• DIY podlaha vyrobená z dřevěného materiálu
• Podklad betonové konstrukce

Podklad je připravený základ pro konečný nátěr: laminát, linoleum, parkety. Podklad může být dřevěný nebo betonový.

Výhody dřevěná podlaha:

• šetrnost k životnímu prostředí;
• tepelná izolace;
• dobrá prodyšnost.

Nevýhodou hrubé dřevěné podlahy je, že tato struktura špatně odolává vysoká vlhkost. Dřevěné kulatiny proto nelze instalovat do lázní a parních místností.

Betonový potěr má také své výhody:

• trvanlivost;
• zvuková izolace;
• vysoká pevnost;
• odolnost proti vlhkosti, spalování a chemickému napadení;
• rychlá montáž a přijatelná cena.

Nevýhodou potěru je jeho studený povrch. Taková podlaha musí být izolována.

Bez ohledu na výběr podlahy je technologie provádění obou návrhů pracná a vyžaduje pečlivou práci.

DIY podlaha vyrobená z dřevěného materiálu

Výroba dřevěné podlahy má svou vlastní technologii:

1. Příprava dřeva.
2. Uspořádání opláštění.
3. Pokládka izolace.

Jako podlahové nosníky lze použít dřevo druhé nebo třetí třídy. Strany trámů, na kterých bude položena podlaha, by měly být vyrovnány.

Poleny můžete instalovat dvěma způsoby: na podlahu nebo na základnu.

Podle první metody je nutné položit klády spodního obložení a vytvořit v nich drážky v místech, kde budou klády položeny horní postroj. Hloubka drážek se rovná šířce horních nosníků.

Postroj musí být bezpečně nainstalován. Chcete-li to provést, vytvořte cihlové sloupy, které budou sloužit jako podpora pro klády.

Instalace sloupků se provádí v počáteční fázi podkladu. Tento design má také jméno" sloupový základ" Technologie je taková:

1. Podél linie stropů jsou vykopány otvory ve stejné vzdálenosti od sebe. Rozměr jámy: 20x20x40 mm.
2. Na dno se nasypou vrstvy štěrku a písku, které se dobře zhutňují. Pak leželi výztužná síťovina.
3. Otvory jsou vyplněny pískovo-cementová malta. Cement, písek a voda se odebírají v těchto částech: 1:3:0,5.
4. Na ztvrdlý beton se pokládá střešní lepenka.
5. Jsou postaveny zděné sloupy.

Vzdálenost mezi prodlevami závisí na tloušťce dřevěný materiál: čím tenčí je paprsek, tím blíže jsou polena. Položené nosníky musí být vzájemně zajištěny.

Instalace kulatiny „na základnu“ zahrnuje odstranění horní vrstvy půdy a naplnění povrchu drobným drceným kamenem. Překrývající se kulatiny jsou položeny na výslednou základnu, stejně jako v předchozí verzi.

Umístěn na spodní základně hydroizolační fólie a nahoře je položena vrstva izolace.

V této fázi je nutné se rozhodnout dokončovací nátěr. Pokud je listnatý dřevotřískový materiál, pak se před pokládkou doporučuje provést opláštění z příčných tyčí, které jsou připevněny k podpěrám.

Desky podlah se pokládají na opláštění tak, aby jejich spoje byly umístěny ve středu překladů.

Návrat k obsahu

Podklad betonové konstrukce

Při lití podkladu jsou povoleny nedokonalosti a nerovnosti.

Účelem hrubého potěru je vyrovnat velké rozdíly ve výšce povrchu a vytvořit základ pro dokončovací potěr.

Kukla je červenohnědé barvy a je dlouhá asi 12 mm. Obraz č. 31 - Dospělý Ogogon sahari. Foto č. 32 - Vajíčka ogogon sahari v oblasti pestíků. Vejce v detailu na zvětšené fotografii. Foto č. 33 - Caterpillar Ogogon sahari. Foto č. 34 - Pupa Ogogony sahari.

Čerstvě vylíhlé larvy se živí nejprve hrotem a poté pronikají do plodu, kde se živí dužinou. Kapusta nalezená v galeriích vytváří příznivé podmínky zahájit proces hniloby ovoce. Ve státě Santa Catarina dochází k největším infekcím v produkčních provinciích v oblasti Severního pobřeží. Je však třeba poznamenat, že tento škůdce nezpůsobuje v našem prostředí špatnou produktivitu banánů, protože útoky nejsou rozšířené. K poškození dochází pouze tehdy, když jsou zásilky určené na export do Argentiny odmítnuty z důvodu přítomnosti housenek v ovoci fytosanitárními činiteli, protože se jedná o karanténní škůdce.

Pokyny krok za krokem vypadají takto:

1. Určete rozdíly v nerovnostech a nainstalujte majáky.
2. Připravte základ.
3. Připravte cementovou směs a nalijte podlahu.
4. Sledujte stav potěru.

Nejprve je třeba vyčistit povrch od nečistot a pomocí vodováhy určit výšku potěru.

Hromady slouží jako majáky cementová směs požadovanou výšku, ve které se má položit kovový profil. Vodítka jsou zajištěna maltou. Výška profilů je úrovní budoucího potěru.

Pro dobrou přilnavost hrubého potěru k podkladu je třeba jej připravit. Nejprve je třeba všechny velké prohlubně a praskliny utěsnit maltou. Dále je povrch opatřen základním nátěrem, aby se zlepšila přilnavost betonu k základnímu povrchu.

Všechny vodiče budou zapuštěny do potěru. Ale před nalitím musí být veškerá komunikace zabalena do izolačního materiálu a připevněna k základně pomocí hmoždinek.

Po obvodu místnosti je nutné nalepit tlumicí pásku, která vyrovnává deformaci potěru.

K přípravě roztoku se cement a písek odebírají v poměru 1:3. Ke směsi se postupně přidává voda, dokud se nedosáhne konzistence zakysané smetany. Přibližně spotřeba vody je 0,5 kg na 1 kg směsi cementu a písku.

Potřebné nástroje pro přípravu roztoku a nalévání potěru:

• lopata;
• nádoba na roztok nebo elektrická míchačka betonu;
• vědra;
• pracovní oděvy.

Roztok se nalije mezi majáky a lamely; Pokud se vytvoří dutiny, přidá se směs na tato místa a znovu se vyrovná.

Cementová směs se musí připravovat v malých dávkách, protože roztok rychle tuhne. Podlahu se doporučuje vyplnit za jeden den, aby byl povrch jednotný.

Při vysychání se může potěr smršťovat. Abyste tomu zabránili, musíte provést následující opatření:

1. První 3 dny nemůžete po potěru chodit.
2. Vyhněte se průvanu a přímému slunečnímu záření v místnosti.
3. Následující den po nalití musí být potěr pokryt filmem.

Dobrý podklad je základ robustní konstrukce celou místnost. Vysoce kvalitní instalace a přísné dodržování technologie umožní základu sloužit po mnoho desetiletí.

Lití podkladu

Když lidé mluví o podlahách, obvykle mají na mysli . Ale to je jen špička ledovce. Pod parketami, dlažbou, laminátem nebo kobercem je vícevrstvý "koláč" podkladu. Bez pevného podkladu má hotová podlaha jen malou šanci na přežití. Trochu špatně a vážení podlahový materiál začnou se kroutit, odlupovat, pokrývají se trhlinami, to znamená, že se postupně zhroutí.

Podlaha je jako kufr s dvojitým dnem: pod krásnou vnější vrstvou je základna nebo, jak se také říká, podklad. Úspěch konečného nátěru do značné míry závisí na stavu tohoto podkladu. Na přední straně se nevyhnutelně projeví mírné zakřivení, hrbol nebo jiná vada v podkladu. Nestačí však pouze vyrovnat podklad. Musíte také nechat podklad „stát na místě“, to znamená, že se neodlupuje, nepraská nebo se nerozbíjí na kusy.

Přiznejme si to, vytvořit rovný, pevný a stabilní podklad není snadný úkol. Až donedávna bylo vyrovnání základny považováno za možná nejnáročnější a časově nejnáročnější fázi opravy. Naštěstí, moderní technologie změnil situaci. Díky specializovaným stavebním směsím se výrazně zjednodušila pokládka podlah. Kvalita sladění dosáhla dříve nedosažitelné úrovně. Na odepisování cemento-pískových potěrů je samozřejmě příliš brzy. Jejich hlavní výhodou je nízká cena surovin (pro tradiční vyrovnání se obvykle používá pískový beton). Ale pokud se zamyslíte dobře, ukáže se, že přínos je malý a při zohlednění všech nevýhod tradičního cementově pískového podkladu je dokonce zanedbatelný.

Na rozdíl od obvyklého podlahový potěr, vyrovnávací vrstvy z stavební směsi nepotřebuji ocelová výztuž, nesráží se (tedy nesráží se při sušení), nepraská, neloupe se a navíc rychle tuhne a tvrdne. Pokud jde o rovnost, je bezpodmínečně dodržována současná norma (odchylka od horizontály - ne více než 2 mm na 2 délkové metry) (za předpokladu dodržení pokynů).

Příprava podkladu pro podklad

Prvním krokem je příprava základního podkladu. Strop je očištěn od prachu, úlomků, odlupování, olejových skvrn a dalších nečistot. Slabý podklad se zpevní, vyplní se výmoly, promáčkliny, praskliny a jiné povrchové vady. K tomuto účelu se používají speciální opravné směsi.

Pokud je základ betonová příprava, pak je potřeba dodržet technologickou pauzu 28 dní, dokud beton nezíská 70% pevnost. Přesušený podklad mírně navlhčíme vodou (jinak si podklad vezme vodu ze základního nátěru popř maltová směs). Vlhký podklad také není vhodný. Musíte počkat, až zaschne (do vlhkosti 5 %), nebo použít speciální základní nátěr (se zbytkovou vlhkostí maximálně 28 %).

Pro zajištění spolehlivé přilnavosti potěru k podkladu se na připravený podklad nanese základní nátěr. Materiál se vybírá na základě vlastností základní podlahy, například pórovitosti. Pokud podklad absorbuje několik kapek vody do 30 sekund, měl by být použit základní nátěr na porézní podklady.

Pokládka cementově pískového potěru

Pokládka lehkého cementově pískového potěru

1. Pískový beton se smíchá s vodou, smíchá se s keramickým štěrkem a vyskládá se přes mřížku.

2. Roztok se vyrovná špachtlí.

3. Potěr je vyrovnán podle majáků pomocí pravidla.

Cementovo-pískový potěr musí mít tloušťku minimálně 3 cm Pro zpevnění vrstvy se používá výztužná síťovina. Při vyrovnání o tloušťce 7 cm nebo více se nemusí výztuž vyrovnat s deformacemi smršťování a poté se v potěru objeví trhliny (předzvěsti delaminace). Chůze po tradiční cementově-pískové podlaze je povolena nejdříve týden po instalaci. Po celou dobu se musíte o potěr starat: pravidelně jej navlhčete, vyhýbejte se průvanu, udržujte určitou teplotu a vlhkost. Podlahovou krytinu lze pokládat až po 28 dnech, kdy cement získal 70 % pevnosti a potěr se vzdal přebytečné vlhkosti.

Pokud podkladová základna (obvykle povrch železobetonová podlaha) geometrie není v souladu a výškové rozdíly v různých bodech přesahují 2-3 cm, pak se používají hrubé srovnávače. Pokládají se stejnou technologií jako tradiční cementovo-pískové potěry. Majáky - speciální ocelové lamely - se připevňují k připravenému základu v 2m přírůstcích. Suchá směs se smíchá (naředí) s vodou v poměru uvedeném v návodu výrobce (vytištěném na obalu). Roztok se nanáší po částech a vyrovná se pomocí špachtle, hladítka a pravítka. Pokud plánujete položit dlaždice v místnosti, můžete se omezit na hustý potěr.

Pro jemné nátěry se doporučuje připravit podklad ve dvou fázích: nejprve nivelační a poté samonivelační podlaha. Často je nutné zakopat potrubí do potěru inženýrské komunikace, což výrazně zvyšuje tloušťku podkladu. V takové situaci se doporučuje použít směsi pro lehké potěry. Obsahují drcený keramzit nebo granule pěnového polystyrenu. Tloušťka vyrovnávací vrstvy může dosáhnout 30 cm Lehké potěry jsou třikrát lehčí než cementové podklady.

Hydroizolace podkladů

Instalace podkladů ve vlhkých prostorách(koupelny, WC, kuchyně) začíná hydroizolací. Stává se však, že vodotěsná bariéra vznikne v celém bytě. Přece z úniků topné trubky Pojištěny nejsou ani ložnice, ani obývací pokoje, ani dětské pokoje s pracovnou.

Hydroizolace koupelen zátěrovou elastickou membránou

Pro vnitřní hydroizolace použití různé materiály a technologie. Podlahy a stěny jsou natřeny, přelepeny nebo ošetřeny speciálními penetračními hmotami. Nátěrová hydroizolace může být na bázi bitumenu (bitumen-polymerové tmely) nebo na bázi cementu (suché směsi cement-polymer). Kromě toho se vyrábí produkty, které jsou zcela vyrobeny ze syntetických komponent (na bázi polyuretanu, epoxidová pryskyřice atd.).

Hydroizolace koupelny v dřevěné konstrukci

Pro vnitřní prostory Doporučuje se použít polymerní cement povlaková hydroizolace – tvrdé nebo elastické. Mezi tuhé směsi patří rychle tuhnoucí cementy, plniva a různé aktivní minerální a syntetické přísady. Takové materiály se obvykle používají v domech se zavedenými základy. Kromě toho je při utěsnění netěsností nepostradatelná tuhá hydroizolace („Stromix-barrier“, „Prospectors“; „Glims VodoZgor“, „Glims“). Nové budovy jsou náchylné k pohybu, což způsobuje tvorbu trhlin ve stěnách a stropech. V tomto případě je bezpečnější použít elastickou cementovou hydroizolaci.

Nátěrová hydroizolace na cementové bázi efektivní, šetrný k životnímu prostředí, snadno použitelný, spolehlivý a odolný. K přípravě roztoku je třeba nalít suchou směs do vody (poměr je uveden na obalu) a promíchat. Kompozice se nanáší špachtlí nebo štětcem (na rozdíl od izolace z hydroskla, pro kterou budete potřebovat plynový hořák). V tomto případě se vytvoří hustá a odolná vodotěsná vrstva o tloušťce 3-4 mm, schopná odolat tlaku vody (konkrétně „AquaShield“ od společnosti „Starateli“ vydrží 6 atm). Navíc taková vodotěsná bariéra dokonale přilne k vyrovnávací potěru a lepidlo na dlaždice. Životnost cementová hydroizolace prakticky neomezené. Hlavní je vyhovět technologické požadavky. Nátěr musí být souvislý, bez přestávek a studených švů (přední spoje ploch ošetřovaných v různých časech). Hydroizolace se nanáší na stěny do výšky 10-15 cm Pokud se v práci pokračuje po dostatečně dlouhé přestávce, nanáší se roztok s přesahem 30 cm na již položenou vrstvu.

Technologie lepení hydroizolace zahrnuje použití bitumenu obsahujícího rolovací materiály. Obzvláště oblíbená je izolace hydroskla. Chcete-li však vytvořit odolnou vodotěsnou bariéru, měli byste používat produkty na bázi polymerem modifikovaného bitumenu "Technoelast Alpha", "Luberit-Elast", "Izolast").

Penetrační hydroizolace(„Penetron“, „Stromix“, „Prospectors“) vyžaduje profesionální, ne-li mistrovský výkon. Speciální směs (kvalitní cement, písek, aktivní přísady) se smíchá s vodou. Při aplikaci roztoku na betonový povrch aktivní složky pronikají do pórů, kapilár a mikrotrhlin a interagují s chemické útvary přítomný v betonu. Výsledné mikrokrystaly vyplňují nejmenší dutiny a štěrbiny. Beton se stává voděodolným a ještě odolnějším. Použití penetrační hydroizolace má však svá specifika. Betonový podklad musí být kvalitní a dobře zhutněný. Mikrokrystaly nejsou schopny hojit defekty větší než 0,3 mm.

Proč potřebujete hydroizolovat koupelnu? Nejprve vytvořit misku, ve které se bude zadržovat voda v případě úniku. To má smysl, pokud je úroveň podlahy v bytě výše než úroveň podlahy v koupelně. Jinak si voda najde cestu vchod do chodby a bude zatékat k sousedům podél spár mezi stěnami a podlahou.

1. Hydroizolace začíná zpevněním rohů mezi stěnami a podlahou. Oblast je ošetřena hydroizolačním tmelem. Rohy jsou lepeny, zapuštění okrajů v roztoku.

2. Tmel je rozmístěn podél spojení stěn a podlahy. Páska se nalepí na zeď, přesahuje minimálně 10 cm na již vyztužený roh.

3. Okraje pásky jsou nahoře pokryty tmelem a zatmeleny pomocí hladkého ocelového hladítka.

4. Tmel se nanáší hladítkem nebo válečkem.

5. Otvory pro trubky jsou chráněny speciálními manžetami. Lepí se stejným způsobem jako pásky.

6. Poté se na stěny nanese tmel. V našem případě jsou stěny zcela zakryté. Hydroizolace se nanáší ve dvou vrstvách (zabrání se tím mezerám a výrazným rozdílům v tloušťce nátěru a skryje se také těsnící rohy, manžety a pásky) s mezilehlým tříhodinovým schnutím podle doporučení výrobce.

7. Ošetření podlahy začíná od rohu nejvzdálenějšího od výstupu, aby se nechodilo po hydroizolační vrstvě.

8. První vrstva může být aplikována válečkem pro druhou, ocelový hladítko je optimální (protože je nepravděpodobné, že bude možné dobře vyhladit silnou kompozici válečkem). Pokračujte k dokončovací obklad podlahy a stěny lze provést nejdříve o dva týdny později.

Samonivelační směsi na podklady

Pro zarovnání na nulu použití samonivelační směsi(minerální samonivelační podlahy). Ve standardní verzi tvoří takové materiály vrstvu do 30 mm. Současně se vyrábějí minerální samonivelační podlahy pro aplikaci v tloušťce (až 80 mm). Samonivelační směsný roztok připravený podle všech pravidel má konzistenci blízkou kapalině. Doslova se nalije na základnu, přičemž se bere v úvahu tloušťka dokončovací vrstvy. Roztok se roztírá a vytváří dokonale rovnoměrný povlak. Aby byl proces nasměrován správným směrem, rozsypaná „palačinka“ je distribuována pomocí stěrky s výškovým nastavením a jehlovým válečkem.

Samonivelační podlahy vyžadují rychlost. Rozlití a vyrovnání by mělo být dokončeno za 20, maximálně 40 minut. A po dvou až čtyřech hodinách už můžete chodit po tenkém potěru. Se samonivelační směsí obvykle pracuje tým nejméně dvou lidí (nejlépe tří). Jeden hněte, druhý lije a urovnává potěr, třetí má také práci – přenášení hotové řešení(je lepší chodit ve speciálních „sandálech“).

Jen tak mimochodem poznamenáváme, že velké plochy (například otevřené podlaží v venkovský dům) se dělí na oddělené oblasti(vymezené nárazníky - dělicími páskami) a sypané po etapách. Jakmile potěr ztuhne v jedné oblasti, nárazník se odstraní a nalije se další.

Samonivelační směsi dobré pro rychlé místní opravy. Řekněme, že podlaha v koupelně a na WC se dá opravit za jeden víkend. Pokud v sobotu ráno demontujete starou podlahu a naplníte vyrovnávací potěr, budete se pohybovat novým způsobem podklad bude to možné za pár hodin a můžete položit keramické dlaždice- za den, tedy v neděli večer. Na vytvrzení lepidla na obklady si však budete muset ještě chvíli počkat.

V tomto příkladu byla pro finální vyrovnání použita samonivelační hmota Thomsit DD. Tloušťka vrstvy 0,5-5 mm, spotřeba materiálu 1,5 kg/m² na 1 mm tloušťky podlahy. Samonivelační podlahy lze použít při instalaci podlahového vytápění.

1. V nádobě s čistým studená voda Postupně přidávejte suchou směs. Roztok se hněte pomocí mixéru (nástavec vrtačky), dokud se nezíská homogenní hmota. Poté se dodrží technologická pauza 5 minut, aby maltová směs vyzrála a znovu se promíchala. Roztok musí být spotřebován do 30 minut od okamžiku přípravy.

2. Směs se nalije na suchý a čistý betonový podklad.

3. Směs se rozdělí po ploše místnosti pomocí stěrky. Kapalinou samonivelační podlaha pohybovat se ve speciální obuvi (podrážky s hroty a pásky).

4. Stěrka zajišťuje rovnoměrnou tloušťku podlahy.

5. Jehlový válec zbaví podlahu vzduchové bubliny, které negativně ovlivňují pevnostní charakteristiky tenkého potěru.

6. Vyrovnání základny je dokončeno.

Samonivelační sádrové podlahy

K vyrovnání základny se obvykle používají cementové malty. To je vysvětleno jak vysokými technickými a provozními ukazateli těchto materiálů, tak zavedenou tradicí, z velké části díky profesionálnímu konzervatismu stavitelů. Univerzální jsou bezesporu cementové potěry a samonivelační podlahy. Používají se v místnostech s různými teplotními a vlhkostními podmínkami. Cementové podlahy jsou vysoce odolné vůči dynamickému zatížení a opotřebení.

Mezitím byli nedávno „veřejní oblíbenci“ vytlačeni hodnými konkurenty - samonivelační sádrové podlahy. Výrobky na bázi sádry jsou velmi žádané na Západě (kde se také vyrábějí směsi na bázi anhydritu, tedy dehydrované sádry). Postupně si u nás získává stále více obdivovatelů.

Sádrové podlahy jsou známé svou jedinečnou schopností pozitivně ovlivňovat vnitřní mikroklima. Sádra absorbuje nadměrná vlhkost ze vzduchu, a naopak zvlhčuje suchou atmosféru. Přirozená „kontrola klimatu“ podporuje pohodu dřevěných podlahových krytin a snižuje riziko deformace parket a masivních dřevěných desek v důsledku náhlých změn teploty a vlhkosti.

Potěry pod keramické obklady se ošetřují speciálním základním nátěrem, jinak bude sádrový podklad čerpat vodu z lepidla na obklady. Dehydratace vrstvy lepidla povede k odlupování povlaku. Před nalitím omítky na podlahu v koupelně se musíte poradit s odborníkem o hydroizolaci podlahového „koláče“.

Zařízení plovoucí podlahy

Bez specializované stavební směsi se neobejdete, pokud plánujete v domě či bytě instalovat tzv. plovoucí podlahy. Takové konstrukce patří ke složitým základnám, které vyžadují speciální požadavky na vyrovnávací hmoty.

"Plovoucí" podlahy určené ke zvýšení tepelné a zvukové izolační schopnosti stropu. Pro potlačení kročejového hluku jsou tuhé vrstvy odděleny elastickými vrstvami. Desky z minerální vlny se položí na strop a poté se položí plastová fólie, který je umístěn na stěnách. Tlumicí švy jsou vyrobeny podél obvodu místnosti. Poté se položí stěrka nebo se nalije samonivelační roztok určený pro „plovoucí“ podlahy. Pokud výška místnosti neumožňuje přidělit centimetry volného prostoru zvukotěsnému „koláču“, obejdou se bez tepelně izolační desky a místo polyethylenu se používají speciální tenké materiály pohlcující zvuk.

Další možností je instalace vyhřívaných podlah. V tomto případě v cementový potěr nářadí topné prvky(trubky pro ohřev vody nebo sekce kabelového vytápění). Aby teplo neunikalo „doleva“ (nebo spíše dolů), je na strop umístěna tepelná izolace - obvykle desky z extrudované polystyrenové pěny (v prvním patře) nebo fólie penofol (na mezipodlažní stropy). Po instalaci topného systému se položí potěr. V systému vytápěné podlahy plní vyrovnávací vrstva akumulační funkci. Stejně jako kamna akumuluje teplo a poté (při vypnutém topení) uvolňuje své rezervy a ohřívá vzduch v místnosti. Ukazuje se, že potěr se nemá za co chytat a zároveň potřebuje každý den odolávat teplotní zátěži. Takový provozní režim snesou pouze kvalitní směsi, které obsahují speciální přísady zajišťující stabilitu a celistvost vyrovnávací vrstvy za nepříznivých provozních podmínek.

Zatím jsme o tom mluvili mokré potěry, tedy vyrovnání podkladu pomocí stavebních směsí smíchaných s vodou. Současně existují také suché způsoby výstavby podlah. Pokud není voda, není třeba čekat, až bude vrstva zcela připravena, aby bylo zajištěno příznivé tuhnutí a režim tuhnutí. Není třeba se obávat, zda potěr „sroste“ s podkladem a zda strop unese dodatečné zatížení.

Hlavní složka suché potěry je zásyp z kalcinovaného jemnozrnného keramzitu. Sádrovláknité panely se montují na volnou vrstvu. Suchý potěr Také izoluje podlahu a chrání před kročejovým hlukem (sice ne pro majitele bytu, ale pro jejich sousedy bydlící v přízemí). Při instalaci se nejprve položí polyethylenová fólie o tloušťce 100-120 mikronů, která je připevněna ke stěně tlumicí páskou. Vznikne tak zvukotěsná bariéra. Suchý keramzitový zásyp také funguje jako ochrana proti kročejovému hluku a také zadržuje teplo uvnitř místnosti.

Na správná instalace a provozu, suchý potěr (komplexní systémy OP-131 a OP-132 od Knauf) vydrží mnoho let, aniž by majitelům způsobil sebemenší obavy. Navíc takový podklad nevytváří významné zatížení podlahy. Na slabé základy lze pokládat suchý potěr. Instalace trvá několik hodin (práce lze provést na nízké teploty). Suchý potěr má na rozdíl od cementových analogů dobré tepelně izolační vlastnosti. Podlaha udržuje teplo, takže je příjemná a pohodlná. Suchý potěr je často obviňován z toho, že způsobuje hydrofobii. Samozřejmě, že povodeň je z takového důvodu kontraindikována, stejně jako pro mnohé podlahové krytiny a další dokončovacích materiálů. Malé množství vody mu však neublíží.

V tomto příkladu byl suchý potěr proveden pomocí integrovaný systém prefabrikovaná podlaha OP-131 (technologie firmy Knauf) s použitím podlahových prvků, kterými jsou sádrovláknité panely o rozměrech 1,5 x 0,5 m s profilovanými hranami. Díky vysoké technologické připravenosti prvků připomíná montáž podlahy dětskou hru na stavebnici.

1. Označte na stěnách úroveň podkladu. Poté se polyetylenová fólie položí na čistý a suchý podklad. Role se kladou s přesahem 25 cm a kladou se na stěny do výšky podlahy Montáž suchého potěru V našem příkladu byl suchý potěr proveden pomocí komplexního prefabrikovaného podlahového systému OP-131 (technologie firmy Knauf). pomocí podlahových prvků tvořených sádrovláknitými panely o rozměru 1,5 x 0,5 m s profilovanými hranami. Díky vysoké technologické připravenosti prvků připomíná montáž podlahy dětskou hru na stavebnici.

2. Okrajová páska je připevněna ke stěnám podél obvodu místnosti.

3. Expandovaná hlína se nalije na základnu. Pokud tloušťka potěru přesáhne 2 cm, pak se suchý zásyp zhutní ručním válcem.

4. Umístěte dvě vodítka podél stěn a zkontrolujte tloušťku vrstvy.

5. Zásyp z expandované hlíny se vyrovná pomocí vodítek a lišt.

6. Sádrovláknité panely podkladu („superfloor“) jsou připraveny k instalaci.

7. Panely se pokládají pohybem od vchod k oknu. Pro neplánovaný pohyb se na zásyp pokládají „ostrovy“. Panely jsou k sobě slepeny speciálním lepicím tmelem.

8. Sádrovláknité panely jsou upevněny samořeznými šrouby.

9. Pokládka super podlahy je dokončena. Pro více sekcí jsou z panelů připraveny další prvky.

10. Spáry podlahových panelů se vyplní tmelem.

Nastavitelné podlahy

Klasický podklad - instalace podlah na nosníky. Vaznice (kulatiny) z masivního, prvotřídního dřeva nebo silných desek (jednorámový systém) se pokládají na podkladový základ s určitým krokem. Ve velkých prostorách je instalován dvojitý rámový systém, ve kterém jsou kulatiny v kolmém směru svázány příčkami (překlady ze dřeva). Horní konec tyčí je pečlivě hoblován. K vyrovnání klád se pod ně obvykle pokládají prkna, zatloukají se klíny nebo se čistí křemičitý písek. Postupem času takové podpěry vyschnou nebo se drolí a podlaha se začne prohýbat a vrzat.

Jsme osvobozeni od takových nedostatků moderní nastavitelné podlahy. Takové systémy se vyrábějí v továrnách („Parketová hala“, „Oddělení nových technologií“). Do kulatiny (standardní tyče dlouhé dva nebo tři metry) se vrtají otvory v určitém stoupání. Při montáži se do těchto otvorů našroubují duté plastové stojkové šrouby, kterými se nastavuje výška podkladu. Uvnitř regálů jsou umístěny ocelové hmoždinky, které připevňují klády k základně. Pro zvýšení zvukotěsné schopnosti podlahy je prostor mezi trámy vyplněn desky z minerální vlny z čediče nebo skelného vlákna. Listy překližky jsou přišroubovány k horní části nosníků (ve dvou vrstvách, s přesazenými švy). Poté se aplikuje vrchní nátěr.

Nastavitelné podlahy mají skvělé vyhlídky. Takové podklady lze instalovat v co nejkratším čase. Pevné ocelové spojovací prvky udržují stabilní polohu nosníků po celou dobu jejich životnosti. Strom není v kontaktu betonový základ, díky čemuž je chráněna před vlhkostí a hnilobou. Mezery přispívají přirozené větrání celou strukturu. Nastavitelný podlahový systém umožňuje dokonalé vyrovnání základny. Ale rozšířený technologii brzdí poměrně vysoká cena.

1. Ověřte vodorovnou polohu zpoždění.

2. Ocelové hmoždinky jsou vloženy do stojánkových šroubů.

3. Přebytečné plastové stojany jsou odříznuty. Nahoře jsou přišroubovány listy překližky.

Více o nastavitelných podlahách si můžete přečíst v samostatném článku -