Go spilles av to personer (det er en variant for fire spillere - rengo, der allierte spiller med en farge, et par mot et par, samt enfarget eller "hvit" Go, der begge motstanderne bare spiller med hvite steiner , helt og holdent avhengig av deres eget minne). Spillet spilles på et enfarget brett, foret med vertikale og horisontale linjer. Spillsettet inneholder også steinbiter (180 hvite og 181 svarte) og skåler for oppbevaring av dem. I tillegg til det store turneringsbrettet 19x19, er standardene det "gamle" brettet 17x17, "studium" 13x13 og student 9x9. I en uformell setting kan spillere ta et brett i alle størrelser - 5x5, 7x7, 11x11, etc. opptil 37x37 - verken reglene eller taktikken trenger å endres, selv om strategien kan endres radikalt.

Chips i Go kalles tradisjonelt "steiner" (japansk: "ishi"). I det gamle Kina ble de faktisk skåret ut av edle og halvedelstener, bein, horn, og også laget av glass og keramikk. Gamle steiner funnet i begravelser er nesten alltid grønne og røde eller brune, i stedet for hvite og svarte, og deres form er kjegleformet. Skåler for steiner ble laget av keramikk, porselen, stein, bambus og dyrt tre. Felter var ofte laget av tøy, skinn, selv om tre og steinplater var også i bruk overalt.

Japan er fattig på mineralressurser, og lokale håndverkere har funnet erstatninger for prydsteiner i form av svart basaltskifer fra Wakayama Prefecture og hamaguri muslingeskjell (Meretrix lusoria) fra Hyuga-banken (selv om det på bildet ovenfor ser ut til å være: en tridacna - D.S.).

Et massivt, veldig tykt brettbord, vanligvis laget av kaya-tre (Torreia nutracena), er også i ferd med å bli standard. Det er i Japan at spillet får sin karakteristiske, gjenkjennelige gyllen-svart-hvite askese.

Nye materialer innebar en endring i formen på sjetongene, og deretter hele spillesettet. Steiner som tradisjonelt ble laget med en flat base i Kina ble bikonvekse, linseformede i Japan.



Å leke med slike konvekse steiner er en spesiell ferdighet som også fungerer som en indikator på ferdighet. Det er et riktig sett med bevegelser, inkludert å ta en stein fra en bolle og spesielt avskjære den med pekeren (nederst) og langfingeren (over), slik at du kan plassere steinen når som helst på brettet med ett slag uten å spre andre. - et slikt grep og bevegelse, som japanerne tror, ​​ligner sverdslag.


Når det er gjort på riktig måte, ser alt dette ut som én bevegelse (japansk tradisjon legger generelt stor vekt på riktig rekkefølge handlinger, enten det er en teseremoni, kampsport eller Go). Et selvsikkert, øvet slag med en stein danner et lite hull på goban, der den blir stående (trikset er at kaya-tre er elastisk, og over tid retter hullet seg opp).

Hovedkostnaden for et elite Go-sett er hvite steiner, boller og goban (basalt koster praktisk talt ingenting, bortsett fra arbeidet med en steinskjærer).
Steiner er klassifisert etter tykkelse i 7 typer - jo tykkere, jo dyrere. Diameteren på svarte steiner er en halv millimeter større enn hvite, siden den svarte fargen visuelt reduserer størrelsen på objektet, og hvite steiner, med like størrelser, ser litt større ut. I tillegg er hvite steiner sortert i henhold til mønsteret av perlemorlag: rette "yuki" er mest verdsatt, etterfulgt av jevnt buet "tsuki", og til slutt, asymmetrisk "jitsuyo". På den ene siden av skjellsteinen er mønsteret vanligvis tettere, på den andre er det sparsomt. Interessant nok påvirket denne japanske tradisjonen på sin side Kina - blant steinene der er opale, hvis stripete struktur ligner et skall, spesielt verdsatt. High-end kinesiske sett kan være ekstremt vakre, selv om disse glatte steinene kan være vanskelige å leke med.



Men i Kina lager de fortsatt steiner med den ene siden konveks og den andre flat. Klassisk materiale for svarte steiner er det tyktflytende glass som smalt, og for hvite steiner er det gjennomskinnelig kunstig marmor yunzi; Slike steiner er grønnsvarte og melkehvite når de utsettes for lys.Materialet til denne kompositten er utvunnet i Yunnan-provinsen, og oppskriften holdes hemmelig. Prosessen med å lage steiner lokale innbyggere kalt "smeltet tørr stein", som dateres tilbake til Tang-dynastiet, på 20-tallet av fortidenårhundre gikk tapt og gjenoppdaget først på 60-tallet.

Du må spille med dem mer forsiktig - med et kraftig slag, belastningen på flat base er ujevnt fordelt (fingeren trykker på midten, og slaget faller på kanten), og steinen kan dele seg. Steinene er dekket med en spesiell mineralolje, som gir den matte overflaten glans og dybde (våre folk anbefaler TNK eller Johnson's Baby). Steinene i settet kan variere litt i størrelse, noe som imidlertid også gir dem en viss sjarm: Gos estetikk innebærer en harmonisk balanse mellom den fullstendige likheten til steinene i settet ogsubtile forskjeller mellom hver av dem individuelt.
Siden førtitallet av 1900-tallet har Korea invadert det japanske markedet med steiner laget av keramikk og tyktflytende glass, så vellykket at Japan har begrenset fullstendig egen produksjon billige steiner, foretrekker å kjøpe koreanske for klubbbehov.

Til slutt, i begynnelsen av XXIårhundre, er den taiwanske standarden - den såkalte - i ferd med å bli utbredt. "Inga-steiner" er laget av hard gummi - supervulkanisert gummi med en metallvektkjerne, litt flatet ved "stengene" for bedre stabilitet, og selv om utseendet deres ikke er så elegant, kompenserer bekvemmelighet, styrke og lav pris mer enn for manglene . Kinesiske steiner er litt større i diameter enn japanske og koreanske, og de er på sin side større enn Ing-steiner.
Skåler er tradisjonelt laget av sjeldne raser tre. Antikke kinesiske boller er sylindriske i form, med flate lokk.

I en senere tradisjon blir bollene tønneformede, i form av en flat ball. Det er vanlig å legge kuttede steiner i et konveks, omvendt lokk.


Japanske boller er ikke så bratte sider og litt koniske: basen deres er litt bredere enn toppen.Sammen med klassiske tre- og suvenirsteins- og lakkskåler, er det også fletteskåler - laget av halm eller bambus, og nylig plastikk.

Når du spiller etter Ings regler, hvor det totale antallet steiner er viktig, brukes spesielle skåler med en bevegelig målemekanisme i lokket, som lar deg umiddelbart finne ut om alle steinene er på plass eller noen få mangler: de er lett kjennetegnet ved deres karakteristiske sekskantede form.

Den tradisjonelle japanske goban er fortsatt foret med en samurai katana - mesteren gjør en serie parallelle kutt der veldig tykk maling gnis inn, hvoretter overflaten poleres, slik at markeringene til japanske gobans alltid er preget, "mortise" (bilde) til venstre), og koreansk og kinesisk - flat, glatt (høyre).

Steiner og gobaner fra gammelt arbeid er veldig verdsatt, siden nylig har kaya og hamaguri blitt truede arter, og gobans blir i økende grad laget av tre av andre arter (gran, bøk, lønn), som i Japan kalles med det samlende navnet "shin". kaya" - "ny kaya" " Imidlertid er enhver goban fortsatt et stykke varer som ikke alle har råd til, så de fleste spillere nøyer seg med tynne brett eller forbruksvarer av bambus.


Steiner i dag er laget av skjellene til det samme bløtdyret, bare fra kysten av Mexico (og selv her klager håndverkere over at kvaliteten på meksikanske skjell er mye lavere enn japanske).


Alle tre landene produserer bærbare Go-sett laget av plast med innebygde magneter og et felt av ark gummi alle størrelser og priskategori- fra lommestørrelse til stor veggmontert skjerm.
Nylig er det også produsert spesielle avlastningsbrett som blinde spillere og svaksynte kan spille på. De svarte steinene er glatte, mens de hvite har hevede merker.


For å kontrollere tiden i Go ble det tidligere brukt vanlige sjakkklokker. Spilleren får en viss tid til å spille spillet, hvoretter den såkalte"bayomi": for hvert neste trekk har du 30 sekunder . Spilleren har 5 slike intervaller, så han kan la flagget falle 4 ganger (det vil si gå tom for tid), på den femte gangen går tiden ut og spillet regnes som tapt. Så lenge spilleren bruker mindre enn 30 sekunder på hvert trekk og trykker på knappen til rett tid, kan han spille praktisk talt uendelig. Det er vanlig å trykke på knappen med samme hånd som spilleren plasserer steinen med (klokken står på den ene siden av brettet, og en spiller vil ha en tidsfordel hvis han blir vant med å plassere steiner med én hånd og slå klokken med den andre).
I dag bruker de vanligvis i turneringer"høyttalere" elektronisk klokke til Inga-systemet (på bildet, denne, ligner på en liten bil), med en stemmevarslingsfunksjon: når spilleren har de siste 10 sekundene igjen, begynner en stemmenedtelling: denne tradisjonen kommer fra kontrollen generelt akseptert i profesjonell Go, når spilleren registrerer trekkene og assistenten skifter klokken (han advarer også med stemmen om at tiden er i ferd med å renne ut).

Spilleregler

Hvis spillet ikke er et handikap, gjør svart det første trekket i Go. Dette er en langvarig østlig tradisjon, ifølge hvilken den svarte fargen til angriperne symboliserer aggressive, dårlige intensjoner. Den tradisjonelle fargetegningen kalles "nigiri" (fra japansk "bolle", "klump") og er basert på spillet oddetall.

Spilleren som fikk bollen med hvitt tar en håndfull steiner tilfeldig og legger dem på brettet med en gang, samtidig som spilleren med svart plasserer en eller to steiner i nærheten. Hvis svart gjetter pariteten til steinene som er lagt ut av motstanderen, får han rett til å velge en farge; hvis ikke, går denne retten til partneren hans.

Det første trekket gjøres vanligvis til øvre høyre hjørne av brettet (motstanderens venstre hjørne) - dette "trekket til hjertet" symboliserer nybegynnerens gode intensjoner. Dette er en helt valgfri gammel regel, men de fleste spillere følger den tradisjonelt. Deretter bytter spillerne på å plassere en stein på et hvilket som helst trådkors på brettet, og prøver å bygge "murer" og gjerde av så mange tomme veikryss på brettet som mulig. Du kan ikke legge to steiner i ett trekk, men en spiller kan passere når som helst – en slik pasning regnes også som et trekk. En stein plassert på brettet beveger seg ikke lenger og kan bare kuttes ned og fjernes fra brettet hvis fienden omgir den på alle fire sider med steinene sine eller presser ham mot veggen.

Spillet til Go er basert på tre enkle prinsipper:

Siden steiner i Go ikke er plassert i celler, men på kryss av linjer, grenser hver stein, når den er plassert, til maksimalt fire frie nabokryss (på kanten av brettet - tre, i hjørnet - to). Det er ingen diagonale forbindelser i Go. Så lenge en stein eller gruppe av steiner har kontakt med minst ett fritt kryss, "levende" steinen eller gruppen; så snart alle kontakter er blokkert av fiendens steiner eller kanten av brettet, "dør" de og blir umiddelbart fjernet fra styret. På japansk kalles hvert slikt frie trådkors ved siden av en stein "dame" ("pust"). Det er forbudt å plassere en stein på et punkt som ikke har "pust". Omkretsing er grunnlaget for Go, men i virkeligheten er det en taktisk teknikk, en trussel, en pressmekanisme og slett ikke målet med spillet, selv om det hender at en stor gruppe dør omgitt av en fiende (som regel, når du spiller med like spillere, lover dette tap).

2) Bygging av festningen.

En stein plassert på brettet beveger seg ikke lenger (den kan bare kuttes ned og fjernes) og kan unnslippe omringing på den eneste måten - å utvikle seg til en stor udødelig gruppe. Forente steiner kan bare ødelegges ved å omgi dem alle på en gang. Hver tilføyd alliert stein øker en slik gruppe, den vokser, vokser løkker, tentakler, tar opp forsvar, går til motangrep og danner lukkede tomrom inne i seg selv (de såkalte "øyne") bestående av ubesatte punkter. Et "øye" kan ha mange tomme skjæringspunkter, men hvis det ikke er solide vegger som deler det inni, regnes det fortsatt som ett "øye". En gruppe som har to eller flere «øyne» kan ikke dø: hvis fienden prøver å ta ett, vil en slik gruppe ha en andre, og siden «selvmord»-bevegelser er forbudt, kan fienden til slutt ikke angripe den i det hele tatt, selv om han omgir den fra alle sider og presset mot veggen. En slik "udødelig" gruppe steiner kalles en festning. Bildet viser typiske formasjoner i hjørnene av brettet: to toøyede festninger av svart (venstre) og en av hvit (høyre).

3) Inndeling av territorium.

Når det dannes så mange festninger på brettet at veggene deres berører hverandre, og det ikke er noe sted å bygge nye, deler motstanderne faktisk den gjenværende tomme plassen. Denne plassen kan være små "øyne" ved 2-3 skjæringspunkter inne i festningene, svingete "korridorer" og store "poser" i forskjellige ender av brettet, samt enorme eiendeler (japansk "moyo") med vaktsteiner strategisk plassert inni. , klar til å kvele enhver invasjon (poenget er at det ikke er nok å gjerde av territoriet, du må beskytte det, ellers vil fienden lande tropper, bygge en festning inne, og poengene vil gå til ham).
På slutten brytes spillet ned i områder som ikke lenger påvirker hverandre. Det er ingen store svake grupper som er i fare. Dette etterfølges av å fylle ut nøytrale poeng, utveksle fangede steiner og telle poeng for å avgjøre vinneren. Hvert ubesatt poeng omgitt av en spiller gir ham 1 poeng, hver fanget og drept fiendestein gir også 1 poeng.
Det er situasjoner når to eller flere grupper av steiner forblir "levende" i en tilstand der ingen av motstanderne kan gjøre et trekk på denne "seksjonen av fronten" uten frykt for å bli ødelagt. Denne situasjonen på japansk kalles "seki" ("hinder", i bildet til venstre), når man teller, regnes alle steiner i denne delen av brettet som levende, og poengene anses å være trukket.

Et interessant kontroversielt øyeblikk kan oppstå i spillet i form av gjensidig fangst av en stein eller gruppe av steiner (på japansk "ko" - "evighet"; på bildet nedenfor). Reglene forbyr slike gjentakelser, ellers vil de fortsette til steinene går tomme. En spiller i en slik situasjon kan hugge ned fiendens stein bare etter ett trekk, som han må gjøre til et hvilket som helst annet punkt på brettet, eller passere. Fienden er forpliktet til å gjøre det samme. Samkamp er en kompleks taktisk teknikk når begge spillerne velger, for "distraherende" trekk, positurer som er farlige for fienden (medtrusler), som sistnevnte, med vilje, er forpliktet til å svare. I noen tilfeller avhenger livet av utfallet av en samkamp store grupper, men oftere skjer dette på slutten av spillet, når det ikke er noen stor fordel og det er kamp om hvert poeng.

Japanske og kinesiske Go-regler er litt forskjellige fra hverandre, men forskjellene er hovedsakelig knyttet til scoring og noen kontroversielle spørsmål. Etter 1960 dukket det opp flere nye sett med regler: AGA (American Go Association) regler, Ing-regler og forenklede Ing-regler, New Zealand-regler, samt Tromp-Taylor-regler. Alle av dem er basert på det kinesiske poengsystemet og er preget av noen spillfinesser (for eksempel tillater Ing-reglene "selvmordstrekk", noe som kan endre situasjonen når du spiller noen grupper).

For å indikere trekk, ble tidligere bare numerisk notasjon brukt (13-8, 2-6, etc.), i dag brukes "sjakk", alfanumerisk notasjon oftere: tall fra 1 til 19 - langs det vertikale brettet og bokstavene i latin. alfabetet fra "a " til "t" horisontalt (det er imidlertid ingen "i" i denne raden for å unngå forvirring på grunn av likheten med "j"). Den grafiske posten for spillet (japansk "kifu") ser ut som et linjediagram av brettet, hvor trekk er avbildet i svarte og hvite sirkler, som indikerer antallet av hver.

Du trenger ikke å tegne sirkler; i dette tilfellet skriver spillerne ganske enkelt ned sine trekk og motstanderens trekk med blekk annen farge. Både i Renju og Go blir det vedtatt kontinuerlig nummerering av trekk, det vil si at første trekk (svart) markeres som nr. 1, andre trekk (hvitt) - nr. 2 osv. Ingen slettinger er tillatt; hvis steinen plasseres i stedet for den kuttede, lages et merke nederst på arket, si: "123 = 30" (dvs. trekk nr. 123 er laget der stein nr. 30 vises på diagrammet). Mestere og eksperter leser kifa veldig raskt, men for en nybegynner er dette en veldig vanskelig oppgave, og det er ikke vanskelig å forstå rekkefølgen på bevegelsene i seg selv - systemet er intuitivt enkelt, det er vanskeligere å forestille seg tomheten i stedet for steinene plassert senere.

Siden svart går først, anses han å ha en innledende fordel på flere poeng. Dette problemet ble spesielt akutt på slutten av 1900-tallet med utviklingen av Go-teorien og fremveksten av nye åpninger. Det kom til det punktet at bare svarte spillere begynte å vinne i turneringer med sterke mestere. For å jevne ut balansen ble "komidashi-regelen" (i daglig tale "komi") introdusert på 1800-tallet, ifølge hvilken hvite får en kompensasjon på 2,5 poeng før spillets start. På grunn av fragmenteringen av Komi er det ingen trekninger i Go: i alle fall vil én spiller ha et ekstra halvpoeng; Uavgjort er mulig enten i et studentspill, eller etter gjensidig avtale mellom spillerne. Over tid har reglene blitt revidert flere ganger, og i dag er størrelsen på komien 5,5 poeng i Japan, Korea og Kina, 6,5 i Korea (nyere), 7 på New Zealand og 7,5 i Taiwan, hvor de spiller iht. Ingas regler. "Free Komi" praktiseres også, når spillere arrangerer en slags "trade" før spillet, bytter på å øke størrelsen på Komi til motstanderen samtykker. Haken er at spilleren som tilbød høyest akseptert kompensasjon da spiller svart.

En mester og en nybegynner kan enkelt konkurrere på Go-brettet. Handikappet som en sterk spiller gir til en svak er ment å utjevne sjansene deres og gjøre spillet harmonisk. Det enkleste er å nekte et handikap, når en sterk spiller spiller hvit med en Komi på et halvt poeng eller til og med med det motsatte, minus Komi. Å øke handicapet kommer ned til å plassere handikapsteiner (to eller flere). Det er et klassisk handikap, når steiner plasseres på strengt definerte "stjerne"-poeng, og et gratis (i vanlig språkbruk, "kinesisk"), når en sterk spiller gir en svak spiller flere trekk fremover, og han selv passerer hver gang . En erfaren spiller kjenner vanligvis sin styrke og kan beregne hvor mange handikapsteiner man skal be fra en sterk eller gi til en svak for å spille på like vilkår.
Med slike regler er det vanskelig å tro at Go regnes som mest vanskelig spill i verden. Generelle prinsipper og Gos taktiske teknikker er enkle og ukompliserte, men krever konstant nytenkning under spillet. Det er ingen figurer i Go, en stein er ikke forskjellig fra en annen, det eneste som betyr noe er stedet den opptar og formen som steinene danner. Men i deres kollisjon og samhandling avsløres en kompleks arkitektur. Å vurdere det individuelle og kumulative potensialet i egne og andres formasjoner, avsløre og realisere det og hindre fienden i å gjøre det, prioritere ved angrep, forsvar og erobring av nye territorier er de vanskeligste oppgavene i seg selv, og i tillegg må også løses samtidig.

Under slike forhold velger alle en strategi "i henhold til vekst": nybegynnere begynner å jage individuelle steiner, mer erfarne spillere bygger utposter, gjør razziaer og starter lokale kamper, men ekte mestere tenker i større kategorier enn en banal kamp i hjørnet eller å fange en enkelt brikke, og allerede på det første stadiet starter globalt strategisk planlegging. Faktisk er Go et rike-grunnleggende spill der alle bygger slott, trekker grenser og ender opp med å ta så mye "land" som de kan holde.

I motsetning til sjakk eller dam, har ikke Go etablerte "vinnende scenarier" som lar deg spille etter et mønster. Nivået av høy kreativitet og taktisk improvisasjon, som i sjakk kun er tilgjengelig for ekte mestere, oppleves av en Go-spiller allerede på stadiet av å fange sin aller første småstein. Beregning er selvfølgelig også viktig, men sann forståelse av Go ligger på grensen mellom bevisst og underbevisst persepsjon. I den berømte animeen "Hikaru and Go" er det en scene når en gutt er forvirret: "Jeg vant! Hvordan gjorde jeg dette?..."

Selv i gamle tider, under To-dynastiet, formulerte en kinesisk tjenestemann av høyeste rang, Osekinin, "De ti bud om å gå", som formidler essensen av læren. Disse budene har ikke mistet sin relevans til i dag; de er:

1. "Den som strever for mye for å vinne vil ikke vinne."

2. "Hvis du invaderer fiendens innflytelsessfære, vær mildere."

3. "Før du angriper, se på deg selv."

5. "Gi litt, ta mye."

6. "Hvis det er fare, ikke nøl med å gi."

7. "Avstå, ikke kast bort tiden din."

8. "Når fienden angriper, sørg for å svare."

9. "Hvis fienden har styrket seg, styrk deg selv."

10. "Hvis du er håpløst isolert, velg den fredelige veien."

Først deler spillerne territoriet i hjørnene av brettet, deretter på sidene, og først deretter i midten (ingen deler himmelen uten først å dele landet). Det er veldig viktig å gjenkjenne når en fase av spillet erstatter en annen, for å fange øyeblikket når utkastseksjonen er over og gruppene har fått styrke - en slik spiller griper tempoet (i japansk terminologi, "får sente") og med hans første trekk inn på fritt territorium skaper nye eiendeler. Det er utrolig viktig å forstå i hvilken grad du kan gi etter for motstanderens angrep, og når det er nødvendig å motstå: en forlatt, uferdig situasjon i hjørnet eller på siden er full av tap av en gruppe eller til og med en festning, eller til og med en hel eiendom.

Jeg vil beskrive en sak fra min praksis. Jeg lærte en ti år gammel jente som ikke kunne forstå Go-prinsippene, og i stedet for å omfordele innflytelsessfærer, arrangerte jeg endeløse taktiske kamper. Tenk deg, sa jeg til henne, at det er det en deilig kake, som et stykke ble kuttet av for deg. Du spiste litt og så plutselig rivalen din strekke seg inn i tallerkenen din med en skje og stjele biter. Hvordan fikse situasjonen? Det første svaret var naturligvis å forsvare stykket sitt, det andre var å spise av venninnens stykke som hevn... Men det falt henne aldri inn å kutte av enda en stor del av kaken til seg selv!
Analogien viste seg å være vellykket. Faktisk, deling og ikke slåss er prinsippet for Go. Før eller siden innser spilleren at han taper på grunn av ønsket om å ta bort eplekjernen fra motstanderen. Mestring kommer med en dyp forståelse av den generelle naturen til harmoniske strukturer, utviklingsferdigheter, innsatsoptimalisering, planlegging og arrangement, som til slutt strekker seg til alle livssituasjon. Og når spillerne begynner å dele "eplekurven", og ved slutten av spillet er det bare "epler" på brettet, ikke kjerner, og forskjellen er et halvt gram, er dette Go. Som en konsekvens, der sjakk til slutt produserer en kshatriya, en kompromissløs fighter og kommandør, produserer Go en klok hersker og organisator.
.
[Slutten følger]
(c) Dmitrij Skiryuk

I det siste har jeg lagt merke til et sug etter logikkspill. Imidlertid tar mange individuelle spill mye plass. Vi skal lage et multifunksjonelt brett for damspill.

La oss komme i gang.

For å lage et brett trenger vi:

• Skjærebrett;
• Lim;
• Gassbrenner;
• Dø;
• Bore;
• Lim;
• Papir;
• Skrivesaker kniv;
• En skriver;
• dybler;
• Metal børste;
• Farge;
• Akryl lakk;
• Sandpapir.

Vi monterer et skjold fra rester av brett på dybler.

Vi markerer konturene av feltet vårt. Vi kuttet det av.

Vi går gjennom (ikke veldig nøye) hjørnene og feltet med sandpapir.

Deretter brenner vi arbeidsstykket vårt med en brenner.

Du kan gå andre veien, men brent tre er mer egnet for mitt interiør.

Vi bruker en metallbørste til strukturen er avslørt og den nødvendige nyansen er oppnådd.

Vi lager flis på samme måte ved å bruke en drill for å drive tømmeret gjennom en dyse av passende størrelse.

Så så vi den resulterende sylinderen i separate sjetonger. I mitt tilfelle trengs det minst 64 sjetonger. Vi flår brikkene våre og brenner dem på den ene siden.

Etter å ha skrevet det ut på skriveren, klipp ut sjablonger.

Vi maler markeringene på jordene.

Jeg foretrekker vannløselig, fordi... det tørker raskere, og etter en halvtime kan du fortsette å jobbe.

Nå åpner vi brettet og chiper med akryllakk.

Øyeblikket har kommet da vi trygt kan bruke dette produktet.

På et slikt brett kan du spille: dam, reversi, go, 5 på rad, tic-tac-toe, hjørner, en haug med andre brikker-type spill, og jeg vil gjerne fremheve spillet Abalone (en veldig interessant taktikk og logisk spill, IMHO jeg anbefaler det).

Nå er du ikke redd for lange vinterkvelder, og til og med videre sommerferie dette brettet vil være veldig nyttig for deg.

Hver dag gir jeg korte råd til noen som skal lage et Go-brett selv, noen ganger kjøper jeg "utrolige brett" eller bytter dem mot vanlige, jeg har på en måte dannet en samling av "menneskelige og ikke-menneskelige" Gå brett...

God idé, synes du ikke?

Jeg skal si det rett ut - de første brettene, og ofte en gruppe brett, går alltid til spille, og pengene går dit også. Men dette betyr ikke at du ikke bør prøve, det betyr ikke...
Jeg foreslår, med sikte på opplevelsen av Goam, å ta hensyn til:
1. på ideen om en linje (dette er den første IDEA av GO)
2. på ideen om et punkt (dette er den andre IDEA OF GO)
3. på kombinasjonen av disse ideene og følgelig størrelsene på linjen og hosi...

Goama gir bevisst ikke størrelser i denne artikkelen, fordi størrelsen er sekundær, selv om den er veldig viktig. Et brett uten en idé er mye verre enn et brett uten dimensjoner. Så, flere detaljer...

Dårlig håndmerking er mye billigere enn maskinmerking, men mesterlig håndmerking kan være mye dyrere.
Men da skal mesterens HÅND være synlig. Hvis det ER, kan du ikke skjule det. Etter dette vil spørsmålet om pris kanskje ikke oppstå. Noen er klare til å betale, for eksempel.
Men ideen er det mest verdifulle. Til og med tatt av seg selv.
Til og med tatt fra et bilde.

Man kan lure på: hvorfor selve katanaen, hvorfor sverdet?
Hvorfor, å kjenne den japanske lidenskapen for teknologi, ble ikke et spesielt merkeverktøy oppfunnet? I hvert fall for dyre brett?
Og da vil vi få det riktige svaret - hvorfor. Og da kan du forstå ideen manuell merking, og ideen om et dyrt brett, og ideen om en Go-linje. Ikke sant? Dermed kan det forstås det Japansk mester vil ikke fortelle selv under tortur

Med patos:

1. Jeg er ikke lenger interessert i prisen på et Go-brett. Jeg ønsker ikke å kjøpe basert på pris. Nå er jeg bare interessert i hvordan Go-brettet er laget.

2. Jeg er ikke lenger interessert i hva brettet er laget av. Nå er jeg bare interessert i hvordan Go-brettet er laget.

3. Jeg er villig til å betale mer for ethvert Go-brett hvis det er signert med motsatt side, for eksempel som dette - Master First Name Etternavn (av denne masteren), nok en gang - ikke bare Fornavn, Etternavn, men Master First Name Etternavn.

Har vi i RossGo nok penger til et brett laget av en russisk mester?

Jeg er redd det er nok for nå. Bye Go-brett fra russisk produsent kan ikke være dyrt:

1. Rossmaster sparer fortsatt på materiale, og finner motvillig tørt materiale. Han har ikke fuktighetsmåler og har ikke en i lomma.

2. Rossmaster vil ennå ikke kunne finne riktig tykkelse på linjen, som ikke er i antall millimeter
3. han forstår ikke selve ideen med manuell merking, han presser ikke gjennom linjene etter å ha markert med en blyant, og han renser ikke blyanten med et viskelær ordentlig.

4. han krysser linjen utover linjen, og tenker at det er umerkelig.

5. han forstår ikke hva tykkelsen på brettet skal være, han forstår ikke brettmodulen og aner ikke hva brettmodulen er

6. Et rutenett på 19 x 19 linjer er et rektangel. Dette rektangelet har også sin egen idé. For eksempel må den plasseres i henhold til fibrenes retning.
7. han forstår ikke størrelsen på Hoshi-punktet og dens formål
8. han vil ikke være i stand til å forstå størrelsene på feltene og deres forhold, ettersom dette er uviktig
9. han vil "umiddelbart jobbe med materialet"
10. han vil velge lakken tankeløst, påføre lakken med feil børste, rommet blir støvete
11. han vet ikke hvor mange lag med lakk som trengs
12. han vil ikke være i stand til å oppfylle alle nyansene til styret, fordi han aldri har hatt et dyrt brett, ikke valgte det og ikke kjøpt det for sine egne penger

13. Go-brettet skal være vakkert

14. brettet skal være en ferdig ting, fullstendighet skal være synlig for forbrukeren

...Hva snakker vi egentlig om her?

Vi snakker om hva folk i regionene kan gjøre hvis de vil tjene penger ved å lage virkelig verdifulle produkter.
Dette refererer til folk hvis "hender er på rett sted."
Jeg vil si at en person som er i stand til å produsere veldig bra brett Guo skal ikke være redd for at det ikke vil være noen som kjøper den.
Vil. Selv om kjøperen vil være kresen, og det vil være vanskelig å overraske ham.
Han vil ikke kunne skli inn et "ikke-produkt." Du kan ikke gi ham tull.
Han vil ikke se på prisen, men han vil se på hva Goama prøvde å liste. Han forbeholder seg retten til å inspisere, men ikke kjøpe, en ufullkommen vare. Han vil også se på at han ikke listet opp Goam. Hva han tiet om eller ikke engang visste, gjettet han ikke. Men dette skal for eksempel allerede på styret.

Vi tror at Goama utlyser en konkurranse om et Go-brett.

«Go skaper et bestemt bilde i sjelen. Og partiklene i dette bildet er alle detaljene i situasjonen - goban, steiner, rom, spillere, bøker, etc. Go skal ikke være "et logisk spill som utvikler oppfinnsomhet", men noe som berører sjelen - skjønnhet, kvaliteten på ting, kvaliteten på relasjoner, selve atmosfæren" - Alexey Khovanets, Vladivostok.

Andre vei.

Hvis du var i stand til å organisere ti personer rundt deg som brenner for Go, så vil du allerede ha et godt sett, det vil bare dukke opp for deg nesten av seg selv. Hvis du organiserte 100 amatører, vil du ha basalt, kaya og meksikanske skjellsteiner, 1000 mennesker - japanske skjellsteiner, etc.
Denne veien er ikke vanskelig, men den krever litt innsats, sjel og tid.

Det vil si at det å organisere sin egen Go-klubb tilsvarer å lage et godt styre.
Dette er en annen måte for folk med en gjennomsnittlig formue. Ingen vil kunne bevilge flere tusen fra budsjettet til et dyrt sett, det vil ganske enkelt ikke være en slik utgiftspost, den vil ganske enkelt være "ikke nødvendig."
Settet dukker opp fra en overflod av mennesker og for menneskene som er mange rundt deg, DET KOMMER AV SELV, DET BRINGER TIL DEG GO, hvis du kommuniserer med denne GO, hør dens hvisking, formid den hvisken til andre.
Sannheten til Goama er at Goama var i stand til ikke bare å forestille seg en slik sti, men også å gå den. Enda mer. Nå kan andre følge Goams vei.

Dette er en repost fra magasinet mitt. Det er mye informasjon her for de som ikke vet om Go, så ikke skjell meg ut)

I går så jeg det ved et uhell på IKEA og skjønte - dette er det. Jeg har lenge planlagt å lage en goban. En goban er et tykt brett, til og med en plattform for å spille Go. Jeg vil strengt tatt bare lage et brett for å spille Go, for goban ser slik ut, i japansk tradisjon er alle størrelser helt standardiserte, den spilles mens man sitter på gulvet. De dyreste koster hundretusenvis av dollar, er laget av et enkelt stykke av en bestemt type kayafuru, som har vokst i mange år og alt sånt - en ekte "stradivarian tromme". Dessuten, nesten bokstavelig talt - en av de viktigste egenskapene til en høykvalitets goban er lyden som lages ved å slå en stein på et brett. Klubber bruker enklere brett.

Jeg har allerede en plate laget av presset papp eller sponplate hjemme - på den ene siden standard størrelse 19x19, derimot, mindre 13x13. Det eneste som er mindre enn 13x13 er et lite 9x9-brett, som brukes i innledende trening for helt nybegynnere. Men det må være kult, for å ha en behagelig tyngde av brettet, lyden av å plassere en stein på et tre og andre estetiske finesser.

Kort sagt, et notat til hjemmemestere. I Ikea selges skjærebrettet LAMPLIG i 1. etasje. I stedet for bokstaven A er bokstaven A skrevet der med to prikker øverst. Etter dens tyngde å dømme er platen laget av laminert eik og behandlet med olje. Det er en 90 graders bøy festet til den ene siden. Koster 600 eller 700 rubler.

Utsikt fra enden - limlinjene er godt synlige. Et slikt skjold kan ikke lages hjemme, det er laget i fabrikker, under press, med høy temperatur, etc.

Når du legger et pappbrett på skjærebrettet, kan du se at på sidene er LAMPLIG bare 2-3 mm bredere og 5-6 centimeter lang:

Og her er henne arbeidsflate Hvordan skjærefjøl, med et buet håndtak og et spor for væskedrenering:

Jeg kommer til det snart. Jeg vil sannsynligvis ikke kutte det, størrelsene er praktisk talt passende. Jeg har ikke bestemt meg for hva jeg skal gjøre med bøyen ennå. Du kan skjære den forsiktig med en sirkelsag, eller du kan legge en planke eller kloss under motsatt side, lime eller skru den – så blir det et brett på stativet!

Vennen vår laget den selv fra MDF, men den var western, men vennen vår la inn bildene sine i bloggen sin for demonstrasjon.

En annen utvikling av emnet under russiske forhold. Basert på samme kilde, men laget av møbelbrett. Jeg har ikke funnet dette i butikkene møbelbrett slik at den er uten funksjoner som store knuter, lyse endringer osv.

Jeg fant en video av en mann som lager en goban for seg selv, lang og smertefull, men interessant og underholdende:

Jeg ser for meg noe lignende om sommeren på dacha.

Steinhåndverk kan lages av en rekke steiner: konstruksjonssteiner, vanlige gatesteiner og sjøsteiner.

De går bra med skjell, pasta og andre materialer, men selv i ren stein vil håndverket se originalt og interessant ut. Og du kan ta steiner for å lage den forskjellige størrelser og former, og viktigst av alt, farger.

Forresten, hvis du har flerfargede steiner, kan du kombinere dem slik at du ikke engang trenger å male håndverket.

Flaske laget av steiner

En vanlig vinflaske kan gjøres om til en original dekorativ gjenstand hvis du dekorerer den med tynne steiner.

Men hvis du har visse ferdigheter og skarpe verktøy, kan eksisterende steiner kuttes i tynne plater og til og med formes.

I tillegg flerfarget naturmateriale du trenger ikke engang å male, men selv om du trenger farger som ikke finnes, kan du bruke maling på steinene, og det blir vakkert

For eksempel gouache...

Det vil ikke være vanntett, men hvis håndverket vil dekorere interiøret, kan du velge det.

Hva du trenger:

• vinflaske;
• plastelina grå;
• tynne plater av steiner eller voluminøse steiner;
• perler;
• rhinestones.

Så først tar vi flasken og renser den godt for smuss og støv. Selvfølgelig fjerner vi etiketten og eventuelle limlag som kan ligge igjen på overflaten på forhånd.

Du kan bruke håndverk laget av stein både i interiøret og inne landskapsutforming. Tross alt, slik skjønnhet krever ikke spesiell innsats og sløsing med penger!