적층의 경제적 이점 바닥매우 뿐만 아니라 저렴한 가격. 또한 다음과 같은 방법으로 비용을 크게 줄일 수 있습니다. 자가 설치. 마감재 개발자들은 많은 건축업자와 경험이 부족한 연주자들의 부담을 덜어주기 위해 부지런히 디자인을 "광택"하여 목표를 달성하는 데 성공했습니다. 이 기술은 매우 간단하지만 집 재주꾼다양한 뉘앙스에 대한 지식. 누워 시작하기 전에 라미네이트를 올바르게 놓는 방법을 알아야 수제 작품이 보기 좋은 외관과 긴 서비스 수명으로 당신을 기쁘게 할 것입니다.
패널 레이아웃 선택
마무리 분야의 결승선에서의 성공은 모든 작업의 중요한 구성 요소인 디자인에 의해 보장됩니다. 우리는 꼼꼼한 계산을 통해 전문적으로 개발된 바닥 디자인에 대해 말하는 것이 아니라 가구가 배치되는 방의 크기를 포함한 간단한 그림에 대해 이야기하고 있습니다. 최종 사진을 제시하고 선택하는 데 도움이 됩니다. 최적의 계획값비싼 호두, 자작나무 또는 목재를 모방한 판자 레이아웃 오크 보드. 이 요소가 주요 요소로 간주되므로 일광 소스의 위치, 즉 창부터 시작하겠습니다.
관련하여 창문 개구부라미네이트를 놓을 수 있습니다 :
- 수직으로 인해 보드 사이의 긴 맞대기 솔기 방향이 태양 광선의 방향과 일치하고 조인트가 거의 보이지 않게됩니다.
- 동시에 결과적인 그림자로 인한 이음새의 존재를 강조합니다.
- 소유자의 의견에 따라 대각선 또는 우선 순위 각도로.
일반적으로 적층 패널은 패널의 끝 부분을 세로 패널과 결합하거나 그 반대로 결합할 수 있는 범용 잠금 장치로 가장자리를 처리하는 경우 50가지 다른 방법으로 배치할 수 있습니다. 그러나 초보 피니셔가 즉시 인상적인 비용으로 코팅을 수행하고 다소 복잡한 설치 방법을 익힐 것이라는 의심이 있습니다. 따라서 끝 부분에 잠금 래치가 있고 세로선을 따라 클릭 잠금 장치가 있는 가장 일반적인 버전의 적층 판자를 고려할 것입니다.
가장 인기있는 재료의 대부분의 구매자는 분명한 이유로 적층 패널의 첫 번째 배열 유형을 선호합니다. 결국 이음새가 없는 단일 바닥의 느낌을 줍니다. 좁고 길쭉한 방을 시각적으로 확장하려는 경우 두 번째 유형의 방향이 선택됩니다. 세 번째 방법은 작은 크기를 광학적으로 확장하려는 경우에 사용됩니다. 대각선 배치의 전제 조건은 비표준 룸 구성이거나 기능 부문으로 나누는 아이디어일 수 있습니다.
우리가 위치로 시작한 것은 우연이 아닙니다. 배열에 필요한 재료의 양은 그것에 따라 다릅니다. 구매를 위해 처음에 라미네이트를 배치하는 방법을 결정해야 합니다.
- 패널의 평행 및 수직 설치의 경우 재료가 5-7% 더 많습니다.
- 15%의 마진으로 적층 보드를 여러 번 톱질해야 하는 대각선 및 각진 옵션의 경우.
팩에 제조업체는 팩에 포함된 스트립으로 덮힌 정사각형 영역을 표시합니다. 자재는 미리 계산된 방의 면적과 적절한 마진을 고려하여 구매해야 합니다.
다음과 같은 이유로 라미네이트 보드 설치를 미리 계획해야 합니다.
- 패널의 길이가 극히 드문 경우이기 때문에 적층 판자를 잘라야 합니다. 방 크기의 배수입니다. 또한 결과가 다음과 유사하도록 끝 조인트를 이동해야 합니다. 벽돌 쌓기. 행을 보완하는 데 사용되는 패널 세그먼트의 길이가 30cm 미만인 것은 허용되지 않습니다. 그러나 인서트로 20cm의 사용을 허용하는 제조업체가 있습니다.
- 패널의 다양한 너비를 방의 크기에 따라 분류하는 것도 쾌적하지만 드문 사고로 안전하게 분류할 수 있습니다. 대부분의 경우 마지막 줄은 길이를 따라 잘린 판자로 구성됩니다. 기술적 요구 사항에 따라 너비는 5cm 이하일 수 없습니다. 그러나 이러한 상황이 발생하면 첫 번째 스트립의 유사한 크기를 줄여 마지막 행의 너비를 늘려야 합니다. 즉, 라미네이트 바닥의 두 외부 스트립 모두 긴 가장자리를 따라 절단되어야 합니다. 대칭을 위해 커버된 거리를 균등하게 분배하는 것이 좋습니다.
끝 솔기의 변위 – 전제 조건안정적인 연결. 독립 장인을 위한, 숙련된 피니셔는 이전 행의 엔드 라인에서 보드 길이의 최소 1/3만큼 후퇴하는 것이 좋습니다. 우리는 패널 레이아웃에서 "벽돌" 또는 "체커보드" 주문을 얻으려면 적층 바닥 보드를 톱질할 뿐만 아니라 전체 길이 패널부터 시작하여 대체 행도 절단해야 한다는 사실을 알아냈습니다. 패널이 여러 부분으로 나누어져 있습니다.
다음과 같은 기하학 규칙을 따르지 않고 대칭적으로 교대할 수 있습니다.
- 슬래브를 놓는 대칭 패턴은 바닥의 "패턴"을 반복하며, 가장 자주 하나를 통해, 덜 자주 두 줄무늬를 통해 반복합니다.
- 비대칭 방식은 마스터가 어떤 시퀀스도 고수하도록 강요하지 않습니다. 오프셋은 보드의 첫 번째 행에 있는 마지막 트림을 두 번째 행의 시작 부분으로 설정한 다음 비유를 통해 자연스럽게 형성됩니다.
대칭 없이 배치하는 것이 가장 경제적이고 간단한 것으로 간주됩니다. 그러나 마스터는 자신이 만든 코팅에 30cm보다 작은 인서트가 있어서는 안된다는 것을 잊어서는 안됩니다. 따라서 우선 변위 크기를 그려서 계산해야 합니다. 도면에서 일치하지 않는 세그먼트가 식별된 경우 기술 요구 사항, 두 번째 줄의 첫 번째 막대 길이를 줄이는 것이 좋습니다.
주의하시기 바랍니다. 쌓이는 바닥 둘레에 간격을 두어 라미네이트의 융기가 생기거나 잠금 장치가 손상되지 않고 치수가 약간 변경될 수 있도록 해야 합니다.
계획할 때 라미네이트 바닥재는 온도 변화에 따라 팽창 및 수축한다는 점을 고려해야 합니다. 1m²의 코팅은 1.5mm의 평균 온도 이동만큼 증가한다고 믿어집니다. 설치자는 공간 크기에 따라 평균값을 고려하여 보상 마진을 남겨 코팅을 0.8cm에서 1.5cm까지 늘리거나 줄일 수 있습니다.
라미네이트 바닥 설치 준비
설치를 위해서는 재료 자체와 대략적인 기초를 모두 준비해야합니다. 베이스를 수리하고 수평을 맞춰야 합니다.
- 연삭함으로써;
- 시멘트 또는 폴리머 스크리드 붓기;
- 포인트 지지대 또는 장선의 합판 또는 GVLV 바닥재.
레벨링 결과, 바닥 면적 2m² 내 높이 차이가 2mm를 초과해서는 안됩니다. 작업 전에 거친 바닥을 조심스럽게 진공 청소기로 청소하여 실수로 잠금 조인트에 걸린 모래 알갱이와 잔해물이 패널에서 긴장된 삐걱거리는 소리를 내지 않도록 합니다.
라미네이트 바닥재는 구매 당일에 시공할 수 없습니다. 주변 조건에 "익숙해질" 기회가 주어져야 합니다. 코팅을 적용하려면 이틀이 할당되어야 합니다. 그런 다음 색상에 "불일치"가 있는 경우 포장에서 패널을 꺼내어 색상별로 분류합니다. 시공 과정에서 서로 다른 색상의 영역이 너무 커지지 않도록 톤이 다른 슬라브를 균등하게 배포합니다.
주의하시기 바랍니다. 적층 코팅은 최대 습도 60%, 최소 한계 50%에 적응해야 합니다. 중독에 가장 적합한 온도는 섭씨 18도입니다.
적응 기간 동안 패널은 마감용 방 중앙에 수평으로 쌓아 놓아 정상적인 적응 과정이 벽의 습도에 영향을 받지 않도록 해야 합니다.
라미네이트 층의 작용 순서
남은 것은 자신의 손으로 준비된 바닥에 라미네이트 바닥재를 적절하게 깔고 아이디어를 구현하는 방법을 알아내는 것입니다.
바닥재 공정의 일반 절차
라미네이트 바닥을 다음과 같이 배치합니다.
- 우리는 콘크리트 바닥을 스트립으로 완전히 덮을 것입니다 폴리에틸렌 필름두께는 200미크론. 베이스에서 방출되는 물로부터 습기에 민감한 구성 요소로 만든 판자를 보호합니다. 나무 바닥에는 방수가 필요하지 않습니다. 우리는 스트립을 약 20cm 겹쳐서 놓고 추가 작업을 쉽게하기 위해 테이프로 점 방향으로 고정합니다.
- EPS, 발포 폴리에틸렌 또는 코르크로 만든 지지대를 놓습니다. 하지면의 두께가 2mm 이상이므로 두꺼워지지 않도록 촘촘하게 쌓아야 합니다. 매트나 뒷면 스트립도 테이프로 고정됩니다. 다층 바닥 시스템의 구성 요소는 이전 및 후속 레이어와 "십자형"으로 배치되는 것이 바람직합니다. 뒷면 스트립을 덮개 패널을 놓는 방향과 수직으로 배치하는 것이 좋습니다. 이는 콘크리트 바닥용 절연 폴리에틸렌이 하지에 수직이면서 라미네이트를 놓는 방향으로 놓이는 것을 의미합니다.
- 우리는 제조업체가 지정한 방식으로 끝 홈과 끝 텅을 결합하여 적층 보드의 시작 행을 조립합니다. 완벽한 장착을 위해 반대쪽에 부착된 패널을 고무 망치나 일반 망치로 두드리되 잠금 시스템이 파손되지 않도록 댐퍼 블록이나 라미네이트 조각을 통해 두드립니다.
- 기술 과정과 선택한 레이아웃 방식을 벗어나지 않고 두 번째 행을 구성합니다.
- 조립된 두 행을 모두 연결합니다. 보조자와 함께 두 번째 줄의 혀를 제조업체가 지정한 각도로 첫 번째 스트립의 홈에 삽입합니다. 점차적으로 낮추면서 독특한 딸깍 소리가 날 때까지 누릅니다.
- 바닥의 조립된 부분을 벽에 노출시켜 바닥과 벽 사이의 변형 간격과 동일한 두께의 스페이서 웨지를 배치합니다. 이러한 원격 장치는 구매하거나 라미네이트 스크랩으로 직접 손으로 만들 수 있습니다. 또한 끝에 쐐기를 설치합니다.
- 우리는 형성하고 연합합니다 조립된 부품바닥 세 번째 줄. 스페이서를 잊지 않고 마지막 행까지 동일한 방식으로 진행합니다.
- 외부 스트립을 형성하려면 각 패널을 개별적으로 측정하고 부품을 설치 현장에 뒤집어 놓습니다. 조각 측정은 국내 건축에서 벽의 전통적인 불균일성과 관련된 편차를 피하는 데 도움이 됩니다. 변형된 홈을 잊지 말고 연필로 안쪽에 선을 그립니다. 우리는 그것을 끊을 것입니다.
- 바깥쪽 열의 패널을 부착하고 조정하기 위해 브래킷을 사용합니다. 장인자신의 손으로 바닥에 라미네이트 바닥재를 깔는 것을 더 편리하고 저렴하게 만드는 방법을 찾는 사람들은 클램프 대신 망치나 못 풀러를 사용합니다.
파이프, 라디에이터, 문 근처에 설치
적층 바닥을 설치하는 과정에는 천장을 가로지르는 파이프 주위에 패널을 배치하고, 출입구를 설계하고, 낮은 장착 라디에이터 아래에 스트립을 배치하는 등의 특정 순간이 있습니다.
- 난방 라디에이터로 인해 그 아래에 있는 보드를 고정하기 어려운 경우 능선 부분을 잘라 내고 패널을 접착제로 부착하십시오.
- 패널의 파이프 주위에 코팅을 설치하기 위해 우리는 최대한 정확하게 위치를 그린 다음 직경이 파이프 직경보다 커야 하는 구멍을 뚫습니다. 다음으로 드릴된 스트립을 대각선 끝과 평행하게 자르고 주요 부분을 일반적인 방법으로 배치한 다음 접착제로 파이프 뒤에 연장되는 인서트를 배치합니다. 실런트 또는 플라스틱 커버로 나머지 틈을 가릴 것입니다.
- 우리는 잼을 깔아 놓은 덮개의 두께까지 톱질하여 출입구를 배열하기 시작합니다. 뒷면이 라미네이트됩니다. 일반적으로 오프닝에 존재하는 것과 함께 문틀바닥과 널빤지 잠금 장치가 먼지와 톱밥으로 오염되지 않도록 작업을 시작하기 전에 잼을 다듬는 것이 좋습니다. 그런 다음 잼 옆에 놓인 패널의 실제 구성을 정확하게 측정하고 그려야 합니다. 우리는 벽과 슬래브 사이에 간격이 있어야 한다는 점을 고려하지만 이 간격은 상자로 막아야 합니다. 즉, 보드는 잼 빔 아래에 거의 단단히 배치되어야 합니다.
문턱이 있는 출입구에서는 닫힌 출입구 아래에 있는 선에 문턱이 없이 경계선을 정렬합니다. 그건 그렇고, 캔버스도 "단축"해야하지만 코팅 높이에 솔기를 가리는 플라스틱 또는 알루미늄 전환 프로파일의 높이를 추가하십시오. 유사한 최종 프로필이 닫혀 있습니다. 확장 조인트, 피복 면적이 길이 10.0m, 너비 8.0m를 초과하는 경우 적층 바닥을 여러 부분으로 나눕니다.
주의하시기 바랍니다. 바닥공사 완료 후 설치되는 걸레받이는 바닥이 아닌 벽에 부착됩니다.
일부 기능이 있음에도 불구하고 라미네이트 바닥을 설치하는 과정은 복잡하다고 할 수 없습니다. 독립 설치자에게 발생하는 모든 문제는 자재 제조업체에서 철저하게 고려합니다. 당신이 해야 할 일은 노력을 기울이고 인내심을 갖는 것뿐입니다.
두 부분으로 구성된 이 리뷰에서는 라미네이트 바닥재를 단독으로 깔 수 있는 방법에 대해 이야기하겠습니다. 라미네이트에 대한 지침은 설치 방법을 나타내지만 이 경우 행의 길이는 4-5m이고 한 사람이 설치하면 떨어져 나가기 때문에 거의 항상 두 사람을 위해 설계되었습니다. 라미네이트 바닥재를 단독으로 깔는 데 사용할 수 있는 간단한 방법을 보여 드리겠습니다. 검토의 두 번째 부분에서는 몇 가지 세부 사항에 대해 논의하겠습니다. 이 과정.
1부
여기에 라미네이트를 놓을 약 17m² 규모의 방이 있습니다. 라미네이트는 평범하고, 저렴하며, 33개 등급을 가지고 있습니다. 표준 크기, 두께는 8mm입니다. 설치를 위해서는 다음 도구가 필요합니다:
이 세트는 모서리, 연필, 줄자, 편지지 칼 및 라미네이트 절단 도구(직소 또는 톱)로 구성됩니다. 둘 중 하나도 없으면 쇠톱을 사용할 수 있습니다. 이 경우 가장 먼저 해야 할 일은 바닥에 큰 움푹 들어간 부분과 울퉁불퉁한 부분이 있는지 확인하는 것입니다. 바닥은 어느 정도 평평해야 합니다. 그렇지 않으면 해당 장소의 라미네이트가 수축되어 잠금 장치가 분리될 수 있습니다. 이 작업을 마친 후 지지대를 배치합니다.
우리는 전체 인쇄물을 정렬하지 않습니다. 먼저 한 행을 롤아웃하고 라미네이트를 가장자리까지 놓은 다음 다음 행을 롤아웃합니다.
즉, 왼쪽부터 시작하여 여러 개의 보드를 배치합니다. 첫 번째 행을 배치하고 나머지 행이 어떻게 나타나는지 확인하십시오.
나머지 부분이 30cm 미만인 것은 바람직하지 않습니다. 마지막 부분이 너무 작은 것으로 판명되면 첫 번째 부분을 다듬고 그러한 짧은 부분이 어디에도 없는지 확인하십시오. 라미네이트 보드에는 두 가지 측면이 있습니다. 우리는 넓은 잠금 장치가있는 라미네이트를 자체적으로 배치합니다.
보드의 다른 쪽은 다음과 같습니다.
우리는 첫 번째 행을 조립하기 시작합니다. 왼쪽에는 첫 번째 보드가 있고 두 번째 보드를 들어 올려 연결한 다음 조인트의 너비가 일치하는지 확인한 다음 고정합니다.
다음 보드에서도 동일한 작업을 수행합니다. 결과적으로 다음과 같은 시리즈가 생성됩니다.
우리는 8-10mm 후퇴합니다.
이 부분을 잘라서 여러 안감을 만들어 보겠습니다.
우리는 표시를 수행합니다. 이렇게 하려면 넓은 잠금 장치가 있는 라미네이트 시트를 사용자 쪽으로 배치한 다음 뒤집어서 벽에 기대고 약 8mm 더 작게 표시합니다.
정사각형을 선택하고 표시를 합니다.
우리는 항상 잘못된 쪽에서 표시하고 보았습니다. 왜냐하면 이 경우에는 퍼즐이나 퍼즐로 파일링을 할 때이기 때문입니다. 원형톱칩은 앞면이 아닌 뒷면에 나타납니다. 보드가 제 위치에 있으면 컷은 먼 쪽, 오른쪽에 있고 왼쪽에는 조인트가 연결됩니다.
우리는 이 부분을 톱질하고 스크랩으로 라이닝을 만들었습니다. 관절에 삽입합니다.
여기에서는 시작과 끝 부분에 안감을 배치합니다. 그런 다음 엔드 보드에 합류합니다.
우리 라미네이트는 매끄럽고 모따기가 없습니다. 라미네이트에 모따기가 있고 색상이 다를 수도 있는 경우 패턴에 따라 배치해야 합니다. 즉, 원하는 대로 보드를 절반 또는 1/3씩 이동해야 합니다. 우리의 경우에는 관절이 보이지 않으므로 무시해도 됩니다.
두 번째 행을 배치하기 시작합니다. 벽의 길이는 보드의 절반만큼 오프셋이 있는 것으로 나타났습니다. 이런 일은 거의 발생하지 않으며 길이가 40-50cm인 스크랩이 더 자주 발생하며 이러한 스크랩이 남아 있으면 다음 행을 시작합니다. 여기서는 전체 보드로 시작했지만 절단이 없으므로 두 번째 행은 보드 반으로 시작하겠습니다.
컷을 삽입하세요.
보드 전체를 가져와 다음을 삽입합니다.
관절은 다음과 같습니다.
보드를 올리고 먼 쪽 가장자리를 고정합니다.
그런 다음 왼쪽 가장자리를 고정하십시오. 그게 다입니다 - 라미네이트가 연결되었습니다. 여기에 가로 조인트가 있고 세로 조인트가 있습니다. 아무데도 떨어지지 않았습니다.
다음과 같이 보입니다.
그런 다음 반대쪽에서도 동일하게 수행하십시오.
라미네이트에 이러한 잔해물이 있으므로 제거해야 합니다.
우리는 두 번째 행 배치를 마칩니다. 같은 방식으로 마지막 조각을 삽입합니다.
안감을 넣고 보드를 약간 올립니다.
우리는 두 줄의 라미네이트 바닥재를 설치했습니다. 다음 행을 시작해 보겠습니다. 안감을 넣고 다음 보드를 놓습니다.
자세히 보면 이 프로세스는 다음과 같습니다.
보드를 들어 올려 삽입하고 제자리에 고정합니다.
한 번만 움직이면 라미네이트가 제자리에 있습니다. 이제 여기와 처음부터 다운로드해야 합니다.
설치를 계속합니다.
때로는 라미네이트가 약간 구부러져 손으로 고정하는 것이 불가능합니다. 이 가장자리를 삽입한 후 라미네이트가 약간 돌출됩니다.
이 경우 라미네이트 조각을 가져와 자물쇠와 함께 이 자물쇠에 삽입하세요.
가장자리가 부러지지 않도록 절단 폭은 20cm 여야합니다. 절단 부분을 삽입하고 망치로 주면 제자리에 고정됩니다. 먼저 가장자리를 만든 다음 가운데를 만듭니다. 이런 식으로 보드는 전체 길이를 따라 여러 번 뚫어야 합니다.
이 모든 작업은 단독으로 수행할 수 있으며 이 방법을 사용하면 최대 6~8미터까지 어떤 길이의 행도 수집할 수 있습니다. 완전히 삽입할 필요는 없습니다.
2부
첫 번째 부분에서는 이 리뷰우리는 라미네이트 바닥재를 혼자 깔 수 있는 방법에 대해 이야기하기 시작했고 세 줄의 라미네이트 바닥재를 깔았습니다. 두 번째 부분에서는 이야기를 계속하겠습니다. 여기서는 이 과정의 몇 가지 뉘앙스를 다룰 것입니다. 모서리에 라미네이트를 놓는 방법을 알려 드리겠습니다. 출입구라디에이터 아래에서 잠금 장치가 단단히 고정된 경우 수행해야 할 작업과 이를 의심하는 모든 사람들에게 이 기술의 장점을 보여줄 것입니다.
라미네이트 행 놓기
그래서 우리는 계속해서 라미네이트 바닥재를 깔고 있습니다. 다음 행을 시작합시다. 이 경우 보드의 가장자리가 삽입되고 가운데에 작은 틈이 있습니다.
여기에 이러한 틈이 나타나는 것을 방지하려면 손으로 라미네이트 조각을 흔들어야 합니다.
많은 노력을 기울일 필요가 없습니다. 그게 다야, 라미네이트가 고정되었습니다.
다음 조각을 놓습니다.
보드가 올라가면 손으로 흔들어 가라앉힐 수 있습니다.
라미네이트가 움푹 들어가고 균열이 없으며 자물쇠가 고정되어 있습니다. 손으로 라미네이트 조각을 망치로 두드리는 것이 어려운 경우 다음과 같이 할 수 있습니다. 라미네이트 조각을 놓고 고무 망치로 두드립니다.
우리의 경우에는 이것이 필요하지 않습니다. 라미네이트가 쉽게 맞습니다.
우리는 일반적으로 뒷면을 끝에서 끝까지 만들고 테이프로 붙입니다. 이 경우 이 작업을 수행할 필요가 없습니다. 뒷면에 브랜드가 표시되어 있으므로 여기서 이 필름을 꺼내서 다음 행을 덮어야 합니다.
꽉 잠긴 자물쇠로 무엇을 해야 할까요?
자물쇠가 꽉 잠겨 있으면 어떻게 해야 합니까? 일반적으로 단단한 잠금 장치는 두께가 10-12mm인 두꺼운 라미네이트에서 발견됩니다.
이런 보드를 손으로 삽입하는 것은 어렵습니다. 이를 위해 우리는 잠금 장치가 보드의 가장자리에 맞는 라미네이트 조각을 사용합니다.
가장자리가 부러지지 않도록 조각의 길이는 20cm 이상이어야 합니다. 삽입하고 고정하는 방법은 다음과 같습니다.
출입구 모서리에 라미네이트 바닥재 깔기
나는 당신의 관심을 끌고 싶습니다 다음 순간. 출입구는 다음과 같습니다.
라미네이트 배치 지침은 다음을 나타냅니다. 벽에서 10mm 너비의 간격을 만듭니다.
이는 모서리에도 10mm 너비의 간격이 있음을 의미합니다.
하지만 우리는 절대 이렇게 하지 않으며 여러분에게 조언하지도 않습니다. 도어 케이싱일반적으로 두께가 10mm가 아니며 8mm, 때로는 6mm일 수 있으며 반원형인 경우 가장자리의 두께는 일반적으로 2mm입니다. 10mm의 간격을 만들고 현금 잔고가 있으면 여기에 간격이 생깁니다.
우리는 항상 라미네이트의 이 모서리를 약간 둥글게 만듭니다. 비스듬히 자르면 구멍이 생기기 때문입니다. 현금이 위치할 영역에서 3, 최대 4mm의 간격을 둡니다.
이 기술의 신뢰성
또한 여기에는 아무것도 톱질하거나 다듬은 것이 없습니다. 이것은 패키지에서 나온 라미네이트입니다.
다음 부분을 삽입하고 클릭합니다.
그런 다음 자물쇠를 분해하고 확인합니다.
아무데도 깨지지 않았습니다.
배터리가 간섭하는 경우 어떻게 해야 합니까?
이제 배터리가 간섭하는 경우 어떻게 해야 하는지 알려드리겠습니다. 여기서 라미네이트가 고정되지 않을 수 있습니다.
이 경우 다음 그림과 같이 바를 옆으로 밀어야 합니다.
자물쇠가 깨지지 않도록 매우 조심스럽게 수행해야합니다. 이것이 바가 미끄러져 들어가 제자리에 고정되는 방식입니다.
마지막 행을 삽입하는 방법
이 작업에는 못 풀러를 사용할 수 있습니다. 잠금 장치가 단단하여 판재를 결합하기 어려운 경우 라미네이트를 누릅니다.
우리는 다음과 같이 마지막 판자를 놓습니다.
벽지를 망치지 않으려면 못 풀러 아래에 무언가를 놓을 수 있습니다. 우리는 막대를 제자리로 밀어 넣습니다.
완성된 방의 모습은 이렇습니다.
지금 사용 중 이 기술, 라미네이트 바닥재를 단독으로 깔 수 있습니다. 행운을 빌어요!
영상에 대한 모든 권리는 다음에게 있습니다: 로만 자이체프
이메일로 자료를 보내드리겠습니다.
주택 문제는 많은 사람들에게 여전히 관련이 있습니다. 주택 개조 및 관련 문제는 수행을 계획하는 모든 사람을 걱정합니다. 건설 작업스스로. 오늘 우리는 스타일링의 몇 가지 미묘함에 대해 논의 할 것입니다 적층 코팅, 우리는 "라미네이트 바닥재를 올바르게 배치하는 방법"이라는 질문에 답하고 가장 일반적인 실수를 피하는 방법을 알려주고 전문적인 비밀을 거의 공개하지 않을 것입니다.
보장이 발생합니다. 다른 유형그리고 꽃
적층 보드는 오늘날 매우 인기 있고 일반적인 바닥재입니다. "라미네이트"(라틴어 "layered"에서 파생됨)라는 총칭은 바닥 마감에 사용되는 섬유판 유형을 결합한 것입니다.
오늘날 업계에서는 다양한 바닥재를 생산하고 있습니다. 올바른 재료를 선택하면 오랫동안 바닥을 잊고 상태에 대해 걱정할 필요가 없습니다. 우리에게 가장 적합한 재료를 유능하게 선택하기 위해 바닥의 계층 구조를 간략하게 살펴 보겠습니다. 라미네이트에는 여러 층이 있으며 맨 위 층은 보호 필름동시에 장식적인 기능도 수행합니다.
또한, 이 필름은 내마모성이 다릅니다. 쪽모이 세공이 클래스로 구분되는 것은 이러한 특징입니다. 그리고 우리가 언급했을 때 올바른 선택을 하는 것, 의미하는 것은 코팅의 마모였습니다. 확실히, 리모델링을 시작하는 모든 사람은 그 일을 효율적이고 오랫동안 수행하고 싶어합니다. 이렇게하려면 다음을 사용해야합니다. 고급 소재, 중국 위조품이 아닙니다. 좋은 물건해당 클래스에 해당하는 특정 특성을 가지고 있어야 합니다.
바닥 분류는 유럽 표준 EN13329에 따라 수행됩니다. 그는 두 가지 사용 그룹을 구별합니다.
- 집 - 코드 2;
에이. 내마모성 클래스 1
비. 내마모성 클래스 2
다섯. 내마모성 클래스 3
d. 내마모성 클래스 4
- 상업 - 코드 3.
에이. 내마모성 클래스 1 4일까지
이는 재질 코딩에 반영되며 첫 번째 숫자는 적용 영역, 두 번째 숫자는 마모 등급입니다. 따라서 주거용 아파트아주 멋진 보드가 할거야 21 또는 22로 표시되어 있으며 공공 장소의 경우 33-34 등급이 필요합니다. 새로 깔은 바닥이 6개월 이내에 허름한 판자로 변하지 않도록 이를 아는 것이 중요합니다.
유용한 조언!누워 있기 전에 약 2-3일 동안 재료를 풀고 실온 및 습도에 두는 것은 권장되지 않습니다. 패키지를 개봉해서는 안 됩니다. 원래 포장 상태여야 합니다. 이것은 지역 조건에 잘 적응할 것입니다.
어떤 유형이 더 나은지 명확하게 대답하기는 어렵습니다. 이는 코팅이 놓인 조건(습도, 바탕바닥(콘크리트 또는 보드), 수평 바닥 등)에 따라 달라집니다. 특정 적층판에 대해 특정 속성 세트를 가진 기판이 선택되기 때문에 원래 바닥재 판매자의 권장 사항을 듣는 것이 최적이라고 간주됩니다. 기판이 주요 기능을 수행하는 것이 중요합니다.
- 살균;
- 곰팡이 저항성;
- 곤충에게는 먹을 수 없습니다.
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중요한!솔기가 겹치면 표면이 고르지 않게 되어 코팅이 손상됩니다.
실수를 피하려면 아래에 제시된 라미네이트 바닥재를 직접 설치하는 비디오를 시청하십시오.
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직선 바닥을 사용하여 손으로 라미네이트 바닥을 놓는 방법
방의 어느 구석에서나 적층 패널 배치를 시작할 수 있으며 창에서 문까지 계속하는 것이 좋습니다. 먼저 필요한 보드 수를 계산해야 합니다. 이를 위해서는 판자 너비가 최소 50mm인 방의 반대쪽 끝에 있는 외부 판자의 크기를 계산해야 합니다. 바닥재는 벽과 첫 번째 판자 사이에 10mm 간격으로 시작해야 간격이 사라지지 않도록 스페이서를 설치할 수 있습니다. 다음은 다양한 설치 방법에 필요한 재료의 양을 계산할 수 있는 편리한 라미네이트 계산 계산기입니다.
장식 마감 코팅의 경우 가장 최적의 바닥은 강도 15 MPa의 콘크리트 미네랄 스크 리드로 만든 바닥으로 간주됩니다. 목재 바닥은 덜 바람직합니다. 일부 평판이 좋은 제조업체는 이러한 바닥재에 라미네이트 바닥재를 설치하는 것을 직접 권장하지 않습니다.
라미네이트 바닥재의 허용 및 금지 베이스.
그 이유는 목재는 계절적, 생물학적 및 기타 요인의 영향을 받는 매우 변덕스러운 재료이기 때문입니다. 제조업체의 우려는 이해할 수 있습니다. 베이스의 기하학적 치수는 습도 변화로 인해 주기적으로 변경되고 판자가 구부러지거나 휘어질 수 있습니다. 이 모든 것이 무결성을 위반합니다. 마무리 손질. 따라서 대부분의 공장에서는 목재 위에 장착된 제품에는 보증 의무가 적용되지 않는다고 표시합니다.
아직도 라미네이트 바닥재를 깔 계획이라면 나무 바닥, 베이스는 다음 조건을 충족해야 합니다.
- 진실성. 평판이 좋은 제조업체의 코팅 설치 지침에 따르면 목재는 건강해야 하며 균열, 품질 저하, 느슨한 부분, 떨어진 부분 및 기타 유사한 결함이 없어야 합니다. 안에 어려운 경우바닥재 전체를 점검하고 결함이 있는 부분을 교체할 수 있습니다.
- 습도 - 8-12%(상대 표면 온도 +20°C에서 40% Rh에 해당). "따뜻한 바닥" 시스템을 사용할 때 보드의 표시기는 5% 이상이어야 합니다.
바닥 구조 내부에 습기가 형성되는 수증기 확산 문제를 과소 평가하지 마십시오. 그렇기 때문에 적층 및 비닐 피복에 장착하는 것이 좋습니다. 목조 구조물바닥 환기 장치가 있습니다. 바닥 "파이"의 이러한 배열은 목재가 "호흡"할 수 있도록 하여 독특한 온도 및 습도 균형을 달성합니다. 사용시에도 방수 필름및 증기 투과성이 0인 기판.
따라서 라미네이트를 자신의 손으로 또는 혼자서 놓을 수 있습니다. 숙련된 장인나무 바닥에 있지만 양질기초 또는 신중한 준비.
설치를 위한 베이스 준비
가장 좋은 바닥은 안정된 것으로 간주됩니다. 오래된 쪽매 세공아니면 산책로. 그것은 매우 조밀하고 건조합니다. 즉, 물을 흡수하지 않으며 계절에 따른 습도 및 온도 변화를 두려워하지 않으며 변형 변화는 이미 과거의 일입니다. 그러나 동시에 이러한 기반은 여러 불규칙성, 판자 사이의 간격 및 기타 결함이 특징입니다.
오래된 나무 베이스.
기본 바닥재의 사용 기간에 관계없이 설치자의 최우선 순위는 합판 마루판을 설치할 모든 방의 바닥재 상태를 확인하는 것입니다. 다음을 식별하는 것이 필요합니다.
- 지역적 불규칙성;
- 썩었거나, 곰팡이가 났거나 검게 변한 부분;
- 손상된 판자;
- 보드 사이에 틈이 있는 부분;
- 느슨하게 부착되거나 떨어지는 요소;
손상된 라멜라가 있는 부분은 교체해야 합니다. 퍼티나 톱밥과 PVA의 혼합물로 덮을 수 없습니다. 제대로 고정되지 않은 판자는 두 가지 방법으로 수리됩니다.
탄성 목재 퍼티 또는 실런트를 사용하여 판자 사이의 간격을 직접 메우는 것은 쉽습니다. 무색, 무색소 제제를 사용하는 것이 좋습니다.
그러나 불균일성을 해결해야 할 것입니다. 라미네이트를 설치할 때 각 결함은 코팅의 손상된 부분 형태로 나타나므로 깊은 홈과 칩은 퍼티 또는 목분과 PVA로 만든 페이스트로 채워져 직접 준비할 수 있습니다. 차이점과 충돌은 다음과 같은 방식으로 평준화됩니다.
연마
곡선 슬레이트가 있는 작은 영역은 평면, 연마 부착물이 있는 수동 앵글 그라인더 또는 일반 앵글 그라인더로 처리할 수 있습니다. 사포. 표면이 전체 영역에 걸쳐 고르지 않은 경우에는 다음이 포함된 전문 쪽모이 세공 샌딩 기계를 사용하는 것이 좋습니다. 건설 진공 청소기. 필요한 모든 유닛은 임대해야 하지만, 소모성 부품은 별도로 구매해야 합니다.
건식 조립식 스크리드
5mm 이상의 차이가 있는 경우 다음을 사용하여 베이스의 수평을 완전히 맞추는 것이 좋습니다. 시트 재료바닥용: 방습 합판, 합판, OSB, 석고 섬유판 등. 두께가 16mm 이상인 슬래브는 둘레를 따라 1-2층으로 배치되며, 수평을 맞추기 전에 셀프 태핑 나사, 다웰 못 및 적절한 하드웨어를 사용하여 바닥에 단단히 당겨집니다. , 방부 프라이머를 사용한 나무 바닥의 예방 처리가 허용됩니다.
건식 스크 리드는 바닥을 추가로 단열하는 좋은 방법입니다. 가장 일반적인 옵션:
- 표준 또는 압출 폴리스티렌 폼(PSB-50, Penoplex Foundation)으로 만든 고밀도 단열 보드를 바닥에 놓고, 미네랄 울밀도는 125kg/m²부터입니다. 단열재 위에 합판이나 마분지를 꿰매십시오.
- 통나무로 틀을 만들고, 누워 증기 차단막, 그 사이에 단열재를 채우거나 넣습니다 - 팽창 점토, 에코 울, 돌양모, 침엽수 매트 등 칸막이 위에 놓기 GVL 시트, 마분지, SML, 고정.
단열재가 있는 장선 위에 마른 합판 스크리드를 씌웁니다.
셀프 레벨링 충전재
바닥 차이가 10mm 이상이라면? 연삭기너무 큰 레이어를 제거하면 조립식 스크리드가 적용되지 않는 경우도 있습니다. 바닥 레벨을 최소한으로 높이고 완벽한 것을 얻으려면 바닥, 산업용 벌크 혼합물을 사용해야 합니다. 또한 "베이스 유형"섹션에 보드, 합판, 마분지가 표시된 라벨에 모든 것이 적합하지는 않습니다.
많은 사람들은 용액을 나무에 직접 부어도 된다고 생각하지만, 과도한 습도손상될 수 있습니다. 따라서 소위 플로팅 스크 리드를 만드는 것이 좋습니다 분리층필름이나 방수막에서. 바닥 전체 표면에 재료를 깔고 벽에 놓고 댐퍼 테이프를 설치하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 균열의 위험이 제거됩니다. 충전층의 두께는 20mm에서 70mm까지 다양합니다.
필름 대신 목재용 방수 화합물(폴리머 프라이머, 발수제 등)을 사용할 수 있습니다. 즉, 어떤 액체 제품, 표면에 기름, 역청 또는 기타 필름을 남기지 않고 목재에 흡수됩니다.
벌크 혼합물 작업 절차는 재료 포장 지침에 자세히 설명되어 있습니다. 조성물을 물과 혼합하고 부드러워 질 때까지 완전히 혼합하고 바닥에 조심스럽게 분배하고 롤러 또는 브러시로 굴려 기포를 제거합니다. 5~7일이 지나면 라미네이트 베이스가 준비됩니다.
부설 기술
우리의 단계별 지침마지막 단계에 대처하고 마감 코팅을 설치할 때 실수를 피하는 데 도움이 됩니다.
업무를 위해서는 다음 도구와 자료가 필요합니다.
- 라미네이트 적합한 디자인 1-4m²의 여유 공간이 있습니다. 덮개를 벽을 따라 놓을 것인지 대각선으로 놓을 것인지 미리 결정하십시오. 첫 번째 경우에는 1-1.5m²의 여유 공간이 충분하고 두 번째 경우에는 최소 3m²가 필요합니다.
- 발포 폴리에틸렌, 코르크, 단면적이 최대 3mm인 압출 폴리스티렌 폼으로 만들어진 침엽수 기질;
- 방수 필름 150-300 미크론 또는 멤브레인, 층 고정용 테이프;
- 유압 수준;
- 라멜라의 크기를 조정하기 위한 절단 손 또는 전동 공구;
- 둘레 8-10mm 폭의 온도 간격을 만들기 위한 스페이서 웨지, 장착 브래킷 및 목재 또는 PVC로 만든 탬핑 블록을 포함한 라미네이트 바닥재 설치용 키트;
- 정사각형, 연필 및 줄자.
적층 코팅의 설치는 5단계로 수행됩니다.
조건 확인
구매 후 바로 스타일링을 시작할 수 있나요? 아니요. 먼저, 모든 팩을 확인하여 동일한 배치 또는 제조 연도가 동일한지 확인하세요. 그렇지 않으면 톤에 차이가 있을 수 있고, 장식이나 잠금 부분이 일치하지 않을 수도 있습니다. 특히 구매할 때 자주 발생하는 현상입니다. 마감재프로모션 중. 물론, 제품 구입일로부터 2주 이내에 반품이나 교환이 가능합니다. 단, 영수증이나 송장을 잊지 마세요.
바닥재의 적응을 위한 최적의 기간입니다.
확인하다 기후 조건. 지침의 요구 사항을 준수해야 합니다.
- 기온 – +16 ~ +25 ºС;
- 상대 습도 - 40-70%;
- "따뜻한 바닥" - 작업 시작 5~7일 전에 전원을 끕니다. 겨울철 3일 안에;
- 난방 시스템이 있는 경우 바닥재의 일반적인 수분 함량은 8-12%이며 5%를 넘지 않습니다.
라미네이트를 가져와야하며 포장을 풀지 않고 2 일 동안 방에 두어야합니다.
베이스 준비
위에서 언급했듯이 표면은 건조하고 매끄러우며 단단하고 깨끗해야 합니다. 나중에 라미네이트를 분해하거나 수리할 필요가 없도록 사소한 결함이라도 미리 제거해야 합니다.
방수 및 밑 깔개 놓기
10-20cm의 겹침으로 바닥에 필름이나 멤브레인 스트립을 놓아야합니다. 테이프로 조인트를 접착하는 것이 좋습니다. 그런 다음 기판을 끝에서 끝까지 놓고 슬래브 또는 층을 접착 테이프를 사용하여 서로 고정합니다.
이 기사에서는 라미네이트 바닥재를 놓는 방법에 대해 자세히 설명합니다. 상세 사진지침. 설치 과정을 눈으로 직접 확인하시면 쉽게 작업을 완료하실 수 있습니다.
기초 준비
그럼 먼저 베이스의 수평이 어느 정도인지 확인하는 것부터 시작하겠습니다(베이스가 수평이 아니면 라미네이트 아래에 공극이 형성되고, 누르면 라미네이트가 처지고 삐걱거리며 결국 부러집니다).
오래된 나무 바닥이 있거나 단순히 콘크리트를 부은 경우 가장 먼저 해야 할 일은 표면이 균일한지 확인하는 것입니다. 이를 위해 우리는 일반 건물 수준을 사용합니다. 허용되는 차이(구멍)는 1-3mm입니다. 길이는 2미터.
나무 바닥은 마른 스크리드 -1 시멘트 3 모래를 만들고 (물 없이) 섞어서 채우면 쉽게 고칠 수 있습니다. 얇은 층나무 바닥 위에 놓고 룰에 맞춰 수평을 맞추세요.
USB 합판을 위에 붙이고 비틀어줍니다.
또는 반건식 스크리드용 특수 탬퍼로 압축합니다(이를 위해 용액을 준비할 때 10-20%의 물을 추가하고 콘크리트 믹서에서 혼합하여 젖은 시멘트-모래 모르타르를 얻어야 합니다.
방금 콘크리트 바닥을 부은 경우 비컨을 설치하고 마무리 스크리드를 만들어야 합니다.
라미네이트용 밑받침
우리는 완성 된 바닥에 기질을 놓습니다 (보통 발포 폴리에틸렌 또는 발사 나무가 사용됩니다). 누워 후에는 라미네이트를 설치할 때 뒷면이 떨어지지 않도록 테이프로 함께 붙입니다.
라미네이트 바닥재 설치를 시작합시다
준비된 베이스 위에 패널의 첫 번째 줄을 놓아야 합니다(모서리부터 시작). 라미네이트 조각을 5x5cm 정사각형으로 자릅니다. 라미네이트를 벽에 붙일 수 없기 때문에 스페이서 역할을 합니다.
라미네이트 바닥 비디오를 올바르게 연결하는 방법:
패널은 끝과 끝이 서로 연결되어 있으며, 벽과의 간격을 조절해야 합니다.
라미네이트 바닥재는 나무 바닥 위에 보드와 90° 각도로 놓아야 한다는 점을 기억하세요!
다음 행을 놓을 때 두 번째 행의 패널 사이의 끝 이음새와 첫 번째 행의 끝 이음새가 일치하지 않도록하여 작업 중에 라미네이트 잠금 장치가 파손되지 않도록해야합니다.
위에 설명된 단계를 수행하려면 첫 번째 행을 다듬고 남은 패널 조각을 사용할 수 있습니다. 길이가 20cm를 초과하면 이를 사용하여 새 행을 시작합니다.
그러나 가장 정확하고 미적인 오프셋을 만들고 싶다면 새 패널을 보드의 약 1/3만큼 잘라야 합니다(이 원칙을 "보드의 1/3만큼 오프셋"이라고 함).
두 번째 행은 첫 번째 행과 같은 방식으로 조립됩니다.
줄을 연결할 때 망치와 특수 안전 막대를 사용하여 잠금 장치를 녹아웃해야 할 수도 있습니다(모든 나무 블록또는 라미네이트 조각을 사용하여 라멜라를 잠금 장치에 삽입하고 밟습니다).
두 번째 행이 완료되면 비유적으로 전체 덮개를 조립하는 동시에 올바른 설치를 모니터링하고 라미네이트 패널에서 벽까지의 간격(5-10mm)을 관찰해야 합니다.
패널의 마지막 행은 라미네이트 패널의 길이로 절단되어야 할 가능성이 높습니다. 사진은 라미네이트 패널의 마지막 행을 표시하는 방법을 보여주고, 끝에서 두 번째 잔물결에 라미네이트를 놓고 아래와 같이 표시합니다.
이 단계를 주의 깊게 수행하되, 너무 많이 수행해서는 안 됩니다. 매우 중요한, 절단선은 베이스보드에 의해 숨겨지기 때문입니다.
바닥재를 깔은 후 라미네이트를 벽에서 분리하는 쐐기를 제거하고 베이스보드를 설치해야 합니다.
나무 바닥 비디오에 라미네이트 바닥을 놓는 방법
라미네이트 아래의 나무 바닥은 합판을 사용하여 수평을 맞출 수 있습니다. 이것이 수행되는 방법은 아래 비디오에 나와 있습니다.
그게 다야! 본 자료에 나와 있는 정보를 활용하시면 유용한 추천, 그런 다음 "나무 바닥에 라미네이트 바닥재를 깔는 방법은 무엇입니까?"라고 물었을 때 당신은 자신감을 느끼고 무감각에 빠지지 않을 것입니다.
비디오: 라미네이트 바닥재를 올바르게 배치하는 방법: 실수와 기본 규칙
또한 위의 내용을 읽은 후에는 나무 바닥에 라미네이트 바닥재를 스스로 설치할 수 있습니다!
