I dag, selv i små skur og sesongmessige landsteder Det er elektrisk og gassutstyr som genererer varme, noe som gjør livene våre mer komfortable. De bygningene som er beregnet for midlertidig bruk er isolert med relativt rimelige materialer.

I boligbygg en helt annen historie. Isolering av taket i et hus med kaldt tak er gjort for å hindre at varme slipper ut av boligkvarteret.

Valg av tak begynner med hvordan det fremtidige bygget skal brukes og hva det er ment for.

Dette er interessant: i hytter eller landsteder kan kald og varm taktekking brukes på samme tid.

Varm taktekking brukes til å isolere taket i et privat hus. Dette er et design som gir fullstendig isolasjon av skråninger. Hvis huset varmes opp daglig, vil ikke varmen slippe ut med dette taket på grunn av bakkene. Men det er verdt å huske at denne typen er ganske dyr.

Den kalde typen taktekking er strukturert helt annerledes. Standardordningen for legging av materialer er som følger:

• vanntetting;
• termisk isolasjon;
• tak.

Denne utformingen er gjort på bygninger der folk ikke vil bo. Fordelene med dette taket er at det er lett og veldig billig. Med et kaldt tak kan du isolere taket i et privat hus med egne hender uten store problemer. Derfor anses denne typen som den mest praktiske og billigste måten å organisere et tak for en uoppvarmet bygning.

Dette er interessant: hvis det ikke er oppvarming på loftet, oppstår konveksjon, som gradvis avkjøler den innkommende luften fra lokalene og forhindrer bakkene i å ise.

Hva er fordelene med å isolere taket under taket?

For å vite hvordan du isolerer et tak under et kaldt tak, er det viktig å vurdere alle de positive aspektene:

• ekstra lydisolasjon;
• bidrar til å etablere konstansen til romklimaet, siden det ikke tillater varm luft å komme inn om sommeren;
• V vinterperiode vil ikke tillate luft å slippe ut av huset.

Takisolasjon i trehus Det er veldig vanskelig å gjøre det selv, så det er bedre å ansette spesialister for disse formålene.

Før du bygger huset ditt, må du vite sikkert at jo bedre huset er isolert, desto mindre må du bruke på varmeutstyr. Dette vil berike budsjettet ditt betydelig.

Installasjonen utføres på to måter:

• fra etasjen under;
• fra loftsiden.

Den beste og mest effektive isolasjonen av taket fra innsiden i et privat hus utføres ved hjelp av den andre metoden, siden takkonstruksjonen vanligvis er laget av tre, som allerede har termisk isolasjon.

Spesifikasjoner for isolasjon på underetasjes side

Isolering ved hjelp av denne metoden utføres når:

• ingen tilgang til loftet;
• hus med eksisterende loft er under ombygging.

Hva innebærer installasjonen:

• lage en ramme fra trebjelker eller metaller;
• flislagt isolert materiale;
• kappe gipsplater.

Ulempen med denne isolasjonsmetoden er reduksjonen av romplass, samt store utgifter til tid og krefter.

Dette er interessant: for å eliminere problemer med varmetap med et kaldt tak, er det nødvendig å isolere alle åpninger.

Moderne materialer og deres egenskaper

I dag er det et stort antall isolasjonsmaterialer for trelandshus og hytter. Hva er den beste måten å isolere taket og ikke gjøre feil med kvaliteten? Hvilke egenskaper skal de riktige materialene oppfylle:

• høy varmeledningsevne;
• økt motstand mot fuktighet;
• varighet;
• miljøsikkerhet;
• graden av brennbarhet.

De vanligste isolasjonsmaterialene inkluderer:

• utvidet leire;
• gammel sagflis;
• steinull;
• cellulose økoull;
• utvidet polystyren;
• Isopor;
• polyuretan.

Hvilke isolasjonsmaterialer er mer egnet for et trehus?

Isolering av himling fra innsiden i privat sektor krever spesiell oppmerksomhet. Spørsmålet om hvordan man isolerer et tak i et trehus kan besvares ganske enkelt: du trenger bare å velge riktig materiale for isolasjon. For å velge materialet og metoden for installasjonen, er det nødvendig å ta hensyn til typen gulv. Isolasjonen kan være betong eller tre. Den første utføres ved hjelp av plater og tilbakefylt isolasjon, og den andre krever rullede eller tilbakefyllingsmaterialer.

Hvilke naturlige isolasjonsmaterialer brukes i dag:

• sagflis;
• tang;
• siv;
• leire;
• bartrær;
• høy;
• gamle falne blader;
• strå.

Dette er interessant: naturlig isolasjon kortvarig, fordi den kan råtne.
Sagflisisolering er effektiv når tykkelsen er riktig valgt. Noen ganger, som isolasjon, kan du bruke pellets - sagflis i form av granulat. For å redusere brennbarheten til sagflis kan de kombineres med brannhemmende midler.

Metode for å danne termisk isolasjon med sagflis

Poenget med slik isolasjon er å maskere sprekkene i tregulvet. Dette gjøres ved hjelp av flytende leire. Du kan strø sand på toppen for å tette sprekker. For å forhindre skade på varmeisolasjonen av små gnagere, er det nødvendig å strø karbid med lesket kalk. Minste tykkelse er ca 15-20 cm.

For å gjøre sagflis mer brannbestandig, er det nødvendig å behandle det med slagg, spesielt i skorsteinsområdene. Det er ikke nødvendig å legge noe på toppen. Om nødvendig kan du sette brett. En annen måte å isolere på er å utføre beskyttelsesprosedyrer for å hindre at fukt kommer inn. Du kan gå på overflaten med leire. Du må blande sagflis med sement slik:

• sagflis (10 deler);
• sement (2 deler);
• vann (1,5 deler).

For at sagflis og sement skal komme godt sammen, må de være grundig våte. Denne blandingen må spres over hele gulvet på loftet med en tykkelse på minst 20 cm.

Forberedelse for takisolering

En annen måte å isolere taket på et privat hus ved å bruke sagflis er å blande det med leire. Du trenger bare å ta hensyn til at blandingen ikke er helt flytende. Ellers vil det bli lekkasje dypt ned i sagflisen.

Leire har lenge vært brukt som isolasjon, men for letthet og bedre holdbarhet brukes en kombinasjon av sagflis og leire:

• Vann helles i tønnen og leire helles i mengden 3-4 bøtter.
• Etter grundig blanding, tilsett sagflis, vann og hell alt i en betongblander.

Til slutt burde det være det middels tetthet en løsning som du må spre på taket og vente til alt tørker. Hvis det oppstår sprekker, må de smøres med leire og en dampsperrefilm skal strekkes.

Ekspandert leire er et naturlig, ikke-brennbart, ikke-giftig materiale som danner en voll med varierende tetthet. Det sterkeste laget er laget av de minste partiklene (0,4 - 1 m).

Dette er interessant: utvidet leire er hypoallergen og har holdbarhet og bemerkelsesverdige termiske egenskaper. På underetasjesiden kan isolering kun utføres med mineralull.

Når du bruker utvidet leire, må du beregne vekten riktig, for hvis du bruker den til å isolere tregulv, er det en risiko for at gulvet svikter. Det anbefales å bruke denne typen isolasjon kun på betongkonstruksjoner. For å forberede, må du rengjøre betongen og dekke den med en dampbarrierefilm.

Dette er interessant: filmen må legges overlappende slik at det ikke er hull, og skjøtene må limes med tape.

Deretter elter du leiren og sprer den på et lag med film. Og utvidet leire legges på toppen. For bedre varmeisolasjon bør både små og store granulat brukes. Deretter lages en avrettingsmasse, som består av en sand-sementblanding som er minst 50 mm tykk med en tykk konsistens. Fordelene med slik isolasjon er sikkerhet og miljøvennlighet.

Isolering med mineralull

Mineralull er den vanligste typen isolasjon. De monterer loftet. Ulike råvarer brukes i produksjonen av mineralull:

• sand;
• knust glass;
• masovn slagg;
• basalt bergarter.

I dag har byggebutikker et bredt utvalg av isolasjon:

• slagg;
• basalt ull;
• glassull

Den negative siden med mineralull er at den er helseskadelig fordi den avgir formaldehydharpikser.

Isolering av slaggull

Denne typen isolasjon er laget av masovnslagg. Slaggull er svært sprø og kan fort bli våt, og derfor kan det settes spørsmålstegn ved dens varmeisolasjonsegenskaper. Det er på dette tidspunktet surheten begynner å stige. Derfor anbefales det ikke for dem å isolere Feriehjem. Den eneste fordelen er at det er billig.

Glassull er laget av smeltet glassmasse. For å utvide utvalget kan det være en annen form for glassull - matte. Ved montering av glassull må du fylle på med verneutstyr: drakt, hansker, vernebriller og åndedrettsvern. Oftest brukes det til å isolere loftsgulv. Den kan også kombineres med andre typer isolasjon.

Isolering av basaltull

Basaltisolasjon er laget av gabbro-basaltråmaterialer. Den brukes til termisk isolasjon av tak innsiden, fordi de er veldig tette.

Produsenter legger ofte et folielag til basaltull. Dette belegget hjelper til med å holde på varmen. Det tillates isolasjon fra loftsiden og fra underetasjen.

Denne produsenten produserer mineralull i flere former:

• stive plater;
• ruller.

For å isolere betonggulv er det nødvendig å jevne overflaten og dekke den med et filmbelegg og installere platene. Glassfibre og mineraler brukes som råvarer. Deretter er overflaten laget av kryssfiner eller treplanker og du må ikke glemme avretting av platene.

Slik isolerer du tregulv med URSA-ull:

• Legg til dampsperremateriale i mellomrommene mellom bjelkene.
• Filmen skal påføres overlappende, og de resulterende skjøtene skal festes med tape.

Viktig: overlappingen på veggene skal være 150-250 mm.

Isolering med siv og tang

Sivmatter blir det godt materiale for termisk isolasjon. Materialet kan festes med wire eller hyssing. Det er viktig at sømmene er adskilt fra hverandre. Det er best å legge matter i 2 lag - dette vil helt eliminere kulden.

Tang er et miljøvennlig isolasjonsmateriale og har en rekke fordeler:

• hypoallergenisk;
• gunstige egenskaper av alger;
• vil ikke bli skadet av små gnagere;
• ikke røyker eller brenner;
• ikke redd for insektangrep;
• ikke nødvendig å legge et dampsperrelag;
• installasjon gjøres direkte på gulvet.

Økoull isolasjon

Et annet navn for ecowool cellulose isolasjon. Hva er fordelene med et celluloseprodukt:

• mikroorganismer vises ikke på den, og mugg vises ikke;
• kan legges i hvilken som helst tykkelse;
• varighet;
• miljøvennlig materiale;
• under installasjonen dannes et forseglet belegg;
• ekstra forsegling mulig;
• redusert prosentandel av brennbarhet;
• materialet puster, slik at fuktighet ikke holdes på.

Installasjon av ecowool kan utføres på to måter:

• Den "tørre" metoden består i å spre isolasjonen med komprimering. I dette tilfellet trenger du ikke legge ned filmen.
• Den "våte" metoden gjøres ved hjelp av spesialutstyr som binder cellulose med lim til overflaten av gulvene.

Ecowool er et naturlig isolasjonsmateriale som er helt trygt.

Denne typen isolasjon er mye sterkere enn standard polystyrenskum og er nødvendig for å isolere betonggulv på loftet. Men hvis et privat hus har tregulv, er det bedre å forlate penoplex. Ulempen er at det kan samle seg fuktighet der, som kan være initiatoren til mugg. Før montering må overflaten avrettes. Deretter legges skumplater, som plasseres forskjøvet.

Hvordan isolere betonggulv

Til å begynne med må skjøtene som dannes mellom platene behandles polyuretanskum. Når alle skjøter er helt tørre, påføres en sand-sement avrettingsmasse med en ganske tykk konsistens. Tykkelsen på laget må ikke være mindre enn 50 mm. Etter at løsningen blir solid, oppnås en solid gulvflate i andre etasje eller loft.

konklusjoner

Alle isolasjonsmaterialer og deres installasjonsteknologier som ble diskutert i denne artikkelen er de mest populære metodene for termisk isolasjon. Men listen over isolasjonsprodukter slutter ikke der. Byggebutikker har et veldig bredt utvalg av isolasjonsmaterialer for landhus.

Når du velger et materiale for takisolering, er det viktig å kjenne alle nyansene til den fremtidige bygningen. Det viktigste å huske er at for treskillevegger vil være uegnet forseglede materialer slik som penofol og penoplex. De brukes best til betonggulv i hus.

Til trehus Det er best å bruke naturlige materialer som lar luft passere og ikke holder på fuktighet. For disse formålene er det nødvendig å bruke sagflis, alger, økologisk ull og sivmatter. Disse isolasjonsmaterialer er miljøvennlige og skader ikke menneskers helse i det hele tatt.

Isolering av takkonstruksjoner i et privat hus er et av stadiene for å arrangere taket, og langt fra det vanskeligste. Alt du trenger å gjøre for å fullføre dette arbeidet er å forstå strukturen til det termiske isolasjonslaget, velg det optimale for spesifikk situasjon isolasjon og installer den riktig. Denne artikkelen vil diskutere hvordan du isolerer et tak riktig i et privat hjem.

Valg av isolasjon

Det er ikke nødvendig å tenke lenge på om det er nødvendig å isolere taket, for svaret er åpenbart. Termisk isolasjon er ikke bare ment å holde varmen inne i bygningen, men også å redusere oppvarmingskostnadene. Faktum er det Termisk energi har en tendens til å forlate huset, og de største lekkasjene skjer alltid gjennom tak- og gulvkonstruksjoner. Isolasjonen av gulvtak kan være middelmådig, men taket, bak som det er et uoppvarmet loft, må beskyttes veldig godt - ellers vil mesteparten av varmen slippe ut gjennom taket.

Når du velger isolasjon for taket i et privat hjem, må du ta hensyn til en rekke parametere, inkludert:

• Termisk konduktivitetsnivå - jo lavere denne indikatoren, jo mindre varmetapet vil være;
• Fuktighetsabsorpsjonskoeffisient - reduksjonen i denne parameteren er direkte proporsjonal med volumet av fuktighet som kan absorberes i isolasjonen;
• Vekt og tetthet - jo lavere, jo mer praktisk vil det være å installere materialet;
• Brennbarhetsklasse - det anbefales å velge produkter i kategori G1;
• Miljøvennlighet.

For fremstilling av gulv i private hus brukes enten betong eller tre. Isolering av betongkonstruksjoner kan utføres ved bruk av bulk og sprøytematerialer, samt plateprodukter. Å jobbe med tregulv Enhver type isolasjon er egnet - så lenge den har minimal varmeledningsevne. Metoder for å installere isolasjon kan variere, så hvert tilfelle må vurderes individuelt.

Metoder for takisolering

Takisolering i et privat hus kan gjøres på to måter:

• Innvendig;
• Utvendig.

Metodene er ganske forskjellige, og hver av dem har en rekke karakteristiske trekk. Begge isolasjonsalternativene kan brukes enten separat eller sammen (i sistnevnte tilfelle oppnås størst effektivitet). For å isolere taket i et privat hus med egne hender, er det verdt å vurdere begge metodene mer detaljert og forstå deres iboende nyanser.

Innvendig

Når du isolerer taket i et rom, er det nødvendig å montere en ramme som varmeisolasjonsmaterialene skal støttes på. Denne metoden er ikke veldig lønnsom - for det første reduseres det nyttige volumet av rommet etter installasjon av alle elementene, og for det andre er det ganske upraktisk å installere systemet under taket, så hele arbeidet vil ta mer tid og krefter.

For at takisolasjonen inne i huset skal fungere normalt, er det nødvendig å installere et dampsperrelag. Hele poenget er at damp uunngåelig beveger seg oppover og prøver å gå utenfor rommet. Hvis dette ikke skjer, vil fuktighetsdamp føre til råtning av isolasjonen, som et resultat av at den mister egenskapene.

Utvendig

Med utvendig isolasjon er situasjonen mye enklere. I dette tilfellet er det ikke nødvendig å montere rammen, og alle materialer med lav grad av varmeledningsevne kan brukes som isolasjon - sagflis, slagg, ecowool, utvidet leire, etc. Denne isolasjonsmetoden er spesielt relevant for loftsrom som ikke er planlagt brukt som boliglokaler.

Når du arrangerer et loft på loftet, vil utvendig isolasjon være et av stadiene i gulvinstallasjonen. Selvfølgelig øker dette kompleksiteten i installasjonen - du må sette sammen en ramme for gulvkonstruksjonen, som senere (etter isolasjon) skal sys opp fra utsiden. Du kan belegge gulvet med alle materialer som brukes til å dekke gulvet - plater, slitesterk kryssfiner eller OSB-plater.

Montering av innvendig isolasjon av betonghimling

Det er mye lettere å installere termisk isolasjon for betonggulv fra loftssiden - det vil være ganske praktisk å utføre hvert trinn av arbeidet. Dette er imidlertid ikke alltid mulig, så du må isolere taket i huset fra innsiden og danne en ramme for varmeisolasjonsmaterialer under taket.

For installasjon må du forberede følgende sett med verktøy på forhånd:

• Hammer eller bor (for boring av hull i taket);
• Skrutrekker og boresett;
• Bygningsnivå;
• Snor og tusj for merking.

Også, selv før du isolerer taket, må du kjøpe alle byggematerialene:

• Tilstrekkelig mengde metallprofiler for gips (et godt alternativ ville være treblokker kvadratisk seksjon 40x40 mm);
• Oppheng for profiler;
• Festemidler (krabber er best egnet for undertak);
• Termisk isolasjonsmateriale (skumplater eller mineralull, eller rulleisolasjon);
• Ark for utvendig kledning ramme (gipsplater eller kryssfiner);
• Dampsperrefilm.

Isolering av taket fra innsiden i et privat hus er som følger:

1. Først må du bruke markeringer. For at strukturen til slutt skal være på sin plass, må markeringene ta hensyn til egenskapene til rammen og rommet. Selve rammen består av tverrgående og langsgående stolper, som er festet til hverandre ved hjelp av "krabber" og holdt i taket av oppheng.
2. For å forenkle arbeidet er det verdt å montere de langsgående stolpene på en slik måte at stigningen mellom dem faller sammen med bredden på den valgte isolasjonen. Imidlertid vil en overdreven økning i tonehøyde (over 80 cm) heller ikke føre til noe godt - som et resultat vil stivheten til strukturen være utilstrekkelig.
3. Selve merkingen påføres alle veggene som rammen skal installeres langs. Markeringene påføres i henhold til snoren, som trekkes mellom hjørnene og kontrolleres for justering med et vater. Etter å ha merket veggene, må du gå til taket og lage alle nødvendige merker på det.
4. Nå må du montere profilene. Først og fremst er det installert en ledemetallprofil, som må plasseres i samsvar med markeringene på veggene.
5. Neste trinn er å installere kleshengerne. Disse elementene er vanligvis plassert i taket i trinn på omtrent 80-90 cm. Etter å ha bestemt deg for monteringspunktene, må du bore det nødvendige antallet hull i taket.
6. Nå er det på tide å danne rammen ved å installere de langsgående og tverrgående stolpene. Når du installerer disse profilene, må du selvfølgelig følge merkingene.
7. Den valgte isolasjonen er installert i den sammensatte rammen. For å holde det på plass, må du bøye kantene på hengerne - de vil sikre fikseringen av materialet under installasjonen.
8. Deretter må du installere et dampsperrelag. Du må jobbe med filmen veldig nøye - den har en skjør struktur og er veldig lett å skade med noe skarpt. Dampsperrefilmen strekkes forsiktig mellom rammestolpene og festes med dobbeltsidig tape.
9. Det siste trinnet er å dekke rammen. Mantelark må festes på en slik måte at det er mellom dem minste klaring. Den optimale plasseringen av arkene er vinkelrett på føringene. Arkene er forbundet med hverandre i midten av profilen. For fiksering brukes selvskruende skruer, hvis hoder må være litt forsenket i tykkelsen på materialet. Avstanden mellom skruene for pålitelig feste skal være omtrent 30 cm, og omtrent 3-4 cm skal trekkes tilbake fra hjørnene på arket.

Når du isolerer taket med egne hender fra innsiden av huset, må du sørge for at det er et gap på minst 1 cm tykt mellom kappen og varmeisolatoren. Dette gapet er nødvendig for å sikre normal ventilasjon av strukturen.

Installasjon av utvendig varmeisolasjon

Utvendig isolasjon av gulv kan enten være ettlags eller flerlags struktur. Uansett utforming av isolasjonen, må du imidlertid prøve å redusere totalvekten, og dette gjelder for alle typer gulv. Hvis vi snakker om bulkmaterialer, må du også bestemme den nødvendige lagtykkelsen riktig. For eksempel vil sagflis kreve ca. 25 cm, mens utvidet leire krever et lag 15 cm tykt for høykvalitets isolasjon.

For å flytte rundt på loftet, bør du sette sammen en enkel ramme og legge brett eller plater på den. Det er best å montere rammen fra treplater eller bjelker. Sistnevnte vil være et ideelt alternativ hvis den endelige strukturen har en liten tykkelse.

Installasjonsalgoritmen inkluderer følgende trinn:

1. Først må du bestemme deg for installasjonstrinnet til rammeelementene. Det er best å starte fra bredden på den valgte isolasjonen slik at den er praktisk å installere.
2. Deretter må du bestemme nøyaktig hvordan tverrgående og langsgående elementer ramme.
3. Platene, i samsvar med det ferdige diagrammet, er installert med endene på plass og festet med metallhjørner og selvskruende skruer.

Ekstern isolasjon kan utføres ved å bruke en rekke varmeisolasjonsmaterialer - mineralull, polystyrenskum eller bulkisolasjon. Du må velge materialet individuelt, avhengig av dine økonomiske evner og krav. Det er verdt å vurdere flere alternativer mer detaljert.

isopor

Isolering med skumplastplater er det enkleste alternativet. Skummet har faste dimensjoner, noe som lar deg unngå trimming ved å forhåndsmontere rammen under hensyntagen til denne parameteren. Det er ingen spesielle krav til dimensjonene til selve platene - standard ark kan være en meter eller en halv meter bred, og denne forskjellen vil ikke påvirke kvaliteten på isolasjonen.

En annen ting er skummerket. Når det gjelder isolasjon loftsetasje, da ville det beste alternativet vært C25. Tettheten til dette merket er ganske høy, på grunn av hvilken lav termisk ledningsevne oppnås. Om nødvendig kan du kjøpe dyrere C35-skum eller polyuretanskum - disse materialene anses som de mest pålitelige.

Minvata

En til godt alternativ er materialer basert på mineralfibre. Alle disse materialene har utmerket opptreden, men de har også en felles ulempe - mineralull er veldig hygroskopisk. Dette tyder på at når fuktighet kommer inn, absorberer materialet det og mister de fleste av sine egenskaper.

Det er på grunn av denne ulempen at mulighetene for å bruke mineralull er begrenset. Imidlertid kan denne begrensningen omgås, som du må ta vare på vanntetting av høy kvalitet av loft og tak, slik at materialet ikke har mulighet til å komme i kontakt selv med fuktighetsdamp, for ikke å nevne direkte kontakt.

Sagflis

Et av svarene på spørsmålet om hvordan du fyller taket i et hus er sagflis. Sagflis er det billigste varmeisolasjonsmaterialet som egner seg for utvendig isolasjon. Imidlertid kan lave kostnader kalles kanskje den eneste fordelen med dette materialet. Sagflis er organisk materiale, utsatt for råtnende, så det må blandes med kalk før bruk.

Du kan også blande en løsning som består av 10 deler vann, en del vann og en del sagflis. Når taket er isolert med sagflis, ser blandingsprosessen helt lik ut som ved blanding av betong. Den resulterende sammensetningen brukes til å fylle hele plassen i rammen. Før tildekking må materialet stå en stund til å tørke.

Utvidet leire

Den mest praktiske bulkisolasjonen er utvidet leire. Det er et granulært materiale med partikler forskjellige størrelser. For å maksimere isolasjonseffektiviteten, må du veksle små granuler med store ved tilbakefylling - som et resultat vil det være færre hulrom i laget, og dette vil forbedre kvaliteten på termisk isolasjon.

Isolasjonsteknologien ved bruk av ekspandert leire er ikke forskjellig fra andre bulkmaterialer. Først må du installere forskalingen (rammen), og deretter fylle den med et jevnt lag med granulat.

Økoull

Råvarene til produksjon av økoull er ikke miljøvennlige rene materialer, som navnet antyder, og diverse avfall - aviser, poser eller papp. Komponentene er behandlet med syre, på grunn av hvilken det ferdige materialet har minimal brennbarhet og er godt beskyttet mot biologisk påvirkning.

Blant fordelene med ecowool er det først og fremst verdt å merke seg den lave varmeledningsevnen, som sikrer god isolasjon, og evnen til å overføre damp, på grunn av hvilken materialet ikke er mottakelig for sopp og mugg. I tillegg er dette materialet veldig enkelt å installere og er ganske egnet for gjør-det-selv-isolasjon.

Isolering av taket med ecowool i et privat hus kan gjøres ved hjelp av tørre, våte og limmetoder. Den første metoden er ganske enkel - materialet er ganske enkelt plassert i en ramme og komprimert. For den andre og tredje metoden trenger du spesialutstyr som lar deg spraye ecowool på de ønskede områdene.

Polyuretanskum

I moderne konstruksjon Polyuretanskum er veldig populært, som blant annet også brukes til isolasjon. Dette materialet er tilgjengelig i form av skum, som kan påføres alle typer overflater. Særpreget trekk er fraværet av behov for noen fester - denne isolasjonen for taket inne i et landsted, kleber det seg selv til alt det kommer i kontakt med.

Blant de viktigste fordelene med polyuretanskum er følgende kvaliteter verdt å merke seg:

• lav brennbarhet;
• Ingen giftige utslipp;
• God kjemisk motstand;
• Lav hygroskopisitet;
• Lang levetid.

Sprayet polyuretanskum danner et solid lag som ikke har sprekker eller hull, noe som resulterer i lav varmeledningsevne. Imidlertid kan damp lett passere gjennom porene i materialet, så det er ikke nødvendig å installere en dampsperre. For å påføre denne isolasjonen på belegget, må det først tørkes (for betonggulv er det tillatte fuktighetsnivået 4%, og for tregulv - 12%).

Områder som ikke bør isoleres bør være godt forseglet før arbeid (det er ganske egnet polyetylen film eller tykt stoff). Polyuretanskum påføres lagvis, underlagt konstant kontroll av spraytykkelsen. Det neste laget kan påføres først etter at det forrige er fullstendig herdet. Som den dyreste isolasjonen, er polyuretan veldig enkelt å påføre og utfører sine funksjoner perfekt.

Konklusjon

Takisolering i et privat hus kan gjøres på flere måter. I noen tilfeller vil du måtte anstrenge deg mer, i andre vil det være lettere, men du må betale mer. Det viktigste er at for alle forhold kan du velge det beste alternativet som vil være ganske lønnsomt og effektivt.

6. september 2016
Spesialisering: master i bygg gipsplater strukturer, etterarbeid og legging av gulvbelegg. Montering av dør- og vinduselementer, etterbehandling av fasader, montering av elektro, VVS og varme - jeg kan gi detaljerte råd om alle typer arbeider.

Isolering av taket er en ganske enkel prosess, men takket være den kan du redusere varmetapet betydelig gjennom denne delen av strukturen. Fordelen med denne typen arbeid er at nesten alle isolasjonsalternativer kan utføres på egen hånd uten bruk av spesialutstyr. Jeg skal fortelle deg om riktig teknologi hvert av alternativene, og du leser nøye gjennom alle løsningene og velger den beste for ditt hjem.

Isolasjonsmetoder

Av alle alternativene jeg vil snakke om, er det bare ett som ikke kan installeres effektivt uten spesialutstyr; resten kan gjøres med egne hender uten problemer. Ulike løsninger krever forskjellige kostnader, denne faktoren bør heller ikke overses, fordi i noen tilfeller kan kostnadene være minimale, og i andre må du ut med en stor sum.

En viktig merknad: de metodene som krever store utgifter er mye mer effektive enn budsjettmetoder, dette er en velkjent sannhet, og du må huske den.

I utgangspunktet involverer alle alternativer ekstern isolasjon, det vil si arbeid på loftet. Dette er mye mer praktisk med tanke på prosessens enkelhet, i tillegg kan du jobbe uten forsøpling inne. Selvfølgelig vil det i noen situasjoner være nødvendig å utføre arbeid fra innsiden; Jeg vil også berøre dem i de aktuelle delene.

Alternativ nr. 1 - polystyrenskum eller ekstrudert polystyrenskum

Dette er en ganske populær løsning, skum er billigere, og ekstruderte alternativer er mye sterkere. Men på loftet er ikke styrke spesielt viktig, så det er ingen vits i å bruke ekstra penger. La oss finne ut hva du trenger for jobb:

isopor	For arbeid er det best å bruke ark med en tykkelse på 100 mm; tettheten kan være så lav som 15 kg per kubikkmeter. Du kan legge materialet i to lag, da skal skjøtene mellom arkene ikke falle sammen, den øverste raden er lagt forskjøvet, dette sikrer større pålitelighet. Mengden beregnes basert på området som skal dekkes, alt er ganske enkelt, husk at en kubikkmeter er nok til 10 kvadratmeter med et lag på 10 cm
Polyuretanskum	Med dens hjelp vil alle sprekker i skjøter og knutepunkter bli forseglet. Det er umulig å tilpasse skummet perfekt nøyaktig, så du må fylle alle tomrommene, og polyuretanskum er perfekt for disse formålene, perfekt alternativ– kjøp en profesjonell pistol, siden det gjør det mye mer praktisk å påføre sammensetningen, og dette kan gjøres selv i trange sprekker, noe som er veldig viktig i vårt tilfelle
Dampsperremembran eller glassin	Personlig tror jeg at du kan klare deg uten disse materialene, siden tre ikke trenger ekstra isolasjon. Men hvis du fortsatt vil dekke overflaten, bruk membranalternativer, men bruk under ingen omstendigheter film, da det dannes kondens under den og råtningsprosesser kan begynne i treet. Hvis loftet er bolig, kan isolasjon legges på toppen, den er festet direkte til bjelkene

Når det gjelder teknologi, gjøres det selv takisolering i henhold til følgende algoritme:

• Først og fremst ryddes overflaten for alle gjenstander og ryddes for rusk hvis noen.. Mellomrommet mellom bjelkene må være tørt og rent slik at ingenting forstyrrer den tetteste passformen til det varmeisolerende materialet;
• Deretter tilberedes skumplater; hvis du trenger å trimme dem, husk at bredden på elementet skal være 10 mm større enn avstanden mellom rammen, dette vil sikre et tett arrangement av materialet i strukturen. For dette arbeidet anbefaler jeg deg å kjøpe en spesiell baufil; med dens hjelp vil du raskt og effektivt kutte materialet;

• Legger du en dampsperre, gjør det med overlapp på vertikale flater. Den enkleste måten å fikse materialet på er med en konstruksjonsstiftemaskin; dette er den raskeste måten å utføre arbeidet på;
• Arkene legges så tett som mulig inn i rammen, prøv å måle nøyaktig nødvendige størrelser og klipp dem rett. Hvis isolasjon utføres i to lag, plasseres den øverste forskjøvet med et halvt ark i forhold til det nederste, dette eliminerer gjennom hull som varme vil gå tapt gjennom. Husk at materialet er skjørt og vil knekke under stor kraft;

• Etter å ha lagt materialet begynner stadiet med å tette alle sprekker og skjøter; arbeidet er enkelt: ved hjelp av polyuretanskum fylles alle synlige tomrom. Etter at sammensetningen har tørket, kan overskuddet kuttes av hvis det stikker utover overflaten og skaper interferens.

Videre arbeid avhenger av hvordan loftet skal brukes; du kan legge et gulv på det, eller du kan la det være som det er - materialet trenger ikke ekstra beskyttelse og vil utføre sine funksjoner perfekt.

I denne delen må du finne ut hvordan du isolerer taket på en balkong med egne hender, her gjøres arbeidet utelukkende fra innsiden, og for det er det best å bruke ekstrudert polystyrenskum på grunn av dets styrke og holdbarhet.

Loggiaen er isolert som følger:

• Overflaten er rengjort for forurensninger; hvis det er uregelmessigheter på den, bør de elimineres;
• Deretter blir det ekstruderte materialet tatt, om nødvendig kuttet til størrelsen på taket og festet til det med dybler for termisk isolasjon. For å gjøre dette bores hull i betongplaten med en hammerbor, hvoretter festemidler settes inn og elementene er sikkert festet til overflaten;

• Deretter er alle sprekker og skjøter forseglet med polyuretanskum, hvis overskudd avskjæres etter herding;
• Videre arbeid avhenger av etterbehandlingsmetoden; hvis du pusser overflaten, er det festet et armeringsnett og en spesiell limsammensetning. Hvis du spikrer fôr eller annet etterbehandlingsmateriale, er det fornuftig å feste penofol på utsiden - dette er en tynn isolasjon med et reflekterende lag som lar deg beholde enda mer varme på balkongen din.

Isolering av taket på balkongen kan også gjøres med polystyrenskum; i dette tilfellet anbefaler jeg å bruke alternativet med en tetthet på 25 kg per kubikkmeter, det er mye sterkere og hardere.

Alternativ nr. 2 - granulert polystyren

Av en eller annen grunn blir takisolering svært sjelden utført ved å bruke dette alternativet, men jeg liker det virkelig på grunn av materialets enkelhet og kvalitet, granulene brenner ikke, noe som sikrer riktig brannsikkerhet, og brukervennligheten er helt utmerket, døm selv:

• Først av alt må du forberede overflaten - på grunn av den lille størrelsen på isolasjonen er det viktig å forsegle alle sprekkene slik at granuler ikke trenger inn i dem. Den grove filingen skal være ganske tett, så det må gjøres forsiktig;
• Deretter er overflaten dekket med enten en dampbarrieremembran eller glassin (papir impregnert med bitumen), disse materialene utfører to funksjoner samtidig: de beskytter strukturen mot fuktighet og forhindrer at isolasjonen våkner. Festing gjøres med en stiftemaskin; isolasjonsmaterialet må strekke seg ut på vertikale flater med minst 10 centimeter;
• Isolasjonsarbeidet er veldig enkelt: du heller granulert polystyren på overflaten og fordeler det i et jevnt lag, du trenger ikke komprimere det. Det anbefalte laget er 15-20 cm, ikke bekymre deg for belastningen på strukturen, materialet er veldig lett;
• Til slutt må du dekke overflaten med en dampgjennomtrengelig membran eller et annet materiale som lar luft passere gjennom, dette er nødvendig for at isoporen ikke skal svelle, fordi den er veldig lett og selv en liten bris kan blåse granulatene fra hverandre .

Jeg vil gjerne merke at prisen kubikkmeter granulert polystyren er omtrent 5500 rubler, hvis laget er 20 cm, er dette nok for 5 kvadratmeter område.

Alternativ nr. 3 - penoizol

Dette er en ny generasjons materiale, som er en sammensetning som påføres i flytende form og etter herding danner en monolittisk struktur med gode varmeisolasjonsegenskaper uten sprekker og tomrom. Fordelen med denne løsningen er dens effektivitet og levetid på omtrent 30 år, ulempen er at applikasjonen krever spesialutstyr og ikke kan gjøres uten involvering av spesialister.

Når det gjelder hvordan du implementerer dette alternativet, er alt enkelt på grunn av det faktum at arbeidet hovedsakelig vil bli utført av eksterne spesialister. Du må forberede overflaten:

• Rydd plassen for støv og rusk; det er viktig å fjerne alle gjenstander som vil forstyrre arbeidet og frigjøre alle overflater som skal isoleres;
• Etter dette må du sette dampsperremembran, det vil beskytte treet mot fuktighet som frigjøres ved påføring av penoizol og skape en barriere som vil frigjøre fordampning utenfor, men forhindre at fuktighet kommer inn;
• Så går spesialistene i gang. De påfører materialet i det nødvendige laget over hele området, arbeidet skjer ganske raskt, og i løpet av få timer vil prosessen være fullstendig fullført. Det vil ta litt tid før overflaten tørker, hvoretter materialet får alle sine egenskaper.

Det er ikke nødvendig å legge noe isolasjonsmateriale på toppen av materialet, noe som også er viktig; hvis materialet noen steder har steget over det nødvendige nivået, kan du kutte det av med en vanlig konstruksjonskniv.

La oss se på kostnadene, en kubikkmeter penoizol vil koste deg i gjennomsnitt 1500-1800 rubler, dette er en ganske rimelig pris, med tanke på at du vil ha et minimum av bekymringer, og du vil få et utmerket resultat.

Alternativ nr. 4 – mineralull

Jeg vil ikke ta feil hvis jeg sier at dette er det mest populære materialet for termisk isolasjon av takkonstruksjoner. Takisolering utføres i følgende rekkefølge:

• Som i alle andre alternativer begynner arbeidet med å rengjøre overflaten og frigjøre loftet fra unødvendige gjenstander som forstyrrer arbeidet;
• Deretter må du legge en dampgjennomtrengelig vanntett materiale, valg av alternativer er veldig stort, du må kjøpe produktet kjent produsent med et godt rykte blant kjøpere og spesialister. Vanntettingen er festet ved hjelp av en stiftemaskin; for pålitelighet lages overlappinger på 10-15 cm; de kan styrkes ytterligere ved å lime dem med vanlig tape;

• Deretter legges mineralull i mellomrommet mellom bjelkene, både rulle- og plateversjoner kan brukes. I det første tilfellet kuttes materialet i stykker med ønsket bredde og plasseres tett på overflaten; i det andre plasseres elementene på overflaten så tett som mulig; det er viktig å eliminere hull på stedene der materialene slå seg sammen og støte til;

• Fordelen med stive plater er at de ikke krever en kontinuerlig kappe, det viktigste er å vanntett overflaten, hvoretter elementene kan legges. Minimumstykkelsen på materialet er 100 mm, men i områder med strenge vintre kan laget være mye større.

Husk at når du arbeider med mineralull, må du bruke verneutstyr - hansker og åndedrettsvern. I fremtiden vil ikke materialet utgjøre noen fare, men ved legging og skjæring kan små partikler komme inn i luften, noe som kan irritere slimhinnene, og huden på hendene vil klø.

Dette materialet er ideelt for å isolere et loft fra innsiden med egne hender; i dette tilfellet utføres arbeidet i følgende rekkefølge:

• Først av alt er overflaten dekket med en vindtett membran, som også vil beskytte mot fuktighet fra utsiden og sikre fordamping av overflødig fuktighet fra innsiden. Festingen er standard - ved hjelp av en stiftemaskin må alle skjøter være pålitelige, det er bedre å lime dem i tillegg med et spesielt bånd;
• Deretter er rommet mellom sperrene fylt med mineralull, laget skal være så stort som mulig, det optimale alternativet er 20 cm. Det er viktig å legge materialet så tett som mulig, så bredden på elementene skal være 3-4 cm større enn avstanden mellom rammen;

• For å holde arkene på plass, må de sikres., det er to hovedmåter. Den første innebærer å stappe lameller på toppen av det varmeisolerende laget, og den andre innebærer bruk av hyssing, som strekkes på overflaten og holder mineralullen, et eksempel er vist på bildet nedenfor.

• Et dampsperremateriale er festet på toppen av isolasjonen, hvoretter det er mulig å utføre utvendig etterbehandling, det kan være alt: fra fôr til gips eller kryssfiner.

Alternativ nr. 5 – sagflis

Hvis du ikke vet hvordan du isolerer et tak i en dacha på et budsjett og med høy kvalitet, vil denne delen fortelle deg en av de enkleste og mest effektive løsninger. For å fullføre arbeidet trenger du følgende materialer:

• Tørr sagflis, materialet kan kjøpes på nærmeste sagbruk for øre;
• Kalk, det tilsettes for å beskytte sagflis mot mugg og skadedyr, det må tilsettes i forholdet 1:10. Det brukes finmalt fluffet kalk;
• For å styrke sammensetningen anbefaler jeg å legge til sement, en del av den skal være per 10 deler sagflis;
• Kobbersulfat - lagt til som et ekstra antiseptisk middel, du trenger 2-3 skjeer av det per bøtte med vann.

Arbeidsflyten ser slik ut:

• I en beholder av passende størrelse blandes 10 deler sagflis, 1 del kalk og 1 del sement; det er viktig å oppnå ensartethet i sammensetningen;
• Deretter tilsettes vann til den resulterende massen, hvor 3 ss fortynnes kobbersulfat for 10 liter. Det må tilsettes forsiktig, massen skal være fuktig, men ikke bløt og våt;

• Overflaten av taket er dekket med et lag glassin, den legges med en overlapping på vertikale flater, lag en margin på 10-15 cm ved skjøtene. Dette materialet fungerer som et vanntettingsmiddel og tillater ikke fuktighet å trenge inn i treet. Det må sikres rundt omkretsen enten med små lameller eller konstruksjonsstiftemaskin, er det andre alternativet mye enklere og raskere
• Isolering av taket skjer ved å fordele den ferdige massen jevnt over overflaten, laget skal være 10 cm eller mer. Det er ikke nødvendig å komprimere sagflisen, bare legg den ut på et plan og jevn den forsiktig ut;

• Det tar omtrent to uker før sammensetningen tørker; i løpet av denne perioden er det tilrådelig å sikre god ventilasjon av loftsrommet. Det anbefales ikke å gå på materialet i fremtiden, så hvis loftet skal brukes til et eller annet formål, bør isolasjonen dekkes med et gulv laget av plater eller.

Alternativ nr. 6 – leire

Mer presist blir det ikke akkurat leire, men en blanding av leire og sagflis, en slik masse har gode varmeisolasjonsegenskaper og er helt miljøvennlige, noe som også er en viktig fordel i disse dager. Dette trenger du til jobb:

• Leire, som du selv kan grave opp på nærmeste gruveplass;
• Sagflis, det er viktig å finne et tørt alternativ uten spor av mugg;
• Sement - en tidel av det er nødvendig for volumet av løsningen for å øke styrken senere.

Isolasjonsmassen er forberedt som følger:

• Flere bøtter med leire helles i en betongblander, hvoretter vann tilsettes, mengden skal være slik at etter blanding oppnås en flytende masse. For å gjøre prosessen raskere, bør leire tilsettes i form av små biter;
• Deretter tilsettes sagflis til massen blir relativt tett; fuktighetsinnholdet i sammensetningen bør være lavt, slik at vann ikke strømmer inn i strukturen når det legges; dette er veldig viktig. På slutten av blandingen tilsettes sement, som også tørker massen og, etter at den har herdet, gir ytterligere styrke;

I stedet for sagflis kan du bruke halm, da får du adobe, hvis varmeisolasjonsegenskaper har vært godt kjent for folk i mange århundrer. I dette tilfellet tilsettes vann til leiren til en våt masse er oppnådd, hvoretter våt halm tilsettes, blanding gjøres med hender eller til og med føtter hvis volumene er store.

• Overflaten mellom bjelkene må dekkes med et vanntett, dampgjennomtrengelig materiale, dette er nødvendig for at fuktighet fra massen ikke skal trenge inn i materialet og forårsake mugg i det;
• Sammensetningen legges ut på overflaten i et lag på ca. 10 cm, overflaten utjevnes manuelt eller ved hjelp av en plan lekt. Du kan også bruke en regel; med dens hjelp vil arbeidet gå mye raskere, og resultatet blir mye bedre;

• Etter legging vil blandingen tørke i omtrent en måned, i løpet av denne perioden er det nødvendig å sikre høykvalitets loftsventilasjon. Hvis det oppstår små sprekker på overflaten under tørkeprosessen, kan de forsiktig gnides ut.

Alternativ nr. 7 – utvidet leire

Dette lette brannsikre materialet har gode varmeisolasjonsegenskaper og er lett, noe som er viktig når du skal isolere takkonstruksjoner. Jeg vil umiddelbart merke at for effektiv termisk isolasjon materialelaget skal være ca 20 cm, ta hensyn til dette og bruk det når du bygger bjelker i passende høyde.

Takisolasjon med utvidet leire utføres ved hjelp av en ganske enkel teknologi:

• Overflaten renses for alt overskudd, hvoretter en dampgjennomtrengelig membran legges på den. Den enkleste måten er å legge materialet helt slik at det dekker både overflaten og bjelkene; det er festet med en stiftemaskin; det er raskt, praktisk og veldig pålitelig;
• Ekspandert leire helles over hele området og fordeles jevnt over overflaten; prosessen er veldig enkel og tar kort tid. Hovedsaken er at noen tar med posene, og noen sprer dem og jevner dem ut.

En kubikkmeter utvidet leire koster omtrent halvannet tusen rubler, dette er for din informasjon, slik at du kan beregne de omtrentlige kostnadene når du bruker dette alternativet.

Alternativ nr. 8 – ecowool

Dette er en relativt ny isolasjon, som består av cellulose med tillegg av antiseptiske midler og brannhemmere, dette sikrer sikkerheten til materialet og dets ikke-brennbarhet. Kapillærstrukturen lar fuktighet fordampe fra overflaten, og tilstedeværelsen av spesielle tilsetningsstoffer forhindrer dannelsen av mugg, så på spørsmål om hva som er den beste måten å isolere taket på, svarer mange eksperter at optimal løsning i dag er det ecowool.

Men jeg vil umiddelbart advare deg mot å jobbe på egen hånd - sammensetningen må påføres av spesialister som bruker spesialutstyr; den manuelt hellede massen holder ganske enkelt varmen mye verre, slike besparelser vil koste mer for deg.

La oss finne ut hvordan du isolerer et tak riktig med dette materialet; instruksjonene for å utføre arbeidet er veldig enkle:

• Materialet krever ingen spesiell forberedelse, siden cellulose samhandler godt med tre. Du må rengjøre overflaten for rusk og unødvendige gjenstander. Det skal ikke være noe på loftet, siden under drift flyr partikler i alle retninger og lander på alle gjenstander rundt;
• Takisolasjon kan gjøres på to måter - tørt og vått. I det første tilfellet påføres sammensetningen tørr under trykk på overflaten, arbeidet fortsetter til et lag med den nødvendige tykkelsen er dannet på overflaten. Det andre alternativet innebærer å tilføre en våt masse, som etter tørking pålitelig fester seg til overflaten; dens viktigste fordeler er sterk feste til overflaten og høye lydisolasjonsegenskaper;

Selvfølgelig er det andre teknologier som kan brukes til å isolere taket; jeg har bare berørt de som er mest vanlige i dag og har vist seg godt blant utviklere. Fra denne listen kan du velge det beste alternativet for enhver struktur, vei alle kriteriene nøye for å finne den optimale løsningen.

Konklusjon

Isolering av taket er en ansvarlig prosess, fordi opptil 25% av varmen fra huset kan gå tapt gjennom denne delen av strukturen. Det er viktig å utføre arbeidet effektivt og grundig, og videoen i denne artikkelen vil hjelpe deg med å håndtere noen viktige nyanser bedre. Hvis du ikke forstår visse punkter eller ønsker å få ytterligere informasjon, så skriv i kommentarene under anmeldelsen.

Master of Architecture, uteksaminert fra Samara State University of Architecture and Civil Engineering. 11 års erfaring innen design og konstruksjon.

Et trehus er en varm struktur i seg selv. Det er grunnen til at mange innbyggere i byen forlater sine trange leiligheter og flytter til en forstadsbolig. Trebygninger er praktiske og praktiske, samt miljøvennlige. Om sommeren er det behagelig kjølig, og om vinteren er det varmt. Selv det varmeste treverket vil imidlertid ikke beskytte mot sterk frost og vind: du kan ikke klare deg uten isolasjon for taket i et trerom.

Ofte oppstår alt varmetap fra innsiden på grunn av feil ferdige tak. Hvis du ikke isolerer denne delen av huset ordentlig, forventer du kanskje ikke hygge og komfort om vinteren. De vil ikke hjelpe moderne vinduer og isolasjon av vegger, alt avhenger av taket.

Hvordan isolere et tak i et trehus?

Det er flere tilgjengelige og enkle måter isolasjon fra innsiden og utsiden med egne hender. Alle er delt inn i to alternativer: isolasjon utenfor fra loftet og inne i rommet. Når du isolerer overflaten fra innsiden, må du forstå at høyden kan reduseres. Hvis loftgulvet er isolert, er det etter alt arbeidet nødvendig å installere gulvbelegget.

Når du isolerer, må du ta hensyn til følgende indikatorer: styrke, sikkerhet, lydisolasjon, brannmotstand

Velger nødvendig materiale, må du fokusere på følgende indikatorer:

• styrke og holdbarhet;
• ingen skade på helsen;
• brannmotstand;
• pålitelige termiske isolasjonsegenskaper;
• tilstedeværelse av lydisolasjon.

Hva kan brukes?

• mineral- eller glassull;
• sagflis;
• polyuretan skum;
• Isopor;
• leire;
• utvidet leire

Bruker sagflis

De er de billigste og på en tilgjengelig måte isolasjon fra utsiden, mens deres kvaliteter ikke er dårligere enn dyre materialer. Selve prosessen er enkel og krever ikke mye tid. Alt kan gjøres med egne hender. Først bør du forberede materialene:

• flere poser med sagflis;
• isolasjonsmateriale. Du må beregne det nødvendig mengde. For å gjøre dette må du vite nøyaktig overflatearealet;
• sement.

En blanding av sagflis og sement for takisolering

Sistnevnte fortynnes i vann i forholdet 1:10. Hvordan beregne riktig antall sagflis? En og en halv bøtte med vann vil være nødvendig for ti bøtter med sagflis. Det skal dannes en våt blanding som vil fungere som isolasjon.. Hvordan skal sagflis være? De første du kommer over er ikke bra. Materialet må oppfylle følgende krav:

• tørrhet, mangel på fuktighet;
• alder minst ett år;
• fravær av mugg og dens lukt;
• gjennomsnittlig størrelse. Små er ikke egnet, ellers vil varmeisolasjonsegenskapene forringes.

Sagflisblandingen skal fordeles jevnt over takflaten

Sekvensering:

1. Rengjør overflaten for støv og skitt.
2. Behandle basen med en spesiell løsning som beskytter rommet og taket mot sopp og insekter.
3. Ta vanntettingsmaterialet forberedt på forhånd og legg det over hele gulvplassen.
4. Forbered en blanding av sement og sagflis. Det skal være en rik grå farge.
5. Fordel blandingen gjennom hele mellomtaket.
6. Du kan gå på det termiske isolasjonslaget for å komprimere det. Dette vil tillate blandingen å stivne bedre og ikke la varmen slippe ut.

Hvis du har tilgang til loftet i rommet, er denne metoden den mest egnede og billigste.Hvis du må isolere taket i et trehus bare fra innsiden, må du velge en annen metode.

Hva er fordelene med valsede materialer?

Mineralull og glassull, så vel som andre rulleisolasjonsmaterialer, beskytter rommet pålitelig, men de er vanskelige å jobbe med: små partikler faller av og kommer inn i munnen, nesen og øynene. For å unngå skader, må du ta vare på deg selv og forberede verneklær og briller.

Ordning med takisolering med rullede materialer, matter og bulkmaterialer

Rekkefølge av stadier:

1. Spiker hamres på den ru overflaten. I dette tilfellet må du hamre inn ikke opp til hodet, men slik at de stikker litt ut. Deretter trekkes trådene over dem ved hjelp av sikksakk-teknikken.
2. Selve isolasjonen er installert. Det er bedre å gjøre arbeidet ikke alene, men med en partner: en vil legge rullene, og den andre vil trekke tråden. På denne måten kan glassullen legges bedre inn.
3. Anti-kondensfilm er festet.
4. Nå kan du spikre neglene hardere for å presse laget tettere.
5. Du kan spikre plater av gips eller feste et falskt tak.

Oppmerksomhet: arbeid krever forsiktighet og oppmerksomhet. Det er nødvendig å sikre at det ikke er sprekker: de er en kilde til kulde og kondens.

Leire

Bred kjent materiale, som er i stand til å holde på varmen. Brukes kun ved tilsetning av andre materialer. Sagflis og glassine tilsettes vanligvis.

Leire holder på varmen perfekt, så den brukes til isolasjon

Arbeidsrekkefølge:

• legg glassin eller annen analog;
• bland leire og sagflis (forbered en løsning);
• Påfør blandingen i et 15 cm lag og la tørke. Hvis det er sprekker, må de gnides med leire.

Isolasjon fra innsiden

Hva skal jeg gjøre hvis det ikke er tilgang til plassen over taket? Det er en utgang. Riktignok bør du være forberedt på at høyden vil avta noe. Nå skal varmeisolasjonen være på innsiden. Hvordan utføre arbeidet?

Det er enkelt: først kommer et lag med dampsperre, deretter isolasjon, så et nytt lag med dampsperre.

Hvorfor trengs to lag? De forhindrer fukt i sperrene, taket fra innsiden og isolasjonen. Først etter dette kan du hem dekorativt tak. Hvordan gjøre jobben?

1. Det første laget av dampsperre er festet. Det samme glassinen vil gjøre. Den kan belegges med lim flere steder.
2. En monteringslist drives gjennom dampsperren. Det er bedre å ta deg tid og gjøre alt så nøye som mulig: hull bores i monteringsskinnene for selvskruende skruer, så må du stramme dem forsiktig med en skrutrekker.
3. Termisk isolasjon er fast. Polystyrenskum legges inn mellom lamellene.
4. Et andre lag med dampsperre er festet til skinnen.
5. Hele strukturen er maskert med PVC-paneler.

Utvidet leire

En annen enkleste og mest tilgjengelig metode etter sagflis. Fordeler:

• økologisk ren;
• i motsetning til sagflis, brenner det ikke;
• motstandsdyktig mot temperaturendringer;
• ikke redd for gnagere, sopp og insekter;
• enkel installasjonsteknologi;
• lav pris;
• lett å gjøre med egne hender.

Utvidet leireisolasjonsskjema

Alt arbeid utføres ute. Først utføres den allerede nevnte damp- og vanntettingen. Selv en enkel PVC-film vil gjøre det. Det er bedre å ikke bruke takpapp: det kan frigjøre skadelige giftstoffer. Stadier av arbeidet:

1. Rørutløpet og ledningene er isolert med ikke-brennbare materialer. Plater av jern eller metallrør er egnet.
2. Vanntetting rulles ut over hele området. Skjøtene må behandles. Vanntettingen er sikkert festet ved hjelp av en stiftemaskin eller spesiell tape.
3. Dampsperre legges. Overlappingsleggingsteknologien er egnet. Deretter er alt sikret med en stiftemaskin.
4. Du må legge 5 cm knust myk leire på dampsperrelaget.
5. Ekspandert leire er allerede hellet på leiren. Hvordan bestemme lagtykkelsen? Den kan være fra 15 cm eller mer.
6. En avrettingsmasse legges på den utvidede leiren - et lag med sement og sand. Dette vil beskytte materialet.

1. Det er en skum takplater– den beskytter i seg selv ganske godt mot kulden.
2. Ikke stopp med å isolere taket. Vegger og gulv kan også overføre varme.
3. Hvis det oppstår vanskeligheter når du isolerer med egne hender, er det bedre å henvende seg til håndverkere som vil gjøre alt riktig. Et upålitelig isolert tak gir praktisk talt ingen fordel.
4. Montering med gipsplater krever bruk av galvanisert jernprofil. Hvorfor er dette nødvendig? Hvis du ikke gjør dette, kan du snart lide av en falt struktur.
5. I et trehus er det bedre å isolere taket i sommermånedene, slik at høsten og kaldt vær overflødig fuktighet klarte å fordampe.

Å isolere taket i et trehus vil beskytte rommet fra innsiden mot varmetap. Dersom taket ikke er isolert, bør alt arbeid utføres umiddelbart ved innflytting.

27. desember 2016
Spesialisering: Kapital byggearbeid(legge et fundament, reise vegger, bygge tak osv.). Innvendig byggearbeid (legging av internkommunikasjon, grov og fin etterbehandling). Hobbyer: mobilkommunikasjon, høyteknologisk, datateknologi, programmering.

Uansett hvor mye vi anstrenger oss for å isolere veggene og gulvet i hjemmet vårt, oppstår en stor del av det termiske energitapet øverste del lokaler. Derfor er det på tide å snakke om hvordan man isolerer taket i et privat hus.

I dag vil jeg fortelle deg hva som er den beste måten å isolere et loft på. bjelkegulv i et trehus, og jeg vil også beskrive i detalj teknologien for å legge termisk isolasjonsmateriale inne i et landsted. Artikkelen presenterer den mest effektive, etter min mening, ordningen når en dampsperremembran er installert på innsiden, og hovedisolasjonen på utsiden. Men om alt til sin tid.

Valg av materiale til arbeidet

Til å begynne med vil jeg finne ut sammen med deg hvordan du kan isolere et tak konstruert ved hjelp av gulvbjelker. Hvis du studerer rådene til profesjonelle varmeingeniører, kan du se hva hver av dem tilbyr ulike materialer: utvidet leire, polystyrenskum, perlitt, polyuretanskum og så videre.

Men ut av alle de forskjellige varmeisolasjonsmaterialene for å isolere et tretak, foreslår jeg å bruke basaltull. Etter min mening er dette det beste valget, hvis du bestemmer deg for hvordan du skal isolere taket langs bjelkelaget fra utsiden. For å bekrefte dette nevner jeg det viktigste spesifikasjoner dette materialet.

Karakteristisk	Beskrivelse
Lav varmeledningsevne	Koeffisient for varmeledningsevne basalt ull er omtrent 0,035 W/(m*K). Derfor, for effektiv termisk isolasjon, er det nok å bruke et lag 10 cm tykt. Det vil si at isolasjonsplatene akkurat passer inn i hullene mellom støttebjelkene.
Høy dampgjennomtrengelighet	Damppermeabilitetskoeffisienten til den beskrevne isolasjonen med en tetthet på 50 kg per m3 er 0,6 mg/(m*h*Pa), som er større enn for tre. Det termiske isolasjonslaget vil derfor ikke hindre luftinfiltrasjon gjennom veggene; fuktighet vil fordampe fra gulvbjelkene. Dette vil ha en gunstig effekt på mikroklimaet i huset og på integriteten til bygningskonvolutten.
Lav hygroskopisitet	I direkte kontakt med væske absorberer materialet ikke mer enn 2% av sitt eget volum av fuktighet. Det vil si hvis i taket (tak med motsatt side) hvis vann kommer inn på grunn av et lekker tak, vil ikke væsken redusere ytelsesegenskapene til det varmebeskyttende laget.
Høy brannsikkerhet	I henhold til gjeldende klassifisering av byggematerialer tilhører basaltmatter kategorien NG. Isolasjonen antennes ikke under påvirkning av åpen flamme, bidrar ikke til spredning av brann og avgir ikke giftig røyk. Dette er veldig viktig for et hjem bygget av tre.
Høy lydisolering	Den åpne strukturen til mineralmatter (i motsetning til skum) bidrar til svært effektiv absorpsjon av lydbølger av strukturell og luftbåren opprinnelse. Når du bruker basaltisolasjon for termisk isolasjon av taket, vil ikke innbyggerne i de øvre og nedre etasjene høre hverandres samtaler, og folk under vil ikke lide av støyen fra møbler som flyttes opp og uforsiktige trinn.
Biologisk nøytralitet	Isolasjonen har antiseptiske egenskaper; mugg, mugg og andre mikroorganismer dannes ikke på overflaten og innsiden. Følgelig - trebjelker takene vil være pålitelig beskyttet mot råte, noe som vil forlenge levetiden.
Letthet	Isolasjonen er et porøst materiale og er derfor lett. Det termiske isolasjonslaget i taket (selv tatt i betraktning ytterligere hydro- og dampsperremembraner) vil ikke belaste gulvbjelker, bærende vegger og fundament.
Enkel å installere	Alt arbeid med installasjon av basaltisolasjon utføres manuelt. For dette trenger du ikke kompressorer og andre mekanismer (som tilfellet er med polyuretanskum). I tillegg eliminerer bruken bruken av "våt" byggeprosesser, slik at du kan utføre arbeid selv ved negative lufttemperaturer.
Lang levetid	Basaltmatter vil beholde sine opprinnelige tekniske egenskaper så lenge som takbjelkene selv. Samtidig krymper ikke isolasjonen, og danner øyer av kulde og reduserer effektiviteten til det varmeisolerende laget.

En liten flue i salven i denne tønnen med honning er den høye prisen på isolasjon. Men med tanke på alle ytelsesegenskapene som er oppført ovenfor, tror jeg at dette beste materialet for varmeisolering av tak i karm el tømmerhus utenfor.

Til arbeidet skal jeg bruke basaltullplater produsert av Knauf Insulation TeploKrovlya Expert. De kuttes i stykker som måler 1200 x 610 mm, det vil si med en avstand mellom bjelkene på 600 mm, vil isolasjonen passe ende mot ende uten å danne hull. Tykkelsen på materialet er 50 mm, siden jeg skal legge det i to lag med vekslende skjøter. En pakke er nok til 18,3 m2 overflate (men husk at du må legge den i to lag).

Nå vet du hvordan du isolerer taket. Men i tillegg til mineralmatter trenger du også andre materialer med verktøy. Jeg vil liste dem opp i neste avsnitt.

Nødvendig verktøy og materialer

I tillegg til selve isolasjonen, må du fylle på med andre materialer:

1. Dampsperremembran. Denne polymerfilmen forhindrer at vanndamp som genereres i rommet som følge av menneskelig aktivitet trenger inn i isolasjonen og får den til å bli våt. Det er bedre å ikke bruke ugjennomtrengelige filmer, siden alle fordelene med "pustende" mineralull går tapt. En utmerket produsent av dampsperremembraner er Juta.

1. Vanntettende film. En vanntett membran som beskytter isolasjonssjiktet mot fuktighet som følge av at vann kommer inn i isolerkaken på grunn av utett tak eller av andre subjektive årsaker.

1. Kryssfiner. Jeg skal bruke den til å felle bjelkene mellomgulvbelegg nedenfra, det vil si at limte finerplater vil støtte mineralmattene mellom sperrene. I stedet for kryssfiner kan du bruke plater, gipsplater, gipsplater, foring og andre lignende materialer. Tykkelsen på arkene er 10 mm, merket er vanlig FK (fuktbestandig FSF kan brukes, men den har et høyere nivå av formaldehydutslipp).
2. Polyuretanlim for isolasjon. Selges i boks, påført vha monteringspistol. Det er bare nødvendig å, om nødvendig, forsegle skjøtene til termiske isolasjonsplater. Siden jeg har alt beregnet nøyaktig, og mineralullen er lagt i to lag, er det praktisk talt ikke nødvendig å bruke skum.
3. Treklosser med en seksjon på 5 x 5 cm. De er nyttige for å installere motgitter fra utsiden av taket, siden mellom isolasjonen og det dekorative materialet som ligger på toppen er det nødvendig å forlate ventilasjonsspalte for å fjerne fuktighet. Velg trelast av høy kvalitet, hvis dimensjoner er de samme langs hele lengden, ellers vil du ikke kunne lage et flatt gulv.
4. Rillet brett. Loftsplassen over taket i mitt tilfelle skal brukes som boligloft. Derfor vil jeg gjøre gulvet (det vil si taket på baksiden) sterkt og pålitelig fra not-og-fjær-plater. Hvis du bare har et loft der, kan du begrense deg til kryssfiner.
5. Brannhemmende impregnering for tre. Dette stoffet må brukes til å behandle gulvbjelkene og stengene som brukes til å installere kappen. Væsken vil øke brannsikkerhet trekonstruksjon, vil ødelegge mikroorganismer og beskytte omsluttende strukturer mot biokorrosjon. Du kan bruke for eksempel Bastion væske, som blant annet har hydrofobe egenskaper.

Når det gjelder verktøy, er de viktigste en skrutrekker for å stramme skruer, en stiftemaskin for å feste filmer og en sag for å kutte kryssfiner og skumplast. Alt annet er et vanlig sett med låsesmedverktøy, tilgjengelig i arsenalet til selv en nybegynnerspesialist.

Vel, nå er det på tide å gå videre til historien om hvordan man isolerer taket på riktig måte i et trehus.

Isolasjonsteknologi

Gjør-det-selv-isolering av taket i et privat hus utføres i flere trinn. Alle er vist i diagrammet nedenfor.

Jeg vil prøve å beskrive hver av dem så detaljert som mulig.

Gulvpreparering

Isolering av taket i et trehus begynner med å klargjøre taket, som i mitt tilfelle er et sett med bærende bjelker (laget av stenger med et tverrsnitt på 50 x 100 mm), installert i en avstand på 60 cm fra hver annen.

Rekkefølgen av handlinger er som følger:

1. Jeg behandler bærende bjelker. Flere viktige problemer må løses på en gang:
   • Sjekk integriteten strukturelle elementer, fjern skadede områder og erstatt defekte fragmenter. Hvis bjelkene ikke er nye, må de renses for mugg og mugg med sandpapir og en pussemaskin. Skadede områder kuttes ut og erstattes med nye fragmenter, og jeg anbefaler at sterkt slitte bjelker erstattes helt med nye. Ellers vil levetiden til det isolerte taket ikke være veldig lang.

• Behandle bjelker med brannbeskyttelse. For å gjøre dette, fortynnes den antiseptiske primersammensetningen du har valgt med vann i proporsjonene som er angitt på emballasjen, hvoretter de bærende takbjelkene er belagt med den. Det er best å jobbe med en børste, forsiktig gni brannvernet inn tre overflate(den skal være godt bløtlagt).

1. Jeg installerer verktøy i taket. Oftest (som i mitt tilfelle) er dette tre separate systemer - ventilasjon, elektrisitet og passasje av skorsteinen. Hver har små funksjoner:
   • Jeg anbefaler å isolere ventilasjonsrør (laget av tynnvegget metall eller plast) med sylindre av skummet polyetylen eller mineralmatter. Dette vil forbedre effektiviteten til systemet og redusere støyen som genereres av luftstrømmen.

• Elektriske ledninger i taket trehus(hvis du foretrekker skjulte ledninger) må utføres i spesielle brannsikre kanaler av metall eller plast. Sistnevnte forhindrer antenning av taket og videre spredning av brann ved kortslutning.

• Krysset mellom skorsteinsrøret og taket i et trehus må beskyttes nøye med ikke-brennbart brannsikkert materiale. Jeg laget en firkantet boks av blikk, som jeg monterte i taket. Deretter ble innsiden av boksen dekket med utvidet leire, som forhindret kontakt av det varme røret med platene og kryssfiner i taket.

Etter å ha forberedt tretakstøttene, kan du gå ned i stuer, siden videre arbeid vil bli utført fra innsiden av huset.

Innendørs arbeid

Fra bunnen av taket må vi løse to problemer - for å utelukke fukting av mineralmatter med vanndamp oppløst i luften og for å sikre pålitelig støtte for plater laget av basaltfiber (deres installasjonsprosedyre er beskrevet i neste avsnitt).

Derfor vil arbeidsflyten være som følger:

1. Jeg fester en dampsperremembran til gulvbjelkene. For dette, som du allerede vet, brukes Juta dampsperrefilm. Rekkefølgen av handlinger er som følger:
   • Jeg ruller ut den første rullen med isolasjonsmembran, og fester den deretter til bunnen av bjelkene ved hjelp av en stiftepistol og stifter. Det er ikke nødvendig å stramme den for mye, spesielt hvis arbeidet utføres i varm tidårets. Filmen skal synke 1 cm hver meter. I dette tilfellet, etter avkjøling (om vinteren), vil det ikke rives.

• De andre og påfølgende rullene av dampsperrelaget må sikres slik at kantene danner en overlapping på 10 cm bred Dette er nødvendig for å sikre tettheten til skjøtene.
• Etter å ha behandlet hele taket, må skjøtene til individuelle ark teipes med tape. Sluttresultatet skal være et bilde som ligner på det som vises på dette bildet.

1. Jeg installerer motgitterstengene. Med deres hjelp dannes et ventilasjonsgap mellom filmen og det dekorative materialet (i mitt tilfelle), som vil bidra til å fjerne fuktighet konsentrert der.
   • Tømmeret som jeg skal bruke til jobben er forbehandlet med et brannhemmende middel og et antiseptisk middel (i en flaske). Det er bedre å gjøre det på utendørs og ta den inn etter at den beskyttende sammensetningen er fullstendig absorbert i overflaten og tørker.

• Direkte gjennom dampsperremembranen, ved hjelp av selvskruende skruer, skruer jeg stengene til de støttende gulvbjelkene slik at delene er plassert vinkelrett på hverandre. Avstanden mellom tilstøtende elementer er ca. 40 cm. Dermed vil bjelkene danne et gap og tjene som støtte for mineralullisolasjonsplatene lagt i kulen.

• Mellom individuelle stenger, så vel som nær veggene, er det nødvendig å lage åpninger 3-5 mm brede, som er nødvendige for å kompensere for mulig termisk utvidelse av stengene.

1. Jeg feller taket nedenfra med plater av bjørkekryssfiner. Jeg bruker dette materialet på grunn av funksjonene til den påfølgende dekorativ etterbehandling. Du kan imidlertid erstatte den med andre passende plater eller lamellprodukter. Ker som følger:
   • Jeg kutter materialearkene i deler av de nødvendige størrelsene slik at etter å ha festet motgitteret til bjelkene, vil det være et gap mellom veggen og kryssfiner. Gjennom den vil kondensert fuktighet fjernes fra luftspalten.

• Jeg fester kryssfineren til kappstengene. Svarte selvskruende skruer, som er beskyttet mot korrosjon, er perfekte for dette. Avstanden mellom skruene er 20 cm. De må skrus inn langs kantene på kryssfinerplatene og i midten, og trekker materialet mot støtteelementene. Mellom kryssfinerplater Det bør være en avstand på noen millimeter for å kompensere for termisk ekspansjon.

Etter dette kan du fullføre arbeidet inne i boarealet og flytte til loftet, hvor isolasjonen skal legges.

Arbeid på loftet

Å jobbe på utsiden av loftsetasjen er mye enklere enn på innsiden. Faktum er at du i dette tilfellet ikke trenger å komme med ulike triks for å sikre mineralmattene. De er enkle og enkle å montere på horisontal overflate og ikke synk.

Det detaljerte arbeidsskjemaet ser slik ut:

1. Jeg legger mineralmatter mellom gulvbjelkene. Dette gjøres slik:
   • Basaltfiberplater kuttes til de nødvendige dimensjonene. For meg er avstanden mellom stokkene nøyaktig lik bredden på platen minus 1 cm (platen er 61 cm, bjelkene er plassert i en avstand på 60 cm fra hverandre). Det vil si at varmeisolasjonen vil bli ødelagt uten at det dannes kuldebroer. Hvis du trenger å justere dimensjonene, anbefaler jeg å bruke en fintannfil eller en skarp verktøykniv med utskiftbare blader.

• Det første laget med isolasjon legges på en dampsperrefilm og motgitterstenger festet til takets nedre plan. Det er nødvendig å tilpasse de varmeisolerende mattene til hverandre så tett som mulig slik at det ikke dannes kuldebroer langs sømmene. Deretter legges det andre laget på toppen slik at mellomrommene er ispedd en forskyvning på 15-20 cm i forhold til hverandre.

• Sømmene mellom mineralullplater kan skummes med polyuretanskumlim. Det limer isolasjonsfibrene sammen og danner et homogent termisk isolasjonslag, som eliminerer uproduktive tap av termisk energi.

1. Jeg installerer en vanntettingsmembran. Du må bruke en spesiell polymerfilm, ikke vanlig polyetylen. Sistnevnte stopper luftinfiltrasjon gjennom taket, noe som opphever alle fordelene ved å bruke tre, mineralull og andre "pustende" materialer. Opplegget er som følger:
   • Membranen rulles ut over isolasjonen slik at kantene på den ene rullen er plassert på kantene av den andre, og danner en overlapping på 10 cm bred.

• Etter dette er filmen fikset til tredeler ved hjelp av stifter og stiftepistol. Det er ikke nødvendig å strekke materialet for mye for å unngå at det rives om vinteren. Men det er ikke nødvendig å forlate mye slakk, ellers vil polymerfilmen rasle under drift.
• Skjøtene til tilstøtende elementer i det vanntette laget er forseglet ved hjelp av teip. Filmen må danne et ugjennomtrengelig lag for å hindre at vann kommer inn i overflaten av basaltmattene.
• Filmen skal ligge på overflaten av basaltisolasjonen. Hvis tykkelsen ikke er nok til å fylle det vertikale rommet mellom bjelkene, må membranen senkes ned og festes til sideflatene bærende elementer ved hjelp av treklosser.

1. Jeg skrur motgitterstengene til bjelkene. Det er nødvendig når du skal legge deg på toppen dekorativt materiale(i mitt tilfelle en sprosseplate til gulvet på loftet). Dette gjøres slik:
   • Trebjelker med tverrsnitt 5 x 5 cm skrus fast på bjelkene på toppen av vanntettingen De skal plasseres vinkelrett på retningen platene skal legges i. Du kan feste kappen med selvskruende skruer.
   • For å forhindre vridning av belegget, anbefaler jeg å ikke installere stengene nær loftsveggene eller hverandre. Små sømmer noen få millimeter brede vil bidra til å kompensere for den termiske utvidelsen av materialet.
2. Jeg legger et not- og fjærbrett oppå. Jeg tok akkurat dette materialet

På dette tidspunktet kan prosessen med å isolere taket betraktes som fullført.

Sammendrag

Nå vet du hvordan du isolerer taket i et trehus ved hjelp av mineralull. Men det finnes andre, billigere måter å isolere på. Instruksjoner om hvordan du bruker utvidet leire til dette formålet er presentert i videoen i denne artikkelen. Hvordan isolere fra innsiden tretak(hvis det ikke er tilgang til det fra loftet), kan du lese i mine andre artikler på denne siden.

Du kan legge igjen din mening om informasjonen som presenteres i materialet i kommentarene nedenfor.