Naposledy jsem popisoval různé možnosti získání jiného zvuku pomocí snímačů. Tentokrát popíšu úpravy tónového bloku.

Potenciometry

Co je to potenciometr? Jedná se o proměnný odpor. Elektronika je navržena tak, že když ztlumíme hlasitost, část signálu jde k zemi a zbytek jde do zesilovače. Původ potenciometru nemá vliv na zvuk, ale jejich parametry ano. A změnou hodnot potenciometrů můžete dosáhnout různé zvuky.

Ani potenciometry nejsou dokonalé. A i když jsou otočeny na maximum, část signálu jde stále k zemi, což způsobuje ztráty výkonu a vysokých frekvencí. Ztráty nejsou příliš velké, ale přesto slyšitelné. Čím větší je tedy odpor potenciometru, tím menší ztráty. Potenciometry s nominální hodnotou 250 kOhmů se obvykle instalují na single-coil a 500 kOhm na humbuckery, protože humbuckery znějí blátivěji a jejich vysoké frekvence jsou zpočátku nižší než u single-coilů. Jasnější zvuk získáte při použití potenciometrů 1 MΩ.

Udržení vrcholu

Zvýšení hodnoty potenciometru však neřeší problém ztráty výšek při snížení hlasitosti kytary. A řešení problému je poměrně levné a jednoduché a prodává se v jakémkoli obchodě s rádiovými díly. Stačí na dva kontakty potenciometru hlasitosti vložit kondenzátor 0,001 uF a všechny vysoké frekvence zůstanou v původní podobě. Je zde jedno upozornění - pro normální implementaci je nutný logaritmický potenciometr. Při lineárním bude změna hlasitosti ostrá a stupňovitá. Mimochodem, to je to, co dělá staré Fender Telecastery tak zvonivými při jakékoli úrovni hlasitosti.

Jít do hlubin

Z předchozího je zřejmé, že kondenzátor vede vysoké frekvence. Ve skutečnosti je ovládání tónu kondenzátorem a rezistorem. Obvykle jsou kytary vybaveny kondenzátory s nominální hodnotou 0,022 nebo 0,047 uF, ale v zásadě lze nainstalovat jakýkoli. Čím vyšší je hodnota kondenzátoru, tím více vysokých frekvencí bude pronikat do „země“ a zvuk bude blátivější. I když nemá smysl nastavit více než 0,1 uF, ale můžete to zkusit.

Jedno z nejzajímavějších zařízení, které bylo použito na některých poloakustických Gibson ES, včetně modelu B.B. King Lucille a některých Blueshawk. Bohužel jsem žádné nenašel přesný popis design této věci, protože na internetu je na toto téma spousta nejrůznějších odpadků. Ještě bohužel jsem s touto věcí nebyl schopen hrát na jedinou kytaru. Ze všemožných popisů a videí je však zřejmé, že Varitone ze signálu „odřezává“ určité frekvence. Skládá se z polohového spínače a kondenzátorů. První věci.

Jednoduchý variton, jak je vyobrazen na internetu, je obyčejná banda kondenzátorů připájených k polohovadlu. Při volbě polohy je signál odeslán do konkrétního kondenzátoru a poté do tónového potenciometru. Ve skutečnosti vám to dává možnost vybrat si, přes který kondenzátor chcete hrát a jak hluboké bude zabarvení. Podobná věc byla implementována u kytar Gretsch v podobě třípolohového páčkového přepínače.

Zajímavější je design Gibsonova původního Varitone. Umožňuje „vyříznout“ frekvence a radikálně změnit zvuk. S takovou věcí prakticky nepotřebujete nic jiného, ​​žádný ekvalizér nebo ořezy - všechny zvuky jsou již na dosah ruky.

Killswitch

Běžný vypínač. Jednoduchý dvoupolohový přepínač nebo tlačítko, které signál úplně vypne. Dá se to použít i v hudbě – Buckethead tuhle věc používá pořád.

Vestavěný posilovač

Místo toho, abyste se trápili s termofory, proč si do kytary nezabudovat booster? Existují baterie napájené aktivní boostery, které zvýší výkon kytary a napumpují zesilovač.

Málokdo ví, že booster může být i pasivní a že za něj nemusíte utrácet spoustu peněz. Abyste získali skutečné přetížení ze samotné kytary, stačí si v obchodě koupit dvě diody. Pokud jsou správně zapojeny, vydávají signál přetížení, a pokud navíc provedete seřízení, nejsou potřeba žádné ohřívače a výstupní signál můžete zvýšit jediným spínačem.
Prodává se dokonce i v obchodech, i když ne u nás. Jmenuje se Black Ice a skládá se z několika diod v jednom malém balení. Jejich rozdílným propojením můžete dosáhnout různých zvuků. Ale je to příliš drahé - nákup běžných diod je mnohem levnější.

Den nezávislosti

Fanoušci současného zapnutí dvou snímačů u kytar s oddělenými ovladači hlasitosti vědí, že pokud jednu hlasitost otočíte na nulu, zvuk úplně zmizí. Problém však lze vyřešit jednoduchým přeskupením vodičů na potenciometru, jako na schématu. Poté se při vynulování hlasitosti vypne pouze konkrétní senzor. Upřímně, nevím v čem je kouzlo, ale funguje to.
Pravda, také existuje vedlejší účinek. Faktem je, že při takovém zapojení budou vždy fungovat dva senzory, ale při extrémně minimální hlasitosti – takové, že druhý senzor nebude ani slyšet.

Aktivní elektronika: ekvalizéry, předzesilovače atd.

Nanotechnologie umožňuje zabudovat do kytary jakékoli elektronické svinstvo, které uživatel chce. Celý pedalboard se tak vejde do těla jedné kytary, ale je to opravdu nutné?

Ahoj přátelé! Konečně můj dlouhý příběh s kytarovým stíněním skončil. Zrovna onehdy jsem všechno nasbíral a byl jsem mile překvapen - moje elektrická kytara už nehlučí, takže veškerá práce nebyla marná. Je hezké to vědět. Nyní se pokusím, aby bylo vše jasné a srozumitelné, abyste se náhodou nepopletli. Pojďme se tedy nyní zabývat na první pohled nelehkým úkolem – odpájením stíněného tónového bloku elektrické kytary.

Ještě jednou připomenu, že veškeré stínění bylo provedeno na mém experimentálním vzorku LTD M-50 se dvěma humbuckery LH-150 od ESP, o kterých byla řeč v předchozím článku. Pokud máte jinou konfiguraci snímačů a tónového bloku elektrické kytary, pak je princip stínění popsaný níže a v předchozích článcích téměř stejný. Rozdíly mohou být pouze ve schématech zapojení. V tomto článku se budu zabývat pouze jedním schématem.

No a teď přejděme k mé verzi (možná mnozí z vás mají kytary tohoto typu). Pečlivě ji čteme a pamatujeme si ji a samozřejmě ji směle uplatňujeme v praxi. Než se ale pustíme do toho všeho povyku s propojováním tónového bloku, připravme si veškeré potřebné vybavení, které by se ve skutečnosti mělo skládat z:

• Páječka
• Cínová pájka, kalafuna
• Pevný drát
• Řezačky drátu
• Izolační páska
• Kondenzátor 0,33 µF/400V
• Tester

Po shromáždění všeho, co potřebujete, můžete začít pracovat.

Instalace snímačů

Začneme montovat veškerou elektroniku se snímači. V mém schématu by se těla humbuckerů neměla dostat do kontaktu s fólií, kterou jsme přikryli vaničky. Pro zajištění izolace těchto prvků je proto nutné přelepit měděnou fólii obyčejnou papírenskou páskou.

Poté, co uděláte izolaci páskou, je třeba vzít drát a připájet jej kdekoli na měděnou fólii, nejlépe blíže k otvoru (viz foto), aby bylo v zásobníku méně zbytečných drátů (to je čistě estetickou stránku, ale můžete pájet kdekoli). Tento drát pak připájíme na stínítko tónového bloku ve stejném bodě jako ostatní dráty. Tyto manévry provádíme dvěma snímači, vložíme všechny dráty do otvorů, vytáhneme celý tento svazek v tónovém bloku, nasadíme humbuckery a utáhneme je.

Kabeláž tónového bloku

Když jsem rozebral tónový blok, prakticky jsem vše nechal tak, jak je. Jediné, co se muselo odpájet, byly vodiče od snímačů, jack zásuvka a 3-polohový přepínač. Ovládání hlasitosti a tónu zůstalo nedotčeno. Dát vše zpět dohromady proto nebylo těžké.

Před nasazením všeho na místo bylo ale nutné udělat do fólie otvory pro potenciometry a spínač a poté na fólii nalepit běžnou pásku. Poté můžete potenciometry a spínač bezpečně utáhnout a také si nezapomeňte zkontrolovat testerem, zda se jejich pouzdro po instalaci nezkratuje s fólií.

To samé je potřeba udělat s otvorem pro jack konektor. Měl by být uvnitř zcela zakryt páskou, aby se zabránilo zkratu s kontakty zásuvky. Nebylo by na škodu při pájení dodatečně umístit pouzdra na kontaktní plátky jacku, což výrazně ochrání před zkraty s obrazovkou. Navíc jsem se rozhodl vyměnit starý kabel za lepší, protože... Ten tovární mi opravdu nevyhovoval.

Po instalaci všech prvků (potenciometry, spínač, jack) na místo můžete začít pájet. Veškeré zapojení prvků jsem provedl podle níže uvedeného schématu, které znázorňuje stíněný Stratocaster.

Pro ty, kteří se v elektrice moc nevyznají, to trochu vysvětlím. Tečkovaná čára označuje obrazovku, tzn. To je veškerá fólie, kterou jsme nalepili během procesu stínění. Kontakt se zemí «-» - jedná se o měděné opletení dvoužilových drátů a «+» - signální vodič uvnitř tohoto opletení. Jak můžete vidět na schématu, celá měděná fólie, tedy stínění, je spojeno se zemí pouze v jednom bodě - přes kondenzátor 0,33 μF.

Tento obvod je považován za nejbezpečnější, pokud jde o skutečnost, že tato kapacita s rezervou 400 voltů vás v případě poruchy lampy zesilovače (i když se to zřídka stává) ochrání před úrazem elektrickým proudem. Pokud takový kondenzátor nenajdete, pak je to v zásadě v pořádku, můžete vše pájet přímo bez něj. Jo a málem bych zapomněla, kupte si pro jistotu gumové pantofle :).

Začněme! Vezmeme svazek drátů, které jsme vytáhli ze snímacích obrazovek a jejich zásobníků a připájeme je na boční stěnu (obrazovku) tónové řídicí jednotky nedaleko od ovládání hlasitosti, čímž dráty shromáždíme do „hvězdy“. Drát vycházející z můstku připájeme do stejného bodu. Celkem jsme dostali 5 drátů - 2 od čidel, 2 od van, 1 od můstku. Pro pohodlí jsem tento svazek drátů omotal na dvou místech elektrickou páskou.

Následující akce podle schématu zahrnují připojení všech záporných vodičů v jednom bodě. Tuto „hvězdu“ namontujeme na tělo potenciometru hlasitosti, všechny měděné oplety jednoduše připájeme ke kovovému krytu.

Trochu upřesnění, hvězda je ideální varianta zemnící vedení, které eliminuje tvorbu uzavřených smyček, čímž eliminuje rušení a šum. Pro tyto účely se také nedoporučuje používat tenké dráty.

Nyní, když je vše víceméně jasné, připojíme všechny obrazovky a všechny mínusy pomocí kondenzátoru. Můžete to pájet, jak chcete, protože... nemá žádnou polaritu.

To je vše, obrazovka je připravena! Zbývá jen vrátit zbytek kabeláže na své místo. Pokud jste si před rozebráním vzpomněli, jak vše bylo původně, gratulujeme, máte výbornou paměť, a pokud ne, měli jste si tuto záležitost předem vyfotit. Signální vodiče od snímačů a od knoflíku “volume” připájeme na 3polohový přepínač. Drát z konektoru připájíme na stejný twister. Nezapomeňte si vše pro jistotu zkontrolovat testerem, abych tak řekl.

Dále doporučuji na konci pájení znovu zkontrolovat, zda jsou potenciometry a jack konektor zapojeny do měděné fólie. Pokud je vše v pořádku a tester nepípne, pak se vám podařilo elektrickou kytaru odstínit správně! Na konci montáže tónového bloku je potřeba pečlivě rozložit všechny vodiče a zakrýt víkem, které celé vyrobené plátno uzavře do jednoho celku.

To je vše! Na svém příkladu jsem vám ukázal, jak můžete doma chránit elektrickou kytaru minimální náklady. Doufám, že se vám učení o tomto tématu líbilo. Pokud máte nějaké dotazy, neváhejte se je zeptat ve formuláři komentáře níže, pokusím se všem odpovědět. Tak zkoušejte, nebojte se a vše vám určitě vyjde. Hodně štěstí přátelé!

V předchozím článku Podívali jsme se na obecné zapojení humbuckeru a naučili jsme se ho pájet podle obvodu jeden tón + knoflík hlasitosti + knoflík tónu. Nyní je čas trochu zkomplikovat úkol a přidat krkový humbucker ke kobylkovému humbuckeru, který již máme. Je přirozené mezi nimi přepínat pomocí třípolohového přepínače.

Vytvoříme tři provozní režimy:

• mostový humbucker;
• oba snímače;
• krk humbucker.

Obecně je schéma v dnešní době velmi populární. A myslím, že informace v tomto článku se vám určitě budou hodit. Začněme možností s jedním ovladačem hlasitosti pro oba zvuky.

Třípolohový spínač

Podívejme se na fungování třípolohového spínače. V kytarách přicházejí ve dvou typech:

• typ jezdce;
• typ čepele.

Používá se především v kytarách typu Strat. Má 2 páry kontaktů po 4 kusech. Každý pár má svůj samostatný vypínač. Proto se mu říká dvoupólový. Chcete-li přepínat mezi senzory, postupujte podle schématu na obrázku:

Střední a vnější kontakty připájeme k knoflíku hlasitosti a vodiče ze snímačů připojíme ke vstupům spínače, jako na obrázku. Při otočení spínacího knoflíku do střední polohy se tedy sepnou oba střední kontakty, pouze můstkový kontakt sepne do levé polohy a pouze krční kontakt do pravé polohy.

Přepínače tohoto typu nalezený v kytarách Gibson Les Paul. Schematicky může být přepínač znázorněn následovně:

Z obrázku můžete vidět, že celý spínač může být reprezentován jako 2 spárované spínače zapnuto-vypnuto. V poloze 1 je sepnut pouze kontakt A, v poloze 2 jsou oba kontakty sepnuty a v poloze 3 je sepnut pouze kontakt B. V levé poloze bude tedy krční snímač fungovat, uprostřed - oba a vpravo můstkový senzor. Pro získání požadovaných poloh krčního můstku jednoduše připájejte výstupy ze snímačů k požadovaným spínacím kolíkům A a B a kolíky 1 a 2 připájejte k výstupnímu konektoru nebo k ovladačům hlasitosti, v závislosti na verzi vašeho obvodu.

Schéma zapojení pro dva humbuckery

Níže je schéma pájení snímačů s třípolohovým posuvným přepínačem, jedním ovladačem hlasitosti a tónu. Princip činnosti je tento: signál z každého senzoru okamžitě posíláme na vstup spínače. Dále z jeho výstupu přivádíme signál do knoflíku hlasitosti přes knoflík tónu. Z hlasitosti jde signál do jacku.

Nyní uvažujme obvod se dvěma hlasitostmi a jedním společným tónem. Tentokrát použijeme pákový spínač. Princip fungování je následující: nejprve pošleme signál z každého senzoru do jeho vlastních knoflíků hlasitosti. Dále připojíme výstup z potenciometrů hlasitosti na vstupy spínače. No a výstupy z něj protáhneme tone knobem a pošleme do jacku.

A zde jsou 2 další oblíbené možnosti pro odpájení zvuků, které jsme zkoumali v tomto článku. Ještě jednou opakuji, že se jedná pouze o možnosti připojení, na kterých jsem chtěl ukázat princip zapojení snímačů. Vše záleží na vašich potřebách, máte právo na úpravy.

Pokud tedy čtete tento článek, znamená to, že jste se s největší pravděpodobností rozhodli pájet a vylepšovat zvuk svého nástroje sami. Upozorňuji vás, že schéma zapojení navržené v tomto článku se může lišit od schématu, které by měla mít vaše kytara, kvůli rozdílu ve struktuře elektrické kytary.

STÍNĚNÍ.

Začněme tím, jak správně stínit kytaru.
Obecně platí, že většina slušných elektrických kytar má tovární stínění v podobě grafitového laku nebo EMILAC (měděný práškový lak). To dává dobrá ochrana signál z rušení a šumu.
Vypadá to takto:

Pokud tento typ zástěny nemáte, můžete si je vždy vyrobit sami tím, že nahradíte grafit hliníkovým plechem na vaření, hliníkovou nebo měděnou páskou.

Hlavní chyby při stínění:

• použití zcela nevhodných materiálů (obaly bonbonů, jiné nevodivé povrchy, fólie lepené superlepidlem apod.).
• Extrémně odfláknuté provedení. V tomto případě se stínění může jednoduše zkratovat se signálním vodičem nebo jinými částmi obvodu.
• Stínění tam, kde to není nutné. Stíněny musí být pouze pájené oblasti vystavené rušení a nestíněné vodiče. Obrazovka by neměla ležet na vodičích ani nikde jinde, pouze pod tónovou řídicí jednotkou.

Kryt tónového bloku je také potřeba zakrýt clonou. Při stínění by to nemělo být povoleno velké mezery nebo opomenutí, protože obrazovka je skořápka, která absorbuje veškeré rušení. Je nutné zajistit, aby spoje hliníkové pásky nejen těsně přiléhaly k sobě, ale také měly kontakt (pokud lepicí vrstva na pásce neposkytuje normální kontakt, můžete ji připájet pomocí speciálního tavidla pro pájení hliník). Pokud je tónový blok namontován na pickguardu, pak lze clonou zakrýt pouze tuto část.

Co je to tónový blok?
Ve svém jádru je kytarový tónový blok speciální spínací obvod, který je umístěn uvnitř těla hudebního nástroje.
V tónovém bloku jde signál ze snímače do spínače (spínače), hlasitosti, tónu a výstupního jacku.
V jádru je stínění v tónovém ovládání pokračováním stínění v signálovém kabelu.

Přejděme k samotnému zapojení elektrické kytary.

Schéma zapojení naleznete na této stránce:

A já vám ukážu, jak jsem to udělal:

Tento obvod má dva potenciometry 500 kΩ, třípolohový přepínač a zásuvku jack 6,3 mm. Mezi kontaktem tónového potenciometru a společným záporem je kondenzátor 47 nF a 100 voltů. Je potřeba filtrovat vysoké frekvence.
Je třeba vzít v úvahu, že při pájení je nutné posunout signální vodiče co nejvíce od stínění a neměly by být povoleny zemní smyčky.