Pershendetje kolege! Këtë herë do të shikojmë pjesët e brendshme të një hekuri shtëpie, do të mësojmë se si të riparojmë një hekur edhe kur dyqani më i afërt nuk ka pjesët e nevojshme të këmbimit, të armatosur vetëm me zgjuarsi dhe një vendosmëri të fortë për një rezultat të suksesshëm të sipërmarrjes sonë të guximshme!

Një ditë tjetër, vjehrra ime e dashur ma dorëzoi pajisjen e saj të ardhshme në shtëpi për riparime!
Uh! Epo, siç thonë ata: "Përpiquni dhe refuzoni vjehrrën tuaj!" 🙂 Edhe pse bleu një të re pa më pyetur mua, megjithatë vendosi ta sillte rastësisht.

Hekuri nuk punonte fare, kordoni ishte i mbështjellë në shumë vende me shirit elektrik, i prishur, i rraskapitur dhe i trishtuar. U fshi deri Tel bakri, në kthesa (kordoni i lirë), kështu që vjehrra vendosi të provonte veten si elektriciste, e armatosur me shirit elektrik. Por për të qenë i sinqertë, dukej dëshpëruese.

Çmontimi i një hekuri modern është i vështirë. Në shumë vende ka shulat, vida etj., i shkëput dhe është si të zgjidhësh një enigmë!

Pasi e ndava fillimisht, u habita dhe ngrita vetullat për të gjetur shumë pluhur!

Pastrova dhe lava pllakën e hekurit. Trupi u la gjithashtu me sapun për të hequr papastërtitë e forta. Kordoni u zëvendësua menjëherë me një tjetër, më elastik, i marrë nga një hekur tjetër me defekt.

Gjatë kontrollit, zbulova një siguresë termike të ndezur, të vidhosuar në pllakën e hekurit. Nuk u mërzita të gjeja një të re, sepse në këtë rast mendova se këtu ishte e tepërt dhe përkundrazi u shërben interesave të prodhuesit, duke djegur frikën dhe frikësimin e përdoruesve, duke i detyruar ata të vrapojnë verbërisht në dyqane dhe të blejnë hekura të reja. Epo, kjo është. siç është zakon në ditët e sotme për të mashtruar blerësit naivë në të gjithë botën. 🙂

Por ne nuk jemi ata - nuk mund të na detyroni! Merrni shpejt zgjuarsinë në duart tuaja dhe dilni nga telashet i padëmtuar! 🙂

I rashë elementit të ngrohjes (ngrohëse elektrike me tuba) me një ommetër dhe doli të ishte në gjendje të mirë pune, gjë që ma shtoi optimizmin. Meqenëse, si zakonisht, nëse elementi i ngrohjes digjet, atëherë hekuri mund të hidhet (elementi i ngrohjes shtypet në taban!) ose, si në biznesin tonë të riparimit, dërgojeni në rezervë.

Më pas, zbulova një termostat të djegur (ai që rregullon temperaturën në hekur), ose më mirë kontaktet e tij të djegura, të fryra, të oksiduara (oksidet nuk lejojnë që rryma elektrike të rrjedhë!) dhe pllakën elastike të dëmtuar. Kishte një problem të dukshëm, pasi termostati është një gjë mjaft delikate për t'u vendosur dhe rregullimi i tij është i mbushur me shumë probleme dhe mosmirënjohje. Por nuk kishte kuptim thjesht pastrimi i kontakteve, pasi pllaka në të cilën ishin instaluar këto kontakte ishte djegur, nxirë, dëmtuar dhe qartësisht me defekt!

Pasi vrapova nëpër dyqane, fshiva këmbët deri në gjunjë, siç thonë ata, nuk gjeta termostatin që më duhej. Për fat të mirë, kam mjaft kohë në punë, ngrita dorën dhe e ula ashpër, mendova në kohën time të lirë dhe vendosa të bëj një hap të dëshpëruar - të çmontoj hekurin rezervë me defekt, të heq termostatin prej andej (i cili doli të ishte i përshtatshëm sipas parametrave elektrikë!) dhe, pasi e keni çmontuar deri në vidë, hiqni pllakën dhe kontaktet që më duheshin! Sigurisht që nuk është një detyrë e lehtë, por është interesante dhe unike!

Mjeshtrit normalë ndoshta do të ktheheshin me një buzëqeshje në tempujt e tyre kur të shihnin një riparim të tillë!” Por kjo nuk ka të bëjë me mua!

Një termostat konvencional është mbledhur nga "rondele tabletash" qeramike të mbajtura së bashku nga një tub dhe të ndezur nga njëra anë. Për ta çmontuar atë, unë shpova ndezjen dhe hoqa pjesët. Pastaj çmontova termostatin tim në të njëjtën mënyrë dhe futa pjesë nga një termostat rezervë në të, e montova me kujdes, pasi i kisha ngjitur më parë tabletat së bashku. ngjitës i mirë B-7000, në mënyrë që të mos shkërmoqet në duart tuaja dhe të mos lëvizë pjesët në anët. Unë nuk e ndeza atë (ngjitja e mbajti me sukses strukturë e montuar), u mjaftova me tubin origjinal, sepse vidha e gjatë që mban termostatin është mjaft e fuqishme dhe e përballoi mjaft mirë këtë detyrë!

Instalova termostatin në vend, lidha telat dhe e futa në rrjet. Termostati funksionoi si një sharmer!

E përdora hekurin gjatë hekurosjes së rrobave, përndryshe është e vështirë të kuptosh dhe të llogarisësh se si do të sillej në një betejë të vërtetë.” Punoi mirë!

Këtu përfunduan riparimet.

Proceset e punës dhe rezultatet e riparimit i keni parë në foto.

Le të përmbledhim. "Nevoja për shpikje është dinake" "Duhet guximi i qytetit"!

Kështu doli riparimi im.

Fat të mirë me rinovimet tuaja krijuese!!!

Riparimi i një hekuri me duart tuaja është një klasik i zhanrit të shtëpisë, por tani, për fat të keq, rrymat e surrealizmit po bëhen më të forta në të. Për të çmontuar një hekur modern, një mjeshtër fillestar duhet të ketë aftësitë për të zgjidhur enigmat kineze: Kapëse të fshehura kudo, të ndërlikuara nyjet e tendës, mbërthyes në formë. A duhet ta çoj në punëtori? Kostoja e riparimeve mund të jetë e tillë që të jetë më e lehtë për të blerë një hekur të ri. Le të përpiqemi akoma të rregullojmë tonën, pa trajnime profesionale dhe pa mjete speciale.

Arsyetimi abstrakt

Prodhuesit justifikojnë kthimin e hekurit në një lloj bllokimi të kombinuar me kërkesat e sigurisë, dizajnit dhe ergonomisë. Por, më falni, nga fiksimet e dukshme në hekura kishte vetëm 1-2 vida në pjesën e pasme, dhe ato mbeten të tilla. Për më tepër, pjesët e trupit të hekurave të vjetër ishin bërë nga bakeliti dhe polistireni i brishtë, ndërsa plastika e sotme konkurron me metalet në forcë.

Në fakt, ne, mjerisht, jetojmë në një epokë gjërash që nuk janë të përjetshme. Një nga parimet themelore të shoqërisë konsumatore është i paepur: një produkt me kërkesë masive duhet të funksionojë pa të meta (reputacioni i prodhuesit, por çfarë) jo më shumë se 2-2,5 periudhat e garancisë, dhe pastaj shpejt dhe në mënyrë të pakthyeshme bien në shkatërrim të plotë. Prodhuesit kryesorë të mallrave të konsumit punësojnë deri në gjysmën ose më shumë të personelit të tyre të projektimit për të siguruar që, Zoti na ruajt, produkti të mos dalë shumë i qëndrueshëm.

Si ndikon puna e industrisë në mjedis? kosh plehrash, dhe në vetëdijen masive - tërheqja e specialistëve me të vërtetë të cilësisë së lartë në aktivitete të dëmshme është një pyetje tjetër, por hekuri pothuajse nuk i nënshtrohet përpjekjeve të tilla: është shumë i thjeshtë, dhe brenda tij është shumë i nxehtë dhe i lagësht. Prandaj, dëmtimi i hekurit në fazën e projektimit vjen kryesisht për të vështirësuar çmontimin e tij jashtë qendrës së shërbimit. Sidoqoftë, është ende e mundur të riparoni një hekur në shtëpi duke përdorur mjete të improvizuara nëse e dini se ku dhe cilat sekrete mund të fshihen në të dhe si t'i hapni ato pa rrezikun e prishjes së plotë të hekurit.

Mjet

Për të riparuar me sukses një hekur, le të përgatisim fillimisht disa mjete shtëpiake; Nuk do të marrë shumë kohë dhe nuk do të kërkojë shpenzime të konsiderueshme:

• 2-4 shtrydhëse me kapak;
• shtrydhëse për shulat e fshehura;
• një elektrik dore e lirë LED (domethënë LED) dhe një xham zmadhues;
• një rrip kamoshi, një skedar gozhdë, alkool;
• ose, në vend të hapit 4 - një gomë lapsash, një gomë boje, një copë leckë të pastër, alkool.

Shënim: mbi qëllimin e mjeteve sipas paragrafëve. 4 dhe 5 shih më poshtë.

Push-ups

Shtrydhësi i kapakut është bërë nga shtresa e sipërme, më e fortë e bambusë, me madhësi dhe trashësi të një shkop akulloreje; njëra skaj i saj pritet në një pykë. Mbulesat në trupin e hekurave shpesh vendosen në shulat pa fiksim. Në qendrën e shërbimit, një mbulesë e tillë ngjeshet me pincë speciale dhe hiqet. Për ta hequr atë në mënyrë të improvizuar, mbulesa duhet të hiqet: dhëmbët e kapëseve që nuk fiksohen janë të pjerrëta në të dy anët dhe dalin nga brazda të paprekura. Por hapni kapakët në shulat e ngushtë me një thikë tavoline ose një kaçavidë të gjerë, si në Fig. në të djathtë, mos: çeliku do të lërë shenja në plastikë. Forca në përkulje e shtresës sipërfaqësore të bambusë është më e lartë se ajo e plastikës, dhe forca në prerje është më e ulët. Prandaj, një shtrydhëse bambuje do të heqë kapakun nëse ngrihet siç duhet, por ndoshta do të shtypet vetë nga sipërfaqja pa dëmtuar plastikën. Nëse kapaku nuk ngrihet siç duhet dhe nuk dorëzohet, shtrydhësi i bambusë do të thyhet pa dëmtuar hekurin. Ata përdorin shtrydhëse bambuje në çift, duke e prishur pjesën nga të dyja anët.

Një shtrydhëse e mirë e hollë për shulat fikse merret nga një përzierës plastik i kafesë i prerë në një pykë, i cili lëshon makina kafeje. Shtrydhësi nga përzierësi futet në çdo boshllëk dhe heq butësisht shulat me fiksim, pa i gërvishtur apo thyer as ato dhe as pjesët e trupit.

Elektrik dore dhe xham zmadhues

Elektrik dore të lira mini LED prodhojnë dritë shumë të fortë me hije të ashpër. Në këtë rast, ky është një avantazh: një dritë e tillë depërton thellë në çarje të holla, dhe nën një xham zmadhues mund të shihni se çfarë mban pjesa. Për ta bërë këtë, fillimisht ata heqin kapakun, i cili nuk është i qartë se si të hiqet, me shtrydhëse bambuje, e nxjerrin në pah dhe shikojnë se çfarë e mban aty.

Si të trajtoni shulat

Është më mirë, sigurisht, të gjesh një diagram për çmontimin e hekurit të këtij modeli, por provojeni! DHE skemat standarde Mos kërkoni as vendndodhjen e bravave sekrete: ato mund të jenë të ndryshme për të njëjtin model nga i njëjti prodhues. A keni lexuar në udhëzimet: "Prodhuesi rezervon të drejtën të bëjë ndryshime në dizajn që nuk ndikojnë në performancën e produktit"? Kjo do të thotë, kur çmontoni hekurin, me shumë mundësi do t'ju duhet të kërkoni vetë lidhjet e fshehura.

Duhet thënë se kompanitë perëndimore po largohen gradualisht nga parimi: “A doni ta rregulloni vetë? Epo, prisheni dhe blini një të re!” Por aziatikët i përmbahen me kokëfortësi. Për shembull, nëse hekuri juaj është kinez, atëherë vidhosja e montimit të hundës (shih më poshtë) ka shumë të ngjarë të mos jetë nën kapakun e mbushësit, por ... nën butonat e furnizimit me ujë dhe avull!

Le ta ndezim dhe të shohim. E shihni rrethin e gjelbër në foto? Pra, kjo nuk është një shul, por një tendë rrëshqitëse në një zakon. Shulat janë në anën tjetër të butonave. Për të hequr butonat dhe për të çmontuar hekurin, duhet:

• Shtypni butonin përpara.
• Fusni shtrydhësin nga mikseri pas tij.
• Lëshojeni shulën.
• Pa hequr shtrënguesin, ngrijeni butonin lart derisa të ndalojë. Duhet të dëgjoni një klikim të lehtë të dhëmbit të shulës që del nga brazda.
• Duke mbajtur butonin për të mos rënë, hiqni shtrydhësin.
• Duke vazhduar të mbani butonin, lëvizeni përpara me një pjerrësi në mënyrë që tenda rrëshqitëse të dalë nga brazda.
• Bëni të njëjtën gjë me butonin tjetër.

Mbërthyes në formë

Vidhat në pranga nga prodhuesit perëndimorë janë më shpesh ose të zakonshëm me një kokë Phillips ose gjashtëkëndësh. Për këtë të fundit, nuk ka kuptim të blini një kaçavidë të veçantë me një grup copash për një riparim një herë: një vidë me një çarë gjashtëkëndore thjesht mund të zhvidhoset me një kaçavidë të sheshtë me një teh të hollë me gjerësi të përshtatshme. Mund të përdoret gjithashtu për të zhbllokuar vidhat me një çarë trefshe, të cilën kinezët e duan shumë (në të djathtë në figurë), por pa presion të fortë: kjo krijon një forcë të konsiderueshme anësore dhe vidhosja në fije thjesht mund të bllokohet. Nëse vidhosja është e ngushtë, ajo shkëputet me një sërë kërcitjesh të vogla, duke e zhvendosur kaçavidën në çifte të tjera çarjesh.

Gjëja më e vështirë do të jetë heqja e vidhos me folenë TORXX (në të djathtë në figurë): gërshërët ose piskatore do ta marrin atë vetëm nëse vidhosja është e lirshme në fill. Është më e përshtatshme të zhvidhosësh vidhat TORXX pa një çelës të veçantë duke përdorur pincë të vogla të rosës; Ju gjithashtu mund të përdorni prerëse anësore, por më pas do të ketë gërvishtje në urën e çarjes. Ata nuk do t'i bëjnë asgjë Vintu, por mjeshtër me përvojë, befas ky hekur shkon tek ai dhe e ngarkon për riparime për akses të mëparshëm të pakualifikuar.

Si funksionon një hekur me avull?

Por ku t'i kërkoni të gjitha këto vida sekrete? Për ta bërë këtë, së pari duhet të njiheni me strukturën e një hekuri modern me një gjenerator avulli (avullore). Diagrami i tij i përgjithshëm është paraqitur në Fig.:

Një sistem avullimi me ndikim (me avull të mbinxehur) instalohet vetëm në modele të caktuara, sepse është efektiv vetëm në pozicionin e termostatit afër maksimumit (tre pikë). Në hekurat e mirë me avull goditjeje, pompa e goditjes bllokohet nëse rregullatori është vendosur në 1-2 pikë. Për çfarë shkruhet gjithmonë në udhëzime, si, ju lutemi tregoni, një amvise normale i lexon udhëzimet për një hekur? Kjo do të thotë, nëse nuk ka nxitje të avullit, atëherë ndoshta për të eliminuar "mosfunksionimin" thjesht duhet të ktheni rregullatorin e temperaturës.

Moduli i mbrojtjes së pozicionit fiket elementin e ngrohjes nëse pozicioni i tabanit të hekurit ndryshon nga ai horizontal: ai ishte vendosur në këmbë, i rënë, etj. Kjo është ndoshta e vetmja risi elektronike në hekurat. Në hekurat me cilësi të lartë, mbrojtja e pozicionit është burimi i dytë më i zakonshëm i prishjeve (pas shkallës në avullore, shih në fund), por në shtëpi është më shpesh plotësisht i riparueshëm.

Si fluturojnë kinezët

Nëse shikoni thembra edhe të hekurave të lira kineze, rezulton se shumë prej tyre kanë grykë fiktive, të rreme për lagështimin e pikave. Në fakt, kur nxehet plotësisht, një shpërthim avulli prodhohet duke shtypur butonin e avullit; në të njëjtin pozicion të termostatit, avulli i butë vjen nga butoni me pika, dhe për lagështimin e pikave në këtë rast duhet të shtypni të dy butonat menjëherë.

Diagrami elektrik

Qarku elektrik i hekurit është paraqitur në vijim. oriz.:

Releja KM dhe sensori i pozicionit SK përbëjnë mbrojtjen e pozicionit. Në tabelën e tij mund të ketë një tregues të energjisë, i cili në këtë rast është LED, dhe jo në neoni. Mbrojtje e pozicionit pa kompromis cilësitë e konsumatorit Hekuri mund të fiket, por nëse treguesi është LED, atëherë nëse "pozicionimi" është plotësisht i fikur, ai do të ndalojë së punuari. Kjo është e papërshtatshme, kështu që mbrojtja e gabuar e pozicionit duhet të çaktivizohet pjesërisht (shih më poshtë).

Numrat me indekse tregojnë sekuencën e testimit të qarqeve "të nxehtë" dhe "të ftohtë" me një multimetër: një sondë me një kapëse aligator është e lidhur me kunjin e prizës së energjisë, dhe të tjerët shkojnë përgjatë pikave. Të dy vazhdimësitë duhet të konvergojnë në kontaktet e stafetës KM. Fakti është se kontaktet KM janë normalisht të hapura: kur hekuri futet në prizë dhe kontaktet e termostatit mbyllen, KM tërhiqet, kontaktet e tij mbyllen dhe rryma rrjedh përmes tyre në elementin e ngrohjes. Është e nevojshme që çdo mosfunksionim i mbrojtjes së pozicionit në vetvete të çaktivizojë elementin e ngrohjes (parimi i sigurisë së tepërt), por kjo rrethanë mund të mashtrojë një teknik të papërvojë.

Shënim: gjatë kontrollit, mund të rezultojë se ka një kontakt të gabuar në kapakun lidhës, shih fig. në të djathtë. E vetmja rrugëdalje është ta kafshoni dhe rilidhni telat në një të re.

Mbrojtje termike

Siguresa termike (termike) ndizet nëse temperatura e pllakës së hekurit tejkalon 240 gradë ose rryma përmes elementit të ngrohjes tejkalon një vlerë të caktuar të specifikuar. Kjo do të thotë, siguresa termike për të zëvendësuar atë të papërshtatshme duhet gjithashtu të zgjidhet sipas rrymës, në varësi të fuqisë së hekurit:

• 2200 W – 25 A.
• 1500 W – 16 A.
• 1000 W – 10 A.
• 600 W – 6,3 A.

Nevojitet tepricë e rrymës termike sepse 220 V është vlera efektive (efektive) e tensionit të rrjetit; amplituda është 220 V x 1.4 = 308 V. Kohëzgjatja e gjysmëciklit të frekuencës 50 Hz është 10 ms, dhe koha e përgjigjes termike është 4-5 ms. Papritur, voltazhi i rrjetit hidhet në vlerën maksimale të lejuar prej 245 V, siguresa termike për rrymën e funksionimit të elementit të ngrohjes mund të digjet në një hekur të përkryer të shërbimit.

Siguresat termike janë të disponueshme (poz. 1 në figurë), të rivendosura, pos. 2, dhe vetë-shërimi, pos. 3. Të parët digjen dhe duhet të instalohen në një mëngë dielektrike rezistente ndaj nxehtësisë (zakonisht prej tekstil me fije qelqi), përndryshe ka shumë të ngjarë një prishje e tensionit të rrjetit në bazë. Në një siguresë termike të rivendosur, shiriti bimetalik i paranderur "këputet" dhe hap kontaktet. Për ta rivendosur atë, duhet ta shtypni përmes dritares në kontakt derisa të klikojë përsëri me diçka të mprehtë. Mbrojtja termike vetë-shëruese do të kthehet në gjendjen e saj origjinale nëse hekuri shkëputet nga priza dhe lihet të ftohet plotësisht. Termiket vetë-shëruese janë të kombinuara në mënyrë strukturore me një termostat (shih më poshtë) dhe gjithmonë plotësohen me një siguresë aktuale.

Termostat

Rregullatori i temperaturës së pllakës është komponenti më i rëndësishëm i hekurit dhe një nga më të ndjeshëm ndaj prishjeve; Është një pajisje mekanike shkas që drejtohet nga një pllakë bimetalike. Në termostatin e hekurit nuk ka "magnetë, si në një rregullator frigoriferi". Ashtu si termostati i frigoriferit, ka edhe një këmbëz mekanik, vetëm me një dizajn të ndryshëm. Parimi i funksionimit të tij është i thjeshtë:

1. Pjesa me kontaktin e lëvizshëm shtypet në atë të fiksuar nga një sustë e kthyeshme. Kontaktet janë të mbyllura, elementi i ngrohjes po nxehet. Shkalla e ngjeshjes së sustës rregullohet nga çelësi i vendosjes së temperaturës.
2. Nga ana tjetër, kontakti i lëvizshëm lidhet me një shufër shtytëse dielektrike me një pllakë bimetalike.
3. Pllaka bimetalike, duke u përkulur nga nxehtësia, shtyp përmes shufrës mbi kontaktin e lëvizshëm derisa të mbizotërojë sustën.
4. Susta hidhet sipër dhe hap kontaktet.
5. Elementi i ngrohjes fiket, tabani i hekurit me pllakën bimetalike ftohet.
6. Rripi bimetalik drejtohet. Kur presioni i tij dobësohet mjaftueshëm, susta hidhet mbrapa dhe e kthen rregullatorin në gjendjen e tij origjinale.

Elementi i ngrohjes nxehet përsëri, cikli përsëritet në hekurat e vjetra dhe disa të reja, termostati është montuar sipas skemës me një krah të lirë lëkundëse (pika 1 në figurë):

Disavantazhet e tij janë 2 palë kontakte të ndjeshme ndaj djegies dhe histerezës së madhe, d.m.th. ndryshimi midis temperaturës së përgjigjes dhe kthimit të rregullatorit. Prandaj, në rregullatorët me një lëkundës të lirë ka gjithmonë një vidë rregulluese nën dorezë, e cila kthehet nëse hekuri nxehet shumë (shtrëngoni atë me 1-2 kthesa) ose dobët (zhvidhosni atë në të njëjtën sasi). Për të hyrë në vidën e kalibrimit, duhet të hiqni çelësin e kontrollit të temperaturës. Ai ulet në bosht nga fërkimi, por mbahet në trup me kthetra me ndalesa, shih fig. në të djathtë. Për të hequr dorezën, duhet ta ktheni plotësisht në minimum (në pikën e parë) dhe ta tërhiqni lart.

Shumica e hekurave moderne janë të pajisura me një termostat të unifikuar me dy burime, pos. 2: funksionon shumë qartë dhe pothuajse kurrë nuk kërkon rregullim gjatë funksionimit. Dobësitë e tij, së pari, janë të njëjta si në atë të mëparshme. rasti, kontaktet, shih më poshtë. Së dyti, ekziston një shufër qeramike (e treguar me ngjyrë blu), e cila ndonjëherë plasaritet. Gjatësia e shufrës është 8 mm, dhe një e re mund të bëhet nga një rezistencë MLT-0,5 W, pos. 2a. Telat e rezistencës kafshohen në një gjatësi prej 1,5-2 mm, bojëja lahet me dikloroetan ose një mbartës surfaktant dhe shtresa përçuese pastrohet me letër zmerile. Nëse rezistenca e rezistencës është më shumë se 620-680 kOhm, disa njerëz e instalojnë atë në vend të shufrës siç është, boja digjet pa tym ose erë të keqe. Sidoqoftë, atëherë tabani i hekurit mund të "ngjesh" në mënyrë të pakëndshme me energji elektrike. Dhe çfarë është shumë më keq, rezistenca e një rezistence me një shtresë përcjellëse të pambrojtur mund të ulet disa herë, dhe rryma e rrjedhjes përmes saj mund të rritet në një vlerë të rrezikshme.

Shënim 3: ndonjëherë rondelet e futura në termostat çajnë. Në vend të kësaj, një i ri mund të përpunohet nga fluoroplastika; vizatim shih pos. 2b.

Si të pastroni kontaktet

Nuk ka nevojë të pastroni kontaktet e djegura të rregullatorit të temperaturës së hekurit me letër zmerile, siç këshillojnë shumë burime: ato funksionojnë nën rrymë të lartë dhe pas pastrimit me letër zmerile digjen shpejt përsëri. Në rregullatorët e hekurave moderne, kontaktet janë të stampuara me mure të hollë dhe në këtë rast ato digjen deri në vrima. Për të pastruar kontaktet, duhet të mbështillni një skedar gozhdë përgjatë kamoshit të lagur me alkool, ta futni midis kontakteve dhe ta fërkoni derisa kamoshi të pushojë së ndoturi shumë me depozitat e karbonit. Një alternativë është të prisni një pykë të hollë nga një gomë boje dhe ta përdorni për të pastruar kontaktet. Pastaj - me të njëjtën pykë të bërë nga një gomë lapsash. Në fund, mbështilleni skedarin e thonjve me një leckë të lagur me alkool në vend të kamoshi dhe përdorni atë për të hequr çdo grimcë ngjitëse të gomës nga kontaktet.

Shënim: për shkak të termostatit, një situatë e tillë është gjithashtu e mundur - hekuri nxehet në maksimum, pavarësisht nga pozicioni i çelësit të vendosjes së temperaturës; Rregullimi i vidës së kalibrimit nuk ndihmon. Kjo do të thotë që kontaktet e rregullatorit janë salduar dhe duhet të zëvendësohet.

Si për të arritur atje?

E gjithë kjo është e mirë, por hekuri ynë ende nuk është çmontuar. Në përgjithësi, çmontimi i hekurit bëhet si më poshtë. mënyra:

• Hiqni çelësin e cilësimit të temperaturës.
• Hiqni mbulesën e pasme (mundësisht së bashku me pjesën e sipërme).
• Hiqni bllokun e kontaktit.
• Hiqni kapakun e sipërm.
• Hiqni trupin.
• Hiqni kutinë e termostatit (nëse është e pajisur).

Pas kësaj, të gjithë përbërësit e hekurit bëhen të disponueshëm për inspektim dhe riparim. Sigurisht, çdo fazë ka hollësitë dhe veçoritë e veta. Ne do të shqyrtojmë disa më tej, jo si shembuj të modeleve nga prodhuesit individualë, por tani për tani le të përqendrohemi në "problemet" e përgjithshme.

Mbulesa e pasme

Kjo është e vetmja pjesë e siguruar me një vidë(ve) të dukshme nga jashtë. Mund të ketë 2 nga këto të fundit më poshtë. Në këtë rast, 2 opsione janë të mundshme: mbulesa e pasme është integrale me pjesën e sipërme dhe veçmas. Në rastin e parë, doreza e hekurit do të jetë e drejtë, dhe të dy kapakët tërhiqen menjëherë, duke e shtyrë pjesën e sipërme me gishta: qëndron me thumba horizontale në brazda gjatësore.

Nëse mbulesat janë të ndara dhe mbulesa e pasme është në një ose 2 vida, atëherë përsëri 2 raste janë të mundshme: mbulesa e pasme është e barabartë me trupin dhe mbi kapakun. Në rastin e parë, kapaku tërhiqet drejt jush nga fundi - në pjesën e sipërme është i siguruar me thumba në brazda, të cilat do të dalin dhe kapaku do të dalë. Rasti i dytë ka të bëjë pothuajse ekskluzivisht me mbulesa me një vidë në mes. Nëse kapaku nuk del pas zhbllokimit të vidhos dhe nuk tërhiqet nga fundi, atëherë në hulli, në pjesën e sipërme dhe në pjesën e poshtme ka kapak të dyfishtë. Pastaj ju duhet të shtyni kapakun lart në mënyrë që tejet e poshtme të lirohen, dhe më pas tërhiqni pjesën e poshtme në mënyrë që ato të sipërme të dalin nga brazda.

Blloko

Pas heqjes së kapakut të pasmë, blloku i kontaktit do të jetë i dukshëm, ky është tashmë burimi i keqfunksionimeve. Në disa hekura (jo domosdoshmërisht të lirë) blloku i kontaktit është një vidë e rregullt (pika 1 në figurë), mund të shkrihet, atëherë duhet ta ndryshoni në propileni. Polietileni dhe PVC nuk do t'i rezistojnë hekurit!

Pads me terminale rrëshqitëse (pika 2) janë më të besueshmet, por për çmontimin e mëtejshëm të hekurit, terminalet duhet të hiqen. Për ta bërë këtë, kapëset e zgjatjeve të tyre shtypen përmes vrimave në kontaktet me një fëndyell ose një kaçavidë të hollë.

Për të hequr bllokun e prerë të fortë (pika 3), duhet të hiqni 2 vida të kapëses së kordonit të energjisë dhe 2 vida që mbajnë vetë bllokun. Nëse telat e rrjetit nuk tingëllojnë në përputhje me rrethanat. bazat e bllokut (shigjetat e gjelbra në pikën 4), blloku duhet të ndryshohet ose duhet të instalohen terminalet prizë në tela, sepse Telat në bllokun e terminalit nuk mund të mbyllen përsëri.

Kopertina e sipërme

Mbulesa e sipërme e lakuar mbahet në vend me kapëse të ngushta pa u kyçur. Në shtëpi, hiqet me një palë shtrydhëse (shih më lart), duke filluar, si rregull, nga fundi i pasmë. Nuk funksionon - duhet të provoni nga përpara.

Mbrojtja e pozicionit

Nën kapakun e sipërm të shumicës së hekurave ka një modul mbrojtës pozicional. Pjesa më e cenueshme e saj është sensori i pozicionit. Si rregull, kjo është një kuti plastike (shigjeta të kuqe në figurë) me vetëm disa terminale. Sensori i pozicionit ose është i mbyllur me një kapak të shtrënguar, ose i mbushur me një përbërje sipër që mund të zgjidhet.

Një mosfunksionim i sensorit të pozicionit është tipik: hekuri nuk ndizet, dhe nëse e tundni, mund të ndizet për një kohë dhe të fiket përsëri spontanisht. Gjatë çmontimit të sensorit, zbulohet se brenda ka një palë kontakte dhe një rul metalik të mbuluar me diçka viskoze dhe të ndotur. Sensori fillimisht ishte i mbushur me yndyrë silikoni të pastër dhe të pastër, por rryma në spiralen e stafetës së fuqisë së lartë është e mjaftueshme për të shkaktuar ndezjen e kontakteve. Mbushja kontaminohet me depozita karboni, rul nuk i mbyll mirë kontaktet dhe nuk lëviz siç duhet.

Ata heqin silikonin e papërdorshëm me uthull tavoline, por nuk mund ta lini rulin të thatë: gjatë hekurosjes, stafeta do të "shfaqet" gjatë gjithë kohës, hekuri do të nxehet në mënyrë të paparashikueshme dhe sensori së shpejti do të dështojë plotësisht. Në vend të silikonit, sensori duhet të mbushet me çdo vaj të lëngshëm makine; Meqë ra fjala, është më rezistent ndaj ndotjes dhe i zbut shkëndijat më mirë se silikoni. Sensori lahet me alkool, vihet një gjilpërë në grykën e vajit shiringë mjekësore dhe mbushni sensorin me kujdes në mënyrë që vaji të mos rrjedhë në mure. Pasi të jetë mbushur, kapaku është ngjitur përsëri me "Titanium" ose ngjitës tjetër nëse muret janë me vaj, ngjitësi nuk do të qëndrojë.

Shënim: në pranga Brown dhe disa. Në raste të tjera, sinjali nga sensori i pozicionit përpunohet nga një mikroqark (pozicioni i sipërm në figurë, në këtë rast, rulja e sensorit të pozicionit mund të lihet e thatë).

Të tjera mosfunksionim i mundshëm– kontaktet e djegura ose mbështjellja e stafetës së djegur, atëherë hekuri nuk do të ndizet fare. Për të kontrolluar, moduli duhet të hiqet nga hekuri dhe tensioni i tij i funksionimit të rrymës direkte ose alternative, i cili tregohet në trupin e stafetës (shigjetat jeshile), duhet të aplikohet në mbështjelljen e stafetës. Duhet të dëgjohet një klikim dhe testuesi duhet të tregojë mbylljen e kontaktit. Jo - stafeta duhet të ndryshohet.

Shënim: Nëse nuk jeni të sigurt që tensioni i mbështjelljes tregohet në stafetë, duhet të matni rezistencën e tij. Papritmas, rryma e dredha-dredha në tensionin e specifikuar rezulton të jetë më shumë se 80-100 mA; Ju duhet të kontrolloni stafetën nga një burim i rregulluar i energjisë. Si rregull, voltazhi i funksionimit të mbështjelljes nuk kalon 24 V.

Është mjaft e mundur të bëhet pa mbrojtje pozicionale. Për ta fikur pjesërisht (që treguesi i elementit të ngrohjes të funksionojë), duhet të shkulni telin e bardhë dhe ta lidhni me atë kafe, ose të çlidhni të kuqin dhe ta lidhni me atë blu. Në këtë rast, stafeta mund të klikojë dhe të tronditë, kështu që është më mirë ta shkulni edhe atë.

Kornizë

Pas heqjes së mbulesës së pasme dhe bllokut të kontaktit, do të shfaqen telat në brazda që mbajnë kapakun (pozicioni i poshtëm në figurën në të djathtë) ose vida, por merrni kohën tuaj: strehimi mbahet në vend nga një ose dy vida në zona e hundës së hekurit. Se si i fshehin kinezët tashmë është thënë, por në hekurat e tjera janë në grykë nën kapakun e mbushësit. Mbetet në vend pasi të keni hequr kapakun e sipërm. Për të hequr kapakun e mbushësit, duhet të ngrini kapakun e mbushësit dhe të hiqni kapakun me të duke përdorur shtrydhës, atëherë vidhat e hundës (pozicioni i sipërm) do të jenë të dukshme.

Trupi i hekurit hiqet së bashku me pompat, dhe keqfunksionimet e tyre bëhen të dukshme, nga të cilat ose nuk ka avull, ose uji derdhet në trup, hekuri kërcitet, shkëndihet, rreh me rrymë: tuba të plasaritur, tuba dhe valvola ( thithkat) të bllokuara me depozita kripe. Nuk ka kuptim ngjitja e tubave; Së pari, duhet të pastroni sistemin hidraulik nga shkalla. Për plastikën, kjo bëhet mekanikisht, me një shtupë pambuku të njomur me alkool. Thithat lahen me një zgjidhje acid citrik(1 lugë për gotë ujë). Zgjidhje acid acetik(uthulla) lëshon avuj kimikisht agresivë që gërryejnë metalin. Pastaj fragmentet e tubave të plasaritur mblidhen së bashku, mbi to vihen copa tubi të tkurrur nga nxehtësia (KETU, tkurrje nga nxehtësia) dhe nxehen me tharëse flokësh shtëpiake.

Çfarë nuk shkon me këdo

Tefal

Riparimi i hekurit Tefal është unik. Së pari, trupi i tij hiqet së bashku me kapakun e sipërm. Së dyti, vidhosja e hundës është e fshehur nën kapakun e shpërndarësit të ujit (majtas dhe në qendër në foto); është e dukshme përmes plastikës së tejdukshme. Së treti, për të arritur te pompat, duhet të hiqni kapakun e sipërm me strehën e hequr. Vidhosja e saj është e fshehur nën butona (në të djathtë në figurë) dhe duhet të zhvidhoset në mënyrë që mbulesa të hiqet.

Së fundi, Tefal është lider në prodhimin e hekurave pa tela. Ato vijnë në disa lloje: me kontakte në platformë, me një taban që akumulon nxehtësi, me një kordon të hedhur (qitës). Dy të parat janë të papërshtatshme për riparime amatore, por e fundit, e cila duket se është e gabuar, mund të rezultojë mjaft funksionale.

Kordoni nga hekuri hidhet larg nga një shtytës që vepron nga një mekanizëm i veçantë këmbëzues me pllakën e tij bimetalike. Kjo do të thotë, nëse, për shembull, keni hekurosur prangat dhe dëshironi të ngrohni më tej hekurin duke futur kordonin, por nuk funksionon, atëherë hekuri nuk është ftohur mjaftueshëm. Duhet ta lini të ftohet më tej, futni kordonin, ktheni çelësin në nxehtësi më të lartë dhe prisni derisa kordoni të fiket. Është e papërshtatshme, sigurisht, kjo është arsyeja pse hekurat me një kordon të shkëputshëm nuk janë shumë të kërkuar.

Phillips

Një tipar i veçantë i hekurave Philips është trupi i tyre i dyfishtë. Për shembull, Azur-i popullor trajtohet fillimisht në sekuencën e zakonshme, pozat. Dhe në figurë, por mbulesa e pasme është e siguruar me 2 vida nga fundi. Nën shtresën dekorative me pompa ka një të brendshme me mbrojtje (poz. B), dhe tashmë nën të ka një taban masiv (në fakt, shtresë e tretë) me një termostat dhe jastëk termik, pos. NË.

Bosch

Dizajni i hekurave Bosch mund të konsiderohet tipik, dhe çmontimi i hekurave Bosch është edhe më i lehtë se të tjerët: mbulesa e pasme është në një vidë dhe pa fiksim të ndërlikuar. Për ta hequr atë, duhet të hiqni vidën dhe të tërhiqni zorrën e hyrjes së kordonit të rrymës (shih figurën në të djathtë), kapaku do të paloset së bashku me menteshën, pas së cilës çmontimi i mëtejshëm nuk ka veçori të veçanta.

Kafe

Defekti i lindur i hekurave kafe të lira është rezervuari i gjeneratorit të avullit me mure të hollë i bërë prej çeliku të galvanizuar dhe fiksimi i shtresës së termostatit me këmbë të palosshme të bëra prej tij. Të dyja ndryshken në mënyrë perfekte, shih fig. në të djathtë, pas së cilës riparimi i hekurit bëhet i pakuptimtë.

Si të bëni avull

I njëjti defekt kongjenital i të gjithë hekurave me avull pa përjashtim është peshore. Është e vështirë ta hiqni atë nga rezervuari jo i lëvizshëm i gjeneratorit të avullit dhe në asnjë rast nuk duhet ta zieni hekurin në një tigan me uthull për ta bërë këtë, si në Fig. Tymi i acidit acetik do ta bëjë plastikën të brishtë, do të gërryejë nikelin në taban deri në pikën e vrazhdësisë dhe nëse është i veshur me Teflon, do të fillojë të zhvishet. Së pari, hekuri duhet të çmontohet deri në taban për pastrim, shiko për shembull. video se si të pastroni Philips 3240:

Video: shembull i çmontimit dhe pastrimit të një hekuri Philips 3240

Së dyti, siç është përmendur tashmë, është më mirë të përdorni një zgjidhje të acidit citrik sesa uthull. Së treti, përpara pastrimit, kontaktet e elementit ngrohës së bashku me tufat qeramike duhet të mbështillen fort me shirit elektrik të mirë të butë në 3-4 shtresa ose, më mirë, me shirit të tkurrur nga nxehtësia. Së katërti, nëse grykat janë të bllokuara me peshore, shpojini ato gjithashtu me një kruese dhëmbësh përpara se t'i pastroni. Dhe së pesti, pas pastrimit, shpëlajeni plotësisht sistemin hidraulik të shputës uje i paster nga lart poshtë, duke e derdhur në rezervuarin e gjeneratorit të avullit. Atëherë mund të jeni të sigurt: hekuri do të shërbejë edhe pas pastrimit si më parë.

3 vlerësime, mesatare: 5,00 nga 5)

1. Arsyetimi abstrakt
2. Mjet
3. Si funksionon një hekur me avull?
4. Diagrami elektrik
5. Mbrojtje termike
6. Termostat
7. Si për të arritur atje?
8. Çfarë nuk shkon me këdo

Riparimi i një hekuri me duart tuaja është një klasik i zhanrit të shtëpisë, por tani, për fat të keq, rrymat e surrealizmit po bëhen më të forta në të. Për të çmontuar një hekur modern, një mjeshtër fillestar duhet të ketë aftësitë për të zgjidhur enigmat kineze: Ka kapëse të fshehura kudo, nyje të zgjuara të tendës, fiksim në formë. A duhet ta çoj në punëtori? Kostoja e riparimeve mund të jetë e tillë që të jetë më e lehtë për të blerë një hekur të ri. Le të përpiqemi akoma të rregullojmë tonën, pa trajnime profesionale dhe pa mjete speciale.

Arsyetimi abstrakt

Prodhuesit justifikojnë kthimin e hekurit në një lloj bllokimi të kombinuar me kërkesat e sigurisë, dizajnit dhe ergonomisë. Por, më falni, nga fiksimet e dukshme në hekura kishte vetëm 1-2 vida në pjesën e pasme, dhe ato mbeten të tilla. Për më tepër, pjesët e trupit të hekurave të vjetër ishin bërë nga bakeliti dhe polistireni i brishtë, ndërsa plastika e sotme konkurron me metalet në forcë.

Në fakt, ne, mjerisht, jetojmë në një epokë gjërash që nuk janë të përjetshme. Një nga parimet themelore të shoqërisë konsumatore është i paepur: një produkt me kërkesë masive duhet të funksionojë pa të meta (reputacioni i prodhuesit, por çfarë) për jo më shumë se 2-2,5 periudha garancie, dhe më pas shpejt dhe në mënyrë të pakthyeshme të bëhet plotësisht i papërdorshëm. Prodhuesit kryesorë të mallrave të konsumit punësojnë deri në gjysmën ose më shumë të personelit të tyre të projektimit për të siguruar që, Zoti na ruajt, produkti të mos dalë shumë i qëndrueshëm.

Si ndikon puna e industrisë në plehra në mjedis, dhe përfshirja e specialistëve me të vërtetë të cilësisë së lartë në aktivitete të dëmshme për ndërgjegjen e masës, është një pyetje tjetër, por hekuri pothuajse nuk u dorëzohet përpjekjeve të tilla: është shumë e thjeshtë, dhe brenda është shumë e nxehtë dhe e lagësht. Prandaj, dëmtimi i hekurit në fazën e projektimit vjen kryesisht për të vështirësuar çmontimin e tij jashtë qendrës së shërbimit. Sidoqoftë, është ende e mundur të riparoni një hekur në shtëpi duke përdorur mjete të improvizuara nëse e dini se ku dhe cilat sekrete mund të fshihen në të dhe si t'i hapni ato pa rrezikun e prishjes së plotë të hekurit.

Mjet

Për të riparuar me sukses një hekur, le të përgatisim fillimisht disa mjete shtëpiake; Nuk do të marrë shumë kohë dhe nuk do të kërkojë shpenzime të konsiderueshme:

• 2-4 shtrydhëse me kapak;
• shtrydhëse për shulat e fshehura;
• një elektrik dore e lirë LED (domethënë LED) dhe një xham zmadhues;
• një rrip kamoshi, një skedar gozhdë, alkool;
• ose, në vend të hapit 4 - një gomë lapsash, një gomë boje, një copë leckë të pastër, alkool.

Shënim: mbi qëllimin e mjeteve sipas paragrafëve. 4 dhe 5 shih më poshtë.

Push-ups

Shtrydhësi i kapakut është bërë nga shtresa e sipërme, më e fortë e bambusë, me madhësi dhe trashësi të një shkop akulloreje; njëra skaj i saj pritet në një pykë. Mbulesat në trupin e hekurave shpesh vendosen në shulat pa fiksim. Në qendrën e shërbimit, një mbulesë e tillë ngjeshet me pincë speciale dhe hiqet. Për ta hequr atë duke përdorur një metodë të improvizuar, duhet të hiqni kapakun: dhëmbët e shulave pa fiksim janë të pjerrëta në të dyja anët dhe dalin nga brazda të paprekura. Por hapni kapakët në shulat e ngushtë me një thikë tavoline ose një kaçavidë të gjerë, si në Fig. në të djathtë, mos: çeliku do të lërë shenja në plastikë. Forca në përkulje e shtresës sipërfaqësore të bambusë është më e lartë se ajo e plastikës, dhe forca në prerje është më e ulët. Prandaj, një shtrydhëse bambuje do të heqë kapakun nëse ngrihet siç duhet, por ndoshta do të shtypet vetë nga sipërfaqja pa dëmtuar plastikën. Nëse kapaku nuk ngrihet siç duhet dhe nuk dorëzohet, shtrydhësi i bambusë do të thyhet pa dëmtuar hekurin. Ata përdorin shtrydhëse bambuje në çift, duke e prishur pjesën nga të dyja anët.

Një shtrydhëse e mirë e hollë për shulat fikse merret nga një përzierës plastik i kafesë i prerë në një pykë, të cilat lëshohen nga makinat e kafesë. Shtrydhësi nga përzierësi futet në çdo boshllëk dhe heq butësisht shulat me fiksim, pa i gërvishtur apo thyer as ato dhe as pjesët e trupit.

Elektrik dore dhe xham zmadhues

Elektrik dore të lira mini LED prodhojnë dritë shumë të fortë me hije të ashpër. Në këtë rast, ky është një avantazh: një dritë e tillë depërton thellë në çarje të holla, dhe nën një xham zmadhues mund të shihni se çfarë mban pjesa. Për ta bërë këtë, fillimisht ata heqin kapakun, i cili nuk është i qartë se si të hiqet, me shtrydhëse bambuje, e nxjerrin në pah dhe shikojnë se çfarë e mban aty.

Si të trajtoni shulat

Është më mirë, sigurisht, të gjesh një diagram për çmontimin e hekurit të këtij modeli, por provojeni! Dhe mos kërkoni as paraqitje tipike të bravave sekrete: ato mund të jenë të ndryshme për të njëjtin model nga i njëjti prodhues. A keni lexuar në udhëzimet: "Prodhuesi rezervon të drejtën të bëjë ndryshime në dizajn që nuk ndikojnë në performancën e produktit"? Kjo do të thotë, kur çmontoni hekurin, me shumë mundësi do t'ju duhet të kërkoni vetë lidhjet e fshehura.

Duhet thënë se kompanitë perëndimore po largohen gradualisht nga parimi: “A doni ta rregulloni vetë? Epo, prisheni dhe blini një të re!” Por aziatikët i përmbahen me kokëfortësi. Për shembull, nëse hekuri juaj është kinez, atëherë vidhosja e montimit të hundës (shih më poshtë) ka shumë të ngjarë të mos jetë nën kapakun e mbushësit, por ... nën butonat e furnizimit me ujë dhe avull!

Le ta ndezim dhe të shohim. E shihni rrethin e gjelbër në foto? Pra, kjo nuk është një shul, por një tendë rrëshqitëse në një zakon. Shulat janë në anën tjetër të butonave. Për të hequr butonat dhe për të çmontuar hekurin, duhet:

• Shtypni butonin përpara.
• Fusni shtrydhësin nga mikseri pas tij.
• Lëshojeni shulën.
• Pa hequr shtrënguesin, ngrijeni butonin lart derisa të ndalojë. Duhet të dëgjoni një klikim të lehtë të dhëmbit të shulës që del nga brazda.
• Duke mbajtur butonin për të mos rënë, hiqni shtrydhësin.
• Duke vazhduar të mbani butonin, lëvizeni përpara me një pjerrësi në mënyrë që tenda rrëshqitëse të dalë nga brazda.
• Bëni të njëjtën gjë me butonin tjetër.

Mbërthyes në formë

Vidhat në pranga nga prodhuesit perëndimorë janë më shpesh ose të zakonshëm me një kokë Phillips ose gjashtëkëndësh. Për këtë të fundit, nuk ka kuptim të blini një kaçavidë të veçantë me një grup copash për një riparim një herë: një vidë me një çarë gjashtëkëndore thjesht mund të zhvidhoset me një kaçavidë të sheshtë me një teh të hollë me gjerësi të përshtatshme. Mund të përdoret gjithashtu për të zhbllokuar vidhat me një çarë trefshe, të cilën kinezët e duan shumë (në të djathtë në figurë), por pa presion të fortë: kjo krijon një forcë të konsiderueshme anësore dhe vidhosja në fije thjesht mund të bllokohet. Nëse vidhosja është e ngushtë, ajo shkëputet me një sërë kërcitjesh të vogla, duke e zhvendosur kaçavidën në çifte të tjera çarjesh.

Gjëja më e vështirë do të jetë heqja e vidhos me folenë TORXX (në të djathtë në figurë): gërshërët ose piskatore do ta marrin atë vetëm nëse vidhosja është e lirshme në fill. Është më e përshtatshme të zhvidhosësh vidhat TORXX pa një çelës të veçantë duke përdorur pincë të vogla të rosës; Ju gjithashtu mund të përdorni prerëse anësore, por më pas do të ketë gërvishtje në urën e çarjes. Ata nuk do t'i bëjnë asgjë vidhos, por nëse një mjeshtër me përvojë papritmas i bie në dorë këtë hekur, ai do ta ngarkojë atë për riparime për aksesin e mëparshëm të pakualifikuar.

Si funksionon një hekur me avull?

Por ku t'i kërkoni të gjitha këto vida sekrete? Për ta bërë këtë, së pari duhet të njiheni me strukturën e një hekuri modern me një gjenerator avulli (avullore). Diagrami i tij i përgjithshëm është paraqitur në Fig.:

Një sistem avullimi me ndikim (me avull të mbinxehur) instalohet vetëm në modele të caktuara, sepse është efektiv vetëm në pozicionin e termostatit afër maksimumit (tre pikë). Në hekurat e mirë me avull goditjeje, pompa e goditjes bllokohet nëse rregullatori është vendosur në 1-2 pikë. Për çfarë shkruhet gjithmonë në udhëzime, si, ju lutemi tregoni, një amvise normale i lexon udhëzimet për një hekur? Kjo do të thotë, nëse nuk ka nxitje të avullit, atëherë ndoshta për të eliminuar "mosfunksionimin" thjesht duhet të ktheni rregullatorin e temperaturës.

Moduli i mbrojtjes së pozicionit fiket elementin e ngrohjes nëse pozicioni i tabanit të hekurit ndryshon nga ai horizontal: ai ishte vendosur në këmbë, i rënë, etj. Kjo është ndoshta e vetmja risi elektronike në hekurat. Në hekurat me cilësi të lartë, mbrojtja e pozicionit është burimi i dytë më i zakonshëm i prishjeve (pas shkallës në avullore, shih në fund), por në shtëpi është më shpesh plotësisht i riparueshëm.

Si fluturojnë kinezët

Nëse shikoni thembra edhe të hekurave të lira kineze, rezulton se shumë prej tyre kanë grykë fiktive, të rreme për lagështimin e pikave. Në fakt, kur nxehet plotësisht, një shpërthim avulli prodhohet duke shtypur butonin e avullit; në të njëjtin pozicion të termostatit, avulli i butë vjen nga butoni me pika, dhe për lagështimin e pikave në këtë rast duhet të shtypni të dy butonat menjëherë.

Diagrami elektrik

Qarku elektrik i hekurit është paraqitur në vijim. oriz.:

Releja KM dhe sensori i pozicionit SK përbëjnë mbrojtjen e pozicionit. Në tabelën e tij mund të ketë një tregues të energjisë, i cili në këtë rast është LED, dhe jo në neoni. Mbrojtja e pozicionit mund të fiket pa kompromentuar cilësitë konsumatore të hekurit, por nëse treguesi është LED, atëherë nëse "pozicionimi" fiket plotësisht, ai do të ndalojë së punuari. Kjo është e papërshtatshme, kështu që mbrojtja e gabuar e pozicionit duhet të çaktivizohet pjesërisht (shih më poshtë).

Numrat me indekse tregojnë sekuencën e testimit të qarqeve "të nxehtë" dhe "të ftohtë" me një multimetër: një sondë me një kapëse aligator është e lidhur me kunjin e prizës së energjisë, dhe të tjerët shkojnë përgjatë pikave. Të dy vazhdimësitë duhet të konvergojnë në kontaktet e stafetës KM. Fakti është se kontaktet KM janë normalisht të hapura: kur hekuri futet në prizë dhe kontaktet e termostatit mbyllen, KM tërhiqet, kontaktet e tij mbyllen dhe rryma rrjedh përmes tyre në elementin e ngrohjes. Është e nevojshme që çdo mosfunksionim i mbrojtjes së pozicionit në vetvete të çaktivizojë elementin e ngrohjes (parimi i sigurisë së tepërt), por kjo rrethanë mund të mashtrojë një teknik të papërvojë.

Shënim: gjatë kontrollit, mund të rezultojë se ka një kontakt të gabuar në kapakun lidhës, shih fig. në të djathtë. E vetmja rrugëdalje është ta kafshoni dhe rilidhni telat në një të re.

Mbrojtje termike

Siguresa termike (termike) ndizet nëse temperatura e pllakës së hekurit tejkalon 240 gradë ose rryma përmes elementit të ngrohjes tejkalon një vlerë të caktuar të specifikuar. Kjo do të thotë, siguresa termike për të zëvendësuar atë të papërshtatshme duhet gjithashtu të zgjidhet sipas rrymës, në varësi të fuqisë së hekurit:

• 2200 W – 25 A.
• 1500 W – 16 A.
• 1000 W – 10 A.
• 600 W – 6,3 A.

Nevojitet tepricë e rrymës termike sepse 220 V është vlera efektive (efektive) e tensionit të rrjetit; amplituda është 220 V x 1.4 = 308 V. Kohëzgjatja e gjysmëciklit të frekuencës 50 Hz është 10 ms, dhe koha e përgjigjes termike është 4-5 ms. Papritur, voltazhi i rrjetit hidhet në vlerën maksimale të lejuar prej 245 V, siguresa termike për rrymën e funksionimit të elementit të ngrohjes mund të digjet në një hekur të përkryer të shërbimit.

Siguresat termike janë të disponueshme (poz. 1 në figurë), të rivendosura, pos. 2, dhe vetë-shërimi, pos. 3. Të parët digjen dhe duhet të instalohen në një mëngë dielektrike rezistente ndaj nxehtësisë (zakonisht prej tekstil me fije qelqi), përndryshe ka shumë të ngjarë një prishje e tensionit të rrjetit në bazë. Në një siguresë termike të rivendosur, shiriti bimetalik i paranderur "këputet" dhe hap kontaktet. Për ta rivendosur atë, duhet ta shtypni përmes dritares në kontakt derisa të klikojë përsëri me diçka të mprehtë. Mbrojtja termike vetë-shëruese do të kthehet në gjendjen e saj origjinale nëse hekuri shkëputet nga priza dhe lihet të ftohet plotësisht. Termiket vetë-shëruese janë të kombinuara në mënyrë strukturore me një termostat (shih më poshtë) dhe gjithmonë plotësohen me një siguresë aktuale.

Termostat

Rregullatori i temperaturës së pllakës është komponenti më i rëndësishëm i hekurit dhe një nga më të ndjeshëm ndaj prishjeve; Është një pajisje mekanike shkas që drejtohet nga një pllakë bimetalike. Në termostatin e hekurit nuk ka "magnetë, si në një rregullator frigoriferi". Ashtu si termostati i frigoriferit, ka edhe një këmbëz mekanik, vetëm me një dizajn të ndryshëm. Parimi i funksionimit të tij është i thjeshtë:

1. Pjesa me kontaktin e lëvizshëm shtypet në atë të fiksuar nga një sustë e kthyeshme. Kontaktet janë të mbyllura, elementi i ngrohjes po nxehet. Shkalla e ngjeshjes së sustës rregullohet nga çelësi i vendosjes së temperaturës.
2. Nga ana tjetër, kontakti i lëvizshëm lidhet me një shufër shtytëse dielektrike me një pllakë bimetalike.
3. Pllaka bimetalike, duke u përkulur nga nxehtësia, shtyp përmes shufrës mbi kontaktin e lëvizshëm derisa të mbizotërojë sustën.
4. Susta hidhet sipër dhe hap kontaktet.
5. Elementi i ngrohjes fiket, tabani i hekurit me pllakën bimetalike ftohet.
6. Rripi bimetalik drejtohet. Kur presioni i tij dobësohet mjaftueshëm, susta hidhet mbrapa dhe e kthen rregullatorin në gjendjen e tij origjinale.

Elementi i ngrohjes nxehet përsëri, cikli përsëritet në hekurat e vjetra dhe disa të reja, termostati është montuar sipas skemës me një krah të lirë lëkundëse (pika 1 në figurë):

Disavantazhet e tij janë 2 palë kontakte të ndjeshme ndaj djegies dhe histerezës së madhe, d.m.th. ndryshimi midis temperaturës së përgjigjes dhe kthimit të rregullatorit. Prandaj, në rregullatorët me një lëkundës të lirë ka gjithmonë një vidë rregulluese nën dorezë, e cila kthehet nëse hekuri nxehet shumë (shtrëngoni atë me 1-2 kthesa) ose dobët (zhvidhosni atë në të njëjtën sasi). Për të hyrë në vidën e kalibrimit, duhet të hiqni çelësin e kontrollit të temperaturës. Ai ulet në bosht nga fërkimi, por mbahet në trup me kthetra me ndalesa, shih fig. në të djathtë. Për të hequr dorezën, duhet ta ktheni plotësisht në minimum (në pikën e parë) dhe ta tërhiqni lart.

Shumica e hekurave moderne janë të pajisura me një termostat të unifikuar me dy burime, pos. 2: funksionon shumë qartë dhe pothuajse kurrë nuk kërkon rregullim gjatë funksionimit. Dobësitë e tij, së pari, janë të njëjta si në atë të mëparshme. rasti, kontaktet, shih më poshtë. Së dyti, ekziston një shufër qeramike (e treguar me ngjyrë blu), e cila ndonjëherë plasaritet. Gjatësia e shufrës është 8 mm, dhe një e re mund të bëhet nga një rezistencë MLT-0,5 W, pos. 2a. Telat e rezistencës kafshohen në një gjatësi prej 1,5-2 mm, bojëja lahet me dikloroetan ose një mbartës surfaktant dhe shtresa përçuese pastrohet me letër zmerile. Nëse rezistenca e rezistencës është më shumë se 620-680 kOhm, disa njerëz e instalojnë atë në vend të shufrës siç është, boja digjet pa tym ose erë të keqe. Sidoqoftë, atëherë tabani i hekurit mund të "ngjesh" në mënyrë të pakëndshme me energji elektrike. Dhe çfarë është shumë më keq, rezistenca e një rezistence me një shtresë përcjellëse të pambrojtur mund të ulet disa herë, dhe rryma e rrjedhjes përmes saj mund të rritet në një vlerë të rrezikshme.

Shënim 3: ndonjëherë rondelet e futura në termostat çajnë. Në vend të kësaj, një i ri mund të përpunohet nga fluoroplastika; vizatim shih pos. 2b.

Si të pastroni kontaktet

Nuk ka nevojë të pastroni kontaktet e djegura të rregullatorit të temperaturës së hekurit me letër zmerile, siç këshillojnë shumë burime: ato funksionojnë nën rrymë të lartë dhe pas pastrimit me letër zmerile digjen shpejt përsëri. Në rregullatorët e hekurave moderne, kontaktet janë të stampuara me mure të hollë dhe në këtë rast ato digjen deri në vrima. Për të pastruar kontaktet, duhet të mbështillni një skedar gozhdë përgjatë kamoshit të lagur me alkool, ta futni midis kontakteve dhe ta fërkoni derisa kamoshi të pushojë së ndoturi shumë me depozitat e karbonit. Një alternativë është të prisni një pykë të hollë nga një gomë boje dhe ta përdorni për të pastruar kontaktet. Pastaj - me të njëjtën pykë të bërë nga një gomë lapsash. Në fund, mbështilleni skedarin e thonjve me një leckë të lagur me alkool në vend të kamoshi dhe përdorni atë për të hequr çdo grimcë ngjitëse të gomës nga kontaktet.

Shënim: për shkak të termostatit, një situatë e tillë është gjithashtu e mundur - hekuri nxehet në maksimum, pavarësisht nga pozicioni i çelësit të vendosjes së temperaturës; Rregullimi i vidës së kalibrimit nuk ndihmon. Kjo do të thotë që kontaktet e rregullatorit janë salduar dhe duhet të zëvendësohet.

Si për të arritur atje?

E gjithë kjo është e mirë, por hekuri ynë ende nuk është çmontuar. Në përgjithësi, çmontimi i hekurit bëhet si më poshtë. mënyra:

• Hiqni çelësin e cilësimit të temperaturës.
• Hiqni mbulesën e pasme (mundësisht së bashku me pjesën e sipërme).
• Hiqni bllokun e kontaktit.
• Hiqni kapakun e sipërm.
• Hiqni trupin.
• Hiqni kutinë e termostatit (nëse është e pajisur).

Pas kësaj, të gjithë përbërësit e hekurit bëhen të disponueshëm për inspektim dhe riparim. Sigurisht, çdo fazë ka hollësitë dhe veçoritë e veta. Ne do të shqyrtojmë disa më tej, jo si shembuj të modeleve nga prodhuesit individualë, por tani për tani le të përqendrohemi në "problemet" e përgjithshme.

Mbulesa e pasme

Kjo është e vetmja pjesë e siguruar me një vidë(ve) të dukshme nga jashtë. Mund të ketë 2 nga këto të fundit më poshtë. Në këtë rast, 2 opsione janë të mundshme: mbulesa e pasme është integrale me pjesën e sipërme dhe veçmas. Në rastin e parë, doreza e hekurit do të jetë e drejtë, dhe të dy kapakët tërhiqen menjëherë, duke e shtyrë pjesën e sipërme me gishta: qëndron me thumba horizontale në brazda gjatësore.

Nëse mbulesat janë të ndara dhe mbulesa e pasme është në një ose 2 vida, atëherë përsëri 2 raste janë të mundshme: mbulesa e pasme është e barabartë me trupin dhe mbi kapakun. Në rastin e parë, kapaku tërhiqet drejt jush nga fundi - në pjesën e sipërme është i siguruar me thumba në brazda, të cilat do të dalin dhe kapaku do të dalë. Rasti i dytë ka të bëjë pothuajse ekskluzivisht me mbulesa me një vidë në mes. Nëse kapaku nuk del pas zhbllokimit të vidhos dhe nuk tërhiqet nga fundi, atëherë në hulli, në pjesën e sipërme dhe në pjesën e poshtme ka kapak të dyfishtë. Pastaj ju duhet të shtyni kapakun lart në mënyrë që tejet e poshtme të lirohen, dhe më pas tërhiqni pjesën e poshtme në mënyrë që ato të sipërme të dalin nga brazda.

Blloko

Pas heqjes së kapakut të pasmë, blloku i kontaktit do të jetë i dukshëm, ky është tashmë burimi i keqfunksionimeve. Në disa hekura (jo domosdoshmërisht të lirë) blloku i kontaktit është një vidë e rregullt (pika 1 në figurë), mund të shkrihet, atëherë duhet ta ndryshoni në propileni. Polietileni dhe PVC nuk do t'i rezistojnë hekurit!

Pads me terminale rrëshqitëse (pika 2) janë më të besueshmet, por për çmontimin e mëtejshëm të hekurit, terminalet duhet të hiqen. Për ta bërë këtë, kapëset e zgjatjeve të tyre shtypen përmes vrimave në kontaktet me një fëndyell ose një kaçavidë të hollë.

Për të hequr bllokun e prerë të fortë (pika 3), duhet të hiqni 2 vida të kapëses së kordonit të energjisë dhe 2 vida që mbajnë vetë bllokun. Nëse telat e rrjetit nuk tingëllojnë në përputhje me rrethanat. bazat e bllokut (shigjetat e gjelbra në pikën 4), blloku duhet të ndryshohet ose duhet të instalohen terminalet prizë në tela, sepse Telat në bllokun e terminalit nuk mund të mbyllen përsëri.

Kopertina e sipërme

Mbulesa e sipërme e lakuar mbahet në vend me kapëse të ngushta pa u kyçur. Në shtëpi, hiqet me një palë shtrydhëse (shih më lart), duke filluar, si rregull, nga fundi i pasmë. Nuk funksionon - duhet të provoni nga përpara.

Mbrojtja e pozicionit

Nën kapakun e sipërm të shumicës së hekurave ka një modul mbrojtës pozicional. Pjesa më e cenueshme e saj është sensori i pozicionit. Si rregull, kjo është një kuti plastike (shigjeta të kuqe në figurë) me vetëm disa terminale. Sensori i pozicionit ose është i mbyllur me një kapak të shtrënguar, ose i mbushur me një përbërje sipër që mund të zgjidhet.

Një mosfunksionim i sensorit të pozicionit është tipik: hekuri nuk ndizet, dhe nëse e tundni, mund të ndizet për një kohë dhe të fiket përsëri spontanisht. Gjatë çmontimit të sensorit, zbulohet se brenda ka një palë kontakte dhe një rul metalik të mbuluar me diçka viskoze dhe të ndotur. Sensori fillimisht ishte i mbushur me yndyrë silikoni të pastër dhe të pastër, por rryma në spiralen e stafetës së fuqisë së lartë është e mjaftueshme për të shkaktuar ndezjen e kontakteve. Mbushja kontaminohet me depozita karboni, rul nuk i mbyll mirë kontaktet dhe nuk lëviz siç duhet.

Ata heqin silikonin e papërdorshëm me uthull tavoline, por nuk mund ta lini rulin të thatë: gjatë hekurosjes, stafeta do të "shfaqet" gjatë gjithë kohës, hekuri do të nxehet në mënyrë të paparashikueshme dhe sensori së shpejti do të dështojë plotësisht. Në vend të silikonit, sensori duhet të mbushet me çdo vaj të lëngshëm makine; Meqë ra fjala, është më rezistent ndaj ndotjes dhe i zbut shkëndijat më mirë se silikoni. Sensori lahet me alkool, një gjilpërë nga një shiringë mjekësore vendoset në grykën e kutisë së vajit dhe sensori mbushet me kujdes në mënyrë që vaji të mos rrjedhë në mure. Pasi të jetë mbushur, kapaku është ngjitur përsëri me "Titanium" ose ngjitës tjetër nëse muret janë me vaj, ngjitësi nuk do të qëndrojë.

Shënim: në pranga Brown dhe disa. Në raste të tjera, sinjali nga sensori i pozicionit përpunohet nga një mikroqark (pozicioni i sipërm në figurë, në këtë rast, rulja e sensorit të pozicionit mund të lihet e thatë).

Një mosfunksionim tjetër i mundshëm janë kontaktet e djegura ose dredha-dredha e stafetës së djegur, atëherë hekuri nuk do të ndizet fare. Për të kontrolluar, moduli duhet të hiqet nga hekuri dhe tensioni i tij i funksionimit të rrymës direkte ose alternative, i cili tregohet në trupin e stafetës (shigjetat jeshile), duhet të aplikohet në mbështjelljen e stafetës. Duhet të dëgjohet një klikim dhe testuesi duhet të tregojë mbylljen e kontaktit. Jo - stafeta duhet të ndryshohet.

Shënim: Nëse nuk jeni të sigurt që tensioni i mbështjelljes tregohet në stafetë, duhet të matni rezistencën e tij. Papritmas, rryma e dredha-dredha në tensionin e specifikuar rezulton të jetë më shumë se 80-100 mA; Ju duhet të kontrolloni stafetën nga një burim i rregulluar i energjisë. Si rregull, voltazhi i funksionimit të mbështjelljes nuk kalon 24 V.

Është mjaft e mundur të bëhet pa mbrojtje pozicionale. Për ta fikur pjesërisht (që treguesi i elementit të ngrohjes të funksionojë), duhet të shkulni telin e bardhë dhe ta lidhni me atë kafe, ose të çlidhni të kuqin dhe ta lidhni me atë blu. Në këtë rast, stafeta mund të klikojë dhe të tronditë, kështu që është më mirë ta shkulni edhe atë.

Kornizë

Pas heqjes së mbulesës së pasme dhe bllokut të kontaktit, do të shfaqen telat në brazda që mbajnë kapakun (pozicioni i poshtëm në figurën në të djathtë) ose vida, por merrni kohën tuaj: strehimi mbahet në vend nga një ose dy vida në zona e hundës së hekurit. Se si i fshehin kinezët tashmë është thënë, por në hekurat e tjera janë në grykë nën kapakun e mbushësit. Mbetet në vend pasi të keni hequr kapakun e sipërm. Për të hequr kapakun e mbushësit, duhet të ngrini kapakun e mbushësit dhe të hiqni kapakun me të duke përdorur shtrydhës, atëherë vidhat e hundës (pozicioni i sipërm) do të jenë të dukshme.

Trupi i hekurit hiqet së bashku me pompat, dhe keqfunksionimet e tyre bëhen të dukshme, nga të cilat ose nuk ka avull, ose uji derdhet në trup, hekuri kërcitet, shkëndihet, rreh me rrymë: tuba të plasaritur, tuba dhe valvola ( thithkat) të bllokuara me depozita kripe. Nuk ka kuptim ngjitja e tubave; Së pari, duhet të pastroni sistemin hidraulik nga shkalla. Për plastikën, kjo bëhet mekanikisht, me një shtupë pambuku të njomur me alkool. Thithat lahen me një zgjidhje të acidit citrik (1 lugë për gotë ujë). Një tretësirë ​​e acidit acetik (uthull) lëshon tym kimikisht agresiv që gërryen metalin. Pastaj fragmentet e tubave të plasaritur mblidhen së bashku, mbi to vihen copa tubi të tkurrur nga nxehtësia (KETU, tkurrje nga nxehtësia) dhe nxehen me tharëse flokësh shtëpiake.

Çfarë nuk shkon me këdo

Tefal

Riparimi i hekurit Tefal është unik. Së pari, trupi i tij hiqet së bashku me kapakun e sipërm. Së dyti, vidhosja e hundës është e fshehur nën kapakun e shpërndarësit të ujit (majtas dhe në qendër në foto); është e dukshme përmes plastikës së tejdukshme. Së treti, për të arritur te pompat, duhet të hiqni kapakun e sipërm me strehën e hequr. Vidhosja e saj është e fshehur nën butona (në të djathtë në figurë) dhe duhet të zhvidhoset në mënyrë që mbulesa të hiqet.

Së fundi, Tefal është lider në prodhimin e hekurave pa tela. Ato vijnë në disa lloje: me kontakte në platformë, me një taban që akumulon nxehtësi, me një kordon të hedhur (qitës). Dy të parat janë të papërshtatshme për riparime amatore, por e fundit, e cila duket se është e gabuar, mund të rezultojë mjaft funksionale.

Kordoni nga hekuri hidhet larg nga një shtytës që vepron nga një mekanizëm i veçantë këmbëzues me pllakën e tij bimetalike. Kjo do të thotë, nëse, për shembull, keni hekurosur prangat dhe dëshironi të ngrohni më tej hekurin duke futur kordonin, por nuk funksionon, atëherë hekuri nuk është ftohur mjaftueshëm. Duhet ta lini të ftohet më tej, futni kordonin, ktheni çelësin në nxehtësi më të lartë dhe prisni derisa kordoni të fiket. Është e papërshtatshme, sigurisht, kjo është arsyeja pse hekurat me një kordon të shkëputshëm nuk janë shumë të kërkuar.

Phillips

Një tipar i veçantë i hekurave Philips është trupi i tyre i dyfishtë. Për shembull, Azur-i popullor trajtohet fillimisht në sekuencën e zakonshme, pozat. Dhe në figurë, por mbulesa e pasme është e siguruar me 2 vida nga fundi. Nën shtresën dekorative me pompa ka një të brendshme me mbrojtje (poz. B), dhe tashmë nën të ka një taban masiv (në fakt, shtresë e tretë) me një termostat dhe jastëk termik, pos. NË.

Bosch

Dizajni i hekurave Bosch mund të konsiderohet tipik, dhe çmontimi i hekurave Bosch është edhe më i lehtë se të tjerët: mbulesa e pasme është në një vidë dhe pa fiksim të ndërlikuar. Për ta hequr atë, duhet të hiqni vidën dhe të tërhiqni zorrën e hyrjes së kordonit të rrymës (shih figurën në të djathtë), kapaku do të paloset së bashku me menteshën, pas së cilës çmontimi i mëtejshëm nuk ka veçori të veçanta.

Kafe

Defekti i lindur i hekurave kafe të lira është rezervuari i gjeneratorit të avullit me mure të hollë i bërë prej çeliku të galvanizuar dhe fiksimi i shtresës së termostatit me këmbë të palosshme të bëra prej tij. Të dyja ndryshken në mënyrë perfekte, shih fig. në të djathtë, pas së cilës riparimi i hekurit bëhet i pakuptimtë.

Si të bëni avull

I njëjti defekt kongjenital i të gjithë hekurave me avull pa përjashtim është peshore. Është e vështirë ta hiqni atë nga rezervuari jo i lëvizshëm i gjeneratorit të avullit dhe në asnjë rast nuk duhet ta zieni hekurin në një tigan me uthull për ta bërë këtë, si në Fig. Tymi i acidit acetik do ta bëjë plastikën të brishtë, do të gërryejë nikelin në taban deri në pikën e vrazhdësisë dhe nëse është i veshur me Teflon, do të fillojë të zhvishet. Së pari, hekuri duhet të çmontohet deri në taban për pastrim, shiko për shembull. video se si të pastroni Philips 3240:

Video: shembull i çmontimit dhe pastrimit të një hekuri Philips 3240

Së dyti, siç është përmendur tashmë, është më mirë të përdorni një zgjidhje të acidit citrik sesa uthull. Së treti, përpara pastrimit, kontaktet e elementit ngrohës së bashku me tufat qeramike duhet të mbështillen fort me shirit elektrik të mirë të butë në 3-4 shtresa ose, më mirë, me shirit të tkurrur nga nxehtësia. Së katërti, nëse grykat janë të bllokuara me peshore, shpojini ato gjithashtu me një kruese dhëmbësh përpara se t'i pastroni. Dhe së pesti, pas pastrimit, shpëlajeni plotësisht sistemin hidraulik të tabanit me ujë të pastër nga lart poshtë, duke e derdhur në rezervuarin e gjeneratorit të avullit. Atëherë mund të jeni të sigurt: hekuri do të shërbejë edhe pas pastrimit si më parë.

Ju keni filluar aktivitetin tuaj "të preferuar" - hekurosjen, por hekuri refuzon të nxehet. Çfarë lloj proteste? Dëshironi të shkoni me pushime? Le të kuptojmë së bashku pse hekuri nuk dëshiron të funksionojë dhe si ta rregullojmë atë. Në fund të fundit, rregullimi i një hekuri në shtëpi nuk është aq i vështirë. Thjesht duhet të armatoseni me njohuritë që ne do t'ju japim në klasën tonë master.

Qarku elektrik dhe struktura e hekurave të rregullta dhe me avull

Hekurat elektrikë janë të ndryshëm. Përveç pajisjeve konvencionale të ngrohjes, ka nga ato që kanë funksion avullimi, si dhe stacione avulli. Prandaj, për të riparuar hekurin në shtëpi me duart tona, na duhet diagrami elektrik hekuri i versionit tonë të njësisë. Le të shohim se cilat janë qarqet lloje të ndryshme hekurat elektrike.

Hekuri i rregullt

Versioni më i thjeshtë, pa frills. Zbut rrudhat duke përdorur presionin nga një taban i nxehtë. Këto i shihje nëpër filma, kur amvisat, për ta bërë më të zhdërvjellët pëlhurën, merrnin ujë në gojë dhe gërhisnin materialin. Ky hekur është i lirë dhe dizajni i tij është shumë i thjeshtë. Tani do të gjeni hekura të ngjashme në përmasa të vogla. Ato janë të përshtatshme për t'i marrë me vete në një udhëtim pune për të zbutur rrobat e rrudhura në valixhen tuaj.

Diagrami i lidhjeve për këtë version duket si ky:

• çelës termostati;
• pllakë kontakti me rregullatori;
• pin rezistent ndaj nxehtësisë;
• pllakë bimetalike;
• element ngrohës (ngrohës).

Me avullore

Ky është modeli më i zakonshëm i hekurit sot. Ka një spërkatës për të lagur palosjet dhe vrimat që avulli të dalë. Lëngu derdhet në një rezervuar të veçantë, i cili ndodhet në pjesën e përparme të pajisjes. Skema është pak më e komplikuar se opsioni i parë, por parimi i funksionimit mbetet i njëjtë:

• bllok kontakti;
• rezistencë (siguresë termike);
• hyrje kryesore;
• përfundimi;
• tel me prizë;
• mbajtëse;
• kontakt;
• hyrje në rrjet;
• hyrja e termostatit;
• drita sinjalizuese.

Stacionet e avullit

Ky është zhvillimi më i fundit në teknologjinë e hekurosjes. Vetë trupi i hekurit është i lidhur me një gjenerator të veçantë avulli nga dy tela të mbledhur në një lidhje të përbashkët: një kordon elektrik dhe një linjë avulli. Uji vlon në kazan, dhe më pas me avull furnizohet hekuri. Falë rezervuarit të gjerë, në të cilin mund të mbushni 1-1,2 litra ujë, pajisje të tilla janë në gjendje të lëshojnë avull nën një presion prej 4-5 atmosferash.

Rrudhat zbuten pa asnjë përpjekje nga ana juaj. Dora nuk lodhet sepse hekuri peshon më pak se një pajisje më e thjeshtë. Por stacionet e avullit janë të përshtatshme vetëm për përdorim shtëpiak: ato janë të rënda dhe të mëdha. Këtu diagrami i përafërt Strukturat e stacionit të avullit:

• butoni i kyçjes së furnizimit të vazhdueshëm me avull;
• rregullator i furnizimit me avull;
• termostat;
• stendë hekuri;
• valvula e bojlerit;
• tregues i nivelit të ujit;
• ndërprerësi i furnizimit me avull;
• ndërprerësi i sistemit;
• rregullator i nxitjes së avullit;
• bojler me avull;
• llambë e kontrollit të temperaturës;
• zorrë e dyfishtë: furnizim me avull/ kabllo elektrike.

A e dalluat tipin tuaj mes atyre që u paraqitën? Pastaj le të vazhdojmë.

Pra, shohim se qarqet elektrike të hekurave tipe te ndryshme afërsisht i njëjtë dhe përmban 4 elementë kryesorë, pa të cilët nuk do të funksionojë asnjë hekur i vetëm:

• pirun,
• siguresa termike,
• një element ngrohjeje,
• Rregullatori i temperaturës.

Të gjithë treguesit dhe rregullatorët e tjerë janë vetëm "veçori" shtesë të një prodhuesi ose të një tjetri. Për këtë arsye, ne do të shikojmë se si riparohen defektet, duke përdorur si shembull një hekur me një avullore. Pothuajse të gjithë kanë një të tillë, apo jo?

Si të çmontoni

Skema e çmontimit të kasës për secilin model do të ketë karakteristikat e veta (indhezat në vende te ndryshme), por në përgjithësi do t'ju duhet të ndiqni një sekuencë hapash.

• Hiqni kapakun e pasmë dhe dorezën. Para nesh: një bllok me terminale dhe lidhje me tela. Ndonjëherë, nëse elementi i ngrohjes dështon ose kordoni shkëputet, nuk do t'ju duhet të çmontoni asgjë tjetër.
• Ne nxjerrim të gjithë butonat që shohim, heqim të gjitha vidhat që gjejmë dhe zhbllokojmë të gjitha shulat që janë aty. Nëse diçka ofron rezistencë, mos nxitoni të aplikoni forcë, por shikoni më nga afër se çfarë po e pengon shkëputjen.
• Tani mund ta heqim pllakën nga hekuri. Ndonjëherë malet e pluhurit grumbullohen mbi të. Duhet të lahet për të zbuluar keqfunksionimet e hekurit. Meqë ra fjala, lani edhe trupin - kur të shfaqet sërish mundësia.

Në punën tonë, përveç një kaçavide, do të na duhet letër zmerile për heqjen e telave dhe kontakteve dhe një pajisje elektronike për matjen e rezistencës në një qark - një multimetër.

Mosfunksionimet e hekurit dhe si t'i rregulloni ato

Kontrollimi i kordonit për integritetin e telit - zëvendësimi i kordonit

Ju duhet ta riparoni hekurin me duart tuaja që në fillim, domethënë nga kablloja e energjisë. Ndoshta ky është shkaku i prishjes. Para së gjithash, ne kontrollojmë telin për të meta. Më shpesh, kablloja elektrike prishet në zonën ku lidhet me spinën dhe strehimin. Shikoni me kujdes këto vende për të gjetur tela të thyer.

Nëse vëreni se drita treguese e energjisë po pulson gjatë hekurosjes, mosfunksionimi mund të lidhet me integritetin e kabllit të energjisë. Kontrolloni lidhjen e kordonit me terminalet. Nëse shihni gjurmë oksidimi mbi to, shkëputni telat, pastroni terminalet me letër zmerile dhe ktheni telat në vendin e tyre, duke derdhur ngjitës mbi zonën e fiksimit për besueshmëri.

Nëse kordoni është i prishur deri në atë masë sa të ndodhë gjatë hekurosjes qark i shkurtër, atëherë ka vetëm një rrugëdalje: ndërroni kordonin në hekur. Kjo opsioni më i mirë. Por nëse zëvendësimi i kabllit nuk është ende pjesë e planeve tuaja dhe duhet të hekurosni rrobat këtu dhe tani, atëherë duhet ta riparoni kabllon. Për ta bërë këtë, ju duhet të gjeni se ku ka ndodhur fërkimi i instalimeve elektrike. Ndonjëherë telat e thyer fshihen nga izolimi ose dredha-dredha.

Për të zbuluar vendndodhjen e thyerjes, ndizni hekurin dhe shikoni dritën e sinjalit. Ndërkohë telin e përkulim vetë duke lëvizur nga njëri skaj në tjetrin. Nëse në një moment treguesi fillon të pulsojë, do të thotë që keni gjetur vendndodhjen e prishjes. Më pas, heqim mbështjelljen në këtë zonë, presim secilin tel veç e veç, heqim 1-1,5 cm izolim nga çdo skaj dhe i përdredhim/ngjim.

I mbështjellim nyjet me shirit elektrik. Më pas ne përdorim shirit elektrik për të lidhur telat me njëri-tjetrin në mënyrë që të mos varen.

Tani kontrollojmë kabllon tonë për shërbim: ndizni hekurin dhe përkulni telin në vende të ndryshme, duke parë treguesin e dritës. Nëse ndizet dhe nuk pulson më, atëherë gjithçka është në rregull; nëse drita ndizet dhe fiket, atëherë riparimi ishte i pasuksesshëm dhe do të duhet ta përsërisni përsëri. Në çdo rast, një riparim i tillë është një masë e përkohshme. Është më mirë të ndërroni telin pa rrezik.

Pra, e keni zëvendësuar telin, por pajisja ende nuk dëshiron të funksionojë? Në këtë rast, ndoshta problemi fshihet më tej.

Zëvendësimi i elementit të ngrohjes (elementi i ngrohjes) - pastrimi i kontakteve + kontrollimi me një multimetër

element ngrohës në pajisje moderne– pajisja është jashtëzakonisht e besueshme, e cila mund të prishet vetëm në rastet më ekstreme (për shembull, shollë e hekurit disi plasaritet). Nëse kjo ndodh, atëherë do të jetë më e lehtë të blini një hekur të ri sesa të zëvendësoni tabanin. Për më tepër, kostoja e tij nuk është shumë më pak se çmimi i një pajisjeje të re; dhe nuk është fakt që do të mund të gjeni pikërisht atë që i përshtatet modelit tuaj. Për të kuptuar nëse ka ardhur koha për të blerë një njësi të re, le të sigurohemi që problemi është ngrohësi termik.

Të gjitha modelet kanë një vendndodhje standarde të elementit të ngrohjes: në bazën e pajisjes. Kontaktet e tij janë ngjitur në kontaktet e hekurit, dhe një llambë është përgjegjëse për treguesin. Nëse ndizet, por tabani nuk nxehet, atëherë problemi është në elementin e ngrohjes.

Arsyeja kryesore për dështimin e elementit të ngrohjes është një këputje e spirales së filamentit.

Nëse për ndonjë arsye spiralja prishet, do t'ju duhet të blini një hekur të ri. Por merrni kohën tuaj. Shikoni nga afër kontaktet e elementit të ngrohjes. Mund të ketë gjurmë oksidimi ose pluhuri të pjekur. Mund të ndodhë që ne jemi ende në gjendje ta riparojmë pajisjen.

Ne pastrojmë kontaktet nga pluhuri dhe oksidet që pengojnë kalimin e rrymës në spirale. Më pas, merrni një multimetër dhe lidhni terminalet me instalime elektrike për të matur rezistencën e hekurit (shihni foton se si ta bëni këtë). Nëse numrat shfaqen në tabelë, do të thotë se gjithçka është në rregull: ne do ta shtyjmë blerjen e një hekuri të ri për më vonë dhe do ta ringjallim këtë.

Në përgjithësi, duhet të përdorni një multimetër për të kaluar nëpër të gjithë përbërësit e hekurit dhe për të kontrolluar nëse ka jetë në kontaktet.

Termostat

Ka të ngjarë që hekuri të mos funksionojë sepse termostati ka dështuar. Pajisja e termostatit është e thjeshtë (shiko përshkrimin e hekurit më të thjeshtë në fillim të artikullit):

• një rrotë që e rrotullojmë për të vendosur mënyrën e dëshiruar të hekurosjes;
• pllakë kontakti;
• shufër rezistente ndaj nxehtësisë;
• pllakë bimetalike.

Për të kontrolluar shërbimin e tij, para së gjithash, ne inspektojmë kontaktet e termostatit për okside dhe ndotje. Nëse gjendet ndonjë, atëherë ne pastrojmë dhe kontrollojmë pajisjen për shërbim. Punon shkëlqyeshëm, le të montojmë hekurin! Nëse jo, ne shikojmë më tej.

Parimi i funksionimit të termostatit bazohet në lakimin e një pllake bimetalike kur nxehet. Duke arritur vendosur temperaturën, ngrihet aq shumë saqë arrin në pllakën e kontaktit dhe e lëviz atë, duke hapur kështu qarkun. Energjia fiket dhe pllaka e hekurit ftohet. Kështu mbrohet platforma nga mbinxehja. Ndërsa ftohet, pllaka merr formën e saj origjinale dhe procesi përsëritet.

Duke përdorur një testues tregues (ne vendosim modalitetin e telefonimit) ne kontrollojmë shërbimin e modulit. Për ta bërë këtë, vendosni timonin në një mënyrë të caktuar dhe sillni sondat e pajisjes në kontaktet e telave që shkojnë në elementin e ngrohjes. E dëgjuam zërin - shkëlqyeshëm, le të bëjmë hapin tjetër. Rrotulloni rrotën e termostatit deri në fund dhe dëgjoni multimetrin.

Ne kemi nevojë për heshtje, që do të thotë se kontaktet janë hapur. Nëse ka zë, atëherë termostati duhet të ndryshohet, sepse çmontimi i tij është një detyrë e lodhshme dhe vetëm profesionistët mund ta bëjnë atë.

Blejmë një pjesë të re në dyqan (ose e heqim nga hekuri i vjetër) dhe e zëvendësojmë me atë të dëmtuar. Ne montojmë njësinë, duke u përpjekur të mos humbasim pjesët rezervë.

Mbrojtja nga mbinxehja nuk funksionon

Po sikur të gjithë komponentët që kontrolluam të jenë në rregull, por ngrohja nuk ndodh? Hekurat moderne janë të pajisura me një pjesë rezervë, e cila, në teori, duhet të mbrojë kundër mbinxehjes dhe rritjeve të energjisë në rrjet.

Në fakt, ju kursen edhe nga paratë shtesë. E kam fjalën për një fitil prej metali të shkrirë. Nëse pajisja jonë nxehet deri në 2400C, ndodh një mbyllje automatike: siguresa mbinxehet dhe hap qarkun. Hekuri fiket dhe nuk ndizet më.

Problemi është se nëse nuk e dini se siguresa është fryrë, do të shkoni për një hekur të ri. Dhe ky është një hap i nxituar. Zgjidhja e problemit është e thjeshtë - zëvendësimi i siguresës termike në hekur. Më mirë akoma, hidheni si një element shtesë dhe mbyllni qarkun duke bashkuar telat.

Avulli nuk del - pastrimi i vrimave të pllakës

Ndodh që hekuri duket se po funksionon, por për ndonjë arsye nuk del avull. Avulli nuk mund të gjejë një rrugëdalje, zakonisht sepse shkallët janë grumbulluar në vrimat ( gëlqere). Për të pastruar tabanin, merrni një fletë pjekjeje dhe derdhni në të një zgjidhje uthull (1 lugë gjelle për 1 litër ujë) ose acid citrik (1 lugë gjelle për 1 lugë gjelle ujë) dhe vendosni hekurin. Vendoseni në mënyrë që gryka të jetë nën buzën e pasme. Hidhni ujë në një lartësi prej 1-1,5 cm Tani ju duhet të rregulloni furnizimin me avull në maksimum dhe të vendosni fletën e pjekjes në zjarr. Lëreni të vlojë dhe lëreni të ftohet. E përsërisim procedurën 2-3 herë.

Për të shmangur grumbullimin e shkallëve, përdorni ujë të pastruar - kjo do të zgjasë jetën e hekurit tuaj.

Dështimi i spërkatës

Nëse nuk del ujë nga maja e spërkatës, shkaku ka shumë të ngjarë të jetë një tub i lirshëm i furnizimit me ujë. Ne çmontojmë panelin në të cilin ndodhet maja dhe bashkojmë tubin në vend. Në të njëjtën kohë, ne kontrollojmë shërbimin e kontakteve, siç përshkruhet më sipër. Kështu që ne ju kemi shpjeguar se si të rregulloni problemet me hekurin tuaj. Shpresoj që kjo klasë master të kursejë paratë tuaja. Ju uroj fat të gjithëve!

Hekuri është një nga pajisjet elektrike më të nevojshme në shtëpi, por në të, si në çdo send. Pajisje shtëpiake, ndodhin keqfunksionime. Për shembull, keni ndezur pajisjen, keni pritur pak dhe keni kuptuar që hekuri ishte ende i ftohtë. Ju mund ta përballoni këtë problem vetë, pa përdorur ndihmën e specialistëve të qendrës së shërbimit. Më poshtë do të shohim arsyet më të zakonshme pse hekuri juaj i preferuar nuk nxehet dhe do të japim këshilla se si ta rregulloni këtë problem.

Në disa situata, mund të kuptoni se cili është problemi i mungesës së ngrohjes edhe pa e çmontuar njësinë. Nëse siguroheni që hekuri është në prizë, nuk ka ndërprerje të energjisë në shtëpi dhe drita treguese në trupin e hekurit është e ndezur, kjo do të thotë elementi i ngrohjes i dëmtuar hekuri (me fjalë të tjera, "dhjetë"). Fatkeqësisht, në këtë rast prognoza është e pafavorshme.

Fakti është se elementi i ngrohjes është i lidhur drejtpërdrejt me tabanin e hekurit. Nëse fiksimet janë të përhershme, atëherë ka shumë të ngjarë që do t'ju duhet të drejtoheni te specialistët dhe të zëvendësoni të gjithë tabanin, ose të blini një hekur të ri. Nëse elementi i ngrohjes është ngjitur duke përdorur këshilla, atëherë teorikisht mund të shkëputet nga tabani dhe më pas të përdorni letër zmerile për të pastruar kontaktet e dëmtuara.

Nëse problemi është në elementin e ngrohjes, është shumë e vështirë ta zgjidhni vetë dhe do të jetë më fitimprurëse të blini një pajisje të re elektrike, sepse zëvendësimi i pjesës në këtë rast do të jetë i shtrenjtë.

Sidoqoftë, ky është larg nga versioni i vetëm sipas të cilit hekuri nuk nxehet. Le të përpiqemi të diagnostikojmë defekte të tjera:

1. Kordoni i rrymës është i dëmtuar. Ky është një nga prishjet më të zakonshme. Duhet të kontrolloni nëse hekuri është i lidhur me rrjetin dhe të ekzaminoni telin: a ka ndonjë thyerje ose dëmtim diku. Integriteti i kordonit të energjisë dhe prizës mund të diagnostikohet duke përdorur një multimetër. Kjo pajisje mat rezistencën në një qark elektrik. Ju duhet të zini kordonin dhe të përcaktoni performancën e tij. Sigurohuni që të ketë tension në prizë duke vendosur multimetrin në modalitetin e treguar me shkronjën V. Kjo është shenja e tensionit të alternuar. Shkronja latine V zakonisht pasohet nga simboli "~".
   
   
   
2. Ka tension në prizë, hekuri ndizet, por nuk nxehet? Kontrollo është teli i përkulur?, keni kontakte me element ngrohës. Ju gjithashtu mund ta shkurtoni vetë kordonin me disa cm. Ndoshta pas kësaj procedure zona e dëmtuar do të hiqet dhe problemi do të zgjidhet. Nëse pajisja ende refuzon të ndizet, zëvendësoni kordonin me një të ri.
   
   
   
3. Termostati ka dështuar. Kontrolli i temperaturës është një levë që e kthejmë për të vendosur temperaturën e ngrohjes në minimum ose maksimal, në varësi të llojit të pëlhurës që duhet të hekuroset. Ai rregullon temperaturën në të cilën nxehet pllaka. Kjo pjesë ka një dizajn të thjeshtë, ajo përfaqësohet nga një pllakë bimetalike, tensioni i së cilës rregullohet nga një sustë e veçantë. Kur ndryshon temperatura e rregullatorit, kontaktet mbyllen dhe hapen në mënyrë alternative, në këtë pikë një rrymë e tensionit të lartë rrjedh nëpër to. Nëse kontaktet bëhen të ndotura, pluhur ose garzë mbi to, kjo sigurisht që do të ndikojë në performancën e pajisjes. Në këtë rast, do të ishte më mirë të pastroni plotësisht kontaktet letër zmerile(mos harroni të shkëputni hekurin nga furnizimi me energji elektrike!).
   
   
   
4. Problemi është siguresa termike.Çfarë duhet të bëj nëse gjithçka është në rregull me kordonin, drita treguese e energjisë është e ndezur dhe termostati po funksionon? Kontrollimi i siguresës termike. Çdo model i hekurave moderne ka një siguresë të integruar, e cila është përgjegjëse për sigurinë e pajisjes gjatë funksionimit. Nëse temperatura brenda strukturës rritet shumë, ky element shkatërrohet (shkëput qarkun elektrik) në mënyrë që të mos ndodhë zjarr. Prandaj, pasi siguresa të jetë fryrë, hekuri ndalon ngrohjen. Mund të kontrolloni funksionalitetin e siguresës duke përdorur një testues të vazhdimësisë. Nëse rezulton se shkaku i mosfunksionimit qëndron pikërisht në të, zëvendësojeni atë me një të ri. Sidoqoftë, gjithçka varet nga modeli i pajisjes. Siguresat termike janë të zëvendësueshme dhe të derdhura, të shkrirë dhe jo të shkrirë.
   
   
   

Si ta çmontoni vetë hekurin

Nëse nuk keni shkëputur kurrë një pajisje elektrike në jetën tuaj, kjo mund të jetë një enigmë e madhe. Në modelet aktuale, asnjë mbërthyes, vidë ose lidhës i vetëm nuk është i dukshëm nga jashtë. Çfarë duhet të bëni në këtë rast dhe si të çmontoni strukturën? Në fund të fundit, në hekurat sovjetike të gjyshes, gjithçka ishte rregulluar shumë më e thjeshtë dhe më e kuptueshme.

Shikoni nga afër trupin e asistentit tuaj elektrik. Sot, dizajni i pajisjeve elektrike është projektuar në atë mënyrë që të gjithë elementët, pjesët, të lidhen me njëri-tjetrin. shulat e fshehura. Gjeni një kaçavidë me kokë të sheshtë dhe hapni me kujdes shulat. Më pas do të gjeni të njëjtat vida që mbajnë së bashku pjesët kryesore të hekurit.

Mos harroni se është rreptësisht e ndaluar futja e një hekuri në një gjendje të çmontuar.

Disa prodhues të njohur të pajisjeve shtëpiake, të tilla si Tefal, Philips, Brown, shpesh përdorin vida me koka të pronarit, jo plotësisht standarde. Këtu do t'ju duhet të vuani mjaft dhe të zgjidhni kaçavidën e duhur, apo edhe kontaktin Qendra e Shërbimit prodhuesi.

Për të parandaluar keqfunksionimet e hekurit, është mirë që paraprakisht të kujdeseni për kujdesin e kujdesshëm.

1. Përgatitni një pastrim tavolinë hekurosjeje dhe kontrolloni nëse ka ndonjë pluhur, lesh, garzë ose mbeturina të tjera në pllakën e hekurit. Kur nxehet, kjo mund të ndikojë në funksionimin e hekurit dhe të prishë artikullin që po hekurosni.
2. Është më mirë të hekurosni sende leshi, pëlhura mëndafshi, organza përmes një pëlhure të veçantë. Në rastin e leshit, një pjesë e garzës mund të mbetet në pllakën e hekurit dhe pëlhurat delikate dëmtohen lehtësisht dhe mund të mbeten njolla dhe shenja djegieje mbi to.
3. Rregulloni regjimi i temperaturës sipas materialit të pëlhurës.
4. Artikujt e bërë me lesh artificial, kamoshi dhe lëkurë nuk rekomandohen të hekurosen me avull. Ekspozimi i avullit ndikon negativisht te fibrat (ato mund të shkrihen dhe të mbeten në bazën e hekurit).
5. Këshillohet që pëlhurat mat të hekurosen nga brenda jashtë në mënyrë që të mos shfaqet shkëlqimi i panevojshëm mbi to pas hekurosjes.
6. Mbajeni hekurin jashtë mundësive të fëmijëve dhe kafshëve shtëpiake. Pra, një qen mund të copëtojë lehtësisht telin, duke bërë që hekuri të ndalojë së funksionuari.

konkluzioni

Pra, ne kemi zbuluar arsyet kryesore pse hekuri juaj nuk ndizet ose nuk nxehet dhe kemi dhënë mënyra për ta zgjidhur këtë problem. Pavarësisht se me çfarë teknologjish të avancuara vijnë prodhuesit (kontroll me prekje, furnizim automatik me avull, rrjedhje uji, pa tela), shkaqet e mosfunksionimit janë universale për pothuajse të gjithë hekurat. Kjo mund të jetë një lidhje e keqe e kordonit të energjisë, një mosfunksionim i elementit të ngrohjes, një siguresë e thyer ose thjesht kontakte me pluhur. Nëse nuk jeni në gjendje ta diagnostikoni vetë, kërkoni ndihmë të kualifikuar, por mos harroni se riparimi është një proces i kushtueshëm dhe në disa raste serioze do të jetë më ekonomike të blini një pajisje të re elektrike.