단일 와트 LED로 만든 DIY DRL입니다. 가장 저렴한 주간 주행등은 글로벌 변환입니다. 품질이 낮은 DRL의 주요 오작동

그리고 다른 주간 주행등의 품질도 좋습니다. 하지만 소위 '노네임' 제품의 경우 품질이 많이 아쉽습니다. 따라서 이러한 주간 조명으로 작업할 때 종종 문제와 불편을 초래합니다. 예를 들어 고장이 나거나 다이오드 작동에 문제가 발생합니다.

모습모든 중국인은 꽤 스타일리시합니다. 그들은 내구성이 투명합니다. 플라스틱 유리, 특수 보호 필름이 부착되어 있으며 설치 전에 제거해야 합니다. 모든 DRL의 본체는 튼튼하고 충격에 강하며, 장착 브래킷은 금속으로 되어 있어 범용성이 있어 모든 차량에 장치를 설치할 수 있습니다. 장치의 기울기를 조정할 수 있는 볼트가 있습니다. 키트에는 4개의 셀프 태핑 나사 또는 고정용 넓은 치수의 와셔가 포함되어 있습니다. 이 디자인과 장착은 종종 일본 자동차 산업의 자동차에 이상적입니다.

우리는 길에서 무엇을 볼 수 있나요?

품질이 낮은 제품을 구매한 결과는 도로에서 볼 수 있습니다. 즉, 이름없는 DRL을 구매함으로써 중국산모듈을 구성하는 일부 LED가 켜지지 않거나 깜박이지 않고, 모듈이 켜지지 않거나, 헤드라이트와 하향등을 켤 때 DRL을 끄는 등의 프로세스가 작동하지 않는 것을 확인할 수 있습니다. 기능. 때로는 조립이 매우 불량한 경우 전류 고장으로 인해 LED가 깜박일 수도 있습니다.

품질이 낮은 DRL의 주요 오작동

깜박임. 하나 이상의 LED가 빠르게 깜박이면 빛의 품질이 저하되고 장치의 효율성에 영향을 미칩니다.	섬광. 주간 주행등의 효율성에도 부정적인 영향을 미치는 다이오드 조명의 중간 활성화 및 비활성화.	결합된 깜박임. 개별 다이오드 또는 전체 행이 하나 또는 다른 행에서 교대로 비활성화되기 시작하기 때문에 이는 주간 조명에서 가장 불쾌한 것입니다.

해야 할 일, 도로 이동에 대한 안전 요구 사항을 충족하지 않기 때문에 도시 외부와 도시에서 이러한 주행 등을 사용하는 것이 엄격히 금지되어 있기 때문입니다. 위치를 변경하려면 해당 주행등을 수정하거나 튜닝해야 합니다. 중국산 다양한 주행등을 살펴보면 디자인이 거의 동일하다는 것을 알 수 있습니다.

가장 먼저 볼 수 있는 것은 이러한 저품질 재료 제조업체가 실란트가 무엇인지 완전히 잊어버렸다는 것입니다. 모듈의 두 부분이 나사로 고정되어 있음에도 불구하고 두 부분 사이에 틈이 있으므로 절대 이런 일이 발생해서는 안됩니다. 비가 오는 날씨에는 이 틈새를 통해 습기와 잔해물이 내부로 들어가 다이오드가 즉시 비활성화되고 단순히 소진됩니다.

중국 주간 조명에서 이름도 없이 부실하게 만들어진 두번째는 LED가 들어간 보드 자체입니다. 다음 사항을 확인할 수 있습니다. 보드는 저품질 LED, 즉 이미 터와 간단한 전류 제한 저항을 기본으로 사용하여 가장 간단한 원리에 따라 조립됩니다.

이러한 제품의 대부분의 LED는 초고휘도 유형이므로 직류로 작동하며 이 표준에서 약간 벗어나면 급격한 고장이 발생한다는 점은 주목할 가치가 있습니다. 중국 제조업체는 직렬로 연결된 3개의 다이오드를 하나의 저항기에 연결하므로 장치 작동에 문제가 발생합니다.

수정 문제에 올바르게 접근하고 품질이 낮은 DRL을 변환하려면 다음 세부 사항을 준비해야 합니다.

여러 개의 12V DC 전압 안정기. 이러한 매개 변수를 사용하면 안정제를 사용할 수 있습니다. 이상적입니다.
주간 주행등 하우징 아래에 맞는 전해 커패시터.
고품질 실리콘 실란트.
전기 테이프, 납땜 인두 및 함께 제공되는 전체 세트는 물론 인내, 인내 및 세심함도 포함됩니다.

DRL 결함을 수정하는 방법은 무엇입니까?

우선, 안정화하기 위해 추가 작업 LED 장치전류를 균등화하는 것이 필요합니다. 즉, 특수한 전압 안정 장치를 설치해야 합니다. 다이오드가 있는 상자에 12V의 전압이 있으면 해당 표시기가 있는 소형 안정 장치를 구입해야 합니다. 자동차의 전압은 일정하지 않고 균등하지 않으며 여러 장치에서 변동합니다. 이는 시동 중에 일반적이며 배터리 충전 시 일반적으로 14V까지 상승할 수 있습니다. 안정 장치를 설치하면 장치에 12V 전류만 공급되도록 제어합니다. 또한, DRL 동작을 안정적인 모드로 만들기 위해서는 전압 변동을 제거하는 것이 매우 중요합니다. 이를 해소하기 위해 전문가들은 고용량 특성을 지닌 전해 극성 콘덴서를 장착할 것을 권장하고 있다. 보드 자체의 공통 다이오드 버스에 설치하여 안정 장치의 출력에 연결해야 합니다. 설치 시 극성을 엄격하게 준수해야 한다는 점은 주목할 가치가 있습니다.

첫째, 위에서 설명한 조작을 수행하면 다이오드가 점차적으로 원활하게 점화되어 눈에 띄지 않을 수도 있지만 그렇습니다. 둘째, 안정기 장착으로 역전류가 흐르지 않으며, 모듈이 점차적으로 비활성화되는 것을 육안으로 확인할 수 있다. 이러한 이벤트는 LED를 제공합니다. 최상의 조건작동하고 서비스 수명을 여러 번 늘릴 수 있으며 이는 이 제품의 구매자인 귀하에게 중요합니다. 이 경우 마지막으로 할 일은 다음을 사용하는 것입니다. 실리콘 실란트. 케이스의 틈을 없애고 케이스 내부로 습기와 먼지가 들어가는 것을 방지하기 위해 케이스의 서로 맞닿는 모든 부분의 가장자리를 처리해야 합니다.

약 1년 전 저는 주간 주행등 구입에 대해 혼란스러워했습니다. 자동차의 전기 네트워크를 약간 완화하여 낮 동안 하향등 헤드라이트를 켤 필요가 없도록 "클래식"(VAZ 2107)에 DRL을 설치하는 아이디어가 있었습니다. 아시다시피 LED는 자동차 헤드라이트의 전구보다 훨씬 적은 전력을 소비하며, 표준 발전기가 있는 연료 주입식 "클래식"에서는 모든 와트가 중요하므로(그러나 약간 다른 이야기입니다) 이러한 결정은 매우 자연스러운 것입니다.

GOST 법률 및 개인적인 경험 DRL 작동을 고려하여 이 모델을 선택했습니다.

주행등에 대한 주요 법적 요구 사항은 다음과 같습니다.

1) 광속 - 400-800cd.

2) 헤드라이트 발광면적은 40cm2 이상

3) 차량 설치 요건.

4)자동 켜기점화와 함께.

5) "치수" 또는 하향/상향등 헤드라이트를 켜면 자동으로 꺼집니다.

원칙적으로 이러한 조명은 모든 요구 사항을 충족하며 다음과 같은 특성을 갖습니다.

1) 광속 - 약 230cd.

2)면적 - 57cm2

3) 헤드라이트를 범퍼에 부착하기 위한 편리한 브래킷이 있습니다.

4) 점화스위치 뒤에 전원선을 연결하면 자동전환이 됩니다.

5) 자동 종료추가 출력이 있으며 전원이 공급되면 DRL이 꺼집니다.

어느 날 저녁 차고에 천천히 설치했습니다. "7"의 범퍼는 적절한 높이에 있습니다. 남은 것은 너비에 맞게 배치하는 것뿐입니다.

나는 점화 스위치에서 플러스 전원을 가져왔고(승객실에 와이어 하나를 조여야 했습니다), 마이너스는 배터리 터미널에서 직접 가져왔고, 와이어의 종료 "릴레이" 출력은 "치수"의 양극 터미널로 연결되었습니다. (헤드라이트 옆).

친구가 경미한 사고를 당할 때까지 DRL은 약 1년 동안 완벽하게 작동했습니다. 심각한 것은 아니지만 타격이 주행등에 부딪혔습니다.

둘 다 고정 장치가 벗겨졌지만 조명 자체는 손상되지 않았으며 단 하나의 균열도 없었습니다.

두꺼운 아연 도금 강철에서 새 패스너를 잘라 냈습니다.

그리고 모든 것이 괜찮았을 텐데, 그 사건 이후 DRL이 내부에서 땀을 흘리기 시작했다는 것을 알았습니다. 봉인이 깨졌습니다. 그러다가 한 달 정도 사용하다가 아예 작동이 멈췄습니다.

그 후 조명을 해체하고 철저히 연구했습니다. 누수 원인을 찾지 못했습니다. 분명히 시간이 지남에 따라 공장 실런트는 탄력성을 잃었고 충격을 받으면 접착층이 어딘가에 갈라졌습니다.

케이스에 들어간 습기로 인해 거의 모든 LED가 손상되었습니다.

저는 제가 가장 좋아하는 Aliexpress에 갔습니다. :) LED의 범위에 대한 빠른 연구를 통해 LED를 교체하는 것이 아마도 새로운 DRL을 구입하는 것보다 비용 효율적일 것이라는 확신을 갖게 되었습니다. 그리고 오래된 조명은 안타깝습니다. 상태가 4이기 때문입니다.

그만해! 조명을 다시 만들 예정이라면 1와트 다이오드가 아닌 3와트 다이오드를 주문하여 조금 수정해 보는 것은 어떨까요? :)

조명이 좀 더 강력해질 것으로 나타났습니다.

LED 제조업체는 일반적으로 Dadsheet에 광속(전체 또는 1W당)을 표시하지만 헤드라이트의 광도를 알아야 합니다. GOST에서는 이것이 바로 그 값입니다.

주어진:

1) 평면 LED 발광 각도(도) - 120

2) 다이오드의 광속 (Lm) - 220

1) 광도(Cd) - ?

계산:
1) 입체각을 결정합니다.

2) 빛의 강도를 구합니다.

800을 넘지 않으면 GOST에 적합하다는 의미입니다. 현대화해보겠습니다 :)

병렬 암의 전류 제한 저항기:

24Ω 4개가 필요하다는 것이 밝혀졌습니다. 문제는 내 농장에 이런 것들이 하나도 없다는 것이다. 가장 가까운 것은 36옴(36/4 = 9옴)입니다. 설치해야 겠습니다. 빛에 큰 차이가 없기를 바랍니다.

다이오드를 보드와 저항기에 납땜했습니다.

저항은 다음과 같이 납땜됩니다. 부터, 좌석 R1 아래에는 1개, R2 두 개 아래에는 그에 따라 납땜합니다. R1의 경우 세 조각이 모두 다른 조각 위에 하나씩 있고 R2의 경우 각 좌석마다 두 조각이 있습니다. 물론 변태이지만 공간을 절약해야합니다.

나는 음식을 제공합니다. 언뜻 보면 모든 것이 작동합니다! 다이오드가 빛나고 저항은 가열되지만 꽤 견딜 수 있습니다. 그 사람이 정말 그런 짓을 한 걸까요(그래, 샤즈!)?! 남은 것은 꺼지는지 확인하는 것뿐입니다. 제어 핀에 +12V를 적용하면... 망할! 그들이 빛났을 때, 그들은 여전히 빛난다...

분명히 저항 값을 변경하면 스위칭을 담당하는 회로 부분의 미묘한 균형이 깨졌습니다.

그럼, 우울한 중국 천재가 그곳에서 무엇을했는지 봅시다 :)

도표를 그렸더니 대략 이런 모습이었습니다.

흠... 어느 쪽이요? 흥미로운 방법창고에 남은 부품을 처리하세요 :)

젠장, 회로는 라디오 서클 수준에 있어야합니다.

나는 침을 뱉고 모든 것을 다시 실행하기로 결정했습니다. 이틀 저녁 동안 일하지만 모든 것이 풍수에 따릅니다 :)

물론 이상적으로는 하나의 p-채널 mosfit에서 모든 작업을 수행하는 것이지만 운 좋게도 어떤 기증자 보드에서도 찾을 수 없었습니다. 좋아요, 제가 가지고 있는 것을 사용하겠습니다.

나는 더 강력한 트랜지스터를 설치하기로 결정했습니다. 그리고 전원 핀의 위치가 납땜에 더 편리합니다.

글쎄, 최근 사고로 인해 왼쪽 광학 장치가 모두 덮여 있었기 때문에 (DRL 포함-상단 스트립이 절단되고 트림이 찢어짐) 조금 다르게 만들기로 결정했습니다.

아이디어가 너무 많았어요. 마치 돼지 농장의 똥처럼요! 우선, 나는 트림 측면에 테이프를 붙이지 않기로 결정했습니다. 어쨌든 테이프는 옆으로 빛나고 멀리서나 앞에서 자동차의 가시성에 실제로 영향을 미치지 않았습니다. 본질적으로 편리했지만 전원을 켰고 전체 공터가 밝아졌습니다!
그런 다음 상단에 두 개의 리본을 놓는 것에 대해 생각했습니다. 하나는 전체 오버레이에 대해 길지만 (그대로) 두 번째는 그 위에 있지만 앞쪽에만 있습니다. 적용해 보니... 더 좋아졌지만 같지는 않네요...
공장 DRL처럼 베벨 위에 놓으면 어떻게 될까요? 첨부... 못생긴. 위에 테이프를 붙이고, 찢고, 아래로 테이프를 붙입니다.
그리고 나에게 떠올랐다!!!
테이프가 왜 이렇게 많아? 결국 그들은 일반적으로 8-10-12 LED가 있는 DRL 패널을 판매합니다! 그럼 전면 베벨에 이중 테이프를 붙이면 끝입니다!!!
자, 일어난 일은 다음과 같습니다.
1. 이것은 열수축 가능한 투명 튜브와 두 줄의 LED를 위한 일반 테이프 조각입니다(그런데 캐빈의 모든 전구 대신 설치했습니다).

테이프가 간단하기 때문에 튜브에 넣고 투명실런트를 조금 채우고 헤어드라이어로 세팅해줬습니다. 그 결과 이렇게 밀봉된 패널이 탄생했습니다. 지퍼 타이를 이용해 커버까지 잡아당겼어요. 일반적인 암수 커넥터를 납땜하고 열수축(암)으로 감쌌습니다.