantstenen "kryber væk", og der opstår et hul mellem den og belægningsstenene. Derfor bruges beton ofte i stedet for jord, der hælder en pude 20-25 cm bred og ¾ af kantstens højde på ydersiden af ​​kantstenen. Efter at betonen er hærdet, dækkes den med jord.

For at installere en kant på en geotekstil skal du omhyggeligt fjerne sand og overskydende knust sten og sørge for at lave en glat lodret væg og ikke svække den yderste mursten på belægningsstenene. Markér derefter kantstenens placering ved hjælp af pløkker, der er slået ind i kanterne og et reb spændt mellem dem, som skal løbe langs kantstenens ydre eller indvendige kant. Herefter fremstilles beton ved hjælp af knust sten af ​​en brøkdel på 5-10 mm. Ved fremstilling af beton er det nødvendigt at bruge et minimum af vand og bringe det til den krævede tæthed ved hjælp af blødgøringsmidler og mobilitetsregulatorer, som kan købes i enhver hardwarebutik. Efter at have klargjort betonen, laves en pude 30-40 cm bred af den; højden af ​​puden skal være sådan, at kantstenen er 0,5-1 cm højere end nødvendigt.

Herefter placeres kantstenen tæt på belægningsstenene og nedsænkes ved bevægelse til venstre og højre til den nødvendige dybde. Hvis kantstenen går dybere, trækkes den ud, pudens højde fyldes og monteringen gentages. Hvis kantstenen er installeret strengt vandret, kontrolleres dens position både med et reb og med et niveau. Hvis du belægger et område på en skråning eller under lille vinkel, så skal du kun kontrollere kantstenens position ved hjælp af rebet. Efter at have installeret kantstenene er de dækket af en anden betonpude. Højden på puden er ¾ højden af ​​kantstenen, og bredden er lig med det dobbelte af kantstenens højde. Efter at yderpuden er helt hærdet, dækkes den med jord.

Bortskaffelse af vand

For at et område belagt med belægningssten kan tjene i mange årtier, er det nødvendigt at aflede vand fra det. For at gøre dette kan du bruge forskellige metoder, såsom:

• lægning langs kanterne af bakkernes asfalterede sektion storm kloak med vandindtagsgitre og tilslutning til en enkelt opsamler;
• lægning af halvcirkelformede bakker langs kantstenens kanter (sådanne bakker giver den største effekt, når de er installeret mellem belægningssten og kantsten) med vandafledning til nærmeste vandløb eller kloakindløb;
• skabelse afvandingsgrøfter, afledning af vand til vandløb eller vandindtag.

Før du tilslutter et afløbssystem til et vandløb eller stormkloak, skal du rådføre dig med specialister fra den organisation, der er involveret i vedligeholdelse af stormkloak i din by. Uautoriseret tilslutning til stormkloak, udført uden samtykke fra specialister, kan medføre en stor bøde.

Konklusion

Nu ved du om alle stadier af lægning af belægningssten og generel oversigt forestil dig rækkefølgen af ​​arbejdet. Denne viden vil hjælpe dig med at lægge belægningssten i din gård selv eller overvåge arbejdet fra lejede specialister, som vil brolægge området foran dit hus eller andre områder.

Afhængig af forhold yderligere udnyttelse, jordtype og dybde grundvand, til lægning af belægningssten anvendes forskellige teknologier, hvis forskel hovedsageligt ligger i strukturen af ​​basen, der er nødvendig til forberedelse.

Nødvendige materialer og værktøj

Til enhed fodgængersti fra belægningssten i nærheden af ​​dit hjem skal du bruge følgende materialer:

• flod eller vasket sand af medium eller grov fraktion;
• grus eller knust stenfraktion ikke mere end 40 mm;
• cementkvalitet ikke lavere end PC400;
• belægningssten med en tykkelse på mindst 60 mm;
• kantsten;
• eller andet lignende materiale.

Mængden af ​​materialer afhænger af dækningsområdet, den valgte teknologi til at forberede basen og hvordan belægningsstenene lægges med egne hænder.

Når du udfører arbejde, skal du bruge følgende værktøj:

• og bred kapacitet til færdiglavede bygningsblandinger;
• eller manuel stamping;
• vinkelsliber (sliber) med diamantklinge;
• bajonet og skovl;
• bygningsniveau mindst 1 meter langt;
• gips regel;
• gummi- og metalhammer;
• murerske og spatel;
• snor og pæle;
• blød børste;
• spande.

Hvis der er tale om en betonbund, skal du også bruge en blød bindetråd og en krog til at binde armering.

Arbejdsordre

At lægge belægningssten med egne hænder består af flere faser, som inkluderer:

• planlægning og indretning af området;
• jordudvikling;
• tilbagefyldning af drænlaget;
• installation af en base til belægningssten;
• stenlægning;
• afsluttende arbejder.

Køb nødvendige materialer det er kun muligt efter at en nøjagtig plan af stien er blevet udarbejdet, dens areal, længden af ​​siderne er blevet bestemt og lægningsteknologien er blevet valgt. Kun i dette tilfælde vil du være i stand til korrekt at beslutte, hvordan du lægger belægningssten med dine egne hænder og de kantsten, der er nødvendige for at arrangere haveområdet.

Tegning af et diagram og markering af stien

Afmærkning og udgravning af jord.

Før du starter arbejdet, skal du tegne på papir detaljeret plan grund med angivelse af alle bygninger og havetræer. Herefter påføres et diagram over den fremtidige belægningsstenssti på den. Det skal tages i betragtning, at afstanden til træstammer skal være mindst halvanden meter. Dette er nødvendigt for at sikre, at voksende rødder ikke beskadiger basen eller kompromitterer belægningens integritet i fremtiden. Overfladens hældning skal rettes væk fra bygningerne.

Stiens bredde kan være vilkårlig, men den skal være et multiplum af belægningsstenenes størrelse. Dette vil reducere behovet for at skære stenen under installationen. Den anbefalede bredde er 0,8-1,2 meter, eksklusive kantstens størrelse.

Konturerne af belægningsstensstier udlægges på jorden ved hjælp af drevne pæle og en snor spændt langs dem i overensstemmelse med den optegnede plan. I dette tilfælde laves bredden af ​​nedbrydningen under hensyntagen til størrelsen af ​​kantstenen og tilføjer 8-10 cm på hver side.

Højden af ​​den spændte snor på begge sider skal svare til det øverste niveau af den udlagte belægning og være 5-8 cm over terræn. Dette kan opnås ved hjælp af et bygningsniveau.

Jordudviklingsarbejde

Lægning af geotekstiler.

Før du lægger belægningssten, er det første skridt at fjerne det øverste jordlag for at konstruere en flerlagsbase. Udgravningsbakkens dybde afhænger af den valgte type øverste bundlag, som kan være sand, cement-sand, beton eller grus.

I hvert af disse tilfælde er bundlaget en dræning af komprimeret knust sten eller grus 15 cm tykt. Derpå hældes et udjævningslag af sand 3-5 cm og derefter lægges et øverste bærende lag 10-15 cm tykt. Toppen af ​​belægningsstenene skal være 5-7 cm over terræn. Således vil dybden af ​​jordbakken til havegange være 30-35 cm.

Konstruktion af et drænstøttelag

Anlæg af stier med og uden geotekstiler.

Efter udgravning af jorden skal bunden af ​​grøften komprimeres godt, og et geotekstilstof skal spredes over det. Den er i stand til kun at transmittere fugt i én retning. Derudover vil det forhindre mulig spiring af ukrudt.

Et lag af knust sten eller grus hældes på lærredet, hvis tykkelse afhænger af højden af ​​kantstenen, hvis top vil være i niveau med havesti. Laget skal komprimeres godt. Det er en bærende understøtning, der overfører belastninger til jorden, og derudover udfører en dræningsfunktion for at fjerne fugt, der kommer fra overfladen.

Montering af kantsten

Montering af kantsten.

For at markere skal du fjerne pælene med en strakt snor og installere dem inde i bakken i bredden af ​​belægningsstenene. Snorens højde skal svare til banens overflade. Det vil også tjene som en retningslinje for montering af kantstenshøjden. Som et resultat skal den indvendige øverste kant af grænsen falde sammen med ledningens position.

Hvis det er nødvendigt at løfte en sten, hældes sand under den, og landing udføres ved at blæse en tung hammer igennem afstandsstykke i træ eller fjernelse af en del af den knuste sten. Den korrekte installation af kantsten bør kontrolleres ved hjælp af et bygningsniveau.

Fastgørelse af stenene i en fast position udføres vha betonblanding, som hældes på begge sider. Efter at betonen er hærdet (efter 72 timer), skal du tilføje knust sten, hvilket bringer den samlede lagtykkelse til 15 cm.

Et lag sand 3-5 cm tykt skal hældes over den knuste sten og spildes med vand, så en del af materialet fylder hulrummene mellem stenene. Hvis dette ikke gøres, vil sandet i fremtiden stadig sætte sig under påvirkning af indkommende fugt, og der kan forekomme nedsynkning af basen. Selve sandet er nødvendigt for at udfylde hulrummene i den knuste sten, skabe et tæt monolitisk lag og udglatte de skarpe kanter af den knuste sten på overfladen.

Valg af basetype til installation og dens arrangement

Basen til at lægge brostensstier kan være lavet af:

• rent groft sand;
• tør cement-sand blanding;
• komprimeret grus og cementmørtel;
• armeret beton.

Lægning af belægningsplader udføres ved hjælp af en gummihammer, der kontrollerer de nødvendige skråninger med et bygningsniveau.

En sandet base anvendes i tilfælde af små vægtbelastninger på overfladen. Ved belægning af en gård med parkeringsplads til en bil eller et fortov på gaden, anbefales det at lægge belægningssten på en cement-sand- eller knust stenbund.

Armeret beton bruges i tilfælde af belægning i områder, hvor passagerkøretøjer bevæger sig, på parkeringspladser eller i nærvær af hævende eller ustabile jorder.

Når man vælger et sandlag som underlag, hældes sand i mellemrummet mellem de installerede kantsten, så dets overflade er under stenens øverste kant med tykkelsen af ​​belægningsstenene minus 1 cm.

Cement-sand base

Skema af betonfundamentet.

En tør blanding af sand og cementkvalitet PTs400 fremstilles i et volumenforhold på 1:4. For at opnå en sammensætning af høj kvalitet anbefales det at blande i en betonblander, indtil der opnås en fuldstændig homogen sammensætning.

Cement-sandblandingen hældes over komprimeret og slebet knust sten i et lag af en sådan tykkelse, at det ikke når det øverste niveau af kantstenen, nøjagtigt tykkelsen af ​​flisen. Samtidig skal lagets tykkelse være mindst 10 cm og ikke mere end 15 cm. Hvis denne betingelse ikke er opfyldt, skal du tilføje knust sten, dække det igen med sand, spilde det med vand og komprimere det.

Belægningsstenene lægges på et konstant hældt lag af en blanding af cement og sand og afvikles til fiksering ved hjælp af en gummihammer.

Grusbund

Til denne type underlag hældes et lag grus over den knuste sten og komprimeres grundigt. Lagets tykkelse skal give en afstand fra toppen af ​​kantstenen til dens overflade svarende til tykkelsen af ​​belægningssten plus 1-2 cm.

Stykkemateriale lægges på cement-sandmørtel fremstillet i forholdet 1:4. For at sikre murværk af bedre kvalitet anbefales det at tilføje enten væske vaskepulver.

1 af 3

Underlag af armeret beton

Denne type underlag til lægning af belægningssten er den mest holdbare og stabile. Det bruges i tilfælde af store vægtbelastninger på overfladen, eller når jordstrukturen er ustabil.

For at installere det, lægges stålarmering inde i vejbakken, binder alle stængerne sammen med wire eller bruger færdiglavede forstærkende mesh. Til korrekte placering forstærkning inde i strukturen, den hæves over knust stenlaget med 4-5 cm, placeret på sten eller metalstandere.

For at forberede en betonblanding blandes cement, sand og knust sten i et volumenforhold på 1:2,5:4. Beton udstøbes ad gangen med en lagtykkelse på 10-12 cm, så dens overflade ikke når toppen af ​​kantstenen med tykkelsen af ​​belægningssten plus 1 cm.

Udlægning af stykmaterialer udføres efter 92 timer ved hjælp af en speciel fliseklæber med omhyggelig fyldning af sømmene med samme materiale.

Forseglende sømme

Forseglende sømme.

Efter at have afsluttet fliselægningen er det nødvendigt mellem stenene. Denne teknologiske operation er nødvendig for at komprimere flisestrukturen og skabe en enkelt monolit.

Materialet, som belægningsstenene blev lagt på, skulle bruges som fugemasse. Det vil sige, at til en sandbund anvendes sand, og til en grusbund anvendes cementmørtel.

Populære layoutmetoder

På trods af at belægningssten har en ret simpel geometrisk form med en overflade i form af en firkant eller et rektangel, er der en bred vifte af farver og forskellige måder dens styling giver dig mulighed for at skabe interessante originale mønstre. De mest populære inkluderer:

• klassisk form, med parallelt arrangement af identiske elementer;
• "fletning", med parallelt og vinkelret arrangement af sten;
• "sildeben", med fliser lagt i en vinkel på 90 grader i forhold til hinanden;
• "vævning", hvor alternerende langsgående og tværgående materialestrimler udføres;
• "kaos", eller tilfældig blanding, ved hjælp af belægningssten i forskellige størrelser og farver, lagt tilfældigt;
• radialt eller cirkulært mønster, der skaber cirkulære kompositioner;
• et tofarvet "skakbræt" lagt ud som et skakbræt.

Når du arbejder med dine egne hænder, bør du ikke stræbe efter at skabe et særligt komplekst mønster. Som følge heraf ser overfladen af ​​din vej muligvis ikke for sofistikeret ud, men kvaliteten af ​​belægningen vil blive sikret.

Hvis installationen ikke er særlig vanskelig, skal belægningen af ​​gården tilgås mere ansvarligt. Området er stort, belastningerne i form af biler er betydelige, og belægningen skal se smuk og pæn ud. Mest smart valg i dette tilfælde - belægningsplader. I modsætning til beton kan arbejdet udføres i etaper; selve flisen er ret holdbar og kan let repareres, hvis det er nødvendigt.

Materialer og værktøjer

Tykkelsen på fliserne kan variere fra 2 til 6 cm. Til en gård, hvor biler kan køre, er det værd at vælge fliser i 4 cm tykkelse, da tyndere kan revne. Fliser 2-3 cm tykke er kun egnede til belægningsarealer, der ikke vil tåle øget belastning. Vibrostøbte fliser er lidt dyrere end stemplede fliser, men stærkere og smukkere.

Farven, formen og mønsteret på flisen vælges ud fra udvendig efterbehandling Huse. Grå er den billigste. Den nemmeste måde at lægge formede fliser på med egne hænder er at lægge små diamantformede og rektangulære fliser. Påkrævet beløb fliser beregnes afhængigt af gårdens område; beregningsmetoden kan variere mellem forskellige producenter.

Ud over fliserne skal du bruge:

• sand uden lerurenheder (2-3 tons for en gennemsnitlig gård),
• cement,
• grænse til indhegning af stedet,
• fiskesnøre eller stærk tråd og pløkke til afmærkning,
• til skæring af beton,
• gummihammer eller hammer,
• skovl,
• presse til komprimering af jord og sand,
• lineal længde 150-200 cm,
• roulette og niveau,
• murske eller murske,
• gammel hård kost eller børste,
• beskyttelseshandsker.

Forberedende fase: markering og komprimering af stedet

Græstørven og det øverste jordlag fjernes fra det område, hvor fliserne skal lægges. Et lag sand eller lille knust sten 5-7 cm tykt placeres i den resulterende pit.

Før arbejdet påbegyndes, er det nødvendigt at bestemme, om stedet har en hældning, på grund af hvilken vand ikke samles. Den bedste mulighed– en hældning på flere grader mod gaden. Hvis gården har et fald mod huset, så skal du sørge for afvanding.

Det laveste punkt på stedet tages som nulmærket, og linjen, som flyet hælder til, tages som nullinjen. To pinde er drevet ind i dens ender, og der trækkes en tråd mellem dem, som skal være strengt vandret (dette kontrolleres af et niveau). En anden tråd bindes til en af ​​de allerede hamrede pløkker og trækkes vinkelret på den første. Dens anden ende er fastgjort til en pind, så hele tråden har en hældning på flere grader til nullinjen.

Tråden er igen bundet til den tredje pind og fastgjort parallelt med nullinjen strengt vandret. Den fjerde og første pløkke er forbundet med hinanden og danner omridset af det område, inden for hvilket fliserne skal lægges. Hvis stedet har en anden form end en firkant, kan den visuelt opdeles i dele, og der kan bygges en kontur for hver af dem.

For at lette arbejdet er hele webstedet opdelt i strimler 10-20 centimeter brede (allerede reglerne). Dette gøres ved at lægge lige store afstande på gevindene vinkelret på nullinjen og slå pløkker i. Pløkkene er forbundet med en tråd, der er placeret vandret og på samme niveau med de tråde, der danner rektanglets sider.

Mærkning er en møjsommelig og kedelig fase, men kun med den korrekt anvendelse fliserne bliver lagt med professionel kvalitet.

Efter markering udjævnes sandet på stedet. De fjerner det, hvor det når tråden og tilføjer det, hvor det er langt fra det. Som følge heraf skal der være en afstand på 8-9 cm mellem tråden og overfladen i hele længden Sandet jævnes grundigt og presses ned.

Lægning af fliser

Inden udlægning skal fliserne efterses og eventuelle defekte eller ødelagte skal fjernes. Egnede fliser lægges ud i stakke rundt om stedets omkreds under hensyntagen til farve og mønster, så du ikke behøver at gå efter dem hver gang, når du lægger dem.

Umiddelbart før installationen forberedes i forholdet 6:1. Det er bedre at tage sand vådt. For at forhindre det i at tørre ud skal du forberede lidt til hver strimmel.

Cement-sandblandingen lægges ud på den første strimmel, jævnes og komprimeres godt. I begyndelsen af ​​strimlen skal du tilføje mere blanding, komprimere den med dine hænder og nivellere den ved hjælp af reglen. Læg flisen, og sørg for, at dens sider falder sammen med markeringstrådene. Tryk ned på det, synk det ned i blandingen, og bank på det med en hammer. Tilstødende fliser lægges på samme måde, og derefter rækkerne. Afstanden mellem fliserne er ca. 5 mm. På de steder, hvor fliserne vil opleve øget belastning - nær kantsten, porte - er det værd at lægge dem ikke på en blanding, men på en cement-sandmørtel.

Rækker af fliser lægges ud fra sig selv for at bevæge sig langs den allerede lagte. Forhindringer i form af luger, dæksler, søjler behandles med hele fliser. Alt arbejde med at afslutte og skære stykker udføres bedst til sidst. Flisen skæres med en kværn med diamantklinge og brækkes derefter af.

Sømmene mellem de udlagte fliser skal fyldes med en cement-sandblanding. Det er spredt oven på fliserne, og derefter fejet ind i revnerne med en hård kost eller børste. Hvis arbejdet trækker ud i flere dage, gentages denne operation i slutningen af ​​hver dag. Denne tilbagefyldning fikserer desuden fliserne.

Kanterne på det område, hvor fliserne blev lagt, er afgrænset. En smal grøft med passende dybde graves under den, en lille opløsning hældes i den, og en kantsten er installeret. Tomme rum langs grænsen er fyldt med udskårne fliser eller specielle "halvdele", som hver producent har.

Efterbehandling

Efter at have lagt alle fliser og kanter, skal sømmene fyldes igen med en blanding af sand og cement. Hvis det er muligt, er det værd at gå over de udlagte fliser med en vibrerende presse, dette vil presse dem endnu mere fast i bunden. Det færdige område vandes generøst med vand - det skyller sandet væk og trænger ind under fliserne, hjælper det med at klæbe mere fast til sandpuden.