Tett hullene mellom gulvlisten og veggen. Hvordan fjerne sprekker i pålimte gulvlister laget av forskjellige materialer: en gjennomgang av metoder. Alternative måter å eliminere sprekker

Caulk er et vanntett tetningsmateriale som brukes til å beskytte skjøter og sømmer i et hjem mot skader og slitasje. Selv om det først og fremst brukes til å tette sprekker rundt dører, vinduer og mer, kan caulk også brukes langs kantene på gulvet for å tette gapet mellom veggen, gulvet og fotlisten. I tillegg til å gi rommet et ferdig utseende, beskytter caulken også mot potensielle vannlekkasjer og daglig slitasje. Ved å velge de riktige verktøyene Med riktig forberedelsesarbeid og nøye forsegling er det enkelt å sikre at baseboardet er profesjonelt forseglet i lang tid. Les videre for å lære hvordan du kommer i gang med caulk!

Trinn

Del 1

Velge fugemasse og verktøy

Bruk lateks tetningsmasse til fint utførelse i rom. En av nyansene ved å jobbe med tetningsmasse som lett kan forvirre nybegynnere er det faktum at det for den samme (ved første øyekast) jobben er forskjellige typer tetningsmidler. Imidlertid har forskjellige typer tetningsmidler sine egne fordeler og ulemper, noe som kan gjøre noen alternativer mer egnet for en bestemt jobb enn andre. For eksempel er lateksforseglingsmidler gode for innendørs bruk, innvendig arbeid. Den har ikke en sterk lukt, noe som er viktig under forhold med begrenset ventilasjon. Den har også gode fyllegenskaper, vaskes lett av med vann og er tilgjengelig i bulk. fargenyanser. Til slutt, latex caulk kan males en gang tørr, noe som gjør den praktisk talt usynlig.

Lateks-fugemasse er imidlertid ikke like holdbar som andre fugemasser, noe som kan være et problem hvis fugen utsettes for temperaturendringer, hardt vær og stor slitasje.

Bruk en lateks akrylforsegling for langvarige resultater. Som navnet antyder, er lateks akryl caulk laget av lateks kombinert med akrylharpikser. Denne typen tetningsmasse har alle fordelene med lateks-forsegling nevnt ovenfor. På grunn av egenskapene til akryl er imidlertid denne tetningsmassen mer fleksibel og slitesterk enn vanlig lateks, noe som gjør den utmerket valg for innvendige arbeider i områder som vil være utsatt for høy slitasje.

Bruk silikonforsegling til komplekst arbeid og ekstreme temperaturer. Den mest holdbare typen silikonbasert fugemasse. Det er ganske vanskelig å påføre, men det passer for de fleste vanskelige forhold. Holdbarheten til silikonforsegling gjør den til et utmerket valg for tilkoblinger utsatt for ekstreme temperaturendringer, tøffe værforhold og kraftig slitasje. For en slitesterk søm i alle værforhold finnes det ikke noe bedre alternativ enn silikonforsegling.
- Silikonforsegling har imidlertid også et par ulemper. Den kan ikke males, noe som betyr at du må vurdere dens opprinnelige farge (ofte gjennomsiktig). Det er vanskelig å rengjøre med vann, noe som gjør drypp og drypp under drift til et alvorlig problem. Til slutt avgir den en ganske sterk lukt når den tørker, så god ventilasjon er avgjørende når du arbeider med denne fugemassen.
Ikke bland forskjellige typer tetningsmidler. Selv om det kan virke som en god idé å blande ulike typer fugemasse for å dra nytte av fordelene med hver type, vil du i realiteten ende opp med en fugemasse som rett og slett ikke fungerer. Hver type tetningsmasse er formulert for å fungere "alene". Hvis blandet forskjellige tetningsmidler, vil du ende opp med en slags mishmash som enten ikke vil feste seg til overflaten eller stivne, eller ikke vil pålitelig beskyttelse for leddet. For å forsegle fotlister der beskyttelse mot vanninntrenging er avgjørende, bruk alltid kun én type fugemasse.

For store mengder arbeid, bruk en tetningspistol, og for mindre reparasjoner, bruk fugemasse i rør. Hvis du planlegger et relativt lite volum og enkelt arbeid, som for eksempel å tette gulvlisten i kantene på badet, kan du som regel klare deg med å kjøpe et par rør med fugemasse, som tetningsmassen presses ut av som tannkrem, noe som gjør det lettere å søke. For storstilt arbeid er det bedre å bruke en tetningspistol og passende patroner i form av rør, noe som vil fremskynde prosessen betydelig. Selv om det krever litt ferdigheter å bruke en pistol, er dette alternativet definitivt mye mer effektivt for store jobber.
- For det meste er tetningspistoler ganske billige og koster mellom 70-80 rubler.
Del 2
Klargjøring av arbeidsflaten
1. Rengjør gulvet og fotlister. Tetningsmasse er en veldig klebrig ting - den fester seg til alle gjenstander den berører. På grunn av dette er det svært viktig å sørge for at både veggen og fotlisten er rene før forseglingen starter. Smuss, støv og fett kan blandes med eller feste seg til tetningsmassen, slik at den ser stygg ut. Enda viktigere, de kan redusere tetningsmassens evne til å feste seg til overflatene du egentlig vil at den skal tette. Siden en av grunnene til å forsegle fotlister er å hindre mulig vanninntrenging, pålitelig tilkobling– rett og slett nødvendig.
  - Bruk vann og vaskemiddel til å rengjøre gulvet, fotlisten og veggen grundig. Det er tilrådelig å ikke bruke såpe og vann, da denne kombinasjonen kan etterlate en såpefilm på overflater som vil forhindre at tetningsmassen fester seg til dem.
  - Hvis det har samlet seg mye støv på gulvet, er støvsuging en rask og enkel måte. effektiv metode rengjøring Hvis du har en tynn dyse, bruk den "for vanskelig tilgjengelige steder" for å fjerne støv fra hjørner.
2. Gjerde arbeidsplass fra forstyrrelser. Selv om arbeid med fugemasse er en helt sikker prosess, kan det være irriterende å måtte gjøre om arbeid som allerede er utført. For å minimere risikoen for unødvendige feil, sørg for at arbeidsplassen din er helt fri for møbler, tepper og annet potensielt rot før du begynner. Hvis du har barn eller kjæledyr, er det best å sørge for at de ikke kan komme inn i arbeidsområdet ditt ved å installere en barriere eller la noen andre holde et øye med dem. Stoppe arbeidet med å fjerne tetningsmasse fra håret til en skrikende baby - situasjonen kunne ikke vært verre.
  
  Ha vann, vaskemiddel og et par filler for hånden. Ved forsegling av fotlister er feil uunngåelige. Og hvis dette er din første opplevelse, vil det være mange feil. Heldigvis, når forseglet, er det vanskelig å tillate seriøs feil. For de aller fleste feilene du vil gjøre, vil en enkel kombinasjon av vann og en fille være nok, selv om mange husholdningskjemikalier fungerer like bra.
  - I tillegg, siden du vil være på hendene og knærne for det meste av prosessen, kan du legge kluter under knærne for å gjøre det mer behagelig.
  - Vær oppmerksom på at, som det vil bli forklart nedenfor, er vann alene ikke effektivt for å fjerne silikonmasse.
3. Fest før forsegling gaffatape. Det kanskje viktigste du kan gjøre for å sikre en enkel og effektiv forseglingsprosess er å påføre tapen veldig forsiktig. Påføring av filmen vil tillate deg å beskytte overflater mot drypp og sikre at tetningssømmen er jevn, ren og jevn. Ingen spesielle bånd er nødvendig. Bruk vanlig gaffatape (aka maskeringstape) laget av tynt papir, vanligvis gult eller hvitt.
  - Det anbefales å bruke to striper med tape langs hvert område som skal forsegles. Lim en på gulvet, langs fotlisten og nesten berøre ham. Lim den andre på veggen, ca 1-2 mm over gulvlisten, parallelt med den.
  - En lang stripe med tape - beste alternativet, men å bruke flere stykker av forskjellige lengder fungerer også fint, så lenge de er parallelle med fotlisten og på linje med hverandre.
Del 3
Forsegling av fotlister
1. Klipp av tuten på tetningsrøret. Caulk-pistoler bruker spesielle patronrør for å hjelpe påføringen av caulken. De ser ut som langstrakte sylindriske rør med en tynn kjegleformet "tut" i den ene enden. Før du setter inn røret, ta en kniv eller en skarp saks og klipp tuppen av denne "tuten" i omtrent en 45-graders vinkel for å lage et lite, skrått hull. Dette hullet skal være 3 millimeter i diameter, tykkelsen på en fyrstikk.
  - Prøv å trimme spissen så nøye som mulig. Det er lett å lage et lite hull større, men det er umulig å gjøre et stort hull mindre.
2. Slå gjennom septumet til røret. Bruk deretter et stanseverktøy (vanligvis et stykke stiv ledning festet til en pistol), og stikk flere hull i rørets ledeplate gjennom hullet på spissen som du nettopp kuttet. Dette vil tillate tetningsmassen å strømme ut av røret lett. Jo flere hull du lager, jo lettere kommer tetningsmassen ut. 4-5 hull er vanligvis tilstrekkelig.
  - Vær oppmerksom på at plastrør vanligvis ikke har skillevegg. Hvis du, når du prøver å bryte gjennom skilleveggen, ikke føler den minste motstand, så er dette tilfellet med deg også.
3. Sett røret inn i pistolen. De fleste fugepistoler kan lades ved å bruke følgende trinn:
  - Trykk og hold pistolavtrekkeren;
  - Trekk trykkstangen tilbake mens du holder avtrekkeren trykket inn;
  - Sett røret inn i pistolen ved å plassere baksiden av røret inn i pistolen, og sett deretter på plass tuten;
  - Pass på at kuttet på tuten vender ned. Du må kanskje vri røret for å gjøre dette.
  - Roter trykkstangen slik at sporene vender ned. Trykk lett på avtrekkeren til trykkstangen berører bunnen av røret til du kjenner motstand. Du er klar til å jobbe med tetningsmassen!
4. Hvis du har liten erfaring med å jobbe med pistol, øv deg først. For å øve, spre et stort stykke avis på gulvet og hold nesen på pistolen over den. Trykk lett på avtrekker slik at tetningsmassen begynner å renne ut av tuten. Når tetningsmassen begynner å strømme ut av pistolen, flytt den sakte tilbake mens du opprettholder konstant trykk på avtrekkeren. Prøv å lage en lang, tynn, sammenhengende linje med caulk, uten hull eller tykke løp. Når du er ferdig, fjern tuten fra arbeidsflaten, vri trykkstangen slik at sporene "ser" opp og slipp avtrekkeren. Trykket på røret vil forsvinne og tetningsmassen slutter å komme ut.
  - Ikke trykk for hardt på avtrekkeren - du kan skade røret, skape et rot og måtte begynne på nytt.
5. Vi forsegler fotlisten ovenfra. Når du er klar til å påføre caulk "på stedet", hold munnstykket på pistolen rettet mot området der veggen og øverste del fotlister. Hold hullet i munnstykket rett mot veggen (dette betyr at du bør holde pistolen diagonalt). Snu sporene på trykkskinnen ned. Klem på avtrekkeren, bruk jevnt trykk, og begynn å bevege pistolen langs bunnplaten mens tetningsmassen renner ut. Beveg deg sakte og jevnt. Fortsett langs hele lengden av fotlisten. Fjern eventuelt søl med en fuktig klut.
  - Husk å gjenta prosessen skissert i treningstrinnet for å stoppe flyten av tetningsmasse når du fullfører passet.
6. Glatt ut tetningsmassen med fingeren. Når du har forseglet den ene kanten av bunnplaten, er det lurt å glatte tetningsmassen med fingeren for å sikre at tetningsmassen passer inn i gapet så sikkert som mulig og for å skape en jevn og glatt overflate. Kjør fingertuppen over tetningsmassen, ca. 50 cm av gangen. Når en anstendig mengde fugemasse har samlet seg på fingeren, tørk den av med en ren, fuktig klut. Fjern søl med en separat fuktig klut.
  - Ved glatting, ikke trykk for hardt. Bruk kun lett trykk med fingeren. Bruk av for mye trykk kan skille tetningsmassen fullstendig fra veggen.
7. Vi forsegler fotlisten nedenfra. Gjenta nå forseglingsprosessen på bunnen av sokkelen. Oppretthold konstant trykk på avtrekkeren til pistolen for å påføre caulk langs den nedre kanten av sokkelen. Å forsegle den nedre kanten av bunnplaten etter at du har glattet tetningsmassen over den øvre kanten, vil sikre at gjenværende fugemasse ovenfra ikke havner på bunnen.
  - Når du er ferdig, glatter du tetningsmassen med fingeren som beskrevet ovenfor.
8. Fjern maskeringstapen før fugemassen tørker. Når du er ferdig med å forsegle og glatte begge kantene i hele lengden av gulvlisten, er det på tide å fjerne maskeringstapen. Pass på å gjøre dette mens tetningsmassen fortsatt er fersk. Hvis tetningsmassen tørker før du fjerner tapen, kan du ende opp med å rive tetningsmassen av bunnplaten sammen med tapen og må gjøre hele jobben på nytt. Ta tak i den ene kanten av tapen og trekk den forsiktig vekk fra overflaten i en 45-graders vinkel. Fortsett å rive den sakte og forsiktig av langs hele båndets lengde. Gjør det samme med den andre stripen med tape.
  - Hvis du brukte flere stykker tape for én overflate, fjern tapen fra veggen i samme retning som du brukte den. Hvis du for eksempel limte tre stykker tape "overlappende" fra venstre mot høyre, riv tapen av fra venstre mot høyre på samme måte.
  - Vær forsiktig med den avrevne tapen - fastsittende rester av fugemasse kan lett sette flekker på klærne dine.
Del 4
Vi jobber i henhold til sikkerhetstiltak
1. Sørg for riktig ventilasjon. For det meste er det ikke så bra å jobbe med fugemasse. farlig utseende virker I løpet av denne prosessen er det usannsynlig at du vil sette deg selv eller andre i fare. Det er imidlertid ting du kan gjøre for å forbedre (allerede høye) sjanser for å fullføre fugemassejobben uskadd. Først må du sørge for riktig ventilasjon av arbeidsområdet. Å installere en vifte eller åpne vinduer vil forbedre luftstrømmen gjennom arbeidsområdet, noe som vil bidra til å fjerne lukten og røyken som kommer fra våt tetningsmasse. Dette er spesielt viktig for silikonforsegling, som har den sterkeste lukten.
  - Hvis du jobber ute, trenger du ikke bekymre deg for dette.
2. Bruk hansker om ønskelig. Tetningsmassen er ikke farlig og ikke-ætsende, som noen stoffer som brukes i reparasjoner; den er designet for å være så inert som mulig. Det er imidlertid veldig klissete og vanskelig å fjerne fra hud og klær (spesielt hvis det tørker), så det kan være lurt å bruke hansker når du arbeider med fugemassen for å unngå at den fester seg til fingrene og ermene. Dette vil også gjøre rengjøringen mye enklere og raskere.
  - Om ønskelig kan det også være lurt å bruke vernebriller, da fugemassen kan være smertefull hvis den kommer i øynene (selv om dette er usannsynlig).
3. Håndter kniven med forsiktighet.Øyeblikket da det er mest sannsynlig at du blir skadet, ironisk nok, er når du først begynner å jobbe med tetningsmassen. Når du kutter enden av tetningsrøret, vær ekstremt forsiktig så du ikke kutter deg selv. Hvis du bruker en kniv, hold røret med hånden vekk fra spissen. Skjær alltid vekk fra kroppen din, ikke mot deg. Når du ikke bruker kniv eller saks, flytt dem bort fra arbeidsområdet.
  
  Ikke spis eller inhaler tetningsmiddel. Til slutt, husk at selv om tetningsmassen er ganske sikker, er den ikke beregnet for inntak eller innånding og kan forårsake alvorlige helseproblemer i slike tilfeller. Hvis du eller noen nær deg ved et uhell spiser fugemasse, bør du umiddelbart kontakte lege eller ringe en ambulanse.
  - Sørg for å vaske hendene etter håndtering av fugemasse, slik at den ikke kommer inn i kroppen din gjennom mat, drikke, hoste osv.
Del 5
La oss fullføre jobben
1. Lagre tetningsmassen til den stivner. Hvis du har forseglet gulvlisten og fjernet maskeringstapen, er det bare å vente på at tetningsmassen tørker. Ulike typer fugemasse har ulik tørketid, så se på pakningen din for mer informasjon. Uansett hvor lang tid det tar å tørke, er det lurt å holde fugemassen unna støv og skitt mens den tørker. Det er også tilrådelig å holde små barn og kjæledyr unna fersk fugemasse.
  
  Rett feil manuelt. Når du arbeider med fugemasse, er mindre feil ganske vanlige. Vanligvis feilsøke disse feilene manuelt før det hvordan tetningsmassen herder med fingrene er mye enklere og enklere enn å fikse feil etter at fugemassen har tørket. For å gjøre dette, gjenta ganske enkelt utjevningsprosessen med fingeren, og tilsett litt caulk om nødvendig. Hvis du oppdager en feil Etter det Når tetningsmassen har tørket, påfør tapen på nytt ønsket område, påfør fugemasse på fingeren og forsegl sprekken eller gapet til fugemassen blander seg inn i det omkringliggende tørre laget. Når tetningsmassen tørker, vil reparasjonen knapt være merkbar.
  - Hvis du har jobbet med en caulk-pistol, men også har en tube med caulk for hånden, kan det hende du finner ut at det å bruke et rør for finpuss er mye mer praktisk enn å sette sammen pistolen igjen, påføre caulk og muligens rydde opp i drypp. Men pass på å bruke samme type fugemasse som du brukte til hovedjobben!
  - Som alltid, sørg for å fjerne tapen mens tetningsmassen fortsatt er våt.
2. Rydd opp alt. Gratulerer! Klar. Alt som gjenstår er å returnere stedet der du jobbet til sin opprinnelige form. Slipp trykket i pistolen og fjern tetningsrøret. De fleste rør kommer med en propp slik at gjenværende tetningsmasse kan lagres. Hvis tuben din ikke har en propp, kan du pakke tuten inn i plast og feste den med et strikk. Vask hendene med såpe og vann og tørk eller rengjør utstyret med en klut. Fjern rusk eller rester og returner møbler, tepper og andre gjenstander du har fjernet.
3. Vi anslår tiden brukt på arbeid med fugemasse. Tiden det vil ta deg å fullføre forseglingen avhenger av mengden arbeid som er involvert, samt hvor lang tid det tar å bli dyktig med verktøyene. Ett rom kan gjennomføres i løpet av en time eller to, mens større jobber kan ta dager. Uavhengig av størrelsen på oppgaven din, ikke forhast deg, men planlegg å bruke mer tid på den enn du tror det vil ta. Å gjennomføre en grundig forsegling kan være tidkrevende på kort sikt, men feil i en slik jobb på grunn av rushing kan koste deg mye mer tid i det lange løp.
4. Vi anslår de økonomiske kostnadene ved tetting. Generelt vil det ikke koste mye å jobbe med tetningsmasse. Budsjettforseglingspistoler koster fra 60 rubler og omtrent 200-300 for høykvalitetsmodeller. Tetningsmiddel (avhengig av volum) koster også fra 80 rubler. I tillegg må du kanskje kjøpe maskeringstape, saks eller kniv og hansker. Generelt er det usannsynlig at du vil bruke mer enn 500 rubler. Hvis du har noen av disse materialene eller verktøyene, vil kostnadene være lavere.
  - Kostnaden vil variere avhengig av antall tetningsrør du trenger. For eksempel, for et bad 300x300 cm trenger du fra 1 til 2 rør. Det vil være lurt å kjøpe litt ekstra fugemasse - du kan alltids spare restene til senere.
- Hvis du drypper fugemasse på en vegg, et gulv eller et annet sted, tørk det umiddelbart av med en fuktig klut.
- Det er praktisk å male tetningsmassen med en spesiell børste for vindusrammer, med bust kuttet i en vinkel på 45 grader.
- La tetningsmassen tørke i minst 24 timer før maling.

Vis noe annet enn tabellene på bloggen, ellers har jeg ikke vært der på lenge.

Barnetemaer har den siste tiden fengslet meg på en måte som ikke er barnslig. De ba meg lage ulike ting til barnehagen.

Det første emnet er lærerikt, nødvendig og nyttig. Dette er et trafikklys, barna vil lære reglene ved å bruke det trafikk, en ekstremt viktig ting.

La meg ta en reservasjon med en gang: de laget også en fotgjengerversjon med folk, men en enklere laget av papp.

I prinsippet ba de meg om å lage denne enkle pappen med tre øyne, men kan jeg virkelig gjøre det uten problemer)) Jeg tenkte, burde jeg ikke bare lage en pålitelig med en gang? akademisk emne, og gjorde det. Hvor lenge er nok?

Konseptet med figuren er at den er stor nok til at alle kan se, stabil, holdbar og med en roterende mekanisme, poenget er at det er 4 sider, den ene siden viser alle signalene for felles forståelse enheter.

De tre andre sidene får ett signal, læreren kan snu og vise hvilken som helst farge av 3 og spørre barna om formålet.

Generelt virket det for meg som om det ville være riktig

De første tankene om fargesirkler på magneter og andre lyspærer måtte avbrytes, vi trenger en enkel, forståelig løsning som er vanskelig å bryte, magnetiske sirkler kan gå tapt, lyspærer og batterier kan svikte.

Jeg vet ikke om ideen lyktes, men tiden vil vise.

Hele basen er MDF, som ble limt sammen med PVA; for midlertidig klebrighet festet jeg den også med en mikronål.

Separat vil jeg merke at du kan bruke en sirkelsag til å lage sirkler med forskjellige diametre og, viktigst av alt, samme størrelse, ved å bruke en enkel enhet, først kutter vi firkantede emner, og deretter på enheten, roterer delen, vi kutter av hjørnene til et polyeder, og roterer deretter delen vi avslutter den til en sirkel.

Jeg limte boksen sammen, visirene er halvdeler av øynene til sirklene, jeg laget et spor under dem med en ruter, så slike ting kan ikke limes sikkert inn i enden.

Det hele roterer på et rør fra jokersystemet, etter min mening, for hyller, slik at stopperne ikke faller ut og faller gjennom, som ble fikset av feil.

Basen ble laget massiv og bred av tykke lag med MDF, med en slik base er ikke trafikklyset så lett å velte på siden.

Jeg spilte narr og boret rett gjennom røret, så jeg måtte sette en plate på retursiden.

Jeg spraymalte alt, så lakkert det, tingen er klar.

Jeg malte ikke signalsirklene; de ble kuttet ut av selvklebende papir, noe som gjør det lettere å oppdatere visningselementet.

Hvem som har lest ferdig, se på lysbildene

Hei, brødre i reparasjon! Jeg har ikke skrevet noe her på lenge, og generelt kommer jeg sjelden inn, det er på en eller annen måte for mye tid: enten drikking eller fest, og nå har et nytt "angrep" angrepet meg. Men da jeg visste at du, til tross for alt, hardnakket ikke glemmer meg, bestemte jeg meg for å ikke være en gris og fortelle deg om min nye hobby. Jeg starter på lang avstand: Jeg har jobbet nesten hele mitt voksne liv som elektronikkingeniør, dessuten som ingeniør med å utvikle elektroniske og elektriske enheter av den bredeste klasse og formål, og samtidig rent i forsvarsindustrien. Det er klart at omfanget av mine amatørradiointeresser bare var begrenset av latskapen min, det var rett og slett ingen begrensninger på radiokomponenter for meg, jeg hadde ALT! Vel, etter trendene til den tids amatørradiomote, var hovedfokuset mitt på radiomottakere og forsterkere, selvfølgelig på transistorer og mikrokretser. Jeg har ikke jobbet i dette feltet på lenge, og jeg kastet alle delene på søppelfyllingen for lenge siden, men hele denne tiden hadde jeg en drøm i sjelen min - å lage en røreffektforsterker, og ikke en enkel en, men en som ville få alle til å gispe. Men jeg må si at på jobben brukte jeg mesteparten av tiden min på elektriske vakuumenheter, radiorør, for å si det enkelt, så dette emnet var veldig kjent for meg. Og så er det denne moten for "varm rørlyd", som folk bokstavelig talt blir gale etter. Kort sagt, for et år siden bestemte jeg meg for å gjøre drømmen min til virkelighet. Jeg bestemte meg umiddelbart: de vanlige, vanlige rørforsterkerne med utgangstransformator, er ikke interessante for meg, dette er ikke en kongelig sak! Burde jeg ikke finne opp en TRANSFORMER-LESS rørforsterker? Vel, jeg så godt for meg vanskelighetene langs denne veien, og jeg hadde noen av mine egne tanker om denne saken, men likevel bestemte jeg meg for å rådføre meg med radioamatørene. Jeg fant en passende gruppe på Facebook, begynte å publisere i den selv, og stilte en gang et spørsmål om emnet: kan noen fortelle meg kretsen til en slik forsterker. Og de gir meg umiddelbart en lenke: http://hifisound.com.ua...a-6s33s-otl/ (Jeg håper jeg ikke har brutt noen forumregler ved å gi en direkte lenke her, spesielt siden den er fra en fullstendig annet område?). Jeg vil ikke snakke om denne ordningen, hvis noen er interessert, kan jeg senere forklare hva som er hva, jeg vil bare si at denne ordningen umiddelbart interesserte meg, både for dens uvanlige og for de potensielle mulighetene jeg så i den. Jeg bestemte meg for å begynne. Og hvor du skal begynne: det er 0 deler, det er en loddebolt, også en sovjetisk, og en tester fra Ketai. Men, uflaks - begynnelsen: Jeg ble komfortabel på Avito, på Ali Express, dro til Mitinsky-radiomarkedet et par ganger og begynte å skaffe meg amatørradiosøppel. ..

Nå går jeg og tar Tinka en tur, og jeg fortsetter, hvis du er interessert, med bilder...)))

Tak laget av plastpaneler

Mot slutten av renoveringen ble det generelt knappe penger)))) Jeg regnet ut at en tannstang "superchrome" for taket på badet mitt ville koste omtrent 4000 rubler, men bare plastpaneler ville koste 1,5 tusen. Forskjellen er merkbar, tross alt)) Men taket er ikke et varmt gulv - det kan byttes ut senere. Poenget mitt er at jeg egentlig ikke liker disse panelene i det hele tatt. Så egentlig er spørsmålet: Jeg skal lage en ramme av PPN og PP, akkurat som for gipsplater. Kun vann til paneler: HVA OG MED HVILKE TRINN???

26 svar

Kjære herrer byggherrer. Jeg vil gjerne vite den detaljerte prosessen med KORREKT utjevning av vegger (armert betong), med en komposisjon som Knauf... Jeg er en nybegynner i denne saken, men jeg vil gjøre soverommet til datteren min vakkert, men det gjør jeg ikke har mye penger til å betale fagfolk for arbeidet, og det er ingen garanti for at jeg blir tatt for gode proffer... Så jeg vil vite hva, hvordan og hvor mye som er verdt et pund. På forhånd takk for rådene dine . Veggene vil bli jevnet for videre maling med Sherwin Williams maling.

1.877 svar

Tre er fortsatt en av de mest populære, selv om det er mer moderne alternativer på markedet.

Tre er valgt ikke bare av eiere av badehus og private hus.

Og i privat leilighet du kan bruke logger til trebelegg plassert på toppen av betongmassen.

Men plankegulv har også noen ulemper.

Den største ulempen er evnen til å tørke ut over tid.

Derfor er prosessen med utnyttelse uunngåelig forbundet med utdanning.

Selv den mest kompetente snekkeren vil ikke være i stand til å bli kvitt dette problemet på forhånd.

Men eiere kan lett takle dette problemet hvis de ikke utsetter det.

Og de kan enkelt finne ut hvordan de skal tette hullene mellom gulvet og veggen.

Dannelse av sprekker i gulv er forårsaket av flere årsaker.

Platene er under overdreven belastning. Derfor bør gulvet i tillegg forsterkes hvis det planlegges å legge et tungt gulv i samme rom.
Utseendet til gnagere. Noen ganger tygger de til og med gjennom konkrete hindringer. Og treet blir ikke et hinder for dem i det hele tatt. Hvis det oppstår sprekker nettopp på grunn av dette, anbefales det før forsegling å bruke betong for ytterligere bearbeiding, som glass eller metallflis er tilsatt. Du bør ikke legge til giften med en gang, ellers ubehagelige lukter vil bli forfulgt i svært lang tid.
Platene brukes når de fortsatt er for ferske. Naturlig tre er bokstavelig talt fylt med fuktighet. Den tørker for raskt når den legges på gulvet. Konsekvensen av dette er en reduksjon i konstruksjonens volum. Hvis plater brukes i etterbehandling, må de først tørkes. Det viktigste er å bruke den naturlige metoden, bare i dette tilfellet vil de ikke vises. Før bruk skal det ikke forbli mer enn ti prosent fuktighet i treverket.
Feil valg av rase. Ask, lønn og kirsebær har et mer attraktivt utseende. Men de har for mye fleksibilitet. Med dem vil finishen på gulvbelegget ikke være pålitelig. Spesielt hvis sistnevnte utsettes for store belastninger. Det anbefales å velge raser med maksimal hardhet. Disse inkluderer gran, furu eller eik. Eller rasene kommer fra tropene.
Feil handlinger ved legging av gulvet. Platene skal ikke gå fra hverandre hvis de er riktig lagt på bjelkelaget. Skade på tre fra fuktighet oppstår bare hvis bruken av teknologien er umulig på grunn av høyden i rommet. Og installasjonen går rett til betong avrettingsmasse, uten andre enheter. Avrettingsmassen krever forsiktig tørking, bare i dette tilfellet vil det ikke forårsake ytterligere problemer. Det er obligatorisk å bruke vanntettingsbeskyttelse for trematerialer.
Temperatursvingninger.

Som allerede nevnt inneholder ferskt tre mye fuktighet. Luften inne i materialet tørker ut inn vintertid når varmesystemene er slått på. Derfor begynner treet å frigjøre fuktigheten som er akkumulert gjennom hele livssyklusen.

På grunn av dette tørker treverket ut, og reduserer volumet. Da går fyringsperioden mot slutten. Men fuktigheten kommer fortsatt ikke tilbake til brettene.

Reduksjonen i volum forblir umerkelig så lenge materialet forblir relativt ferskt. Men gjennom hele levetiden blir sprekkene mer merkbare.

For å unngå dette spesielle problemet, må du sørge for at fuktighetsnivået ikke overstiger 40-60 prosent, men ikke er mindre enn disse indikatorene. Spesielle luftfuktere vil bidra til å takle problemet. Og de vil gi mange fordeler for helsen vår.

Huller ødelegger ikke bare utseendet, de kan være farlige. Derfor bør tetting utføres så snart som mulig. Defekter bidrar til å redusere ytelsesegenskapene til gulvet.

Rommet blir kaldere, lukt fra andre leiligheter trenger inn. Sannsynligheten for biologisk forurensning øker. Men å bli kvitt sprekker er ganske enkelt, selv uten spesielle ferdigheter og kunnskaper.

Vi reparerer hull mellom gulv og vegger

Vil kreve forberedende arbeid før du fortsetter direkte til selve innebyggingen.

Den nedre delen av veggen må være fullstendig ryddet for tidligere brukte etterbehandlingsmaterialer.

Fotlisten kan ganske enkelt rives av, men plassen under må rengjøres grundig.

Ellers vil du ikke engang kunne finne ut hvordan du tetter hullene mellom gulvet og veggen.

Forseglingsmetoden er valgt avhengig av størrelsen på gapet:

Med en tykkelse på mindre enn tre centimeter. Dette er den enkleste situasjonen. Utfylling pågår polyuretanskum, gips, sparkel, sementblanding.
Gjennomsnittlig størrelse. Hvis gapet er mer enn tre centimeter, vil polyuretanskummet ikke lenger være nok til å fylle. I dette tilfellet har materialet rett og slett ikke nok styrke. Det er bedre å foretrekke naturlige materialer, for eksempel jute eller slep. De er enkle å hamre inn med en vanlig hammer. Hvis jute brukes, er ytterligere behandling mot insekter nødvendig. Da vil utseendet til møll definitivt ikke true leiligheten.
Med stor bredde. For fylling brukes forskjellige rusk, holdt sammen med polyuretanskum. Det er akseptabelt å bruke materialer som knuste murstein, utklipp, biter av skum og så videre. Materialene skal dekke et stort område, men ikke overstige dimensjonene til selve gapet. Ellers vil gapet bare øke.

Det bør tas i betraktning at volumet av skum øker flere ganger når det stivner. En vanlig verktøykniv vil hjelpe å bli kvitt overflødig om nødvendig.

Hvordan tette sprekker i gulvet

Behandlingen av vanlige sprekker som oppstår i gulvet mellom platene vil være mye mer variert. Teknologien opprettholder en enkelt prosedyre, selv med forskjellige forhold.

Gulvet må vaskes grundig og deretter tørkes før arbeidet påbegynnes. En stålbørste vil hjelpe å jobbe på brede sprekker der skitt har samlet seg inni.

Ellers mister tetting sin betydning, over tid begynner platene å divergere igjen. Ytterligere handlinger avhenger av hva slags materiale eieren av strukturen arbeider med.

Vi jobber med trelister

Når du arbeider med dette materialet, kan du ikke klare deg uten et relativt komplekst. Uten utholdenhet vil det ønskede resultatet ikke oppnås. Men når det gjelder effektivitet, er denne løsningen den mest vellykkede.

Poenget er at plater med liten tykkelse er plassert inne i sprekkene. Å lage tynne hull med denne løsningen er umulig. Men dette perfekt alternativ, hvis brettene begynner å divergere for mye.

Det hele starter med å behandle sidekantene ved hjelp av en kutter. Dermed utvides eksisterende sprekker. Det gamle tykke trelaget fjernes fra overflaten.
For å jevne ut sprekkene kjøres såkalte dybler inn. Sandpapir brukes til å behandle endene av elementer inn gulvdekke. Deretter er overflaten igjen dekket med lim.
Lamellene skal være tynnere enn hullene. Det anbefales å gi preferanse til bartrær. Lamellene smøres med lim, det gjenstår bare å spikre dem mellom platene.
Som et resultat kan overflaten behandles med lim og slipes. Etter dette vil de reparerte områdene forbli usynlige. Dette svaret kan også gis på spørsmålet om hvordan man tetter hullene mellom gulvet og veggen i et badehus.

Kitt: grunnleggende regler

Hvis tykkelsen på sprekkene er liten, er den vanlige egnet. Hvorfor bruker de formuleringer med ulike baser?

En blanding av sagflis, trelakk og maling med passende farge. For å blande komponentene, anbefales det å bruke følgende forhold: 4:1:1. Fordelen med kitt er at det ikke er nødvendig å påføre ytterligere etterbehandling. Den har umiddelbart riktig farge som matcher resten av gulvet.
Lim inn, sammen med finhakket avispapir.
Gips er en utmerket erstatning for lim. Det blandes med sagflis, og så fylles det hele med vann. Akseptabelt tillegg sitronsyre, i mengden av tre spiseskjeer per liter blanding.
PVA lim blandet med sagflis. Materialet helles med kokende vann slik at det sveller tilstrekkelig. Dette må gjøres til blandingen blir tyktflytende. Limet tilsettes gradvis til blandingen blir tykk.

Sprekkene tettes ved hjelp av følgende teknologi. De må fylles med blandingen ved hjelp av en slikkepott. Hovedsaken er at kittet er så dypt som mulig.

Materialet må tørke, noe som tar omtrent to dager. Etter dette er det nok å sande stedene der reparasjoner ble utført.

Vi bruker spesielle tetningsmidler

Den beste ytelsesegenskaper Tetningsmidler basert på silikon eller akryl er forskjellige.

Slikt materiale vil definitivt ikke tillate utkast med overflødig varme inni.

De vil beskytte treet mot utseendet av mikroorganismer og ekstra fuktighet.

Og de er utstyrt med utmerkede lydisolasjonsegenskaper.

Materialet er også kjent for sin dynamikk. Dette betyr at platene vil kunne bevege seg og deformeres innenfor et lite område når de blir påvirket av endringer i temperaturen. I dette tilfellet vil sømmene mellom dem ikke kollapse.

Tetningsmassen senkes ned i sprekkene ved hjelp av en monteringspistol.

Finnes det alternative løsninger

Det er akseptabelt å bruke metoder som anses som utdaterte, men som delvis beholder sin relevans.

Fylling av sprekker med epoksyharpiks. Det holder elementene godt sammen. Men under stor belastning begynner den å bryte av.
Legging på toppen av vanlig kryssfiner, fiberplater og sponplater er akseptabelt.
Noen ganger blir slep dyppet i en liten mengde vann hamret inn i sprekkene.

Å fjerne hele belegget vil være mer effektiv løsning, hvis gulvet er nytt, men utseendet til sprekker har allerede blitt merkbart.

Da legges platene rett og slett igjen, men nærmere hverandre. Metoden vil også være relevant i tilfellet hvor årsaken til defektene var et brudd på teknologien under installasjonen.

Du kan se videoen om tetting av sprekker og sprekker:

Mange av dem er individuelle, avhengig av typen leilighet eller hus hvor arbeidet utføres, samt materialer og verktøy som brukes. Men det er også problemer som før eller siden nesten alle gjennomsnittlige mennesker som blir involvert i den vanskelige oppgaven med å restaurere og pusse opp hjemmet sitt uunngåelig møter. Et av de vanligste problemene er dannelsen av hull mellom gulvet og veggen. Ikke bare er deres tilstedeværelse uakseptabel fra et estetisk synspunkt, men de kan også provosere frem trekk, fuktighet, kulde og insekter, spesielt hvis lokalene som renoveres ligger i første etasje.

Det er ganske mange alternativer for å eliminere hull, og de avhenger av størrelsen på "katastrofen": Et gap på opptil 1 cm kan enkelt og enkelt repareres Sementmørtel, gips eller sparkel. Optimalt valg, vil trolig bli en sparkelløsning som bør påføres skadede overflater vha spesialverktøy(spade), og glatt den deretter forsiktig ut, for å oppnå en tett forsegling. Etter dette må overflødig løsning fjernes forsiktig. Hvis gapet har liten størrelse, innen 1-3 cm, så er det best å bruke polyuretanskum. Når du arbeider med polyuretanskumforsegling, må du ikke glemme ett viktig punkt: alle handlinger må utføres ved en temperatur som ikke er lavere enn +5 grader. Før påføring av polyuretanskum, fuktes overflatene som skal behandles med vann - dette forbedrer deres vedheft og interaksjon. Beholderen bør ristes grundig før bruk. Siden skum er vanskelig å vaske av hendene, er det tilrådelig å kjøpe hansker og utføre alle handlinger bare i dem.

Hvis hullet som vises overstiger 3 cm, må du gjøre en viss innsats, kunnskap og ferdigheter for å eliminere det. Hvis det allerede er et etterbehandlingsmateriale på veggen (maling, tapet, etc.), og du ønsker å bevare det i stedet for å påføre det igjen etter å ha fylt sprekkene, kan du prøve å forsiktig dekke den nedre delen av veggen med film og sikre det med nåler eller nåler. Noen ganger brukes gamle aviser til dette, men dette alternativet anses som mindre vellykket, siden prosessen vil bruke vann, som mest sannsynlig vil havne på arbeidsflaten. For å utføre alle handlinger enkelt og rolig, uten å bli distrahert av forskjellige små ting, må du fylle opp de nødvendige verktøyene på forhånd. Avhengig av arbeidet som utføres, kan det hende du trenger: - polyuretanskum og en pistol; - sprayflaske med vann; - biter av tre, murstein, skum, plast; - caulk (en spatel laget av tre eller metall); - mose, slep eller jutefilt; - hammer; - kniv; - kitt; - gulvlister eller dekorative dekk; - festemidler eller lim. Når du har fylt opp et arsenal av nødvendige verktøy, kan du begynne å handle direkte. Biter av tre, murstein, skum eller plast vil være nødvendig hvis størrelsen på det resulterende hullet er veldig stort. Dette vil bidra til å spare polyuretanskum. Alle de ovennevnte materialene brukes til å fylle det resulterende hullet. Dessuten bør delene som brukes ikke være for store, for ikke å øke diameteren, men ikke for små - ellers vil arbeidet være ineffektivt. Etter dette kan du begynne å fylle det komprimerte hullet med polyuretanskum. Før bruk bør beholderen varmes opp til 20 grader ved å legge den i en beholder med vann ved ønsket temperatur. I prosessen med å påføre skum, må du ta hensyn til at det øker i størrelse og fyller hele rommet, så du må fylle gapet med omtrent en tredjedel. Etter en halv time bør du sørge for at det ikke er hull igjen etter utført arbeid. Ellers må du gå over overflaten med ballongen igjen. Skummet vil tørke helt etter 8-10 timer, hvoretter alt overskudd må fjernes forsiktig med en skarp kniv. Hvis skum kommer på overflater som lett kan skades, er det best å fjerne det umiddelbart med en spesiell blanding eller i ekstreme tilfeller aceton.

Hvis gapet ikke er stort, men ganske enkelt stort (fra 3 til 5-8 cm), må du bruke mose, slep eller jutefilt for å eliminere det. Når du arbeider med hvert av disse materialene, er det nyanser. For eksempel trenger filt definitivt ekstra impregnering med formaldehyd - ellers vil møll kunne "velge" det umiddelbart, og mose skal under ingen omstendigheter smuldre. Samtidig er handlingsplanen når du arbeider med dem universell: før du plasserer det valgte materialet i det resulterende gapet, skal det rulles sammen (rulles til en "pølse") og først da plasseres på bestemmelsesstedet. Den resulterende rullen "hamres" inn i sprekken ved hjelp av caulk og en hammer, og størrelsen må overstige diameteren på hullet som forsegles for å sikre den tetteste passformen. Du bør ikke jobbe med små stykker materiale, da de ikke vil garantere tilstrekkelig tetthet og vil øke tidskostnadene dine betydelig. Etter at gapet er forseglet og grundig tørket, er det ikke forbudt å begynne etterarbeidet. En praktisk løsning vil være bruken av en sokkel som visuelt vil harmonere med det generelle interiøret i rommet. Du kan bruke både tre og gulvlister i plast. Plast vil se mer estetisk tiltalende ut, siden de, i motsetning til tre, er festet ikke med spiker, men med spesielt lim.

Hvis du under reparasjoner ser et gap på 1,5-4 cm mellom gulv og vegg, er dette normalt. Denne avstanden mellom gulvbelegg og vegg vil etterlate evt god byggmester: Den fungerer som ventilasjon slik at krypkjelleren kan tørke ut fra innsiden.

Noen ganger er ventilasjon allerede installert, for eksempel gjennom fundamentet, og da, på grunn av gapet, begynner et trekk å sirkulere i rommene. Før du tetter gapet, husk én ting: det opprettholder formen på gulvet.

Hva betyr avstanden mellom gulv og vegg?

Denne avstanden spiller ikke bare rollen som ventilasjon, men fungerer også som et kompensasjonsgap. Tre enten krymper eller vokser på grunn av eksponering for temperatur og fuktighet. Hvis du ikke etterlater ledig plass mellom veggen og gulvet, vil de hvile mot veggen og bøye seg når platene svulmer. Slik dannes ujevnheter på gulvet, geometrien til veggene endres, og det oppstår sprekker.

Det er mulig å forsegle en slik søm, men du må velge riktig materiale.

Diagram av et plankegulv i et trehus med et gap for luftutveksling - hvis gapet ikke forstyrrer, er det ganske enkelt skjult bak fotlisten

Hvordan tette skjøten?

For å forsegle en søm trenger du en blanding som har tre egenskaper:

beskytter mot fuktighet (fjern fuktighet);
lar ikke luft passere gjennom (fjern trekk);
endrer og gjenoppretter formen sammen med deformasjonen av treet (la treet øke og redusere i størrelse uten å krenke tettheten til sømmen).

Akrylforseglingsmidler ble laget for disse formålene. De tetter perfekt og forblir elastiske etter tørking. Du kan ikke forsegle sømmen med gips eller polyuretanskum - de er statiske og absorberer fuktighet. Kantklebende tape egner seg heller ikke til dette.

Hvis gapet mellom gulvet og veggen er mer enn 4 cm, lukker spesialister det ofte med tetningsmasse, og legger deretter tetningsmasse på toppen. Som caulk kan du bruke jute, slep, konstruksjonsfilt, dynket i formaldehyd eller antiseptisk (dette vil beskytte mot råtne). Men oftere kjøpes spesielle tetningssnorer komplett med tetningsmasse.

Generell gap-tettingsteknologi

Tetningsarbeid ekspansjonsfuge utføres i henhold til følgende algoritme:

Hele overflaten av sømmen er renset for støv, smuss og smuldrende trepartikler.
Det er tilrådelig å behandle treet med et antiseptisk middel eller lakk (avhengig av tilstand og type gulvbelegg).
En sømsnor eller caulk plasseres i gapet (avhengig av bredden på gapet).
Akryl trefugemasse påføres på toppen.
Overflødig blanding fjernes forsiktig og sømmen jevnes ut.
Herdet fugemasse kan males eller lakkes.

En uke etter at tetningsmassen er fullstendig herdet, lukkes gapet med en sokkel eller annet dekorative elementer valgfri.

Tetting av et stort gap (fra 4 til 8 cm)

Her, for å tette gapet, trenger du caulk dynket i formaldehyd. Den rulles til en rull og pakkes tett inn i sprekkene. Hvis du ikke kan komprimere fugemassen med hendene, en slikkepott eller en kniv, kan du ta en gummihammer og hamre den forsiktig inn.

Hva brukes caulk til? Se dypt inn i gapet - oftest er det en underjordisk etasje og tom plass. Hvis du begynner å legge fugemasse der, vil det rett og slett falle inn, så du trenger mye av det. Caulk-perlen vil fylle plassen og skape en base for forsegling av sømmen.

Deretter påføres fugemasse over fugemassen ved hjelp av en pistol.

Forsegling av et smalt gap (opptil 1 cm)

Smale mellomrom (opptil 1 cm) kan enkelt "sys opp" akryl fugemasse. Det er nødvendig å påføre tetningsmidlet fra en pistol eller et rør, og fjerne restene rundt kantene med en slikkepott til den tørker for å lage en pen søm.

Små sprekker kan også forsegles med en snor eller tau valgt for å passe mellomrommet. Forseglingen gjøres som følger:

ledningen er fuktet med lim;
den legges i sømmen og utdypes innover med 2-3 mm;
denne avstanden på 2-3 mm er fylt med akrylforsegling.

Som ledning kan du bruke en spesiell sutursnor laget av skummet polyetylen med et rundt tverrsnitt - tykkelsen skal være 30% eller mer større enn bredden på gapet. Den presses inn i gapet til ønsket dybde. Dette lar deg enkelt justere volumet av tetningsmasse. I tillegg hjelper selen tetningsmassen til å ta riktig form, og skaper utmerket vedheft til veggene i gapet. Hvis gapet er veldig lite, kan du bruke plasttape i stedet for en ledning.

Viktig: alle andre materialer, unntatt polyetylen, fester seg til tetningsmassen. Som et resultat vil en slik søm ikke fungere normalt og tilpasse seg deformasjonen av treet. Derfor brukes spesielle sutursnorer av polyetylen til forsegling.

Hvilket lag med fugemasse bør jeg påføre?

La oss si at ekspansjonsgapet ditt har en ganske stor dybde ned i undergulvet. Hvor dypt skal tetningsmassen påføres?

Når du tetter en ekspansjonsfuge, husk ventilasjon: et tregulv må "puste" for ikke å råtne. Derfor er det nødvendig å sikre ventilasjonen fra innsiden, i undergrunnen.

Ventilasjonsvindu i grunnmuren til et hus

Hvis det ikke er ventilasjon ved bunnen av fundamentet, må du la en del av gapet være fri. Selv om kald luft kan blåse inn i den, vil ikke dette være kritisk dersom fasade og kjeller er godt isolert.

Tregulvfugemasse

Hva er fugemasse til tregulv og hvorfor trengs det?

Det kalles en en- eller to-komponent sammensetning for å fylle hulrom. Den er utgitt på forskjellige baser, for tre, en som er laget på basis av silikon, polyuretan eller akryl er egnet. For å si det enkelt, fjerner tetningsmidler ufullkommenheter i et tregulv, som spon, men det viktigste formålet med å bruke en tetningsløsning er å eliminere sprekker og hull i gulvet.

Hvor kommer sprekkene fra? Saken er at ethvert gulv konstant opplever fysisk og mekanisk stress. Og de av tre reagerer sterkere på belastning enn andre typer. Dette skyldes egenskapene til materiale som tre. Tre er mer utsatt for slitasje og er følsomt for endringer i fuktighet og temperatur. Faktisk er det et levende materiale som, selv etter installasjon, fortsetter å avgi fuktighet, tørker ut og danner sprekker og hulrom.

Egenskaper til tetningsløsningen er nødvendig for arbeid av høy kvalitet

Hvordan velge tetningsmassen du trenger blant de mange på markedet byggematerialer? La oss først finne ut hvilke egenskaper som er viktige:

Elastisitet og styrke.
Feste hull i veggen

For å forbedre kvaliteten brukes forskjellige myknere og spesialiserte tilsetningsstoffer; informasjon om dette bør angis på emballasjen;
Høye vedheftsgrader (adhesjon) til andre materialer;
Kompatibel med lakk og maling, fordi tregulvet da vil bli dekket med et slags etterbehandlingslag;
Økologisk renslighet. Velg et produkt merket med det internasjonale miljømerket "Blue Angel". I dette tilfellet vil du være beskyttet mot innånding skadelige stoffer inneholdt i gulvkitt.

Velg en fugemasse som sier at den egner seg til innvendig arbeid, også på treoverflater.

Velg tetningsmasse fra pålitelige produsenter, fordi det er mange forfalskede produkter, og du kan ofte finne produkter av lav kvalitet som kan si at de inneholder "100% silikon", men som vil bli kraftig fortynnet med olje. Ingen vil gå god for egenskapene til en slik fugemasse.

9 grunner til å bruke tregulvfugemasse

Det forhindrer varmetap. Har du lagt merke til hvor mye varme som kan slippe ut gjennom sprekker i et tregulv? Ifølge noen rapporter kan varmetapet være opptil 30 %. Fyll sprekkene med fugemasse og dermed avfall mindre midler for oppvarming av huset.
Sparer fra trekk i huset. Når du fjerner sprekkene i gulvet, vil du fjerne kuldekilden.
Forhindrer effektivt overflateødeleggelse og oppsprekking av plater.
Hulrom vil ikke bli en grobunn for insektene som elsker tregulv. Fyll alle synlige hull mellom laminat- eller parkettplater.
Eliminer områder der det samler seg støv og skitt som er så vanskelig å rengjøre.
Bruk av en tregulvfuge øker overflatens levetid.
Den holder platene eller laminatstrimlene sammen og eliminerer dermed knirking.
Fjerner ujevnheter og gjør overflaten helt glatt og monolitisk.
Trebelegget blir mer motstandsdyktig mot fuktinntrengning.

Hvilken type gulv brukes forseglet mørtel til?

Laminat.
Tetningsmasse brukes ofte for å eliminere knirking. Over tid blir låsemekanismen løs og laminatet knirker. Bruk av mastikk vil beskytte låsesystem fra uttørking og, viktigst for laminat, fra vanninntrenging. Fugemasser selges forskjellige nyanser, alt som gjenstår er å velge riktig farge.
Borde.
Parkett.

Ikke glem å fylle hullene mellom fotlisten og tregulvet med caulk!

Hvordan påføre fugemasse på tregulv?

Rengjør sprekkene for rusk og skitt før bruk. Støv sømmene grundig. Oftest er tetningsmassen pakket i rør; pakk ut pistolen, pek stangen og fyll gapet eller skjøten jevnt, fjern forsiktig restene med en klut.

Du bør ikke overse et slikt produkt som tetningsmasse for et tregulv, fordi i dette tilfellet får du en lang levetid på gulvbelegget.

Legging av parkett krever et spesielt teknologisk gap på 10-15 mm. Han trengs tregulv for å kompensere for svingninger i temperatur og fuktighet.

Dimensjonene til gapet avhenger av installasjonstypen.

Den flytende metoden (uten lim og spiker) og "sjakkbrett" -monteringen utføres med en klaring på 8-10 mm.

Ved bruk av lim må du la 10 mm være igjen.

Hvordan og med hva tette gapet mellom parketten og veggen?

Det gjenstår bare å bestemme hvordan gapet mellom parketten og veggen skal tettes.

For dette formålet er for eksempel en spesiell elastisk ledning laget av polyuretanskum egnet.

Den må komprimeres til bunnen av parketten med et passende verktøy.

Du kan bruke mastikk (en spesiell elastisk masse), som best påføres med en slikkepott. Sokkelen må festes etter at disse materialene har tørket.

Vi kan bruke polyvinylacetat (PVA) eller trelim.

Tette sømmer mellom vegg og gulv i et trehus

I dette tilfellet må limet først blandes med sagflis, og deretter må gapet fylles med den resulterende homogene massen.

Det er tillatt å bruke isolasjon kuttet i strimler. Du må bare først kutte den i jevne strimler. Kork vil også fungere, men vær oppmerksom på muligheten for muggdannelse. Du må kutte den til en tykkelse på 10-15 mm - avhengig av hvor tykt gapet ditt er.

TIL mislykket Du kan inkludere alternativet med skum og trelameller.

Det første tilfellet truer med problemer med å påføre og kutte av overflødig (skum absorberer også fuktighet).

Den andre er full av uunngåelige sprekker ved tørking.

Trelister som du hamrer inn i gapet mellom parketten og veggen kan tørke ut på bare 2-3 fyringssesongen. Spesielt hvis varmeforsyningen i huset eller leiligheten din overskrides om vinteren.

Det er informasjon på Internett om tillatt mengde varme tilført leiligheten. Se, hvis denne parameteren overskrides, bør du slutte å tette sprekkene med lameller og samtidig kontakte boligkontoret for å redusere varmetilførselen. Dette vil også påvirke familiebudsjettet ditt.

Hvorfor tette disse sprekkene?

Spalten under vil samle opp smuss som er vanskelig å fjerne, noe som er til liten fordel for helsen til astmatikere og allergikere. Og det vil alltid være et gap for støv å trenge inn, takket være varme radiatorer, trekk langs veggene og våtrengjøring.

Parkettlim og lakk beskytter formene mot fuktighet ovenfra og under, og garanterer stabiliteten til formenes geometri. Enden er åpen for penetrering, konstant i kontakt med luft.

Tørking eller fukting av siden skaper en risiko for deformasjon av parketten langs omkretsen. Å eliminere det teknologiske gapet eliminerer denne faren.

Hvordan legge til kai tak sokkel: installasjonsdetaljer

Sokkelen er en del av innredningen av rommet, som samtidig skjuler defekter i krysset mellom tak og vegger. Bare ved første øyekast kan det virke som om det er enkelt å installere det. Men hvordan skjøter man taksokkelen i hjørnene hvis denne vinkelen sjelden er lik 90◦?

Avvik kan være opptil 5◦. I dette tilfellet vil det være nødvendig med nøyaktig justering av delene slik at det ikke dannes hull.

Taklister kan ikke kuttes i en vinkel på 45◦. Dette kan føre til at den indre kanten ikke sitter tett. Installasjonsfunksjonen er fraværet av ytre hjørner.

Men noen ganger møtes de. For å utføre en installasjon av høy kvalitet, er det nødvendig å utføre en rekke beregninger.

Måle opp romhjørner og skjære planker

Gradskive for vegger

For en vakker og usynlig skjøt mellom venstre og høyre element er det viktig å nøye måle graden av vinkel. Til dette brukes en gradskive.

Avhengig av måleresultatet vil ytterligere tiltak bli iverksatt. Og det vil være klart hvordan du skal koble til taksokkelen på riktig måte - ved hjelp av en gjæringsboks og dens standard størrelser eller kutt for hånd med en baufil.

Vanligvis, for presis skjæring, legges planken i en gjæringsboks i ønsket vinkel og kuttes. Kuttplasseringen er nøyaktig, men dette er bare relevant når rommet korrekt form. Hvis det til og med er det minste avvik fra 90◦, må du kutte uten hjelp av en gjæringsboks - for hånd.

Gjæringsboks - praktisk for rektangulære rom

For å kutte taksokkelen med egne hender for innvendig hjørne du trenger et verktøy.

Valget avhenger av materialet til plankene:

polystyrenskum - kuttet med en enkel papirkniv;
polyuretan - du trenger en baufil for metall;
tre - en baufil med små tenner designet for tre.

Instruksjoner for hvordan du klipper manuelt:

ta en gradskive og mål den nøyaktige størrelsen på vinkelen der dokkingen skal skje;
det oppnådde resultatet skal deles i to;
Merker er laget på planken med en blyant hvor kuttet skal gjøres;
skjær av venstre del - for å gjøre dette, bør den snus slik den limes til taket. Det vil si at den øvre delen vil være under, og den nedre delen vil være over. Dette gjelder både håndskjæring og kapping i gjæringsboks.

Merk!
Når du lager merker for videre kutting, bør alle delene holdes nøyaktig slik de skal sammenføyes.
Dette er nødvendig for en kvalitetssøm.
Sokkelen monteres alltid opp ned i taket.

Planken kuttes langs linjen og påføres deretter veggen.

Bilde av hvordan du plasserer stangen i en gjæringsboks på riktig måte

Det er bedre å signere detaljene på forhånd for ikke å forvirre partene senere. Den andre delen av sokkelen skal kuttes først etter at den første er nøye justert. Dette vil forhindre at det oppstår sprekker som må forsegles senere.

Montering av gulvlister ved en hjørneskjøt

Det er en enkel en, men pålitelig måte ved sammenføyning i taksokkelens hjørner gjøres ved hjelp av markeringer. Dette er praktisk hvis du ikke har en gjæringsboks for hånden.

kutt to deler i en vinkel på 90◦;
fest dem en etter en til sammenføyningsstedet og merk med en blyant stedet der elementene krysser hverandre;
Marker på lamellene punktet hvor de vil gå sammen i hjørnet;
tegne en linje fra punktet til motsatt endekant;
gjør kutt på hver side etter tur.

Alternativ innrettingsmetode

Prisen for tjenestene til profesjonelle byggere er ganske høy, men du kan lime støpingen selv. Hvordan beregne graden for skjæring.

Du trenger ikke kompliserte verktøy for dette. Nok en enkel blyant og en kniv.

Merk!
Kniven skal være forskjellig for hvert materiale.
Gips stukk Det er best å skjære med en gammel baufil, da den smuldrer mye og fort skader sagtennene.

Utvendig hjørne av taksokkel: sammenføyning

Bilde av sammenføyning av utvendige hjørner

De ytre hjørnene på sokkelen for taket skjøtes etter å ha kuttet dem i en gjæringsboks. Oftest er det ingen problemer med dette - den ytre vinkelen er vanligvis 270◦.

For å justere delene legges plankene på veggen slik de skal monteres. Og skjæringsstedet er merket med en blyant.

Kuttet gjøres i en vinkel på 45◦ ved hjelp av en gjæringsboks. Baren er installert med forsiden ned. Dette er viktig for å skape en vakker vinkel.

Hvordan skjøte en taksokkel når det ytre hjørnet har en avrundet form? I dette tilfellet kuttes plankene i flere deler og sammenføyes med koblingselementer.

Antall segmenter avhenger av veggens radius. Hvis sokkelen er laget av polyuretan, er den ikke kuttet, men bøyd.

Montering av elementer på et rundt tak

Det er mulig å kombinere plankestykker uten å bruke koblingselementer:

For å gjøre dette kuttes sokkelen i stykker, hver 5-6 cm lang;
Kuttingen utføres ikke direkte, men under liten vinkel, avhengig av veggens krumning. Det bestemmes direkte på arbeidsstedet;
Den rette delen limes først og deretter påføres hver påfølgende og med en blyant markerer linjen der stykket skal kuttes;
Sokkelen limes med kitt eller flytende spiker.

Før du dekker skjøtene til taksokkelen, fjernes alt overskudd med en slikkepott. Alle sprekker er behandlet med akrylforsegling for å skape en jevn overgang fra en del til en annen. Deretter er overflaten dekket med maling.

Hvordan skjule skjøter i hjørnet av vegger

Sammenføyning i hjørnet av taksokkel: se umiddelbart etter montering

Etter sammenføyning av delene av taksokkelen forblir skjemmende og som regel svært merkbare sømmer på overflaten.

Hvordan tette gapet mellom gulvet og veggen under fotlisten

Vanskeligheten oppstår på dekorasjonsstadiet, når sprekkene må maskeres og gjøres helt usynlige.

Slik tetter du skjøtene til taksokkelen slik at de ikke er synlige:

For selvstendig å behandle sømmene i krysset mellom flere plankedeler eller for å gjøre vinkelen mer naturlig, trenger du:

finkornet sandpapir – egnet for fotlister i gips, naturlig tre, polyuretan. Det vil ikke skade overflaten eller ødelegge den;
svamp eller filler - designet for å fjerne overflødig fugemasse;
syntetisk børste eller malerull;
farge.

Før du begynner å tette skjøtene, må du behandle dem nøye. Denne prosessen vil være annerledes for fotlister laget av plastmaterialer og hardere som ikke kan slipes.

Prosedyren for å maskere en søm

Hvordan gjøre skjøten til taksokkelen vakker, pen og ikke iøynefallende?

området rundt sømmen slipes sandpapir og avfettet;
alt overflødig lim til taksokkelen eller kittet fjernes med en slikkepott, restene renses av med en fuktig svamp;
alle sømmer er fylt med enten akrylforsegling eller kitt - vær forsiktig så du ikke drypper;
Fotlisten skal tørke i 2-3 timer;
Bruk en pensel til å male gulvlisten, og deretter, for å unngå striper og striper, gå over den med en malerrulle.

Dermed kan du skjule skjøten til taksokkelen ikke bare i et hjørne, men også på en rett veggflate. Metoden er kun egnet for polyuretan- eller gipsstøping.

Hvis du planlegger å installere skumfotlister. da kan du ikke bruke sandpapir. Det vil skade overflaten og kompromittere dens integritet. Det er ikke slipt, men belagt med maling, etter å ha fylt sømmene med hvit fugemasse.

Hvis du har tenkt å installere en tresokkel, må den for å lage vakre skjøter belegges med en primer. Dette vil skjule alle feilene som oppsto som følge av installasjonen - bulker, sømmer.
I dette tilfellet, sammenføyning av hjørnene på taksokkelen gjøres alltid med en gjæringsboks. Tre er et hardt materiale, det må festes godt ved kapping.

Slik skjuler du sømmer på en fotlist i tre:

slip overflaten, fjern først smuss med en tørr, stiv børste;
belegg med primer og la tørke;
gi ønsket farge ved å påføre lakk eller maling.

Fugen vil være nesten usynlig, spesielt hvis fotlisten er malt mørk eller lys hvit farge. Hvis ikke det er nok, da trestruktur på steder hvor plankene danner et gap, er det fylt med sparkel.

Konklusjon

Sammenføyning av taksokkel er et veldig viktig øyeblikk. Ikke bare estetisk appell, men også praktisk avhenger av dette. En dårlig sikret kant med hull vil sannsynligvis forsvinne raskt.

Derfor er det viktig å følge instruksjonene nøye og være forsiktig når du skjærer gulvlistene. Og denne artikkelen vil hjelpe deg med å tydelig se de avtalte handlingene, se!

Hvis fotlisten allerede er på plass, vil skapinstallatøren fjerne den, kutte ut et fragment for "ankomst" av døren eller et falskt panel, og deretter sette det på plass.

Hvis sokkelen er liten (5-7 cm høy), så plasseres den på slutten av oppussingen, på tapet eller en malt vegg.
Etter å ha satt inn i en slik sokkel, bak den vil vi se følgende vegg:

"Eksterne" og "interne" skyvedører i "Commander Lapis Lazuli"-systemet, rammefarge "Champagne".

Sokkel i taket.
Hvis utformingen av rommet sørger for en taksokkel, er den alltid installert uten spørsmål, og hvis garderoben er innebygd, kutter vi inn i den.

Bilde av en innebygd garderobe.
Innebygd garderobe "Commander Lapis Lazuli", rammefarge "Matt Gold", i gangen til en leilighet i Moskva, 2007. Sokkelen på gulvet er keramisk, montert på mørtel, stikker ut fra veggen med 12 mm. Det er vanskelig å fjerne et fragment av en slik sokkel uten å ødelegge veggens utseende, løsningen er:

- Vi fjerner ikke fotlisten, vi installerer et falskt panel på veggen.
– Vi skjærer inn i taksokkelen til bredden på falsk panel.
– Vi skjærer inn i taksokkelen med designveggen til garderoben.
- Vi fjerner ikke fotlisten, vi gjør et valg i designveggen til garderoben.

Hvis det er en høy sokkel (10 cm eller mer i høyden), inn klassisk interiør, så legges det på en løsning eller lim, og det er vanskelig å demontere det uten konsekvenser. I tillegg vil det finnes en pusset vegg under fotlisten.

Bilde av garderoben.

Omkledningsrom i et privat hus, i Pavlovskaya Sloboda, 2014. Materialet i garderoben er laminert sponplate "Egger" 25mm, farge "Platinum White", metoden for å feste hyllene er eksentriske bånd. Fotlisten ble montert etter at omkledningsrommet var montert. I grener med skuffer gulv på sokkel.

Hvis en høy sokkel ikke er montert på gulvet ved målingen, må den ikke installeres.

Mesteren som kom for å måle den, vil spørre hvordan fotlisten vil være, hvor høy den blir, eller enda bedre, be om å få vise den. Hvis det er reparatører eller etterbehandlere (formann), vil han spørre når de planlegger å installere det.

hvordan tette hullene mellom vegg og gulv for å gipse det pent Hjelp med råd

Det er mulige alternativer her, det eneste poenget er hva som er den mest praktiske måten å fortsette med installasjonen av sokkelen, noe som reduserer unødvendig arbeid for både etterbehandlere og deg selv.

Mesteren kan spesifisere nøyaktig hvor guidene for garderobedørene skal installeres, og installatørene vil lage fotlisten til dette stedet. Eller be om å kutte, men ikke installer gulvlisten før du installerer garderoben, og installer deretter gulvlisten selv. I tillegg skyvedører skyvegarderobe, designskilleveggene til skyvegarderoben eller omkledningsrommet kan komme i kontakt med sokkelen, og i slike tilfeller lages det enten en prøve på alle designskillevegger, eller sokkelen plasseres i fragmenter i rom allerede installert skap eller garderobe.

Arbeidsreduksjonen i dette tilfellet er gjensidig, siden det å kutte ut senkingen, spesielt for høye gulvlister, er vanskelig og tidkrevende, og fortsatt kan bare forbindelsen med det medfølgende gulvlisten se perfekt ut "senere". Siden skaprommene kan ha "gulv på sokkelen", er ikke sokkelen installert i disse rommene, så etterbehandlerne mindre arbeid for montering av sokler, sparing av sokler, og ikke nødvendig å kutte ut en prøve på designpartisjonene. Alle har det bra og ser vakre ut. Et annet punkt som kan ha sammenheng med høyden på sokkelen er at sokkelen allerede er montert, og planen har gulv på sokkelen, da bør disse gulvene utformes enten høyere enn sokkelen, eller mindre i dybden med tykkelsen på sokkelen. I dette tilfellet, når det er installert, kommer "gulv på sokkel" ikke til veggen, men til sokkelen, og det ville være bra at det ikke var noen "mønstre" på dette stedet av sokkelen, ellers vil det vise seg stygt. Men dette er allerede nyanser. Generelt vil mesteren som kom for å måle den se hvordan gulvlisten ser ut.

Resultat: