Je obtížné vyrobit zakřivené návrhy nábytku rámy a velké oblouky řezané z rovných částí dřeva budou vyžadovat složité výrobní techniky, aby se zabránilo slabosti krátkých vláken a velkému, nehospodárnému odpadu. Použitím technik ohýbání za sucha nebo za mokra je však možné vyrábět složité zakřivené tvary poměrně ekonomicky, a protože vlákna budou probíhat spíše podél ohybu než přes něj, bude konečný výrobek pevnější. Ohýbání za sucha zahrnuje nejprve rozdělení dřeva na tenké části, ale silnější kusy lze ohýbat namáčením nebo napařováním.

Klasickým příkladem jsou ohnuté kavárenské židle a houpací křesla Michaela Tonetiho. ohýbaný nábytek, vyráběný napařováním, a ve třicátých letech 20. století se nábytek z laminovaných laminovaných materiálů stal prvkem vysoké módy, po vynálezu průmyslových výrobních metod různé odrůdy překližka. Ohýbání párou i ohýbání vrstev lze provádět v domácí dílně a oba způsoby jsou nadále používány v průmyslu starožitného nábytku a u zkušených řemeslníků a designérů.

Pařené dřevo se může ohýbat s poměrně velkou strmostí ohybu. Pára změkčí dřevěná vlákna natolik, že je ohne a vytvaruje do požadovaného tvaru. Může to vyžadovat značnou ohybovou sílu, ale je to docela dosažitelné v domácí dílně pomocí základního vybavení. Budete si muset vyrobit šablonu, upínací svorku a parní komoru. Ohýbání dřeva není přesný postup. Možností je mnoho a často je jediným způsobem pokus a omyl možné způsoby získání požadovaného výsledku.

Tenké kusy dřeva nevyžadují předběžná příprava. Minimální poloměr, na který lze ohýbat, bude záviset na tloušťce a přirozených vlastnostech dřeviny. Tenké dřevo bez omezovačů deformace (a ve formě například šablony), když se volně ohýbá, bude mít tvar prstence, pokud se konce obrobku spojí. Pro dosažení větší strmosti ohybu je nutné dřevo napařit a „udržet“ fixované na šabloně tak, aby po nabytí požadovaného tvaru bylo v této poloze stabilizováno vnitřní zbytkovou deformací. Při ohýbání silného dřeva je nutné omezit natahování vnějších vrstev, aby nedocházelo k jejich odlupování nebo lámání. Zde popsaný způsob je určen pro ohýbání poměrně silných kusů dřeva.

Příprava dřeva

Pro ohýbání zvolte dřevo s rovným zrnem bez suků a prasklin. Jakákoli vada nebo vada je potenciálně slabým místem, takže jsou možné určité poruchy. Existují desítky druhů dřeva, které lze úspěšně ohýbat párou, a mnoho z nich jsou tvrdá dřeva. V níže uvedené tabulce naleznete krátký seznam vhodných typů materiálů pro ohýbání. Dobře vysušené dřevo ohnete, ale čerstvě nařezané dřevo se zpracovává snadněji. Atmosféricky kořeněné dřevo se ohýbá lépe než dřevo sušené v komoře nebo v peci. Pokud je dřevo příliš suché a obtížně se s ním pracuje, můžete jej před napařováním na několik hodin namočit.

V závislosti na typu obrobku jej můžete předem nařezat na míru nebo to udělat pilou, hoblíkem nebo sešívačkou po ohnutí. Posledně jmenovaný způsob se často používá při výrobě ohýbaného nábytku, jako jsou židle a křesla Windsor. Dřevo s rovnoměrným a hladkým povrchem je méně náchylné k delaminaci a bude se tvořit finální úprava celý produkt je lehčí. Surové dřevo se smršťuje více než ostřílené dřevo a při zpracování soustruh před ohýbáním má tendenci vyschnout oválný tvar v průřezu. Bez ohledu na tvar a velikost proveďte délku obrobku delší než délku hotový výrobek přibližně 100 mm. Poté, v případě delaminace nebo rozštěpení konců po ohnutí, bude možné poškozená místa odstřihnout.

Pro výpočet délky nakreslete tvar ohybu v měřítku 1:1. Opatření mimo zakřivenou část, abyste získali správnou délku. Tím se zabrání zbytečnému natahování vnějších vláken, které by mohlo vést k praskání pod vlivem vnitřních pnutí. Změkčená vnitřní vlákna se budou moci dostatečně smrštit, aby získala tvar menšího vnitřního ohybu.

Klíčem k vytvoření těsného ohybu je použití pružné svorky. Vyrobte svorku z měkké oceli o tloušťce 2 mm a šířce alespoň tak, jako je ohýbaný obrobek. To bude fungovat téměř pro každou práci, kterou byste mohli potřebovat. Aby se zabránilo možné kontaminaci povrchu součásti v důsledku interakčních reakcí chemické prvky dřevo, kov a prostředí, vytvořte svorku z nerez nebo z pozinkované oceli nebo použijte polyetylenové těsnění.

Nainstalujte koncové zarážky nebo zarážky na svěrku pro zajištění konců obrobku, čímž zabráníte roztahování a delaminaci vláken na vnější straně zakřivené části. Tyto zarážky musí být dostatečně pevné, aby vydržely značný tlak na ně, a musí mít dostatečnou velikost, aby se konec obrobku mohl opřít o zarážku celou svou plochou. Můžete je vyrobit ze silného úhelníkového kovu nebo z masivního dřeva, což je obvykle jednodušší.

Chcete-li svěrku vybavit spolehlivými koncovými dorazy, nainstalujte na konce kovové pásy dřevěné bloky délka cca 225 mm. Podél středových čar každého bloku vyvrtejte dva otvory o průměru 9 mm ve vzdálenosti asi 150 mm od sebe. Označte a vyvrtejte upínací lištu pro upevňovací šrouby koncového dorazu. Vzdálenost mezi dorazy se musí rovnat délce obrobku včetně přídavku. Abyste zajistili, že svěrka má pákový účinek, který je vhodný pro ovládání, připevněte dostatečně pevné dřevěné bloky na konce pásu na jeho zadní straně pomocí dlouhých šroubů pro upevnění zarážek.

Vytváření šablony

Pařené dřevo je ohýbáno do vzoru, který definuje tvar ohybu a poskytuje podporu pro vlákna vnitřku zakřiveného kusu. Šablona musí být velmi pevná a mít šířku, která se minimálně rovná šířce ohýbané části. Musí poskytovat určité možnosti pro upevnění obrobku na něm pomocí svorek nebo jiných svorek.

Šablonu si můžete vyrobit ze silného dřeva položením formy na podložku z umělých dřevěných materiálů nebo použít lepené listy překližky. Od ohýbané dřevo má tendenci se po uvolnění svěrky narovnávat, je nutné upravit tvar šablony s přihlédnutím k narovnání součásti. K tomu budete muset použít nejspolehlivější, i když ne vždy příjemnou metodu – pokus omyl, abyste určili parametry takové korekce.

Druhy dřeva pro ohýbání s pařením

• Popel
  Fraxinus excelsior
  Fraxinus amcricana
• Buk
  Fagus grandifolia
  Fagus sylvatica
• Bříza
  Betula pendula
  Benda alleghaniensis
• Jilm
  Ulmus americký
  Ulmus procera
  Ulmus liollandica
  Ulmus thomasii
• Hickory Cartja spp.
• Dub
  Quercus rubra
  Quercus petraea
• Matice
  Juglans nigra
  Juglans regia
• Tis
  Taxus baccara

Vytvoření parní komory

Vyrobte si parní komoru z překližky pro venkovní použití nebo použijte plastové či kovové krabice na trubky. Překližka umožňuje výrobu pomocí lepidla a šroubů jednoduchý design přesně podle tvého specifické požadavky. Tento typ komory je ideální, pokud plánujete napařovat celé dávky dřeva. Kamera vyrobená z plastu popř kovová trubka omezuje rozsah velikostí, ale je docela vhodný pro malé obrobky.

Odřízněte kus trubky na požadovanou délku v souladu s rozměry obrobku. Délka 1 m je vhodná velikost, která umožňuje zpracovávat celé obrobky nebo i části se zvýšenou délkou, pokud potřebujete ohnout pouze jeho koncovou část. Pro venkovní použití vyrobte odnímatelné zasouvací koncové chlopně z překližky. Do jednoho z nich vyvrtejte otvor pro parní potrubí a hoblujte ho hoblíkem spodní část okraje další klapky pro vytvoření ventilace a drenážního otvoru. Vyrobte speciální „otevřené“ klapky s otvorem pro dlouhé obrobky. Dřevěné podpěry umístěte dovnitř těles tak, aby se obrobek nedotýkal dna komory. Izolujte komoru pomocí polystyrenové pěny nebo dřevěných bloků a připevněte je ke komoře drátem. Umístěte fotoaparát na stojany s mírným sklonem, aby mohla kondenzovaná voda odtékat. Zajistěte nádobu na jakoukoli unikající vodu.

Páru lze získat pomocí malého elektrického výparníku nebo továrně vyrobeného vyvíječe páry, případně si můžete vyrobit vlastní výparník z 20-25 litrové kovové nádrže s odnímatelným víkem nebo uzávěrem. Připojte jeden konec krátké pryžové hadice k trubce nebo ventilu (ventilu) připájenému do nádrže a druhý vložte do otvoru v tlumiči komory. K ohřevu vody můžete použít jakýkoli topné zařízení, například elektrické popř plynový sporák. Naplňte nádrž do poloviny vodou a zahřejte ji na 100 °C. aby byl zajištěn konstantní proud páry. Dřevo by mělo být napařeno po dobu 1 hodiny na každých 25 mm tloušťky. Delší napařování nutně nezlepší tažnost dřeva, ale může zničit jeho vnitřní strukturu.

Ohýbání dřeva

Budete mít jen několik minut na zajištění obrobku v šabloně, než začne chladnout a stabilizovat se. Připravte se předem pracoviště. Mějte k dispozici dostatečné množství svěrek a v případě zpracování velmi silného dřeva se domluvte s kamarádem na pomoci.

Vypněte přívod páry a vypněte vyvíječ páry. Vyjměte obrobek z komory a vložte jej do předem dimenzované a vyhřívané svorky. Nainstalujte vše dohromady na šablonu. Zajistěte střed umístěním kusu dřeva mezi svorku a svorku. Obrobek pevně našroubujte na šablonu a pevně upněte na místo pomocí několika svorek. Před přenesením na rovnoměrně tvarovaný sušící trn nebo šablonu nechte díl stabilizovat po dobu alespoň 15 minut. Na první šabloně můžete ponechat prázdné místo. V každém případě by stárnutí materiálu mělo trvat 1 až 7 dní.

Bezpečnostní opatření

Při ohýbání s napařováním dodržujte následující pravidla:

• Neutahujte nadměrně uzávěr nebo zátku parního generátoru.
• Zajistěte větrání parní komory.
• Neprovozujte parní generátor bez vody.
• Při otevírání parního generátoru nebo parní komory nestůjte ani se nad ně nenaklánějte.
• Při manipulaci s horkými obrobky a napařovacím zařízením používejte silné rukavice nebo palčáky.
• Zdroj páry musí být odstraněn ve značné vzdálenosti od hořlavých předmětů a materiálů.

Pokud je potřeba vyrobit zakřivený dřevěný prvek, pak se na první pohled může zdát jednodušší řezat požadovaný prvek v zakřivené formě, ale v tomto případě vlákna dřevěný materiál budou řezány, čímž se oslabí pevnost dílu a v důsledku toho i celého výrobku. Navíc při řezání vzniká velké plýtvání materiálem, což se nedá říci o metodě, kdy se dřevěný polotovar jednoduše ohne.

Dřevo jsou celulózová vlákna spojená dohromady chemickou látkou zvanou lignin. Pružnost stromu závisí na uspořádání vláken.

Pouze dobře vysušené dřevo bude spolehlivým a odolným výchozím materiálem pro výrobu různých produktů. Změna tvaru je však suchá dřevěný polotovar proces je složitý, protože suché dřevo se může lámat, což je velmi nežádoucí.

Po prostudování technologie ohýbání dřeva a základních fyzikálních vlastností dřeva, které umožňují změnit jeho tvar a následně jej zachovat, je docela možné začít s ohýbáním dřeva doma.

Některé vlastnosti práce se dřevem

Ohýbání dřeva je doprovázeno jeho deformací, stejně jako stlačením vnitřních vrstev a natažením vnějších. Stává se, že tahové síly vedou k prasknutí vnějších vláken. Tomu lze předejít provedením předběžné hydrotermální úpravy.

Můžete tak ohýbat přířezy dřeva vyrobené z masivního a vrstveného dřeva. K ohýbání se navíc používá hoblovaná a loupaná dýha. Nejflexibilnější jsou tvrdá dřeva. Patří sem buk, jasan, bříza, habr, javor, dub, topol, lípa a olše. Ohýbané lepené přířezy se nejlépe vyrábějí z březové dýhy. Stojí za zmínku, že v celkovém objemu ohýbaných lepených přířezů zaujímá březová dýha přibližně 60%.

Při napařování obrobku se výrazně zvyšuje stlačitelnost, a to o třetinu, zatímco tažná schopnost se zvyšuje jen o několik procent. To znamená, že nemá cenu a priori přemýšlet o tom, zda je možné ohýbat dřevo silnější než 2 cm.

Vyhřívání parního boxu

Nejprve je třeba připravit parní box. Dá se to vyrobit svépomocí. Jí hlavním úkolem- držte strom, který je třeba ohnout. Měl by v ní být otvor, aby mohl unikat tlak páry. Jinak to vybuchne.

Výstup páry by měl být umístěn ve spodní části boxu. Krabice by navíc měla mít odnímatelné víko, kterým ohýbané dřevo po nabytí požadovaného tvaru vytáhnete. K uchycení dřevěného ohnutého kusu v požadované podobě, měly by být použity svorky. Můžete si je vyrobit sami ze dřeva nebo si je koupit ve specializovaném obchodě.

Kulaté odřezky by měly být vyrobeny ze dřeva - několik kusů. V nich jsou vyvrtány otvory mimo střed. Poté jimi musíte prostrčit šrouby a poté vyvrtat další otvor po stranách, abyste je pevně zatlačili. Taková jednoduchá řemesla se mohou stát vynikajícími klipy.

Nyní je čas napařit dřevo, abyste to udělali, měli byste se postarat o zdroj tepla a zavřít dřevěný obrobek parní box. Na každých 2,5 cm tloušťky obrobku je třeba produkt napařit asi hodinu. Po uplynutí času je třeba strom vyjmout z krabice a dát mu požadovaný tvar. Proces musí být dokončen velmi rychle. Obrobek se ohýbá úhledně a měkce.

Některé druhy dřeva se ohýbají snadněji než jiné díky rozdílné elasticitě. Odlišně vyžadují použití síly různé velikosti.

Jakmile požadovaný výsledek dosažený, musí být ohnutý strom v této poloze fixován. Strom můžete zajistit při jeho tvarování. To usnadňuje kontrolu procesu.

Použití chemické impregnace

Chcete-li zničit ligninové vazby mezi vlákny, můžete dřevo ošetřit chemikáliemi, a to lze provést doma. K tomu je ideální amoniak. Obrobek je nasáklý 25 % vodný roztok amoniak. Poté se stává velmi poslušným a elastickým, což vám umožňuje ohýbat, kroutit a pod tlakem v něm vytlačovat reliéfní tvary.

Amoniak je nebezpečný! Proto byste při práci s ním měli dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Namáčení obrobku by mělo být prováděno v těsně uzavřené nádobě umístěné v dobře větrané místnosti.

Čím déle je dřevo v roztoku čpavku, tím je plastičtější. Po namočení obrobku a vytvoření tvaru jej musíte nechat v této zakřivené formě. To je nezbytné pro fixaci tvaru a také pro odpařování amoniaku. Opět platí, že ohnuté dřevo by mělo být ponecháno ve větraném prostoru. Zajímavé je, že po odpaření čpavku získají dřevěná vlákna svou dřívější pevnost, což umožní obrobku zachovat si svůj tvar!

Metoda delaminace

Nejprve je třeba vyrobit kus dřeva, který se bude ohýbat. Desky by měly být o něco delší než délka hotového dílu. Ohnutím se totiž zkrátí lamely. Než začnete řezat, měli byste si tužkou nakreslit diagonální čáru. To je třeba provést přes spodní stranu desky. Tím se zachová pořadí lamel po jejich posunutí.

Desky jsou řezány rovnou hranou, v žádném případě lícovou stranou. Lze je tedy sečíst s nejmenší změnou. Na formu se nanese vrstva korku. To pomůže vyhnout se jakýmkoli nerovnostem ve tvaru pily, což umožní čistší ohyb. Korek navíc udrží delaminaci ve tvaru. Nyní se lepidlo nanese na horní stranu jedné z dřevěných lamel.

Lepidlo se na lamely nanáší válečkem. Nejlepší je použít močovinoformaldehydové lepidlo, skládající se ze 2 dílů. Má vysoká úroveň spojka, ale dlouho schne. Lze také použít epoxidová pryskyřice, ale takové složení je velmi drahé a ne každý si to může dovolit. V tomto případě nelze použít standardní lepidlo na dřevo. Rychle schne, ale je velmi měkký, což v této situaci není vítáno.

Polotovar z ohýbaného dřeva by měl být umístěn do formy co nejrychleji. Na lamelu potaženou lepidlem se tedy položí další lamela. Proces se opakuje, dokud ohnutý kus nedosáhne požadované tloušťky. Desky jsou spojeny dohromady. Po úplném zaschnutí lepidla byste jej měli zkrátit na požadovanou délku.

Vypil jsem to jako metodu

Připravený kus dřeva je potřeba prořezat. Řezy se provádějí ve 2/3 tloušťky obrobku. Musí být s uvnitř ohýbání Měli byste být velmi opatrní, protože hrubé řezy mohou strom zlomit.

Klíčem k úspěchu při řezání zářezů je udržovat co nejrovnoměrnější rozestupy mezi řezy. Ideálně 1,25 cm.

Řezy jsou provedeny napříč strukturou dřeva. Dále byste měli zmáčknout okraje obrobku tak, aby se výsledné mezery spojily dohromady. Toto je tvar, který bude mít ohyb po dokončení práce. Poté je ohyb korigován. Nejčastěji je vnější strana ošetřena dýhou, v některých případech laminem. Tato akce vám umožní opravit ohyb a skrýt všechny vady vzniklé během výrobního procesu. Mezery mezi ohýbaným dřevem se skryjí jednoduše smícháním lepidla a pilin a následným vyplněním mezer touto směsí.

Bez ohledu na způsob ohýbání se po vyjmutí dřeva z formy ohyb mírně uvolní. S ohledem na to je třeba udělat trochu více, aby se tento efekt následně kompenzoval. Metodu řezání lze použít při ohýbání části krabice nebo kovového rohu.

Přes veškerou svou pevnost a odolnost, dřevěné části lze snadno a jednoduše ohnout, pokud náhle během stavebního procesu potřebujete speciální a originální díly oválného nebo kulatého tvaru. Strom na správné zpracování lze snadno změnit tvar a tento postup můžete provést se svým vlastním na vlastní pěst aniž byste se uchýlili k pomoci odborníků.

Druhy práce

Existují dva hlavní způsoby, jak ohýbat dřevo do požadovaného tvaru, jeden z nich je studený a druhý horký. Jak již z názvu vyplývá, metody se liší pouze použitím horkých teplot z hlediska účinnosti, obě tyto metody jsou naprosto stejné, akorát; horkou cestou oprava stromu je mnohem rychlejší. Pro každou metodu budete potřebovat lepidlo, pva nebo tapetu, podle toho, co máte po ruce, nemusíte kupovat nic speciálního. A s pomocí kovové části můžete vytvořit jakýsi lis nebo rám, který bude držet strom v požadovaném tvaru. Abyste mohli trám ohnout, musíte jej namazat lepidlem, pevně a důkladně, bez obav, že dřevo navlhne. Ve skutečnosti, pod vlivem roztoku lepidla, celé nadměrná vlhkost opustí strom a stane se ještě odolnějším a silnějším, což je nesmírně důležité. Po namazání lepidlem je nutné řezivo zajistit pomocí nářadí do požadovaného tvaru a v případě studeného procesu jednoduše nechat zafixovat zaschnout. Pokud zvolíte horkou, zakryjte dřevo běžnou fólií, aby rychleji schlo a veškerá vlhkost se odpařila.

Trvanlivost

Ať už zvolíte kteroukoli metodu, obě jsou účinné a fungují stejně. Nosník je zcela zafixován ve své nové podobě a již se nevrátí do staré. Mokrý trám můžete ohýbat lepidlem maximálně bez obav, že se zlomí. A ve výsledku dostanete originální a krásný kus nábytku nebo díl k vytvoření ještě více atraktivní interiér domu nebo jeho fasády. Nosník ohýbaný lepidlem nebude kvůli odolnosti ani potřeba ničím ošetřovat, což je mimořádně pohodlné. Přes roztok lepidla nepronikne vlhkost a hmyz nenapadá dřevo, které obsahuje mnohem více lepidla. Proto je tato metoda nejoptimálnější a nejpraktičtější, pokud naléhavě potřebujete ohnout dřevěný trám.

Příroda nemá ráda rovné čáry a je potřeba tomu věnovat spoustu času a úsilí dřevěné výrobky rovně. Ohýbání dřeva je však také poměrně pracný proces. Ohnutý dřevěné prvkyčasto se používá ve skandinávském nábytku ve formě krásných, lehkých a odolných výrobků s jednotou struktury a tvaru. V tomto článku se podíváme na několik způsobů ohýbání dřeva: jednoduché silové ohýbání, ohýbání pomocí řezů, ohýbání párou a ohýbání vrstev.

Toto je nejjednodušší metoda a zahrnuje ohýbání dřeva ručně a jeho připevnění k formě, aby se zajistilo ohyb. Čím tenčí je dřevo, tím snáze se ohýbá. Z toho vyplývá, že čím větší ohyb, tím tenčí dřevo by mělo být. Dýha zvládne téměř jakýkoli ohyb, zatímco dubový přířez o tloušťce 2 cm je téměř nemožné ohnout. Je třeba vzít v úvahu i to různá plemena dřeva mají různou míru pružnosti. Takže poměr tloušťky obrobku a minimálního poloměru ohybu pro některé druhy bude: buk - 1/2,5; dub - 1/4; bříza - 1/5,7; olše - 1/8; smrk - 1/10; borovice - 1/11. To znamená, že při tloušťce bukového přířezu 10 mm bude minimální poloměr ohybu 25 mm.

Obrobek je zpravidla fixován lepidlem, protože použití hřebíků nebo šroubů v ohybových oblastech může vést k tvorbě trhlin a zlomů. Jíst nevyslovené pravidlo- co lze opravit rukou, lze opravit i lepidlem. Při lepení, aby se zmenšily mezery, se musíte pohybovat od středu k okrajům nebo od jednoho okraje ke druhému.

Tento způsob ohýbání dřeva je nejméně odolný, protože dřevo je prořezáno téměř v celé tloušťce a zůstává v něm velmi malá pevnost. Proto se tento způsob ohýbání dřeva používá pouze tam, kde není velká zátěž, například zaoblené rohy atp.

Hlavním materiálem pro výrobu ohýbaných řezaných dílů je překližka. K dosažení nejlepší výsledky Je lepší provádět řezy na kotoučové pile pomocí dorazu. Řezy by měly být vedeny napříč obilím ve vzdálenosti asi 5-10 mm. od sebe navzájem. Hloubka řezu by měla být asi 1/5 tloušťky obrobku.

K upevnění ohybu můžete použít lepidlo nebo tmel na dřevo. Slepením a upevněním dvou zakřivených lamel s řezy dovnitř můžete vytvořit zajímavé prvky v některých provedeních, i když s omezenou pevností.

Podle jejich vlastních fyzikální vlastnosti takové dřevo se blíží hydrotermálně ohýbanému dřevu a podle některých ukazatelů dynamického zatížení má dokonce lepší mechanické vlastnosti než masivní dřevo.

Prvním krokem je příprava lamel. Tloušťka lamel je do značné míry dána velikostí ohybu. Čím větší ohyb, tím tenčí by měly být lamely a naopak. Tloušťka lamel by zpravidla neměla přesáhnout 3,2 mm.

Nařezané vrstvy dřeva se pak natírají lepidlem a pomocí chapadel se vtlačují do šablony. Ke spojení lamel nemůžete použít běžné lepidlo na dřevo. Pro tyto účely se nejlépe hodí lepidla na bázi močovinoformaldehydových nebo epoxidových pryskyřic.

Před vyjmutím dílu ze šablony by lepidlo mělo zatuhnout do 24 hodin. Je třeba také vzít v úvahu, že po uvolnění formy se obrobek může trochu narovnat. Tento efekt lze minimalizovat zmenšením tloušťky lamel nebo vytvořením tvaru s mírným ohybem.

Hydrotermální ohýbání dřeva poskytuje nejkvalitnější výsledky, vyžaduje však mnoho práce a technického vybavení.

Před zahájením procesu ohýbání je třeba věnovat náležitou pozornost výběru dřeva. Ohýbat lze téměř jakýkoli druh dřeva, ale tvrdé dřevo jako dub, buk, jilm, bříza, třešeň, javor, ořech a jasan mají nejlepší flexibilitu. Nedoporučuje se používat jehličnaté a měkké druhy jako je smrk, borovice, cedr, olše. Je také důležité, aby dřevo v zamýšleném ohybu nemělo praskliny a suky.

Každá buňka dřevěných vláken je potažena ligninem, chemickou látkou podobnou lepidlu, která při normální teplotě vlákna pevně spojuje. Teplo přenášené párou změkčuje lignin, což umožňuje vláknům smršťování a roztahování. Jak se lignin ochladí, ztvrdne a vlákna opět pevně spojí.

K ohýbání se nejlépe hodí čerstvě nařezané dřevo. Nejlepší možnost Možností je také atmosférické sušení dřeva, protože během sušení v komoře se lignin znatelně zpevňuje, což ztěžuje ohýbání. Před napařováním lze dřevo vysušené v sušárně namočit přes noc do vody. Zpracování atmosféricky sušeného dřeva a předem máčeného dřeva vysušeného v sušárně vyžaduje stejnou dobu.

Nejlepší plastické vlastnosti dřevo získává vlhkost při vlhkosti 25-30% a při teplotě cca 100°C. Doba napařování závisí na tloušťce dřeva. Takže například napaření obrobku s počáteční vlhkostí 30 % a tloušťkou 25 mm, dokud teplota ve středu obrobku nedosáhne 100 °C, trvá 1 hodinu a při tloušťce 35 mm - asi 2 hodiny.

Před vyjmutím obrobku se ujistěte, že máte všechny nástroje po ruce, protože dřevo velmi rychle chladne a tvrdne. Používejte silné rukavice, abyste se nespálili párou. Vyjměte díl a ihned jej zajistěte úchyty.

Vyjmutí výrobku z formy je obvykle doprovázeno mírným ohnutím. Proto musí mít forma ohyb o něco větší, než je požadováno, aby se zachovalo požadované zakřivení výrobku. Chcete-li minimalizovat ohyb, nechte kus zajištěný ve formě alespoň několik dní.