Me qarqet e furnizimit me energji laboratorike - tani rasti. Gjatë procesit të montimit të furnizimit me energji elektrike, hasa në një motherboard të vjetër me një lidhës të dyfishtë USB dhe doja ta pajisja njësinë me një dalje për lidhjen e pajisjeve me pesë volt. Tani për tani, lidha lidhësin direkt me daljen e furnizimit me energji elektrike dhe para se të lidhja telefonin, fillimisht vendosa tensionin në 5 Volt. Në të ardhmen kam në plan të instaloj një konvertues DC-DC në rënie. Të gjitha Bota e brendshme Furnizimi me energji elektrike futet në një kuti me madhësi të jashtme 180*140*90. Pllaka e furnizimit me energji duhej të fiksohej në një kënd, pasi lartësia e brendshme e kutisë ishte pak më e vogël se madhësia e bordit të furnizimit me energji elektrike.

Së pari, montova kontrollet në panelin e përparmë, prizën e kordonit të energjisë dhe radiatorin me ftohës në panelin e pasmë. Ftohësi u kthye në mënyrë që ajri të fryhej në kuti - tani rrjedhat e ajrit dalin nga vrimat e shpuara në kuti, duke ftohur të gjithë përbërësit e njësisë së furnizimit me energji elektrike.

Nje me shume tipar dallues Ky furnizim me energji elektrike është se në daljen e qarkut është instaluar një kondensator elektrolitik me kapacitet të ulët, i cili nuk do të lejojë që LED-të e lidhur të digjen. Sidoqoftë, vendosa të shtoj një kondensator jo elektrolitik në dalje, por jo me qëllim të shtypjes së interferencës RF, por me qëllim të sigurimit të lamelave të kontaktit në një pozicion, në mënyrë që ato të mos mund të rrotullohen dhe të qarkullojnë të shkurtër.

Ky artikull është menduar për njerëzit që mund të dallojnë shpejt një tranzistor nga një diodë, të dinë se për çfarë shërben një saldator dhe nga cila anë duhet ta mbajnë atë dhe më në fund kanë arritur të kuptojnë se pa një furnizim me energji laboratorike jeta e tyre nuk ka më kuptim. ...

Ky diagram na është dërguar nga një person me pseudonimin: Loogin.

Të gjitha imazhet zvogëlohen në madhësi, për t'i parë në madhësi të plotë, kliko me të majtën mbi imazh

Këtu do të përpiqem të shpjegoj sa më shumë të jetë e mundur - hap pas hapi se si ta bëjmë këtë kosto minimale. Me siguri të gjithë, pas përmirësimit të pajisjeve të shtëpisë së tyre, kanë të paktën një furnizim me energji elektrike nën këmbët e tyre. Sigurisht, do t'ju duhet të blini diçka shtesë, por këto sakrifica do të jenë të vogla dhe ka shumë të ngjarë të justifikohen nga rezultati përfundimtar - zakonisht bëhet fjalë për tavanin 22V dhe 14A. Personalisht, kam investuar 10 dollarë. Sigurisht, nëse montoni gjithçka nga pozicioni "zero", atëherë duhet të jeni të përgatitur të shpenzoni rreth 10-15 dollarë të tjera për të blerë vetë furnizimin me energji elektrike, telat, potenciometrat, pullat dhe sendet e tjera të lirshme. Por, zakonisht, të gjithë kanë shumë mbeturina të tilla. Ekziston edhe një nuancë - do të duhet të punoni pak me duart tuaja, kështu që ato duhet të jenë "pa zhvendosje" J dhe diçka e ngjashme mund të funksionojë për ju:

Së pari, ju duhet të merrni në dorë një njësi të panevojshme por të përdorshme të furnizimit me energji ATX me një fuqi >250 W me çdo mjet të nevojshëm. Një nga skemat më të njohura është Power Master FA-5-2:

Unë do të përshkruaj sekuencën e detajuar të veprimeve posaçërisht për këtë skemë, por të gjitha ato janë të vlefshme për opsionet e tjera.
Pra, në fazën e parë ju duhet të përgatisni një furnizim me energji donatori:

1. Hiqni diodën D29 (mund të ngrini vetëm një këmbë)
2. Hiqni kërcyesin J13, gjeni atë në qark dhe në tabelë (mund të përdorni prerëse teli)
3. Kryqi PS ON duhet të lidhet me tokën.
4. BP-në e ndezim vetëm për një kohë të shkurtër, pasi tensioni në hyrje do të jetë maksimal (afërsisht 20-24 V) Në fakt, kjo është ajo që duam të shohim...

Mos harroni për elektrolitet e daljes, të dizajnuara për 16V. Mund të ngrohen pak. Duke pasur parasysh se ka shumë të ngjarë të jenë "të fryrë", ata ende do të duhet të dërgohen në moçal, pa turp. Hiqni telat, ato pengohen dhe do të përdoren vetëm GND dhe +12V, pastaj bashkojini përsëri.

5. Ne heqim pjesën 3.3 volt: R32, Q5, R35, R34, IC2, C22, C21:

6. Heqja e 5V: Asambleja Schottky HS2, C17, C18, R28 ose "lloji mbytës" L5
7. Hiq -12V -5V: D13-D16, D17, C20, R30, C19, R29

8. Ne i ndryshojmë ato të këqijat: zëvendësojmë C11, C12 (mundësisht me një kapacitet më të madh C11 - 1000uF, C12 - 470uF)
9. Ne ndryshojmë komponentët e papërshtatshëm: C16 (mundësisht 3300uF x 35V si i imi, mirë, të paktën 2200uF x 35V është i domosdoshëm!) dhe rezistencën R27, ju këshilloj ta zëvendësoni me një më të fuqishëm, për shembull 2W dhe një rezistencë prej 360-560 Ohms.

Ne shikojmë tabelën time dhe përsërisim:

10. Ne heqim gjithçka nga këmbët TL494 1,2,3 për këtë heqim rezistorët: R49-51 (çlironi këmbën e parë), R52-54 (... këmbën e dytë), C26, J11 (... e treta këmbë)
11. Nuk e di pse, por R38 im është prerë nga dikush dhe ju rekomandoj ta prisni edhe ju. Merr pjesë në reagimet e tensionit dhe është paralel me R37. Në fakt, R37 gjithashtu mund të pritet.

12. ne ndajmë këmbët e 15-të dhe të 16-të të mikroqarkut nga "të gjitha të tjerat": për këtë bëjmë 3 prerje në gjurmët ekzistuese dhe rivendosim lidhjen me këmbën e 14-të me një kërcyes të zi, siç tregohet në foton time.

13. Tani ne lidhim kabllon për bordin e rregullatorit në pikat sipas diagramit, unë përdora vrimat nga rezistorët e bashkuar, por deri në datën 14 dhe 15 më duhej të zhvisja llakun dhe të shpoja vrimat, në foton e mësipërme.
14. Bërthama e lakut nr. 7 (furnizimi me energji i rregullatorit) mund të merret nga furnizimi me energji +17 V i TL, në zonën e kërcyesit, më saktë nga ai J10. Shponi një vrimë në shteg, pastroni llakun dhe shkoni atje! Është më mirë të shponi nga ana e printimit.

Kjo ishte e gjitha, siç thonë ata: "modifikim minimal" për të kursyer kohë. Nëse koha nuk është kritike, atëherë thjesht mund ta sillni qarkun në gjendjen e mëposhtme:

Unë gjithashtu do të këshilloja ndryshimin e kondensatorëve të tensionit të lartë në hyrje (C1, C2) Ata janë me kapacitet të vogël dhe ndoshta tashmë janë mjaft të thatë. Atje do të jetë normale të jetë 680uF x 200V. Plus, është një ide e mirë të ribëni pak mbytjen e stabilizimit të grupit L3, ose përdorni mbështjellje 5 volt, duke i lidhur ato në seri, ose hiqni gjithçka tërësisht dhe mbështillni rreth 30 rrotullime teli të ri smalt me ​​një seksion kryq total prej 3- 4 mm 2.

Për të fuqizuar tifozin, duhet të "përgatitni" 12 V për të. Unë dola në këtë mënyrë: Aty ku dikur kishte një transistor me efekt në terren për të gjeneruar 3.3V, ju mund të "vendosni" një KREN 12 volt (KREN8B ose 7812 analog i importuar). Sigurisht, nuk mund ta bëni pa prerë gjurmët dhe duke shtuar tela. Në fund, rezultati ishte në thelb "asgjë":

Fotografia tregon se si gjithçka bashkëjetoi në mënyrë harmonike në cilësinë e re, madje edhe lidhësi i ventilatorit përshtatej mirë dhe induktori i mbështjelljes doli të ishte mjaft i mirë.

Tani rregullatori. Për të thjeshtuar detyrën me shunts të ndryshëm atje, ne bëjmë këtë: blejmë një ampermetër dhe voltmetër të gatshëm në Kinë, ose në tregun lokal (mund t'i gjeni me siguri nga rishitësit atje). Mund të blini të kombinuara. Por nuk duhet të harrojmë se tavani i tyre aktual është 10A! Prandaj, në qarkun e rregullatorit do të jetë e nevojshme të kufizohet rryma maksimale në këtë shenjë. Këtu do të përshkruaj një opsion për pajisje individuale pa rregullim aktual me një kufizim maksimal prej 10A. Qarku i rregullatorit:

Për të rregulluar kufirin aktual, duhet të zëvendësoni R7 dhe R8 me një rezistencë të ndryshueshme 10 kOhm, ashtu si R9. Atëherë do të jetë e mundur të përdoren të gjitha masat. Vlen gjithashtu t'i kushtohet vëmendje R5. Në këtë rast, rezistenca e tij është 5.6 kOhm, sepse ampermetri ynë ka një shunt 50mΩ. Për opsionet e tjera R5=280/R shunt. Meqenëse morëm një nga voltmetrat më të lirë, ai duhet të modifikohet pak në mënyrë që të matë tensionet nga 0V, dhe jo nga 4.5 V, siç bëri prodhuesi. I gjithë ndryshimi konsiston në ndarjen e qarqeve të fuqisë dhe matjes duke hequr diodën D1. Ne bashkojmë një tel atje - ky është furnizimi me energji +V. Pjesa e matur mbeti e pandryshuar.

Bordi i rregullatorit me rregullimin e elementeve është paraqitur më poshtë. Imazhi për metodën e prodhimit të hekurit lazer vjen si një skedar i veçantë Regulator.bmp me një rezolucion prej 300dpi. Arkivi përmban gjithashtu skedarë për redaktim në EAGLE. Largimi i fundit. Versioni mund të shkarkohet këtu: www.cadsoftusa.com. Ka shumë informacione në lidhje me këtë redaktues në internet.

Pastaj e vidhosim bordin e përfunduar në tavanin e kutisë përmes ndarësve izolues, për shembull, të prerë nga një shkop gjel sheqeri i përdorur, 5-6 mm i lartë. Epo, mos harroni të bëni së pari të gjitha prerjet e nevojshme për matjen dhe instrumentet e tjera.

Ne montojmë paraprakisht dhe testojmë nën ngarkesë:

Ne thjesht shikojmë korrespondencën e leximeve të pajisjeve të ndryshme kineze. Dhe më poshtë është tashmë me një ngarkesë "normale". Kjo është një llambë kryesore e makinës. Siç mund ta shihni, ka pothuajse 75 W. Në të njëjtën kohë, mos harroni të vendosni një oshiloskop atje dhe të shihni valëzimin prej rreth 50 mV. Nëse ka më shumë, atëherë kujtojmë elektrolitet "të mëdha" në anën e lartë me një kapacitet 220uF dhe harrojmë menjëherë pasi t'i zëvendësojmë me ato normale me një kapacitet 680uF, për shembull.

Në parim, ne mund të ndalemi këtu, por për të dhënë më shumë pamje e bukur pajisja, që të mos duket 100% e bërë në shtëpi, bëjmë si më poshtë: largohemi nga strofka jonë, ngjitemi në dysheme sipër dhe heqim shenjën e kotë nga dera e parë që hasim.

Siç mund ta shihni, dikush ka qenë tashmë këtu para nesh.

Në përgjithësi, ne e bëjmë në heshtje këtë biznes të ndyrë dhe fillojmë të punojmë me skedarë të stileve të ndryshme dhe në të njëjtën kohë zotërojmë AutoCad.

Më pas mprehim një copë tubi treçerekësh duke përdorur zmerile dhe përdorim mjaftueshëm gome e bute I presim në trashësinë e kërkuar dhe përdorim super ngjitës për të skalitur këmbët.

Si rezultat, marrim një pajisje mjaft të mirë:

Ka disa gjëra për t'u theksuar. Gjëja më e rëndësishme është të mos harroni se GND e furnizimit me energji elektrike dhe qarkut të daljes nuk duhet të lidhen, prandaj është e nevojshme të eliminohet lidhja midis kasës dhe GND-së së furnizimit me energji elektrike. Për lehtësi, këshillohet të hiqni siguresën, si në foton time. Epo, përpiquni të rivendosni sa më shumë që të jetë e mundur elementët e munguar të filtrit të hyrjes, ka shumë të ngjarë që kodi burimor nuk i ka fare.

Këtu janë disa opsione të tjera për pajisje të ngjashme:

Në të majtë është një kuti ATX 2-katëshe me pajisje të gjitha-në-një, dhe në të djathtë është një kuti e vjetër kompjuteri AT e konvertuar shumë.

Kur keni një makinë CNC dhe mjete moderne elektrike, nuk është aq e vështirë të bësh një kuti transparente nga druri dhe pleksiglas për furnizimin me energji elektrike (dhe produkte të tjera) me duart tuaja. Por si të dilni nga situata nëse nuk ka pajisje të tilla, por ekziston dëshira për të punuar me këto materiale.

Më poshtë është procesi i bërjes së një kuti transparente të bërë në shtëpi për një furnizim me energji elektrike duke përdorur vetëm të thjeshtë dhe mjetet në dispozicion. Ka edhe shumë rekomandime të dobishme në lidhje me përpunimin e pleksiglasit. Do të mësoni se si ta prisni, t'i rregulloni pjesët në madhësi dhe të bëni vrima në to, duke përfshirë ato drejtkëndore. Një nga më mënyra të thjeshta lidhjet e drurit dhe pleksiglasit. Për më tepër, ka informacione se si mund t'i lidhni këto materiale së bashku.

Mjetet dhe materialet

Për të bërë një kuti transparente të bërë në shtëpi, do t'ju nevojiten materialet e mëposhtme harxhuese:

• pleksiglas transparent rreth 5 mm i trashë;
• dërrasë druri ose kompensatë me një trashësi prej të paktën 10 mm;
• vida vetë-përgjimi me një kokë të zhytur - 12 copë;
• bulona të vogla me arra - 4 copë;
• buton drejtkëndor 250 V dhe të paktën 2 A;
• letër zmerile me zhavorr P100 dhe P240;
• vaj motorik mineral ose sintetik;
• të mbledhura bordi i qarkut të printuar me vrima montimi.

Për të marrë një produkt të përfunduar nga të gjitha sa më sipër, duhet të përgatisni mjetet dhe pajisjet e mëposhtme (vetëm ato të arritshme dhe të lira janë marrë posaçërisht):

• shpuese elektrike;
• shpime druri me diametër 3 mm dhe 10 mm;
• kundërsink;
• sharrë hekuri druri;
• kapëse;
• sharrë hekuri metalike me teh;
• kaçavidë kryq;
• sundimtar;
• shënues i zi.

Nëse keni në dispozicion bashkim pjesësh figure elektrike, router, kaçavidë dhe Sander– atëherë e gjithë kjo do të përshpejtojë ndjeshëm procesin e prodhimit. Sidoqoftë, ju mund të bëni shumë lehtë pa këto mjete mjaft të shtrenjta. Në fund të fundit, një nga objektivat kryesore të materialit është të tregojë se si të bëhet një rast transparent duke përdorur vetëm mjete buxhetore.

Prodhimi i mureve të trupit prej druri

Le të fillojmë me funksionimin më të thjeshtë, domethënë me prodhimin e pjesëve të trupit nga druri, domethënë nga muret e tij fundore. Për këto qëllime, ju mund të merrni ose dërrasa druri të paktën 10 mm të trasha, ose kompensatë me të njëjtën madhësi. Edhe mbetjet e një lloj brezi ose prerje rreshtimi do të bëjnë. Nuk rekomandohet përdorimi i chipboard ose OSB, pasi këto materiale nuk janë shumë të përshtatshme për prodhimin e produkteve të vogla.
Dimensionet e pjesëve në shembullin e paraqitur janë 70x50x10 mm. Natyrisht, nëse jeni duke bërë një kuti për ndonjë nga produktet tuaja, atëherë gjerësia dhe lartësia e mureve fundore zgjidhen individualisht. Këshillohet që të lini të pandryshuar vetëm trashësinë e drurit, pasi në copa më të holla do të jetë e vështirë të bëni vrimat e duhura me dorë.
Mënyra më e lirë për të prerë pjesë të tilla të thjeshta është me një sharrë hekuri të rregullt. Për një rezultat më të saktë, rekomandohet të përdorni një kuti miter dhe një sharrë gërryese. Në fakt, pjesë të tilla të vogla pune mund të bëhen edhe me sharrë hekuri. Përsëri, nëse keni një bashkim pjesësh figure elektrike, detyra thjesht bëhet më e lehtë.
Shumë më e rëndësishme se prerja boshllëqe druriështë përshtatja e tyre. Ato duhet të jenë absolutisht identike dhe, në të njëjtën kohë, të kenë formën e një paralelepipedi drejtkëndor. Pa profesionist veglat e zdrukthtarisë Ky problem mund të zgjidhet vetëm me një kapëse dhe letër zmerile P100. Lënda gërryese është e fiksuar në siperfaqe e sheshte, dhe pjesët lidhen me njëra-tjetrën dhe lëmohen derisa skajet të jenë të lidhura plotësisht.

Prodhimi i pjesëve të trupit nga pleksiglas

Puna me pleksiglas pa asnjë makineri CNC është pak më e vështirë se puna me dru. Edhe pse ky është një material mjaft i lakueshëm në shikim të parë, nëse nuk përpunohet siç duhet ai vazhdimisht shkrihet, flluska, çarje dhe gërvishtje. Megjithatë, është mjaft e mundur të përballesh me këto vështirësi, të armatosur me informacionin e paraqitur më poshtë.
Para së gjithash, ne përcaktojmë dimensionet e pjesëve. Ato zgjidhen në varësi të gjatësisë dhe gjerësisë së mureve fundore të bëra prej druri. Së pari, bëhen dy anët e kundërta, pastaj çifti i mbetur. Nëse dikush është i interesuar, në shembull dimensionet e mureve anësore janë 140x70 mm, dhe pjesa e sipërme dhe e poshtme janë 140x50 mm.
Tani për prerjen e pleksiglasit. Më e lirë dhe mënyrë të besueshme Për të prerë këtë material, përdorni një sharrë hekuri të rregullt për metal. Ju gjithashtu mund të prerë duke përdorur një thikë të veçantë, pajisje shtëpiake, gdhendës, bashkim pjesësh figure elektrike, frezues e kështu me radhë.
Nëse, megjithatë, vendosni të përdorni një sharrë hekuri për metal, atëherë para se të kryeni punën, duhet të mësoni vetëm disa truke për të shmangur problemet e njohura. Së pari, me një sharrim të tillë, pleksiglasi mund të shkrihet për shkak të fërkimit. Së dyti, shenjat e bëra me një shënues mund të jenë të vështira për t'u larë, veçanërisht nëse janë të përhershme. Së treti, pleksiglasi gërvishtet shumë lehtë, i cili prishet shumë pamjen produkt i perfunduar(si në fotot shembull).
Pra, le të shohim metodat për zgjidhjen e problemeve të përshkruara më sipër. Për të parandaluar shkrirjen e pleksiglasit gjatë prerjes me teh metalik, ai duhet të trajtohet paraprakisht me të zakonshëm vaj motori. Për më tepër, ju mund të lubrifikoni si vetë tehun ashtu edhe vijën e prerjes. Nëse aplikoni vaj në pleksiglas, do të jetë e mundur ta prisni pa problem edhe me një bashkim pjesësh figure elektrike dhe materiali nuk do të shkrihet.
Gjëja e parë që ju vjen në mendje për heqjen e markerit të përhershëm është alkooli i rregullt mjekësor. Po. Përballon mirë shenjat e shënuesve, por ka një problem. Fakti është se kur alkooli futet në skajin e xhamit organik, ai jep çarje të dukshme. Për të shmangur probleme të tilla, është më mirë të përdorni një stilolaps të zakonshëm me majë për të vendosur shenjat. Më shumë opsioni më i mirë Do të ketë një gozhdë që mund të përdoret lehtësisht për të gërvishtur një vijë prerjeje në pleksiglas.
Dhe një pikë e fundit. Për të mbrojtur xhamin akrilik nga gërvishtjet aksidentale, ai duhet të mbyllet me shirit të rregullt maskues përpara prerjes dhe përpunimit. Në shembullin e treguar në foto kjo nuk është bërë, dhe rezultati mund të shihet qartë. Edhe pse e gjithë puna u krye me shumë kujdes. Shirit maskimi nuk do të ndërhyjë në sharrimin, lëmimin, shpimin ose montimin. Dhe problemi me shenjat e shënuesve zhduket automatikisht.
Pas prerjes së pjesëve të pleksiglasit, ato duhet të rregullohen në madhësi. Kjo mund të bëhet edhe në letër zmerile fiksuar në një bazë të sheshtë. Materiali gjithashtu do të shkrihet, por në këtë rast është më mirë të mos përdorni vaj. Përdorimi i ujit të zakonshëm është shumë më efektiv - do të ftohë në mënyrë të përsosur pleksiglasin gjatë bluarjes, duke e parandaluar shkrirjen e tij.

Vrimë drejtkëndëshe në pleksiglas

Nëse me vrima të rrumbullakëta gjithçka është pak a shumë e qartë, atëherë pa mjete speciale nuk është aq e lehtë të bësh një prizë drejtkëndëshe për të njëjtin ndërprerës. Ka dy mënyra për të zgjidhur këtë problem. Të dyja janë të thjeshta.
Nëse keni të njëjtën bashkim pjesësh figure elektrike (ose një manual), atëherë ne thjesht shpojmë vrima të vogla në qoshet e folesë së ardhshme, futim një skedar gozhdë në njërën prej tyre dhe punojmë rreth perimetrit. Mos harroni për lubrifikimin. Nëse nuk ka bashkim pjesësh figure, atëherë marrim stërvitje e rregullt, diametri i të cilit është sa më afër të jetë e mundur me gjerësinë e prizës së montimit në trup. Ne hapim një ose dy vrima dhe më pas e përfundojmë atë formë drejtkëndëshe duke përdorur një skedar të rregullt të lirë të gjilpërës.

Në rastin e fundit, përpunimi do të jetë shumë më i shpejtë dhe më i lehtë nëse pleksiglasi fillimisht fiksohet pa lëvizje. Vlen gjithashtu të punoni së pari me një skedar në një kënd prej 45 gradë në të dy anët e pjesës së punës, dhe vetëm atëherë të rreshtoni skajin në një kënd të drejtë.

Montimi i një trupi prej druri dhe pleksiglas

Kur të bëhen të gjitha boshllëqet, mbetet vetëm t'i mblidhni ato në një produkt. Së pari, le të shohim opsionet për lidhjen e pleksiglas në dru. Ngjitësja në këtë rast nuk është plotësisht e përshtatshme, pasi gjurmët e saj do të jenë të dukshme përmes material transparent. Në fund, nuk do të duket shumë mirë.

Qasja më e thjeshtë është vida vetë-përgjimi me një kokë të zhytur. Nëse ato shpërndahen në mënyrë simetrike, ato nuk do të prishin pamjen e produktit. Për t'u montuar në këtë mënyrë, do t'ju duhet një stërvitje, një stërvitje me një diametër më të vogël se vetë pajisja dhe një banak.

Dy pjesë të punës ngjitur bashkohen dhe fiksohen së bashku duke përdorur një kapëse. Është më mirë të përdorni dy të vogla, pasi forca e ngjeshjes luan një rol këtu rol të madh. Fakti është se kur një stërvitje kalon nëpër pleksiglas në dru dhe pjesët janë të fiksuara dobët, ato me siguri do të lëvizin, gjë që është e papranueshme. Kur vrimat janë gati, bëjmë vend nën kokë dhe vidhosni vidhat. Ne bëjmë të njëjtën gjë me të gjitha muret e trupit.

Vlen gjithashtu të përmendet se përdorimi i vidhave të vetë-përgjimit nuk është gjithmonë qasja më e mirë për të zgjidhur probleme të tilla. Një lidhje e tillë do të humbasë forcën pas disa montimeve dhe çmontimeve. Prandaj, duhet të përdoret vetëm në rastet kur pajisja juaj nuk do të hapet shpesh.

Nëse keni nevojë për një kuti transparente me mundësinë e çmontimit të pafund, atëherë në vend të vidhave vetë-përgjimi, përdorni tufa speciale me fileto dhe vida të zhytura. Në këtë rast, tufat fillimisht vidhosen në dru, dhe më pas vidhat vidhosen në to. Një lidhje e tillë nuk është absolutisht inferiore ndaj vidave të vetë-përgjimit për sa i përket forcës, por për sa i përket funksionalitetit është dukshëm superiore.
Pas një asambleje gjyqësore të çështjes, mbetet vetëm të integrohet mbushja në të. Për të ngjitur tabelën e qarkut të printuar, bëhen vrima në pjesën e poshtme dhe përdoren bulona dhe dado për ta siguruar atë. Nëse ka shtylla të posaçme për montim të radios me fije të përshtatshme, atëherë është e preferueshme t'i përdorni ato. Butoni i treguar në shembull bllokohet vetë. Për më tepër, ne ofrojmë priza për tela ose vrima për lidhësit dhe montojmë gjithçka sipas diagramit. Nëse dëshironi, shtoni këmbë gome ose plastike.
Si rezultat, ne marrim një kuti të shkëlqyer transparente për zanatet tona. Pavarësisht nga pamja e tij mjaft e brishtë, ajo është mjaft e qëndrueshme. Për më tepër, pleksiglasi nuk përcjell rrymë, kështu që rasti është i sigurt nga ky këndvështrim. Nëse nuk ju pëlqen prania e drurit në produkt, atëherë mund të përdorni pleksiglas të trashë në vend. Sidoqoftë, ndryshe nga druri, do të duhet të filetohet për vida ose tufa.

Në artikullin e mëparshëm bëmë një tabelë të qarkut të printuar dhe ngjitëm pjesët kryesore në të, dhe sot do të "skalitim" kasën për tonë furnizimi me energji elektrike.

Natyrisht, nuk pretendoj të jem origjinal, pasi kutitë për dizajnet e mia i kam bërë sipas vizatimeve të gatshme, dhe nëse është e mundur, gjithmonë jam përpjekur t'i paketoj dizajnet e mia në kuti të gatshme me ndryshime minimale për veten time, dhe prandaj edhe përvojë e madhe Nuk kam raste në shpikje.

Këtu do t'ju tregoj vetëm procesin e prodhimit të kutisë dhe rregullimin e mundshëm të elementeve të fuqisë në panelin e përparmë dhe në bazën brenda. Dhe ju takon juve ta bëni atë pikërisht në këtë mënyrë, në këtë sekuencë dhe nga materiale të tilla. Për më tepër, nëse keni një kuti të gatshme, ose mund ta montoni vetë, atëherë kaloni këtë pjesë.

Më kanë mbetur nga rinovimi Paneli MDF dhe një cep alumini, të cilin vendosa ta përdor. Para së gjithash, ne vendosim elementët e furnizimit me energji në bazën e ardhshme në mënyrën se si do të vendosen dhe në mënyrë që të ketë qasje të lehtë në to.

E presim tepricën.

Në bazë, duhet të tregojmë anët: "përpara", "prapa", "majtas" dhe "djathtas".

Shënoni dhe prisni një pjesë për murin e përparmë.

Prisni një cep. Bëni gjatësinë e këndit 2-4 mm më të shkurtër se gjatësia e murit të trupit.

Tani le të ankorojmë pjesa e përparme strehim nga fundi.
Për t'u siguruar që vrimat midis pjesëve të aluminit dhe drurit të përputhen në mënyrë të përsosur, veprojmë si më poshtë: shënoni vrimën e parë në murin e përparmë, më pas aplikoni këndin ashtu siç duhet të fiksohet dhe shtrëngoni fort të dyja pjesët. Ne kalojmë me një stërvitje të hollë pjesë druri përmes, duke shpuar një vrimë në qoshe (ana e majtë e figurës).

Për fiksimin e pjesëve përdora bulona dhe dado me diametër M3, përkatësisht, dhe vrimat i shpova me një stërvitje me diametër 3 mm.

Ne shpojmë të gjitha vrimat në muret e përparme dhe të pasme të kasës me një stërvitje me diametër më të madh në një kon të cunguar në mënyrë që koka e vidës të fshihet në të. Kam shpuar me një shpuese me diametër 8 mm.

Tani ne instalojmë këndin e aluminit në vend, e shtrijmë përgjatë murit dhe përdorim një stërvitje të hollë për të shpuar vrimën e dytë. Ne gjithashtu shpojmë këtë vrimë në një diametër 3 mm dhe përdorim një vidë dhe arrë për të fiksuar anën e dytë të murit të përparmë dhe këndin.

Të gjitha pjesët e tjera të trupit janë mbledhur së bashku në të njëjtën mënyrë.
Shikoni fotot më poshtë për procesin e montimit.

Për të fiksuar muret e sipërme dhe anësore të kasës do të bëjmë një lidhje me fileto.
Duke përdorur një stërvitje të hollë, kalojmë drejtë nga pjesa e drurit dhe hapim një vrimë në qoshe. Por tani ne shpojmë një vrimë në qoshe me një stërvitje me diametër 2.5 mm dhe përdorim një rubinet M3 për të prerë fillin.

Për të fiksuar muret e sipërme dhe anësore, zgjidhni bulonat me kokë të bukur, pasi nuk do t'i fshehim këto bulona.

Duhet të ketë një kuti si kjo diku.

Tani në murin e përparmë shënojmë vendet për një voltmetër, një ndërprerës, një rezistencë të ndryshueshme dhe një bllok për tensionin e daljes.

Pjesa më e madhe është voltmetri, kështu që fillimisht e shënojmë dhe e presim, dhe më pas vendosim të gjithë elementët e tjerë të murit të përparmë në lidhje me të. Është i përshtatshëm për të shënuar dhe vizatuar një rreth me një caliper.

Duke përdorur një stërvitje të trashë shkojmë në një rreth dhe me një skedar të rrumbullakët rregullojmë vrimën për voltmetrin.

Hapi tjetër është të shënoni vendndodhjen e bllokut nga i cili do të merret tensioni i daljes. Pajisja juaj mund të jetë e ndryshme nga e imja.

Vendosni çelësin e ndërrimit për të ndezur furnizimin me energji elektrike sipër bllokut.
Për rezistencën e ndryshueshme ne bëjmë një montim të veçantë që do të ngjitet në bazën e rastit. Këtu kam përdorur një pjesë nga një grup ndërtimi për fëmijë.

Dhe gjëja e fundit që duhet bërë për të përfunduar të përafërt dhe punë e pistë, kjo është për të shpuar vrimat e ventilimit në bazën e kutisë nën vendin e instalimit të transformatorit, radiatorit dhe në kapakun e pasmë të kutisë.

Tani këshillohet të mbyllni kokat e vidhave në muret e përparme dhe të pasme të kasës.
Këtu mund të përdorni stuko druri të prodhuar në fabrikë, ose mund të grumbulloni tallash nga një panel MDF, ta përzieni me zam PVA derisa të arrijë konsistencën e salcë kosi të trashë dhe të mbyllni vrimat me një shpatull.

E lëmë të thahet për dymbëdhjetë orë dhe e heqim tepricën me letër zmerile të imët dhe nëse ka mbetur njolla e ashpër, atëherë e hollojmë përsëri tallashin me ngjitës, por në konsistencën e salcë kosi të lëngshme dhe mbushim të gjitha skajet e përafërt.

Pasi të jetë tharë e gjitha, e kalojmë përsëri me letër zmerile të imët dhe fillojmë të lyejmë.
Zgjodha bojën në kanaçe me sprej, pasi thahet shpejt, nuk ka nevojë të përdorni furçë dhe vazhdon pa probleme. Paneli i përparmë do të bardhë, dhe gjithçka tjetër është e zezë. Këshillohet që të pikturoheni në ajër të pastër.

Tani gradualisht po rregullojmë furnizimin me energji elektrike.
Në panelin e përparmë futim një miliammetër, një çelës, një bllok për tensionin e daljes dhe një rrëshqitës të rezistencës së ndryshueshme.

E vendosa bllokun në ngjitës, dhe me ana e kundërt Paneli i përparmë përkuli petalet e kontaktit për forcë.

Në bazë kam bashkangjitur një transformator, një radiator, një tabelë dhe një rezistencë të ndryshueshme.

Le të përfundojmë këtu, dhe pjesërisht do të kalibrojmë shkallën e voltmetrit dhe në fund do të montojmë furnizimin me energji elektrike. Dhe nëse transformatori juaj ka një tension në mbështjelljen sekondare prej më shumë se katërmbëdhjetë volt, atëherë do të mësoni se si është e mundur të rritet më tej tensioni i daljes së furnizimit me energji elektrike me 3 - 5 volt.
Paç fat!

Një përmbledhje e shkurtër e strehës së pajisjes për modulet e programueshme të furnizimit me energji elektrike të tipit RD DPS5005/DPS5015
Do të ketë asamble, disa foto të asaj që ndodhi.

Më në fund mora paketën e shumëpritur me një kuti metalike për modulin tim të furnizimit me energji DPH3205 (ose DPS5015).

Ky është një rast i porositur nga Ruideng Technologies (RD) (me një zbritje që shitësi jep në produktin tjetër për rishikimin e blerjes në YouTube).


Dimensionet e kasës përafërsisht 130x120x50 mm.


Strehimi është i përshtatshëm si për modulet e ekranit të vetëm ashtu edhe për modulet me kartë energjie. Mjafton t'i kushtoni vëmendje kësaj kur porosisni (konfigurime të ndryshme, shitësi shton mbërthyes për tabelën brenda dhe hap vrima. Mund të blini një version ekonomik dhe të bëni gjithçka vetë, por diferenca prej 1$ nuk ia vlen)


Kutia është universale, mund të përdoret për DPS5005 së bashku me një bateri të fuqishme Lipo

Në fakt, fillimisht e zgjodha në dyqane chipidip dhe të ngjashme. Ky është një rast standard, për të cilin ose do t'ju duhet të prisni një panel të plotë sipas dimensioneve të modulit ose ta bëni vetë.

Çmimi është rreth 600 rubla plus dërgesa për një kuti plastike standarde. Dhe duke marrë parasysh zbritjen për porosinë e mëparshme, kostoja ime nuk ishte shumë më e shtrenjtë. Në fund e zgjodha.

Pra, kutia erdhi në një kuti shkumë, të mbështjellë në paketim të butë.




Brenda është një kuti instrumentesh e paketuar mirë nga RD (e sheshtë, gri) me krokodilë falas (DHURATA është shkruar në paketë)


Rasti është i rëndë, plus një komplet mjaft i madh i krijuar për montimin e moduleve të programueshme DPS/DPH/DP. Kompleti peshon pak më pak se 450 gram.


Por vetë profili i trupit pa panele peshon 290 gram. Merreni parasysh këtë. Kjo do të thotë, versioni i furnizimit me energji pa bateri, pa një burim të jashtëm të energjisë dhe në module si DPS5005 do të peshojë rreth 300 g, por versioni me DPS5015 tashmë po i afrohet 400 g plus një burim të jashtëm.


Trupi përbëhet nga gjysma të profilizuara prej metali (ekstrudimi alumini), të cilat futen njëra në tjetrën përgjatë një brazdë të veçantë. Disa kuti instrumentesh për elektronikën e fuqisë (për shembull, invertorët e makinave) janë bërë sipas kësaj skeme, ku kërkohet ftohje dhe kutia luan njëkohësisht rolin e një radiatori.
Ekziston një fije profili për shpërndarjen e nxehtësisë.


Dhe kjo është ajo që qëndronte brenda rastit. Këto janë dy panele, krokodilë, një bord qarku, një tifoz, një çelës ndërprerës, priza dhe terminale të tjera (priza 4 mm, 5 copë).


Seti i dorëzimit të banesave. Ka edhe tela të gjatësisë së kërkuar (2,5 mm katrore), këmbë silikoni dhe një çelës energjie.


Dhe këtu është pamja e paneleve metalike. Të gjitha vrimat e nevojshme janë të pranishme dhe asgjë nuk duhet modifikuar


Po provoni në panelin DPS5005


Pllaka e konvertuesit të energjisë deri në 5V për ventilator. Është gjithashtu një bord qarku për lidhjen e prizave dhe telave nga çelësi On-Off.


Ventilator i kompletuar 40x40, vëmendje, 5V. Kordoni është mjaft i gjatë, as nuk e di se për çfarë shërben. E mundur për një trup të dytë (zhdërvjelltësi). Në teori, ju duhet ose ta prisni atë në madhësi, sipas vendndodhjes, ose të lidhni një fole të ngjashme në tabelë.


Montimi i të dy paneleve të trupit




Ngjitni këmbët silikoni në gjysmën e poshtme të trupit


Presim, zhveshim dhe shtrëngojmë telat. Kërkoj falje paraprakisht për sfondin magjepsës të fotos.


Ne instalojmë modulin e energjisë (bordi i madh me një kontrollues) për DPS5015 ose DPH3205.
Në foto është DPH3205


Kjo foto tregon "provimin" e DPS5015


Ne mbledhim trupin, ose më mirë, ne rrëshqisim gjysmat në njëra-tjetrën përgjatë rrëshqitjes


Më pas ju duhet të instaloni të dy panelet


Këtu është një foto e rastit me modulin e montuar




Këtu është një foto e modulit të përfshirë


Paneli nga afër

Më shumë foto të rastit

Foto e kompletuar


Pamja e përparme


Një foto tjetër


Duket shumë mirë


Aktiv muri i pasmë nuk funksionon sepse terminalet në pjesën e pasme janë në rrugë.

Shitësi ka video e detajuar në lidhje me procesin e instalimit të moduleve në kasë

Për të lidhur një furnizim të jashtëm me energji elektrike, si dhe një ngarkesë, përdor një grup telash me terminale banane.

Në vend të përfundimeve.
Rasti është i cilësisë së lartë, megjithëse pak i shtrenjtë. Nëse e krahasojmë me të njëjtin, ky i fundit kushton rreth 50 dollarë, ka një kapacitet më të vogël V dhe A bit dhe nuk ka paracaktime ose memorie të programueshme. Por GOPHERT është pothuajse dy herë më kompakt.
Furnizimi me energji DC i jashtëm GOPHERT nuk kërkohet, ai mundësohet nga 220 V.

Si një plus i dizajnit tim: Ky është shkathtësi, pasi unë mund të lidh çdo burim energjie të disponueshme dhe pas përdorimit, ta fik dhe ta kthej në vendin e vet. Në rastin e DPH3205, mund të përdor një furnizim me energji 6V për të marrë deri në 32V. Një përfitim tjetër i shkathtësisë: për 50 dollarë mund të përdor modulin DPS5015 dhe të marr nivele të performancës