Hvordan legge laminat på hva. Hvordan legge laminatgulv eller flere måter å gjøre hjemmet ditt bedre på. Forberedelse er et viktig skritt når du styler

Økonomiske fordeler med laminert gulvbelegg er ikke bare veldig rimelig pris. Du kan også redusere kostnadene betydelig ved selvinstallasjon. Utviklerne av etterbehandlingsmaterialet "polerte" flittig designen, og prøvde å lindre mengden av byggere og uerfarne utøvere, og lyktes i å nå målet sitt. Teknologien er ekstremt enkel, men krever hjemme altmuligmann kunnskap om en rekke nyanser. Før du begynner å legge, bør du finne ut hvordan du legger laminatet riktig, slik at ditt håndlagde arbeid vil glede deg med et presentabelt utseende og lang levetid.

Velge et paneloppsett

Suksess ved målstreken innen etterbehandling vil bli sikret av en viktig komponent i ethvert arbeid - design. Det er ikke snakk om en profesjonelt utviklet gulvdesign med grundige beregninger, men om en enkel tegning med dimensjonene på rommet som skal innredes. Det vil hjelpe deg med å presentere det endelige bildet og velge optimal ordning oppsett av planker som imiterer dyr valnøtt, bjørk eller Eik planker. Vi vil starte fra plasseringen av dagslyskilder, det vil si fra vinduer, siden denne faktoren regnes som den viktigste.

Mot vindusåpninger laminat kan legges:

vinkelrett, på grunn av hvilken retningen til lange rumpesømmer mellom brettene vil falle sammen med retningen til solens stråler, og skjøtene blir nesten usynlige;
parallelt, understreker tilstedeværelsen av sømmer på grunn av den resulterende skyggen;
diagonalt eller i hvilken som helst prioritert vinkel, etter eiernes mening.

Generelt kan laminerte paneler legges på 50 forskjellige måter, hvis de er kantet med universallåser som gjør at endesidene av panelene kan kombineres med deres langsgående motstykker og omvendt. Imidlertid er det tvil om at en nybegynner etterbehandler umiddelbart vil ta på seg et belegg med en imponerende kostnad og mestre en ganske kompleks installasjonsmetode. Derfor vil vi vurdere den vanligste versjonen av laminerte planker med Lock-låser i endene og Click-låser langs de langsgående linjene.

De fleste kjøpere av det mest populære materialet foretrekker den første typen arrangement av laminerte paneler av åpenbare grunner. Tross alt gir det inntrykk av et monolitisk gulv uten sømmer. Den andre typen retning er valgt hvis det er et ønske om å visuelt utvide et smalt, langstrakt rom. Den tredje metoden brukes hvis du ønsker å optisk utvide små dimensjoner. Forutsetningen for diagonal legging kan være en ikke-standard romkonfigurasjon eller ideen om å dele inn i funksjonelle sektorer.

Det er ikke tilfeldig at vi startet med plassering. Mengden materiale som kreves for arrangementet avhenger av det. Du må bestemme i starten hvordan du skal legge laminatet for å kjøpe:

for parallell og vinkelrett installasjon av paneler, 5-7% mer materiale;
for det diagonale og vinklede alternativet, som krever mange saginger av laminerte plater, med en margin på 15 %.

På pakken angir produsenten det firkantede området som dekkes av stripene i den. Materialet må kjøpes under hensyntagen til det forhåndsberegnet område av rommet og med en passende margin.

Du må planlegge installasjonen av laminatplater på forhånd av følgende grunner:

Laminerte planker må kuttes, siden lengden på panelene i ekstremt sjeldne tilfeller er et multiplum av størrelsen på rommet. I tillegg er det nødvendig å forskyve endeskjøtene slik at resultatet ligner murverk. Det er uakseptabelt at lengden på panelsegmentet som brukes for å komplementere raden er mindre enn 30 cm. Det er imidlertid produsenter som tillater bruk av 20 cm som en innsats.
Vi kan også trygt klassifisere panelenes multiple bredde som størrelsen på rommet som en hyggelig, men sjelden, ulykke. Den siste raden består i de fleste tilfeller av planker saget av langs lengden. I henhold til teknologiske krav kan bredden ikke være lik eller smalere enn 5 cm. Men hvis en slik situasjon oppstår, vil det være nødvendig å øke bredden på den siste raden ved å redusere samme størrelse på den første stripen. Det vil si at begge ytre striper av laminatgulvet må sages langs langkanten. Det anbefales å fordele den tilbakelagte avstanden jevnt for symmetri.

Forskyvning av endesømmer – nødvendig tilstand pålitelig tilkobling. For uavhengige håndverkere, erfarne etterbehandlere anbefaler å trekke seg tilbake fra endelinjen på forrige rad med minst 1/3 av lengden på brettet. Vi klarte å finne ut at for å få en "murstein" eller "sjakkbrett" -rekkefølge i utformingen av panelene, må de laminerte gulvplatene ikke bare sages, men også alternative rader, og starter med et panel i full lengde og med et panel delt i deler.

Du kan veksle symmetrisk og uten å følge disse geometrireglene:

det symmetriske mønsteret for å legge platene gjentar "mønsteret" av gulvet, oftest gjennom en, sjeldnere gjennom to striper;
det asymmetriske skjemaet tvinger ikke mesteren til å følge noen sekvens i det hele tatt; forskyvningen dannes spontant ved å sette den siste trimmen i den første raden på brettet til begynnelsen av den andre og deretter analogt.

Legging uten symmetri regnes som den mest økonomiske og enkleste. Mesteren må imidlertid ikke glemme at det ikke skal være innlegg som er mindre enn 30 cm i belegget han lager. Derfor må du fortsatt tegne og beregne den prioriterte forskyvningsstørrelsen. Hvis et segment er identifisert på tegningen som ikke oppfyller teknologiske krav, det er bedre å forkorte lengden på den første stangen i den andre raden.

Merk. Det er nødvendig å etterlate et gap rundt omkretsen av gulvet som legges, slik at laminatet kan endre dimensjonene litt uten dannelse av hevende støt eller skade på låsene.

Ved planlegging er det nødvendig å ta hensyn til at laminatgulv utvider seg og trekker seg sammen med temperaturendringer. Det antas at 1 m² belegg øker med en gjennomsnittlig temperaturbevegelse lik 1,5 mm. Med hensyn til gjennomsnittsverdien, avhengig av størrelsen på rommet, etterlater installatørene en kompensasjonsmargin, slik at belegget kan forlenges og forkortes, fra 0,8 til 1,5 cm.

Forbereder på å legge et laminatgulv

Det er nødvendig å forberede både selve materialet og den grove basen for installasjonen. Basen må repareres og jevnes:

ved sliping;
helle sement eller polymer avrettingsmasse;
kryssfiner- eller GVLV-gulv på punktstøtter eller bjelkelag.

Som et resultat av utjevning bør forskjeller i høydenivå innenfor et gulvareal på 2 m² ikke overstige 2 mm. Før arbeid støvsuges den grove basen forsiktig slik at sandkorn og rusk som ved et uhell fanges opp i låseskjøtene hindrer panelene i å lage anstrengte knirkelyder.

Laminatgulv kan ikke legges den dagen det ble kjøpt, det må gis mulighet til å "venne seg" til forholdene rundt. Det bør avsettes to dager til tilpasning av belegget. Deretter vil vi frigjøre panelene fra emballasjen og sortere dem etter nyanse, hvis det er noen "uenigheter" i fargen. Underveis i byggeprosessen vil vi fordele plater som avviker i tone jevnt slik at vi ikke ender opp med for store områder med ulike farger.

Merk. Det laminerte belegget bør akklimatisere seg ved en maksimal luftfuktighet på 60 %, en minimumsgrense på 50 %. Den optimale temperaturen for avhengighet er 18º Celsius.

I tilpasningsperioden bør panelene plasseres horisontalt, i stabler i midten av rommet beregnet for etterbehandling, slik at det normale tilpasningsforløpet ikke påvirkes av fuktigheten i veggene.

Sekvens av handlinger av laminatlaget

Alt som gjenstår er å finne ut hvordan du legger laminatgulv riktig på det forberedte gulvet med egne hender og begynner å implementere ideen.

Generell prosedyre for gulvprosessen

Vi legger laminatgulvet slik:

Vi vil dekke betongbunnen helt med strimler polyetylen film 200 mikron tykk. Det vil beskytte planker laget av fuktighetsfølsomme komponenter fra vann som slippes ut av basen. Undergulv av tre krever ikke vanntetting. Vi legger strimlene med en overlapping på ca. 20 cm, og fester dem punktvis med tape for å lette videre arbeid.
Vi legger en bakside laget av EPS, skummet polyetylen eller kork. Siden tykkelsen på underlaget er 2 mm eller mer, må det legges ende mot ende for å unngå fortykkelse. Matter eller strimler av bakside festes også med tape. Det er ønskelig at komponentene i et flerlags gulvsystem legges "i et kryss" med de forrige og påfølgende lagene. Det anbefales å plassere støttelistene vinkelrett på retningen for legging av dekkplatene. Dette betyr at det isolerende polyetylenet for betongundergulvet legges vinkelrett på underlaget, men i retning av legging av laminatet.
Vi monterer startraden med laminerte plater, og kombinerer endesporene med endetungene på den måten som er spesifisert av produsenten. For en perfekt passform banker vi de vedlagte panelene på motsatt side med en gummihammer eller en vanlig hammer, men gjennom en demperblokk eller et stykke laminat for ikke å bryte låsesystemet.
Uten å avvike fra det teknologiske kurset og det valgte layoutskjemaet, danner vi den andre raden.
Vi kobler begge sammensatte rader. Sammen med en assistent setter vi inn tungen på den andre raden i sporet på den første stripen i vinkelen spesifisert av produsenten. Senk den gradvis ned, trykk til den klikker med en karakteristisk klikkelyd.
Vi eksponerer den sammensatte delen av gulvet til veggen, og plasserer avstandskiler med en tykkelse lik deformasjonsgapet mellom den og veggen. Disse eksterne enhetene kan kjøpes eller lages med egne hender fra laminatrester. Vi monterer også kiler i endene.
Vi danner og forener oss med sammensatt del etasje tredje rad. Vi fortsetter på samme måte opp til siste rad, uten å glemme avstandsstykkene.
For å danne den ytre stripen, mål hvert panel separat, og plasser delen snudd opp ned på installasjonsstedet. Stykkemål vil bidra til å unngå avvik knyttet til tradisjonelle ujevnheter i vegger i boligbygg. For ikke å glemme deformasjonsinnrykket, tegn en linje på innsiden med en blyant. Vi kutter den av.
For å feste og justere panelene i den ytre raden bruker vi en brakett. Håndverkere De som leter etter sine egne måter å gjøre det mer praktisk og billigere å legge laminatgulv på gulvet med egne hender, bruker en hammer eller spikertrekker i stedet for en klemme.

Installasjon nær rør, radiatorer, dører

I prosessen med å installere et laminert gulv er det spesifikke øyeblikk, for eksempel å legge paneler rundt rør som krysser taket, designe en døråpning og plassere striper under lavtmonterte radiatorer:

Hvis varmeradiatoren gjør det vanskelig å knipse brettet plassert under den, skjær av en del av mønet og fest panelet med lim.
For å installere belegget rundt rørene på panelet, trekker vi ut deres plassering med maksimal nøyaktighet, og borer deretter hull hvis diameter skal være større enn diameteren på rørene. Deretter vil vi kutte den borede stripen parallelt med enden av diagonallinjen og legge hoveddelen av den på vanlig måte, og plassere innsatsen som strekker seg bak røret med lim. Vi vil maskere de gjenværende hullene med tetningsmiddel eller plastdeksler.
Vi begynner å ordne døråpningen ved å sage av jambs til tykkelsen på belegget som legges - laminat med bakside. Generelt, med eksisterende i åpningen dørkarm Det anbefales å trimme jambs før du starter arbeidet, for ikke å forurense gulvet og låsene til plankene med støv og sagflis. Deretter må du nøyaktig måle og tegne den faktiske konfigurasjonen på panelene som er lagt ved siden av jambs. Vi tar hensyn til at det skal være et gap mellom veggen og platene, men dette gapet må lukkes med en boks, det vil si ta brettet nesten tett under jambbjelken.

I en døråpning med en terskel justerer vi grenselinjen til den, uten en terskel til linjen som ligger under den lukkede døråpningen. Forresten, lerretet må også "forkortes", men til høyden på belegget, legg til høyden på plast- eller aluminiumsovergangsprofilen som maskerer sømmen. Lignende endeprofiler er lukket ekspansjonsfuger, deler det laminerte gulvet i segmenter hvis det dekkede området overstiger 10,0 m i lengde og 8,0 m i bredde.

Merk. Fotlisten som er installert etter ferdigstillelse av gulvbelegget, er festet til veggene, og ikke til gulvet.

Til tross for tilstedeværelsen av noen funksjoner, kan ikke prosessen med å installere et laminatgulv kalles komplisert. Alle problemene som oppstår for uavhengige installatører er grundig gjennomtenkt av materialprodusentene. Alt du trenger å gjøre er å anstrenge deg og være tålmodig.

I denne todelte anmeldelsen skal vi snakke om hvordan du kan legge laminatgulv alene. Instruksjonene for laminatet angir installasjonsmetoden, men den er nesten alltid designet for to personer, siden raden i dette tilfellet er 4–5 m lang og vil falle fra hverandre når den installeres av en person. Vi viser deg en enkel måte du kan bruke til å legge laminatgulv alene. I den andre delen av anmeldelsen vil vi diskutere noen detaljer denne prosessen.

Del 1

Her er rommet vårt på ca 17 m², der vi skal legge laminat. Laminat er vanlig, billig, 33 klasser, har standard størrelser, dens tykkelse er 8 mm. For installasjon trenger du følgende verktøy:

Dette settet består av et hjørne, en blyant, et målebånd, en papirkniv og et verktøy for saging av laminat - en stikksag eller sag. Har du verken det ene eller det andre, kan du bruke en baufil. Det første du må gjøre i dette tilfellet er å sjekke gulvet for store fall og ujevnheter. Gulvet må være mer eller mindre flatt, ellers kan laminatet på slike steder krympe og låsen går fra hverandre. Etter at vi har gjort dette, legger vi ut baksiden.

Vi dekker ikke hele underlaget, vi ruller først ut en rad, legger laminatet ned til kanten og ruller deretter ut neste rad.

Vi legger det fra venstre til høyre, det vil si at vi legger ut flere brett, starter fra venstre side. Legg den første raden og se hva resten viser seg å være.

Det er uønsket at resten skal være mindre enn 30 cm. Hvis det siste stykket viser seg å være for lite, så trim det første og pass på at du ingen steder får så korte stykker. Laminatplaten har to forskjellige sider. Vi legger laminatet med en bred lås mot seg selv:

Her er den andre siden av brettet:

Vi begynner å sette sammen den første raden. Til venstre for oss er det første brettet, løft det andre, koble det til, sørg for at skjøten passer i bredden, og fest den deretter:

Det samme gjør vi med neste styre. Dette resulterer i en serie som dette:

Vi trekker oss tilbake 8–10 mm:

La oss kutte av denne delen, som vi vil lage flere fôr fra:

Vi utfører merkingene. For å gjøre dette, plasser laminatarket med den brede låsen mot deg, snu det, la det hvile mot veggen og merk det ca. 8 mm mindre:

Ta en firkant og sett et merke:

Vi markerer og sager alltid fra feil side, siden i dette tilfellet, når vi arkiverer med stikksag eller sirkelsag Sjetongene vises på baksiden, ikke på forsiden. Når brettet er på plass, vil kuttet være på den andre siden, til høyre for oss, og til venstre kobler vi sammen skjøten.

Vi saget ned denne delen og laget foringer av utklippene. Vi setter dem inn i leddene:

Her plasserer vi foringen i begynnelsen og på slutten. Så blir vi med i endebrettet.

Laminatet vårt er glatt, det har ingen avfasning. Hvis laminatet har avfasninger - og de kan til og med avvike i farge - må du legge det i samsvar med mønsteret, det vil si å flytte brettene med halvparten eller en tredjedel, som du vil. I vårt tilfelle er ikke leddene synlige, så dette kan vi se bort fra.

Vi begynner å legge ut den andre raden. Lengden på veggen viste seg å være slik at det var en forskyvning av halve brettet. Dette skjer sjelden, oftere ender man opp med skrap 40–50 cm lange, og når slikt skrot gjenstår starter vi neste rad med det. Her startet vi med et helt brett, men siden det ikke er skjæring starter vi andre rad med et halvt brett.

Sett inn snittet vårt:

Ta hele brettet og sett inn:

Skjøtene ser slik ut:

Hev brettet og fest den ytterste kanten:

Fest deretter venstre kant. Det er det - laminatet er koblet til. Her er tverrleddet, her er det langsgående - ingenting falt ut noe sted:

Slik ser det ut:

Gjør så det samme på den andre siden.

Det er slikt rusk på laminatet, det må fjernes:

Vi avslutter å legge den andre raden. Vi setter inn det siste stykket på samme måte:

Vi legger et fôr og hever brettet litt:

Vi har lagt to rader med laminatgulv. La oss begynne å legge neste rad. Vi legger fôret og plasserer følgende brett:

På nært hold ser denne prosessen slik ut:

Vi løfter brettet, setter det inn og klikker det på plass.

Ett trekk og det er det, laminatet er på plass. Nå må vi laste den ned, her og i begynnelsen:

Vi fortsetter installasjonen.

Noen ganger er laminatet litt buet, og det er umulig å feste det med hendene. Etter at vi har satt inn denne kanten, stikker laminatet litt ut.

I dette tilfellet, ta et stykke laminat og sett det med en lås inn i denne låsen:

Klippebredden bør være 20 centimeter for ikke å bryte kanten. Vi setter inn skjæringen og gir den med en hammer, hvoretter den faller på plass. Først gjør vi kanten, deretter midten, og på denne måten må brettet gjennombores flere ganger langs hele lengden.

Alt dette kan gjøres alene, og på denne måten kan rader av hvilken som helst lengde samles, selv opp til 6–8 meter. Det er ikke nødvendig å sette dem helt inn.

Del 2

I første del denne anmeldelsen vi begynte å snakke om hvordan du kan legge laminatgulv alene og klarte å legge tre rader med laminatgulv. I den andre delen vil vi fortsette historien vår. Her vil vi berøre noen av nyansene i denne prosessen: vi vil fortelle deg hvordan du legger laminat i hjørnene døråpning og under radiatoren, hva som må gjøres i tilfeller der låsen er tett, og vi vil også demonstrere fordelene med denne teknologien til alle de som tviler på det.

Legge rader med laminat

Så vi fortsetter å legge laminatgulvet. La oss begynne å legge neste rad. I dette tilfellet er kanten på brettet satt inn, og det er et lite gap i midten:

For å forhindre at dette gapet vises her, må du riste laminatstykket med hånden:

Du trenger ikke anstrenge deg mye. Det er det, laminatet er festet.

Plasser neste stykke.

Hvis brettet er hevet, kan du senke det ved å riste det med hendene:

Laminatet er innfelt, det er ingen sprekker, låsene er festet. Hvis du synes det er vanskelig å hamre inn laminatbiter for hånd, kan du gjøre dette: legg et laminatstykke og bank på det med en gummihammer.

I vårt tilfelle er dette ikke nødvendig - laminatet passer lett inn.

Vi lager vanligvis baksiden ende-til-ende og limer den med tape. I dette tilfellet er det ikke nødvendig å gjøre dette - baksiden er merket, her må du ta ut denne filmen og dekke neste rad med den:

Hva skal man gjøre med tette låser

Hva skal du gjøre hvis låsen er stram? Vanligvis finnes tette låser på tykkere laminater med en tykkelse på 10–12 mm.

Det er vanskelig å sette inn et slikt brett for hånd. For å gjøre dette bruker vi et stykke laminat, hvis lås passer inn i denne kanten av brettet:

Lengden på stykket må være minst 20 cm for ikke å bryte kanten. Slik setter vi inn og spikrer det ned:

Legge laminatgulv i hjørnet av en døråpning

Jeg vil gjerne gjøre deg oppmerksom på neste øyeblikk. Her er døråpningen:

Instruksjonene for å legge laminatet indikerer: lag et gap 10 mm bredt fra veggen:

Dette betyr at i hjørnet vil vi også ha et gap på 10 mm:

Men vi gjør aldri dette, og vi anbefaler deg ikke, fordi dørkasse har vanligvis ikke en tykkelse på 10 mm, den kan være 8 mm, noen ganger 6 mm, og hvis den er halvsirkelformet, har kanten generelt en tykkelse på 2 mm. Hvis du lager et gap på 10 mm, og du har kontanter, vil du få et gap her:

Vi runder alltid dette hjørnet på laminatet litt, for klipper du det på skrå får du hull. Vi lager et gap på 3, maks 4 mm fra området der kontantene vil være:

Påliteligheten til denne teknologien

Også her er ingenting saget eller filt, dette er laminat fra pakken:

Sett inn og klikk på denne delen:

Deretter demonterer vi og sjekker låsene:

Ingenting brøt av noe sted.

Hva gjør jeg hvis batteriet forstyrrer

Nå skal vi fortelle deg hva du skal gjøre i tilfeller der batteriet forstyrrer. Her kan laminatet ikke feste seg:

I dette tilfellet må du skyve stangen i en sidebevegelse, som vist i følgende figur:

Dette må gjøres veldig nøye for ikke å bryte låsen. Slik glir stangen inn og klikker på plass.

Slik setter du inn den siste raden

En spikertrekker kan brukes til denne operasjonen. Det presser laminatet i tilfeller der låsen er tett og plankene er vanskelige å skjøte.

Vi legger den siste planken slik:

For ikke å ødelegge tapetet, kan du legge noe under negletrekkeren. Vi skyver stangen på plass.

Slik ser det ferdige rommet ut:

Bruker nå denne teknologien, kan du legge laminatgulv alene. Lykke til!

Alle rettigheter til videoen tilhører: Roman Zaitsev

Vi sender materialet til deg på e-post

Boligspørsmålet er fortsatt aktuelt for mange. Oppussing av boliger og relaterte problemer bekymrer alle som planlegger å gjennomføre byggearbeid på egenhånd. I dag vil vi diskutere noen finesser av styling laminert belegg, vil vi svare på spørsmålet "hvordan legge laminatgulv riktig," vi vil fortelle deg hvordan du unngår de vanligste feilene, og vi vil avsløre små faglige hemmeligheter.

Dekning skjer forskjellige typer og blomster

Laminerte plater er et veldig populært og vanlig gulvmateriale i dag. Samlenavnet "laminat" (avledet fra det latinske "lagdelt") kombinerer typene fiberplater som brukes til etterbehandling av gulv.

I dag produserer industrien et bredt utvalg av gulvbelegg. Riktig valg av materiale vil tillate deg å glemme gulvene i lang tid og ikke bekymre deg for tilstanden deres. La oss kort se på den lagdelte strukturen til gulvet for å kompetent velge det mest passende materialet for oss. Laminatet har flere lag, det øverste er beskyttelsesfilm samtidig bære en dekorativ funksjon.

I tillegg har denne filmen ulik slitestyrke. Det er denne egenskapen at parkett er delt inn i klasser. Og når vi nevnte gjør det riktige valget, det var slitasjen på belegget som var ment. Sikkert, hver person som starter en renovering ønsker å gjøre jobben effektivt og i lang tid. For å gjøre dette må du bruke kvalitetsmateriale, og ikke kinesiske forfalskninger. Bra materiale må ha visse egenskaper som tilsvarer sin klasse.

Klassifiseringen av gulv utføres i henhold til den europeiske standarden EN13329. Han skiller to bruksgrupper:

hjem - kode 2;

EN. slitestyrke klasse 1

b. slitestyrke klasse 2

V. slitestyrke klasse 3

d. slitestyrkeklasse 4

kommersiell - kode 3.

EN. slitestyrke klasse 1 til 4

Dette gjenspeiles i materialkodingen, det første sifferet er bruksområdet, og det andre er slitasjeklassen. Altså for boligleiligheter Herlig et styre vil gjøre merket 21 eller 22, og for offentlige lokaler trengs en klasse på 33-34. Det er viktig å vite dette slik at nylagte gulv ikke blir til shabby plater innen seks måneder.

Nyttige råd! Før legging anbefales det ikke å pakke ut materialet i ca. 2-3 dager, la materialet hvile i romtemperatur og fuktighet. Pakkene skal ikke åpnes, de skal være i originalemballasjen. Dette vil gi god tilpasning til lokale forhold.

DIY-verktøy

Hvis du er fast bestemt på å begynne å legge laminatgulv riktig, må du forberede følgende verktøy:

Hvis leveringspakken ikke inkluderer et lydisolerende underlag eller dets erstatninger, sørg for å kjøpe et tilstrekkelig antall. De kommer i forskjellige typer i henhold til deres struktur, men vi vil snakke om dette på installasjonsstadiet.

Forberedelse til installasjon

Når du lurer på hvordan du legger underlaget under laminatet, ikke glem det riktige forberedende arbeidet. Først av alt må du velge og legge underlaget. Ikke alle vet at holdbarheten og kvaliteten på belegget først og fremst er fordelen med riktig forberedelse og installasjon, samt klokt valgt hjelpemateriale. Det er mange alternativer å velge mellom:

Det er vanskelig å svare entydig på hvilken type som er best. Dette avhenger av forholdene der belegget legges: fuktighet, undergulv (betong eller plate), horisontalt gulv, etc. Det anses som optimalt å lytte til anbefalingene fra selgeren av det originale gulvmaterialet, fordi et underlag med et spesifikt sett med egenskaper er valgt for en spesifikk laminert plate. Det er viktig at underlaget utfører hovedfunksjonene:

bakteriedrepende;
mugg motstand;
uspiselig for insekter.

Relatert artikkel:

Når du legger underlaget, er det viktig at sømmene ikke faller sammen med sømmene på brettet. Det er bedre å legge underlagsmaterialet i et sjakkbrettmønster og fikse det maskeringstape. Underlaget i en rull skal rulles ut overlappende på veggene, og skjøtene på lerretet må også festes med tape.

Viktig! Overlappende sømmer vil skape en ujevn overflate, noe som vil føre til skade på belegget.

For å unngå å gjøre feil, se videoen om å installere laminatgulv selv, presentert nedenfor.

Hvordan legge laminatgulv med egne hender: video prosess

Hvordan legge laminatgulv med egne hender ved å bruke rett gulv

Du kan begynne å legge laminerte paneler fra hvilket som helst hjørne av rommet, og helst fortsette fra vindu til dør. Først må du beregne det nødvendige antallet brett; for å gjøre dette må du beregne størrelsen på de ytre plankene i motsatte ender av rommet, med en plankebredde på minst 50 mm. Gulvet bør begynne med et gap på 10 mm mellom veggen og den første planken, slik at gapet ikke "går bort"; det er nødvendig å installere et avstandsstykke. Nedenfor er en praktisk kalkulator for laminatberegning, som lar deg beregne den nødvendige mengden av dette materialet for forskjellige installasjonsmetoder:

Kalkulator for laminatgulv

Ikke fyll ut hvis du ikke trenger å sende resultater.

Send resultatet til meg på mail

Den andre og påfølgende rader må monteres "tilfeldig", dvs. Det første brettet skal tilsvare to tredjedeler av det ukuttede. Det er nødvendig å koble i strimler, samle flere strimler i en kjede. Vi setter inn hele raden i den første, og den tredje raden skal begynne med en planke som er lik en tredjedel av hele brettet.

Deretter gjøres gulvbelegget på samme måte. For å gjøre forbindelsen tett, må du banke på enden av planken med en klubbe, og bruke en klemme for å knytte den. Etter installasjonen er det nødvendig å fjerne avstandsstykkene som ble satt inn langs veggene. Fotlistene festes med klemmer, i trinn på 40 cm.

En annen måte å legge gulvet på er å "plante" det med lim. I dette tilfellet er prosedyren litt annerledes:

For underlaget brukes det. Kryssfiner legges på undergulvet og fungerer som underlag for parketten. Derfor er kravene til kryssfinerplater svært høye. Det er viktig at de danner en jevn horisontal overflate, hovnet ikke opp noe sted, spilte ikke og vred seg ikke.
Limet påføres kryssfiner og laminerte paneler med en tannsparkel, og sporene på panelene skal dekkes med lim.

Laminatgulv diagonalt

I tradisjonell metode Leggebrett er plassert parallelt med veggene. Men du kan også legge den diagonalt, i en vinkel på 35-45°. Den vanligste metoden er å legge gulvbelegget i en vinkel på 45°, men siden veggene ikke er i rette vinkler, kan graden av helning på panelene variere.

Denne metoden har sine fordeler: diagonal legging vil bidra til å skjule ufullkommenheter i geometrien til rommene og skjule ujevne vegger. Diagonal metode styling brukes til visuell utvidelse rom.

Legging bør begynne fra hjørnet av rommet, flytte fra vinduer til dører. De lange endene av lamellene er plassert i retning av hendelsen gjennom vinduet sollys, vil dette gjøre dem mindre merkbare. For å kontrollere helningen til panelene, er det nødvendig å trekke en ledning fra motsatte hjørner, som vil tjene som en guide når du legger laminert parkett. Den første raden begynner fra ledningen, som er lagt parallelt, og beveger seg fra midten til venstre vegg.

For alle dekorative etterbehandlingsbelegg anses den mest optimale basen å være en base laget av betong, mineralsk avrettingsmasse med en styrke på 15 MPa. Et treundergulv er mindre ønskelig. Noen anerkjente produsenter anbefaler ikke direkte å legge laminatgulv på slike gulv.

Tillatte og forbudte underlag for laminatgulv.

Årsaken er at tre er et veldig lunefullt materiale, som påvirkes av sesongmessige, biologiske og andre faktorer. Bekymringene til produsentene er forståelige: de geometriske dimensjonene til basen endres med jevne mellomrom på grunn av endringer i fuktighet, plankene kan bøye seg og deformeres. Alt dette krenker integriteten etterbehandling. Derfor indikerer som oftest fabrikker at garantiforpliktelser ikke gjelder for produkter montert oppå tre.

Hvis du fortsatt planlegger å legge laminatgulv på tregulv, må basen oppfylle følgende betingelser:

Integritet. Retningslinjene for belegginstallasjon fra anerkjente produsenter indikerer at treverket må være sunt, fritt for sprekker, forringelse, løse områder, nedfallsområder og andre lignende feil. I vanskelige saker Du kan foreta en fullstendig overhaling av gulvet og erstatte defekte områder.
Fuktighet - 8-12% (som tilsvarer 40% Rh ved en relativ overflatetemperatur på +20 ° C). Når du bruker "varme gulv"-systemet, bør platene ha en indikator på 5%, ikke mer.

Ikke undervurder problemet med vanndampdiffusjon, som fører til dannelse av fuktighet inne i gulvkonstruksjonen. Det er derfor produsenter av laminerte og vinylbelegg Det anbefales å montere dem på trekonstruksjoner med bunnventilasjon. Dette arrangementet av gulv-"paien" vil tillate treet å "puste", og derfor oppnå en unik temperatur- og fuktighetsbalanse. Selv ved bruk vanntettingsfilm og underlag med null damppermeabilitet.

Dermed er det mulig å legge laminatet med egne hender eller selv. erfaren håndverker på et tregulv, men underlagt god kvalitet fundament eller dens nøye forberedelse.

Klargjøring av basen for installasjon

Det beste undergulvet anses å være stabilisert gammel parkett eller strandpromenade. Det er ganske tett og tørt, det vil si at det ikke absorberer vann, er ikke redd for sesongmessige endringer i fuktighet og temperatur, og eventuelle deformasjonsendringer er allerede en saga blott. Men på samme tid er en slik base preget av flere uregelmessigheter, tilstedeværelsen av hull mellom plankene og andre defekter.

Gammel trebunn.

Uansett alder på grunngulvet, er installatørens førsteprioritet å kontrollere undergulvenes tilstand i alle rom hvor det planlegges lagt laminatparkett. Det er nødvendig å identifisere:

Lokale uregelmessigheter;
Råtne, mugne eller svertede områder;
Skadede planker;
Områder med mellomrom mellom brett;
Løst festede eller fallende elementer;

Områder med skadede lameller må skiftes ut, de kan ikke dekkes med sparkel eller en blanding av sagflis og PVA. Dårlig faste planker repareres på to måter:

Det er enkelt å tette hullene mellom plankene selv ved hjelp av elastiske tresparkelmasser eller fugemasse. Det anbefales å bruke fargeløse, ikke-pigmenterte formuleringer.

Men du må tukle med ujevnhetene. Når du installerer et laminat, vil hver defekt vises i form av en skadet del av belegget, så dype spor og spon er fylt med kitt eller en pasta laget av tremel og PVA, som du kan forberede selv. Og forskjeller og støt utjevnes på følgende måter:

Sliping

Små områder med buede lameller kan behandles med et plan, en manuell vinkelsliper med slipende feste, eller en vanlig. sandpapir. Hvis overflaten er ujevn over hele området, er det bedre å bruke en profesjonell parkettslipemaskin komplett med konstruksjonsstøvsuger. Alle nødvendige enheter bør leies, men forbrukskomponenter må kjøpes separat.

Tørr prefabrikkerte avrettingsmasse

For forskjeller på mer enn 5 mm anbefales det å jevne underlaget helt ut ved hjelp av arkmaterialer til gulvet: fuktbestandig kryssfiner, sponplater, OSB, gipsfiberplater og lignende. Plater med en tykkelse på minst 16 mm legges i 1-2 lag, langs omkretsen trekkes de stivt til basen med selvskruende skruer, dyvelnagler og passende maskinvare i trinn på 30-40 cm. Før nivellering , forebyggende behandling av tregulvet med antiseptiske primere er tillatt.

Tørr avrettingsmasse er en fin måte å tilleggsisolere gulvet på. De vanligste alternativene:

plasser tette varmeisolasjonsplater laget av standard eller ekstrudert polystyrenskum (PSB-50, Penoplex Foundation) på gulvet, mineralull tetthet fra 125 kg/m³. Sy kryssfiner eller sponplater på toppen av isolasjonen;
danne en ramme fra tømmerstokker, legg dampsperremembran, i mellom, fyll ut eller legg isolasjonsmateriale - ekspandert leire, ecowool, steinull, barmatter, etc. Sett på lameller GVL ark, sponplater, SML, feste.

Tørr kryssfinermasse over bjelkelag med isolasjon.

Selvnivellerende fyllmasser

Hvis gulvet har forskjeller på mer enn 10 mm? Kvern vil fjerne for stort lag, og den prefabrikkerte avrettingsmassen er i noen tilfeller ikke aktuelt. For å minimalt heve gulvnivået og få en perfekt flat overflate, må du bruke industrielle bulkblandinger. Dessuten er ikke alle egnet, nemlig elastiske, på etiketten som i avsnittet "type base" plater, kryssfiner, sponplater er angitt.

Selv om mange tror at du kan helle løsningen direkte på treverket, overflødig fuktighet kan skade. Derfor er det bedre å lage en såkalt flytende avrettingsmasse separasjonslag fra en film eller vanntettingsmembran. Det anbefales å legge materialet over hele overflaten av gulvet, plassere det på veggene og installere et spjeldbånd. Dette vil eliminere risikoen for sprekker. Tykkelsen på fylllaget varierer - fra 20 til 70 mm.

I stedet for film kan du bruke vanntettingsmidler for tre: polymerprimere, vannavstøtende midler, etc. Det vil si hvilken som helst flytende produkt, som absorberes i treverket uten å etterlate en olje, bitumen eller annen film på overflaten.

Prosedyren for å arbeide med bulkblandinger er beskrevet i detalj i instruksjonene på emballasjen til materialet. Sammensetningen blandes med vann, blandes grundig til den er jevn, fordeles forsiktig over gulvet og rulles med en rulle eller børste for å fjerne luftbobler. Etter 5-7 dager er basen for laminatet klar.

Leggingsteknologi

Vår trinn-for-trinn instruksjon vil hjelpe deg med å takle det siste stadiet og unngå feil når du installerer etterbehandlingsbelegget.

For arbeid trenger du følgende verktøy og materialer:

Laminat passende design med en reserve på 1-4 m². Bestem på forhånd om du vil legge belegget langs veggene eller diagonalt. I det første tilfellet er en reserve på 1-1,5 m² tilstrekkelig, i det andre vil det være nødvendig med minst 3 m²;
Bartrærsubstrat, laget av skummet polyetylen, kork, ekstrudert polystyrenskum med et tverrsnitt på opptil 3 mm;
Vanntettingsfilm 150-300 mikron eller membran, tape for å feste lag;
Hydraulisk nivå;
Skjære hånd- eller elektroverktøy for å tilpasse lamellene til størrelse;
Sett for legging av laminatgulv, inkludert avstandskiler for å skape et temperaturgap rundt omkretsen 8-10 mm bredt, monteringsbrakett og tampeblokk laget av tre eller PVC;
Firkant, blyant og målebånd.

Installasjon av det laminerte belegget utføres i 5 trinn:

Kontroller forholdene

Kan jeg begynne å style umiddelbart etter kjøpet? Nei. Kontroller først alle pakkene for å sikre at de er fra samme batch eller identiske produksjonsår. Ellers kan det være forskjell i tone, uoverensstemmelse i innredningen eller til og med låsedelen. Dette er spesielt vanlig ved kjøp etterbehandling materialer på opprykk. Du kan selvfølgelig returnere eller bytte produktet innen 2 uker fra kjøpsdato, men ikke glem kvittering eller faktura.

Den optimale perioden for akklimatisering av gulvbelegget.

Kryss av klimatiske forhold. De må overholde kravene i instruksjonene:

Lufttemperatur - fra +16 til +25 ºС;
Relativ fuktighet - 40-70%;
"Varme gulv" - slått av 5-7 dager før arbeidsstart, inn vintertid om 3 dager;
Normalt fuktighetsinnhold i gulvplater er 8-12%, hvis det er et varmesystem - ikke mer enn 5%.

Laminatet må medbringes og uten utpakking stå i rommet i 2 dager.

Klargjøring av basen

Som nevnt ovenfor må overflaten være tørr, glatt, solid og ren. Selv de minste defekter må elimineres på forhånd, slik at du ikke trenger å demontere laminatet eller reparere det senere.

Legging av vanntetting og underlag

Det er nødvendig å legge strimler av film eller membran på basen med en overlapping på 10-20 cm.Det anbefales å lime skjøtene med tape. Deretter legges underlaget ende mot ende, platene eller lagene festes til hverandre ved hjelp av tape.

I denne artikkelen vil vi fortelle deg i detalj hvordan du legger laminatgulv detaljert bilde bruksanvisning. Etter å ha sett installasjonsprosessen med egne øyne, vil du enkelt fullføre dette arbeidet.

Klargjøring av grunnlaget

Så la oss starte, først og fremst, sjekk hvor nivå basen er (hvis basen ikke er plant, vil det dannes tomrom under laminatet, og når du trykker på det, vil det synke og knirke, og til slutt gå i stykker).

Hvis du har et gammelt tregulv eller bare støpt betong, så er det første du må gjøre å sørge for at overflaten er jevn. For å gjøre dette bruker vi et vanlig bygningsnivå. Tillatte forskjeller (hull) er 1-3 mm. i en lengde på 2 meter.

Et tregulv kan enkelt festes ved å lage en tørr avrettingsmasse -1 sement 3 sand, bland (UTEN VANN) og fyll opp tynt lag på et tregulv og jevn det med regelen.

Vi limer USB-kryssfiner på toppen og vrir den.

Eller komprimer den med en spesiell tamper for halvtørr avrettingsmasse (for dette, når du forbereder løsningen, må du tilsette 10-20% vann og blande det i en betongblander for å oppnå en våt sement-sandmørtel.

Hvis du bare har et støpt betonggulv, må du sette opp beacons og lage en avrettingsmasse.

Underlag for laminat

Vi legger et substrat på den ferdige basen (vanligvis brukes skummet polyetylen eller balsatre). Etter legging limer vi dem sammen med tape slik at baksiden ikke beveger seg fra hverandre når du installerer laminatet.

La oss begynne å legge laminatgulv

På toppen av den forberedte basen skal den første raden med paneler legges (starter fra hjørnet). Vi tar et stykke laminat og kutter det i firkanter på 5x5 centimeter; de vil tjene som avstandsstykker, siden du ikke kan legge laminat mot veggen.

Hvordan koble til laminatgulv på riktig måte:

Panelene skjøtes ende i ende, og spalten i forhold til veggen bør kontrolleres.

Husk at laminatgulv skal legges på toppen av et tregulv i en vinkel på 90° i forhold til platene!

Når du legger neste rad, er det nødvendig å sørge for at endesømmene mellom panelene i andre rad og endesømmene i første rad ikke stemmer overens, slik at laminatlåsene ikke går i stykker under drift.

For å utføre trinnene beskrevet ovenfor, kan du bruke et fragment av panelet som er til overs fra trimming av den første raden. Hvis lengden er mer enn 20 cm, bruk den til å starte en ny rad.

Men hvis du ønsker å gjøre den mest nøyaktige og estetiske forskyvningen, må du trimme det nye panelet med omtrent en tredjedel av brettet (dette prinsippet kalles "offset med en tredjedel av brettet").

Den andre raden er satt sammen på samme måte som den første.

Ved sammenføyning av rader kan det være nødvendig å slå ut låsene med en hammer og en spesiell sikkerhetsstang (ev. trekloss eller et stykke laminat, sett lamellen inn i låsen og tamp den ned).

Når den andre raden er fullført, bør du analogt montere hele belegget, samtidig som du overvåker riktig installasjon og observerer hullene fra laminatpanelene til veggene (5-10 mm).

Den siste raden med paneler må mest sannsynlig sages i lengder på laminatpanelet, bildet viser hvordan du markerer den siste raden med laminatpaneler, legger laminatet på den nest siste krusningen og markerer som vist under.

Prøv å utføre disse trinnene med forsiktighet, men du bør ikke unne deg det for mye. av stor betydning, siden kuttlinjen vil bli skjult av fotlisten.

Etter å ha lagt gulvbelegget, bør du fjerne kilene som skilte laminatet fra veggen og installere fotlistene.

Hvordan legge laminatgulv på et tregulv video

Et tregulv under et laminat kan utjevnes ved hjelp av kryssfiner. Hvordan dette gjøres vises i videoen under.

Det er alt! Hvis du bruker informasjonen gitt i dette materialet nyttige anbefalinger, så på spørsmålet "hvordan legge laminatgulv på et tregulv?" du vil føle deg selvsikker og ikke falle i stupor.