Často je potřeba upevnit ocelové díly bez vrtání a bez svařování. Pomůže pájení oceli. Ale jak to udělat správně, protože zde existují zvláštní nuance. Několik doporučení od odborníků.

Jaký druh oceli se dobře pájí?

Některé druhy oceli se dobře hodí k pájení, zatímco jiné se pájejí velmi obtížně a nechtějí se kombinovat s žádnou pájkou ani s žádným tavidlem. Měkké oceli "na hřebíky" se zpravidla snadno pájejí. Na každodenní úrovni to lze vysvětlit také tím, že materiál je posetý mikroskopickými krátery a nepravidelnostmi. Existují však také elektrické třídy, které jsou obzvláště tvrdé a elastické a používají se pro hřídele a přesnou mechaniku. Tady záleží na štěstí...

Otázkou je, jak značku určit podle oka domácí kutil nemožné. Jak dobře je daný díl vyrobený z oceli nebo jemu blízké slitiny připájen, zjistíte pouze experimentováním.

Jak provést cínový spoj - postup

Vše závisí na tom, jak úspěšně se podaří díl pocínovat a jak silný je kontakt cínové pájky s ocelí. Aby byl kontakt uspokojivý, pokud je to vůbec možné, je třeba provést následující:

• odizolování oceli, chemické odizolování pod pájkou;
• zahřívání součásti na teplotu tání pájky, udržování pájky na součásti pod tokem po určitou dobu v tekutém stavu.

Čištění oceli se nejprve provádí mechanicky pomocí brusného papíru, aby se odstranily vrstvy rzi a nečistot. Poté se jako tavidlo použije kompozice, která dobře reaguje s oxidy železa.

Nejneškodnější k použití, ale v tomto případě účinná, je kyselina ortofosforečná, kterou lze snadno zakoupit v obchodě s automobily jako „čistič rzi“.

Požadovaný výkon topných zařízení zcela závisí na hmotnosti dílů.

Proces pájení dvou ocelových dílů

Pokud potřebujete připájet dva velké hřebíky, pak výkon jedné páječky 100 W nebude stačit. Chcete-li zahřát velký hřebík nebo podobnou hmotnost ocelového dílu upnutého ve svěráku, musíte použít vysoušeč vlasů. Nebo plynový hořák.

Dále budete potřebovat vatu na špejli pro přívod tavidla do topné zóny a páječku o výkonu 50 W nebo více.

• Broušená ocel se zahřívá hořákem.
• Na horký díl se nanese kyselina fosforečná a páječkou se ihned nanese roztavená cínová pájka.

Ocelové díly, které lze pájet, vyvinou zpravidla velmi pevné spojení s cínem, tzn. Když je kov potažen, je pocínován.

Totéž se opakuje s dalším detailem. Poté se obě části umístěné společně zahřejí a na kontaktní plochu se pomocí páječky nanese další pájka.

Jak silné je pájení oceli, lze jej vyrobit pevnější?

Síla takového spojení bude určena mnoha faktory:

• pevnost spojení mezi pájkou a kovem,
• oblast připojení,
• směr zatížení ve vztahu ke svařovaným rovinám.

Ale v žádném případě nelze pevnost pájení cínem srovnávat s tím, co se běžně chápe jako pevnostní charakteristika oceli nebo „svařování kovů“.

Zpevnit ji můžete použitím jiné pájky – speciální pevné a žáruvzdornější směsi obsahující stříbro, zinek, měď atd.

Dalším směrem zvýšení pevnosti je pokrytí pájkou nejen roviny, ale i bočních stěn dílu - překrytí dílu pájkou. Potom bude odpor proti vytažení při vícesměrném zatížení větší.

Extra silné pájení, speciální pájky

Chcete-li použít sloučeniny, které poskytují pevné spojení s ocelí, s vlastním bodem tání asi 800 - 900 stupňů, musíte použít grafitový kelímek.

Práci by měli provádět pouze odborníci na tavení kovů. Je nutné znát základy tavení kovů, postup při manipulaci s taveninami a bezpečnostní opatření. Obecně se pájení oceli s těžkými pájkami provádí ve specializovaných podnicích.

Možné složení pájky:

• 55 % zinku, 45 % mědi, trochu křemíku pro zvýšení tekutosti.

Kompozice se taví pod vrstvou uhlí v grafitovém kelímku.
Ocelové díly určené k pájení se ohřívají plynovým hořákem.
Jako tavidlo se používá kyselina fosforečná.
Tavenina se přivádí k dílům. Zpravidla se cínování a pájení provádí při jednom ohřevu dílů i pájky.
Ale takové pájení oceli je složitější než jednoduché svařování...

Ale v každodenním životě, kde potřebujete „záplatovat“, „připojovat“, „spojovat“ dvě ocelové části, musíte používat pájky s nízkým bodem tání, jako je olovo-cín.

Pájení páječkou patří mezi nejběžnější a jednoduchými způsoby pájení, má však dvě významná omezení. Za prvé, páječku lze pájet pouze nízkotavitelnými (měkkými) pájkami a za druhé nelze (nebo je v každém případě obtížné) pájet masivní díly s velkým chladičem - kvůli nemožnosti jejich ohřevu na teplotu tání pájky. Poslední omezení překonáme ohřevem pájeného dílu externím zdrojem tepla - plynovým hořákem, elektrickým popř plynový sporák nebo nějakým jiným způsobem - to ale komplikuje proces pájení.

Než začnete pájet páječkou, musíte získat vše, co potřebujete. Mezi hlavní nástroje a materiály, bez kterých není pájení možné, patří samotná páječka, pájka a tavidlo.

Páječky

Podle způsobu ohřevu mohou být páječky „konvenční“ – elektrické (se spirálovým nebo keramickým topným tělesem), plynové (s plynovým hořákem), horkovzdušné (teplo se přenáší prouděním vzduchu) a indukční. Masivní příklepové páječky lze ohřívat nejen elektřinou, ale také staromódním způsobem - otevřeným plamenem.

Jak takovou páječku používat, se dozvíte z popisů technologie cínování, kde se nejčastěji používaly. V dnešní době se obvykle používají elektrické páječky kvůli jejich dostupnosti a snadnému použití. Ale první páječky se zahřívaly nad otevřeným plamenem.

Hlavním parametrem, kterým se volí páječka, je její výkon, který určuje množství tepelného toku přenášeného na pájené díly. Pro pájení elektronické součástky Používají se zařízení s výkonem do 40 W. Tenkostěnné díly (s tloušťkou stěny do 1 mm) vyžadují výkon 80-100 W.

Pro díly s tloušťkou stěny 2 mm nebo více budou potřeba páječky s výkonem nad 100 W. Jedná se zejména o elektrické příklepové páječky s odběrem do 250 W a více. Mezi energeticky nejnáročnější páječky patří např. příklepová páječka Ersa Hammer 550 s výkonem 550 W. Je schopen zahřátí až na teplotu 600°C a je určen pro pájení zvláště masivních dílů - radiátorů, strojních dílů. Má ale nepřiměřenou cenu.

Kromě masivnosti dílu, na požadovaný výkon páječka také ovlivňuje tepelnou vodivost pájeného kovu. Jak se zvyšuje, je třeba zvýšit výkon zařízení a teplotu jeho ohřevu. Při pájení dílů z mědi páječkou se musí zahřát více než při pájení dílu stejné hmoty, ale z oceli. Mimochodem, při práci s měděnými výrobky může nastat situace, kdy v důsledku vysoká tepelná vodivost kovu, při pájení dojde k odpájení dříve vyrobených míst.

Pájky

Při pájení elektrickými páječkami se používá nízkoteplotní cín-olovo (POS-30, POS-40, POS-61), cín-stříbro (PSr-2, PSr-2,5) nebo jiné pájky a čistý cín. Nevýhody pájek obsahujících olovo zahrnují škodlivost olova, výhody - nejlepší kvalita pájení než bezolovnaté pájky. Čistý cín se používá k pájení potravinářského náčiní.

Tavidla

Obecně se uznává, že cín, stříbro, zlato, měď, mosaz, bronz, olovo a nikl-stříbro lze dobře pájet. Vyhovující - uhlíkové a nízkolegované oceli, nikl, zinek. Nekvalitní - hliník, vysoce legované a nerezové oceli, hliníkový bronz, litina, chrom, titan, hořčík. Bez zpochybňování těchto údajů však můžeme říci, že neexistuje žádný špatně pájený kov, špatná příprava součásti, nesprávně zvolené tavidlo a nesprávné teplotní podmínky.

Výběr správného tavidla pro pájení znamená rozhodnutí hlavní problém příděly. Je to kvalita tavidla, která primárně určuje pájitelnost konkrétního kovu, snadnost či obtížnost samotného procesu pájení a pevnost spojení. Tavidlo musí odpovídat materiálu pájených výrobků - ve schopnosti zničit jeho oxidový film.

Kyselá (aktivní) tavidla, jako např. „Soldering Acid“ na bázi chloridu zinečnatého, nelze při pájení elektronických součástek použít, protože dobře vedou elektrický proud a způsobují korozi, nicméně díky své agresivitě velmi dobře připraví povrch a jsou proto nepostradatelný při pájení kovové konstrukce a čím je kov chemicky odolnější, tím by mělo být tavidlo aktivnější. Zbytky aktivních tavidel musí být po dokončení pájení pečlivě odstraněny.

Efektivní tavidla pro pájení oceli jsou vodný roztok chlorid zinečnatý, pájecí kyseliny na jeho bázi, tavidlo LTI-120. Můžete použít jiná silnější tavidla, kterých je na trhu dostatek.

Hlavním rozdílem mezi pájením nerezových ocelí páječkou a pájením uhlíkových a nízkolegovaných ocelí je nutnost použití aktivnějších tavidel, která jsou nutná k destrukci chemicky odolných oxidů, kterými jsou nerezové oceli potaženy. Pokud jde o litinu, je třeba ji pájet vysokoteplotním pájením, a proto není elektrická páječka pro tento účel vhodná.

Pro nerezovou ocel se používá kyselina fosforečná. Specializovaná tavidla, jako je F-38, si také dobře poradí s chemicky odolnými oxidovými filmy.

Pro pozinkované železo můžete použít kompozici obsahující kalafunu, ethylalkohol, chlorid zinečnatý a chlorid amonný (tavidlo LK-2).

Pomocné materiály a zařízení

Můžete se obejít bez některých zařízení a materiálů používaných pro pájení, ale díky jejich přítomnosti je práce mnohem pohodlnější a pohodlnější.

Stojan na páječku slouží k tomu, aby se nahřátá páječka nedotýkala stolu nebo jiných předmětů. Pokud se nedodává s páječkou, můžete si ji zakoupit samostatně nebo si ji vyrobit sami. Nejjednodušší stojan lze vyrobit z tenký plech cín, vyřezávání drážek v něm pro uložení nářadí.

Mokrá viskóza nebo pěnová pryž houba, umístěné v objímce, aby se zabránilo vypadnutí, je mnohem pohodlnější vyčistit hrot páječky než běžným hadříkem. Ke stejným účelům mohou sloužit i mosazné hobliny.

Přebytečnou pájku z povrchu dílů můžete odstranit pomocí speciální odsávání nebo copánky. První vzhled a design připomíná injekční stříkačku vybavenou pružinou. Před použitím se musí natáhnout zapuštěním hlavy tyče. Přiblížením nosu k roztavené pájce se stisknutím uvolňovacího tlačítka pružina uvolní. V důsledku toho je přebytečná pájka vtažena do snímací hlavy.

Je to oplet z tavených tenkých měděných drátů. Položením jejího konce na pájku a jejím přitlačením páječkou do ní můžete díky kapilárním silám shromáždit veškerou přebytečnou pájku jako piják. Špička opletu, nasycená pájkou, se jednoduše odřízne.

Velmi užitečné zařízení je tzv třetí ruka(Nástroj třetí ruky). Při práci s páječkou je někdy katastrofálně „nedostatek rukou“ - jedna je obsazena samotnou páječkou, druhá pájkou, ale stále musíte pájené díly držet v určité poloze. „Třetí ruka“ je pohodlná, protože její svorky lze snadno nainstalovat v jakékoli poloze vůči sobě.

Pájecí držák "Třetí ruka"

Pájené díly jsou zahřáté na vysoké teploty, pokud se jich dotknete, můžete se popálit. Proto je žádoucí mít různá upínací zařízení, která umožňují manipulaci s vyhřívanými díly - kleště, pinzeta, svorky.

Příprava páječky k použití

Když páječku zapnete poprvé, může se z ní začít kouřit. Na tom není nic špatného, ​​oleje použité na konzervaci páječky prostě vyhoří. Stačí místnost vyvětrat.

Před použitím páječky je třeba připravit její hrot. Příprava závisí na jeho původní formě. Pokud je hrot vyroben z holé mědi, může být hrot vykován do tvaru šroubováku, čímž se měď utěsní a bude odolnější vůči opotřebení. Můžete jej jednoduše naostřit brusným papírem nebo pilníkem, čímž získáte požadovaný tvar - ve formě ostrého nebo komolého kužele s jiným úhlem, čtyřbokého jehlanu, úhlového zkosení na jedné straně. K ochraně mědi před oxidací se používají kovové povlaky z niklu. Pokud má páječka takový povlak, pak jej nelze kovat ani ostřit, aby nedošlo k poškození vrstvy povlaku.

Existuje standardizovaná řada tvarů hrotů, ale můžete samozřejmě použít jakýkoli tvar vhodný pro konkrétní práci.

Při pájení masivních dílů by měla být kontaktní plocha páječky s dílem maximální - zajistit nejlepší přenos teplo. V tomto případě je úhlové ostření kulaté tyče (2 na fotografii výše) považováno za nejlepší. Pokud plánujete pájet malé díly, pak je vhodný ostrý kužel (4), nůž nebo jiné tvary s malými úhly.

Návod k použití páječky s nepotaženým měděným hrotem obsahuje jeden povinný požadavek- pocínování „hrotu“ nové páječky, aby byla chráněna před oxidací a opotřebením. Kromě toho by to mělo být provedeno při prvním ohřevu bez prodlení. Jinak bude „žihadlo“ zakryto tenká vrstva vodní kámen a pájka se na něj nebude chtít držet. To lze provést různými způsoby. Zahřejte páječku, dokud provozní teplota, dotkněte se „žihadla“ kalafuny, roztavte na ní pájku a tu nabrouste na kus dřeva. Nebo otřete nahřátý hrot hadříkem navlhčeným v roztoku chloridu zinečnatého, roztavte na něj pájku a kousek čpavku nebo kamene kuchyňská sůl přetřete ji přes špičku. Hlavní věc je, že v důsledku těchto operací je pracovní část hrotu zcela pokryta tenkou vrstvou pájky.

Potřeba cínování hrotu je způsobena tím, že tavidlo postupně koroduje a pájka hrot rozpouští. Kvůli ztrátě tvaru se hrot musí pravidelně brousit a čím aktivnější je tavidlo, tím častěji, někdy i vícekrát denně. U poniklovaných hrotů blokuje nikl přístup k mědi a chrání ji, ale takové hroty vyžadují opatrné zacházení, bojí se přehřátí a není pravda, že výrobce udělal dost vysoce kvalitní nátěr, za kterou požaduje přeplatek.

Příprava dílů pro pájení

Příprava dílů pro pájení zahrnuje provádění stejných operací bez ohledu na to, jaký typ pájení (nízkoteplotní nebo vysokoteplotní) se provádí a jaký zdroj ohřevu (elektrická nebo plynová páječka, plynový hořák, induktor nebo něco jiného).

V první řadě se jedná o vyčištění dílu od nečistot a odmaštění. Nejsou zde žádné zvláštní jemnosti - k čištění součásti od olejů, tuků a nečistot musíte použít rozpouštědla (benzín, aceton nebo jiné). Pokud je rez, musí být odstraněna jakýmkoli vhodným způsobem mechanicky- pomocí smirkového kotouče, drátěného kartáče popř skelný papír. V případě vysoce legovaných a nerezových ocelí je vhodné ošetřit spojované hrany brusným nástrojem, protože oxidový film těchto kovů je obzvláště pevný.

Teplota pájení

Teplota ohřevu páječky - nejdůležitější parametr, kvalita pájení závisí na teplotě. Nedostatečná teplota se projevuje tím, že se pájka přes přípravu povrchu tavidlem nerozteče po povrchu výrobku, ale vytvoří hrudku. Ale i když bylo pájení na pohled úspěšné (pájka se roztavila a rozprostřela po spoji), ukázalo se, že pájený spoj je uvolněný, má matnou barvu a má nízkou mechanickou pevnost.

Teplota pájení (teplota pájených součástí) by měla být o 40-80 °C vyšší než teplota tavení pájky a teplota ohřevu hrotu by měla být o 20-40 °C vyšší než teplota pájení. Poslední požadavek je dán tím, že při kontaktu s pájenými díly dojde k poklesu teploty páječky vlivem odvodu tepla. Teplota ohřevu hrotu by tedy měla přesáhnout teplotu tavení pájky o 60-120°C. V případě použití pájecí stanice je požadovaná teplota jednoduše nastavena regulátorem. Při použití páječky bez regulace teploty lze její skutečnou hodnotu při použití kalafuny jako tavidla posoudit podle chování kalafuny při dotyku páječkou. Mělo by se vařit a uvolňovat hojnou páru, ale nehořet okamžitě, ale zůstat na špičce ve formě vařících kapek.

Přehřátí páječky je také škodlivé; způsobuje spalování a zuhelnatění tavidla, dokud neaktivuje povrch přechodu. Přehřátí je indikováno tmavým filmem oxidů, který se objevuje na pájce umístěné na hrotu páječky, a také tím, že nezůstává na „hrotu“ a stéká z něj.

Technika pájení páječkou

Existují dva hlavní způsoby pájení páječkou:

• Přívod (odtok) pájky na díly určené k pájení z hrotu páječky.
• Přívod pájky přímo k dílům, které se mají pájet (na podložku).

U jakékoli metody musíte nejprve připravit díly pro pájení, nainstalovat a zajistit je v původní poloze, zahřát páječku a navlhčit spoj tavidlem. Další kroky se liší v závislosti na použité metodě.

Při podávání pájky z páječky se na ni nataví určité množství pájky (aby se udržela na hrotu) a „hrot“ se přitlačí k pájeným dílům. V tomto případě se tavidlo začne vařit a odpařovat a roztavená pájka se přesune z páječky do pájeného spoje. Pohyb hrotu po budoucím švu zajišťuje rozložení pájky podél spoje.

Pájka na želé může stačit, pokud špička jednoduše získala kovový lesk. Pokud se tvar hrotu znatelně změnil, je tam příliš mnoho pájky.

Při nanášení pájky přímo na spoj použijte páječku k zahřátí dílů na teplotu pájení a poté naneste pájku na díl nebo na spoj mezi páječkou a dílem. Jak se pájka roztaví, vyplní spoj mezi pájenými díly. Měli byste si přesně vybrat, jak pájet páječkou - první nebo druhý způsob - v závislosti na povaze prováděné práce. Pro malé části První metoda je vhodnější, pro velké - druhá.

Mezi základní požadavky na kvalitní pájení patří:

• dobrý ohřev páječky a pájených dílů;
• dostatečné množství tavidla;
• vstup požadované množství pájka - přesně tolik, kolik je požadováno, ale ne více.

Zde je několik tipů, jak správně pájet páječkou.

Pokud pájka neteče, ale je rozmazaná, znamená to, že teplota dílů nedosáhla požadovaných hodnot, je třeba zvýšit teplotu ohřevu páječky nebo použít výkonnější zařízení.

Není potřeba přidávat příliš mnoho pájky. Vysoce kvalitní pájení vyžaduje přítomnost minimálního dostatečného množství materiálu ve spoji, při kterém se šev ukáže jako mírně konkávní. Pokud je pájky příliš, není třeba ji zkoušet přichytit někde na spoji, je lepší ji odstranit odsátím nebo opletením.

Kvalitu křižovatky udává její barva. Vysoká kvalita- křižovatka má jasný lesk. Nedostatečná teplota způsobuje zrnitou a houbovitou strukturu spoje - to je jednoznačná vada. Vypálená pájka vypadá matně a má sníženou pevnost, což může být v některých případech docela přijatelné.

Při použití aktivních (kyselých) tavidel je nutné jejich zbytky po pájení smýt - nějak čisticí prostředek nebo běžné alkalické mýdlo. V opačném případě nelze zaručit, že po nějaké době nebude spoj zničen korozí ze zbylých kyselin.

Cínování

Cínování - potažení kovového povrchu tenkou vrstvou pájky - může být buď samostatnou, konečnou operací, nebo mezistupněm, přípravnou fází pájení. Kdy to je přípravná fáze, úspěšné pocínování dílu ve většině případů znamená, že nejnáročnější část pájecí práce (spojení pájky s kovem) již není obvykle obtížná.

Pocínování drátu. Pocínování konců elektrických vodičů je jednou z nejběžnějších operací. Provádí se před připájením vodičů ke kontaktům, jejich připájením k sobě nebo pro zajištění lepšího kontaktu se svorkami při spojování pomocí šroubů. Je vhodné vyrobit kroužek z pocínovaného lanka, který zajistí snadné připevnění ke svorce a dobrý kontakt.

Dráty mohou být jednožilové nebo lankové, měděné nebo hliníkové, lakované nebo nelakované, čisté nové nebo okyselené staré. V závislosti na těchto vlastnostech se liší jejich servis.

Nejjednodušší způsob cínování je jednožilový měděný drát. Pokud je nová, není pokryta oxidy a cíny ani bez odizolování, stačí na povrch drátu nanést tavidlo, na nahřátou páječku nanést pájku a pohybovat páječkou po drátu, drátem mírně otáčet . Cínování probíhá zpravidla bez problémů.

Pokud dirigent nechce šťourat - kvůli přítomnosti laku (smaltu) - pomáhá běžný aspirin. Vědět, jak pájet páječkou pomocí tablety aspirinu (kyselina acetylsalicylová), může být v některých případech velmi užitečné. Musíte jej položit na desku, přitlačit k němu vodič a na několik sekund zahřát páječkou. Současně se tableta začne tavit a výsledná kyselina ničí lak. Poté se drát obvykle snadno pocínuje.

Pokud není aspirin, vinylchloridová izolace z elektrických vodičů, která při zahřátí uvolňuje látky, které ničí lakování. Je třeba přitlačit dráty na kus izolace pomocí páječky a několikrát ji přetáhnout mezi izolaci a páječku. Poté drát pocínujte jako obvykle. Při odstraňování laku brusným papírem nebo nožem jsou běžné řezy a přetržení tenkých drátěných pramenů. Při odizolování vypalováním může drát ztratit pevnost a snadno se zlomit.

Je třeba vzít v úvahu, že roztavený polyvinylchlorid a aspirin uvolňují do ovzduší zdraví škodlivé látky.

Také pro lakované (smaltované) dráty si můžete zakoupit speciální tavidlo, které lak odstraňuje.

Nový lankový měděný drát lze pocínovat stejně snadno jako pevný měděný drát. Jedinou zvláštností je otáčení ve směru, ve kterém se budou dráty kroutit a nerozmotávat.

Staré dráty mohou být potaženy oxidy, které zabraňují pocínování. Stejná tableta aspirinu pomůže vyrovnat se s nimi. Musíte rozkroutit vodič, nasadit ho na aspirin a na pár sekund zahřát pomocí páječky, posouvat vodič tam a zpět - a problém s cínováním zmizí.

Na cínování hliníkový drát Budete potřebovat speciální tavidlo - například to nazvané „Tavidlo pro pájení hliníku“. Toto tavidlo je univerzální a je vhodné i pro pájení kovů s chemicky odolným oxidovým filmem - nerez, zejména. Při jeho použití je třeba pouze pamatovat na to, abyste následně očistili spoj od zbytků tavidla, aby nedošlo ke korozi.

Pokud se na drátech při pocínování vytvořil přebytečný příboj, můžete jej odstranit tak, že drát položíte svisle koncem dolů a přitlačíte nahřátou páječku na jeho konec. Přebytečná pájka vyteče z drátu na páječku.

Pocínování velké kovové plochy

Pocínování povrchu kovu může být nezbytné pro jeho ochranu před korozí nebo pro následné připájení dalšího dílu k němu. I když je to opravdu těžké nový list, který navenek vypadá čistě, na jeho povrchu mohou být vždy cizí látky - konzervační mazivo, různé nečistoty. Pokud je plech pokrytý rzí pocínovaný, potřebuje o to více čištění. Cínování proto vždy začíná důkladným očištěním povrchu. Rez se očistí smirkovým plátnem nebo drátěným kartáčem, tuky a oleje se odstraní benzínem, acetonem nebo jiným rozpouštědlem.

Poté se pomocí štětce nebo jiného nástroje, který odpovídá tavidlu, nanese na povrch plechu tavidlo (nemusí to být pastovité tavidlo jako na fotografii níže, ale např. roztok chloridu zinečnatého nebo jiného aktivní tok).

Pájka s poměrně velkou plochou plochou hrotu se zahřeje na požadovanou teplotu a na povrch součásti se nanese pájka. Je vhodné, aby výkon páječky byl asi 100 W nebo vyšší.

Poté přiložte páječku na pájku na část s největší rovinou a držte ji v této poloze. Doba ohřevu dílu závisí na jeho velikosti, výkonu páječky a kontaktní ploše. Dosažení požadované teploty je indikováno varem tavidla, roztavením pájky a jejím rozlitím po povrchu. Pájka se postupně roznáší po povrchu.

Po pocínování se kovový povrch očistí od zbytků tavidla alkoholem, acetonem, benzínem, mýdlovou vodou (v závislosti na chemické složení tok).

Pokud se pájka nerozteče po povrchu kovu, může to být způsobeno špatným čištěním povrchu před cínováním, špatným zahřátím kovu (z důvodu nedostatečného výkonu páječky, malé kontaktní plochy, nedostatečného času na zahřátí kovu část), nebo špinavý hrot páječky. Dalším důvodem může být špatná volba tavidlo nebo pájka.

Pocínování lze provést nanesením (vypuštěním) pájky z páječky a jejím rozmístěním „špičkou“ po povrchu, nebo přivedením pájky přímo na podložku – pájka se roztaví při dotyku zahřátého kovu součásti.

Překrývající se pájení plechů

Při opravách karoserií, všech druzích cínovacích prací je potřeba pájení plech onlay. Existují dva způsoby pájení plechových dílů, které se vzájemně překrývají - předpocínováním nebo použitím pájecí pasty obsahující pájku a tavidlo.

V prvním případě se překrývající se plochy dílů po mechanickém očištění a odmaštění předcínují. Poté se díly spoje přiloží k sobě pocínovanými plochami a zafixují upínací zařízení a zahřívá se páječkou z různých stran na teplotu tání pájky. Důkazem úspěšného pájení je vytékání roztavené pájky z mezery.

U druhé metody je po přípravě dílů kontaktní plocha jedné z částí pokryta pájecí pastou. Poté jsou díly upevněny v požadované poloze, utaženy svorkami a jako v prvním případě se šev na obou stranách zahřeje páječkou.

Při nákupu pájecí pasty je třeba věnovat pozornost jejímu účelu, protože... Mnoho pájecích past je určeno pro pájení elektroniky a neobsahují aktivní tavidla, která umožňují pájení oceli.

Při používání obsahu tohoto webu musíte na tento web umístit aktivní odkazy, které budou viditelné pro uživatele a vyhledávací roboty.

Jedním z nejspolehlivějších způsobů připojení vodičů je pájení. Jedná se o proces, při kterém je prostor mezi dvěma vodiči vyplněn roztavenou pájkou. V tomto případě musí být teplota tavení pájky nižší než teplota tavení spojovaných kovů. Doma se pájení nejčastěji používá páječkou - malým zařízením poháněným elektřinou. Pro normální provoz Výkon páječky musí být minimálně 80-100W.

Co potřebujete pro pájení páječkou

Kromě samotné páječky budete potřebovat pájky, kalafunu nebo tavidla, je vhodné mít stojan. Při práci budete možná potřebovat malý pilník a malé kleště.

Kalafuna a tavidla

získat dobré spojení dráty, musí být očištěny od nečistot, včetně oxidového filmu. Zatímco jednožilové vodiče lze stále čistit ručně, vícežilové vodiče nelze správně vyčistit. Obvykle se ošetřují kalafunou nebo tavidlem – aktivními látkami, které rozpouštějí nečistoty včetně oxidového filmu.

Kalafuna i tavidla fungují dobře, ale tavidla se používají snadněji – do roztoku můžete ponořit štětec a drátky rychle zpracovat. Musíte vložit vodič do kalafuny a poté jej zahřát páječkou tak, aby roztavená látka obklopila celý povrch kovu. Nevýhodou použití tavidel je, že pokud zůstanou na drátech (a to zůstanou), postupně korodují přilehlý plášť. Aby se tomu zabránilo, musí být všechna místa pájení ošetřena - zbývající tavidlo musí být smyto alkoholem.

Kalafuna je považována za univerzální lék a tavidla lze vybrat v závislosti na kovu, který se chystáte pájet. V případě drátů je to měď nebo hliník. Pro měď a hliníkové dráty vezměte tavidlo LTI-120 nebo borax. Domácí tavidlo vyrobené z kalafuny a denaturovaného alkoholu (1 až 5) funguje velmi dobře a je také snadné ho vyrobit vlastníma rukama. K alkoholu přidejte kalafunu (nejlépe prach nebo její velmi malé kousky) a protřepávejte, dokud se nerozpustí. Potom lze tuto kompozici použít k ošetření vodičů a pramenů před pájením.

Pájky pro pájení páječkou měděné dráty použijte POS 60, POS 50 nebo POS 40 - cín-olovo. Pro hliník jsou vhodnější sloučeniny na bázi zinku. Nejběžnější jsou TsO-12 a P250A (z cínu a zinku), stupeň A (zinek a cín s přídavkem mědi), TsA-15 (zinek s hliníkem).

Velmi vhodné je používat pájky, které obsahují kalafunu (POS 61). V tomto případě není potřeba předúprava každý vodič v kalafuně zvlášť. Pro kvalitní pájení ale musíte mít výkonnou páječku - 80-100 W, která dokáže rychle ohřát pájecí plochu na požadované teploty.

Pomocné materiály

Abyste mohli správně pájet dráty páječkou, potřebujete také:

K odstranění tavidla může být zapotřebí alkohol a pro izolaci může být zapotřebí izolační páska nebo teplem smrštitelné trubičky různých průměrů. To jsou všechny materiály a nástroje, bez kterých je pájení drátů s páječkou nemožné.

Proces pájení elektrickou páječkou

Celou technologii pájení drátů páječkou lze rozdělit do několika na sebe navazujících etap. Všechny se opakují v určitém pořadí:

To je vše. Stejně tak můžete připájet dva nebo více drátů, můžete připájet drát k nějaké kontaktní plošce (například při pájení sluchátek můžete drát připájet ke zástrčce nebo k plošce na sluchátkách) atd.

Po dokončení pájení vodičů páječkou a jejich vychladnutí je třeba spoj izolovat. Můžete zabalit elektrickou pásku, nasadit ji a poté smršťovací trubici zahřát. Pokud jde o elektrické vedení, obvykle se doporučuje nejprve omotat pár závitů elektropásky a navrch pak nasadit teplem smrštitelný bužírek, který se zahřeje.

Rozdíly v technologii při použití tavidla

Pokud se místo kalafuny použije aktivní tavidlo, proces cínování se změní. Vyčištěný vodič se namaže směsí a poté se zahřeje páječkou s malým množstvím pájky. Dále je vše, jak je popsáno.

Pájení závitů tavidlem - rychlejší a jednodušší

Rozdíly jsou také při pájení zákrutů tavidlem. V tomto případě nemůžete pocínovat každý drát, ale zkroutit jej, poté jej ošetřit tavidlem a okamžitě začít pájet. Vodiče ani není třeba odizolovat - aktivní sloučeniny korodovat oxidový film. Místo toho ale budete muset místa pájení otřít alkoholem, abyste smyli zbytky chemicky agresivních látek.

Vlastnosti pájení lankových drátů

Výše popsaná technologie pájení je vhodná pro monojádra. Pokud je drát vícežilový, existují nuance: před pocínováním jsou dráty rozkrouceny, aby bylo možné vše ponořit do kalafuny. Při nanášení pájky se musíte ujistit, že každý drát je pokryt tenkou vrstvou pájky. Po vychladnutí se dráty opět stočí do jednoho svazku, poté můžete pájkou pájet výše popsaným způsobem - ponořením hrotu do pájky, zahřátím pájecí plochy a nanesením cínu.

Při pocínování musí být vícežilové dráty „načechrané“

Je možné připájet měděný drát k hliníku

Hliník nelze přímo kombinovat s jinými chemicky aktivními kovy. Protože měď je chemicky aktivní materiál, měď a hliník se nespojují ani nepájejí. Jde o příliš rozdílnou tepelnou vodivost a jinou proudovou vodivost. Při průchodu proudu se hliník více zahřívá a více se roztahuje. Měď se mnohem méně zahřívá a roztahuje. Neustálé roztahování/zužování v různé míře vede k tomu, že i sebelepší kontakt se přeruší, vytvoří se nevodivý film a vše přestane fungovat. Proto se měď a hliník nepájejí.

Pokud existuje taková potřeba připojit měděné a hliníkové vodiče, udělejte to šroubové spojení. Vezměte šroub s vhodnou maticí a třemi podložkami. Na koncích spojovaných vodičů jsou vytvořeny kroužky podle velikosti svorníku. Vezměte šroub, nasaďte jednu podložku, pak vodič, další podložku - další vodič, třetí podložku nahoře a vše zajistěte maticí.

Existuje několik dalších způsobů, jak připojit hliníkové a měděné vedení, ale pájení není jedním z nich. Můžete si přečíst o jiných metodách, ale šroubovaný je nejjednodušší a nejspolehlivější.

Někdy vyvstává otázka, jak pájet bez páječky, protože pájení je nejběžnějším způsobem připojení malých dílů doma. Ale co dělat, když naléhavě potřebujete připojit vodiče a páječka je rozbitá.

Pájka je pohodlný a jednoduchý nástroj. Můžete jej použít pro připojení malých produktů v domácnosti.

Páječka je jednoduchá a šikovný nástroj. Snad každý ví, jak pomocí něj spojovat kovy. Ale jak pájet bez páječky, když není elektřina, je otázka, která by měla být zvážena podrobněji.

Cínování bez páječky

Cínování je předběžné nanesení tenké vrstvy pájky na povrch spojovaných dílů. Vyrábí se pro zlepšení elektrického kontaktu a zlepšení kvality pájení.

Cínování lze provést bez páječky. K tomu je třeba připravit malý kovový žlab. Velikostně se nejlépe hodí kovové víko plechovky např. od instantní kávy. Ve víku jsou umístěny malé kousky cíno-olověné pájky POS60 (čistý cín je ještě lepší) a kalafuny.

Pokud potřebujete pájet vodiče, nejprve odstraňte izolaci z jejich konců ve vzdálenosti přibližně 20-30 mm. Nádoba s pájkou a kalafunou se zahřívá, dokud se pájka neroztaví. Jako ohřívač můžete použít elektrický sporák, svíčku, oheň nebo jakýkoli zdroj otevřeného ohně. Holý konec drátu je ponořen do roztavené kalafuny tak, aby tavidlo pokrývalo celý povrch. Poté se upravený úsek drátu vloží na 2-3 s do roztavené pájky. Po vyjmutí drátu z taveniny rychlým pohybem ruky pomocí hadru odstraňte přebytečnou pájku. Na povrchu drátu by měla zůstat tenká stejnoměrná vrstva cínu.

Pokud potřebujete pocínovat oblast plochého dílu, pak se na jeho povrch nalije jemně hoblovaná pájka a malý kousek kalafuny. Topný plamen je přiváděn zespodu dílu, pod pájecí oblastí. Po roztavení se pájka otírá po povrchu ocelovou tyčí. Přebytečná hmota se odstraní hadrem. Při cínování ocelová část kalafuna se nepoužívá. Pájecí oblast je pečlivě ošetřena pájecí kyselinou. Samotný proces cínování je podobný.

Návrat k obsahu

Pájecí dráty bez použití páječky

Otázka, jak pájet měděné dráty s průřezem do 0,75 mm² bez páječky, je snadno vyřešena. Pocínované konce drátů jsou stočeny dohromady. Pájecí oblast se zahřívá, dokud se vrstva pájky neroztaví. Jako ohřívač musíte použít zdroj úzce nasměrovaného plamene: svíčku, zapalovač, zápalky. Pájka nanesená na povrch během procesu cínování by měla být dostatečná pro.

Pokud potřebujete připájet drát ke středu jiného drátu, pak by měl být jeho konec ovinut kolem spojovacího bodu (2-3 otáčky) nebo sevřen kolem této oblasti a ohnout drát o 180º.

Samotné pájení se provádí stejným způsobem jako připojení konců vodičů.

Při pájení větších vodičů nemusí hmota cínu v pocínované vrstvě stačit pro spolehlivé spojení. V tomto případě by se měla jemně nastrouhaná pájka nalít na zkroucenou oblast a zahřívat, dokud se neroztaví a nevyplní mezery ve zkroucení. Bez páječky tak můžete pájet měděné dráty o průměru až 2 mm.

Návrat k obsahu

Někdy je nutné připájet drát na rovnou plochu. K tomu jsou konec drátu a část povrchu dílu (pouzdra) předem pocínovány. Drát se přitlačí k rovině dílu a na pájecí plochu se nalije jemně řezaná pájka. Zahříváním dílů zespodu se cín roztaví.

Pájení drátů do průměru 3 mm lze provést bez páječky pomocí drážky. Tato drážka je vyrobena z hliníkové fólie o tloušťce cca 0,8 mm. Pájení se provádí v následujícím pořadí. Na koncích připojených vodičů se odstraní izolace na délku asi 30 mm. Holé konce jsou stočeny dohromady nebo položeny paralelně.

Fólie je řezána ve formě krátkého pruhu o šířce rovné šířce oblasti připojení a je ohnuta ve formě drážky, která překrývá spojené dráty. Do drážky se rovnoměrně nalije drcená pájka a kalafuna. Jeden konec fólie je těsně ovinut kolem spojované oblasti, aby pájka nevytekla. Při práci se používají kleště s tenkými nosy. Plocha pokrytá fólií se nahřeje svíčkou, zapalovačem atp. dokud se pájka neroztaví. Po ztuhnutí hmoty se fólie odstraní.

V případě potřeby se přebytečná pájka odstraní smirkovým plátnem nebo pilníkem.

Návrat k obsahu

Pájecí náčiní nebo nádoby

Velmi často je potřeba zapájet malý otvor v pánvi nebo kbelíku. Pokud není otvor větší než 6-7 mm, lze pájení provést bez páječky. K tomu stačí použít pájku POS60. Okolí otvoru je nutné uvnitř nádoby pečlivě obrousit tak, aby otvor dostal kónický tvar (s rozšířením do nádoby). Tato oblast je poté ošetřena kyselinou chlorovodíkovou nebo pájecí kyselinou. Malá tenká destička je umístěna na dně otvoru, aby se zabránilo úniku pájky. Zevnitř nádoby se do otvoru nalije drcená pájka a kalafuna. Nádoba je umístěna na zdroj usměrněné palby. Roztavená pájka utěsní otvor.

Pokud potřebujete pájet hliníkové nádobí, pak byste si měli předem připravit speciální pájku. Můžete použít jeden z receptů: cín a zinek v poměru 4:1; cín a vizmut v poměru 30:1 nebo cín a hliník v poměru 99:1. Takové slitiny lze připravit pouze s vysoká teplota mícháním taveniny.

Návrat k obsahu

Pájení pomocí pasty

Potřebné nástroje pro páječku vyrobenou z kancelářské sponky: 1 – autogenní zapalovač, 2 – kovová kancelářská sponka, 3 – kleště, 4 – drážkový (plochý) šroubovák.

Drátovou nebo rádiovou součástku můžete pájet bez páječky pomocí pájecí pasty. Tyto těstoviny se připravují vlastníma rukama. K získání „tinolové“ pasty nalijte 32 ml koncentrovaného kyselina chlorovodíková a smíchá se s 12 ml vody. Do kapaliny se přidá 8,1 g zinku a po jeho rozpuštění - 7,8 g cínu. Po promoci chemická reakce Voda se odpařuje, dokud se nevytvoří pastovitá kompozice. Další operace by měly být prováděny v porcelánovém nádobí. Do pasty se přidá 7,4 g olova a 14,8 g cínu ve formě prášku, dále 10 ml glycerinu, 7,5 g suchého amoniaku, 29,6 g zinku ve formě prachu a 9,4 g kalafuny. Přidané látky se předehřejí a smíchají ve formě prášku.

Pájení drátu nebo části se provádí v následujícím pořadí:

1. Oblast pájení je vyčištěna.
2. Pasta se na něj rozetře pomocí štětce.
3. Pájecí plocha se zahřívá na plameni lihové lampy nebo svíčky, dokud se pasta nerozpustí.

Při pájení malých rádiových součástek nebo tenkých měděný drát můžete použít trochu jiné složení: 7,4 g olověného prášku, 738 g zinkového prachu, 14 ml glycerinu, 4 g kalafuny, 14,8 g cínu v práškové formě. Pastovitého stavu se dosahuje především dvěma způsoby: smícháním s glycerinem nebo s roztokem 10 g kalafuny v 10 ml diethyletheru.

Abyste mohli připájet drát k drátu, musíte si zakoupit několik nástrojů a materiálů najednou, jako například:

1. Flux– prostředek pro čištění povrchu zoxidovaného kovu. Existují:
   • kyselé;
   • antikorozní;
   • bez kyselin;
   • aktivovaný;
2. Pájka- slitina cínu a olova.
3. Pracoviště(čistý, prostorný stůl, lze použít jako podložku plechy nebo dřevěné desky).
4. (špička musí být čistá, bez zbytků staré kalafuny)
5. Hadr nebo houba k čištění hrotu.

Při pájení vodičů byste měli dodržovat řadu pravidel, která vám pomohou správně a rychle pájet:

1. Musíte pracovat v dobře osvětlené místnosti se stolní lampou, která funguje z externích zdrojů energie.
2. Potřeba pracovat pouze s dráty bez napětí.
3. Existuje několik typů připojení, každý vhodný pro různé kategorie pájení.
4. kromě toho, Existuje řada kovů, které nejsou vhodné pro pájení. Patří mezi ně rezavý kov (při pájení se špatně spojuje a drát s takovým jádrem má vysokou pravděpodobnost spálení), hliník (po dokončení procesu odizolování drátu existuje možnost vytvoření tzv. -nazývaný oxidový film). Tento problém charakteristika hliníku: při tavení tohoto kovu se ve 100 % případů vytvoří oxidový film. Tento film lze odstranit chemickými nebo mechanickými prostředky, které budou vybrány na základě způsobu pájení. Abyste se vyhnuli jeho tvorbě, musíte použít tavidlo, které je určeno pro pájení materiálů, které potřebujete, chromové díly, díly vyrobené pod vysoký tlak(netavte ani netavte pájkou).
5. Kovy, které jsou vhodné pro pájení: cín, stříbro, měď, mosaz, zinek, nikl, železo, nerez.

Pokud jsou dodržena všechna pravidla a jsou shromážděny nástroje, můžete přistoupit k procesu přípravy:

1. Ohřev páječky– páječka musí být zahřátá na teplotu, která překročí teplotu pájky.
2. Příprava páječky– hrot páječky je nutné očistit a poté ponořit do tavidla. Tavidlo je kalafuna nebo jiná látka, která pomáhá čistit kov. Poté musíte pájku zahřát a nanést na hrot.
3. Odkryjte dráty. Tento postup je poměrně jednoduchý na provedení. Existují 2 typy vodičů - jednožilové a lankové. V obou případech je nutné odizolovat vodiče, poté je potřeba vodiče očistit od různých nečistot. Pokud potřebujete vyčistit dráty, které mají omezený přístup, můžete použít vatové tyčinky.

Pokyny krok za krokem pro proces pájení

pocínovaný hrot páječky

Podívejme se na pokyny pro proces pájení na příkladu upevnění 2 měděných drátů.

Pokud byly dokončeny všechny přípravné kroky, můžete přejít přímo k procesu pájení:

1. První věc, kterou je třeba udělat- jde o pocínování drátů. Při pocínování vícežilových drátů je musíte nejprve zkroutit, pak proces proběhne mnohem rychleji.
2. Pro pocínování drátů, musíte vzít holé jádro, položit jej na kalafunu nebo jej ošetřit jiným tavidlem, po kterém je třeba opatrně nalít pájku.
3. Zajistěte dráty- někdy se k tomu používá speciální stroje, Někdy domácí návrhy. Pokud jste vodiče nesprávně připevnili, proces pájení nemusí skončit dobře.
4. Sloučenina– v této fázi spojíme 2 předupravené vodiče a naplníme pájkou. Aby bylo možné realizovat tento proces, musíte pomocí zahřáté části pájecího nástroje roztavit trochu pájky a poté ji opatrně přiložit na spojení dvou vodičů.
5. Čištění připojení– na konci procesu pájení je nutné vyčistit spoj vodičů, to lze provést brusným papírem nebo pilníkem; Velmi důležitý proces, protože pokud v tomto místě dojde k oxidaci, mohou dráty shořet.
6. Izolační vinutí– pro tyto účely se nejčastěji používá elektrická páska; Jeho předností je, že je snadno dostupný, lze jej zakoupit v každém obchodě, snadno se používá, není nic složitého omotávat drát elektrickou páskou, má dlouhou životnost, nelze jej dlouho měnit.‘

pokud je drát čistý a vyrobený z mědi, dojde k pocínování okamžitě

Jak odpájet drát?

Instrukce:

1. Pro začátek musíte si připravit páječku. Nástroj je nutné zahřát, poté ošetřit tavidlem a poté opatrně roztavit malé množství pájky.
2. Poté odizolujte požadovanou část vodiče a očistěte jej od mechanických nečistot.
3. Pocínování drátu– na drát je nutné nanést tavidlo a odstranit veškerou oxidaci.
4. Zajistěte drát.
5. Označte oblast zapojení– pilníkem vystřihněte malý proužek, po kterém se bude hrot pohybovat.
6. Opatrně pohněte bodnutím podél vyznačené čáry několikrát, dokud nedosáhnete výsledku.
7. Počkejte dokud drát nevychladne na pokojovou teplotu.
8. Naneste izolaci.

Tento proces nezpůsobuje žádné potíže, jediné, co je potřeba, je dodržovat pokyny, proces odpájení se příliš neliší od procesu pájení dvou vodičů.

Výběr páječky

Začněme tedy tím, že páječka je nejzákladnější součástí procesu pájení. Z správná volba Tento nástroj závisí na rychlosti a snadnosti provádění práce.

Elektrické páječky jsou rozděleny do 2 typů:

1. Spirála. Spirálové se zahřívají pomalu, ale jsou odolnější.
2. Keramický. Keramické se zase rychle zahřívají, ale vyžadují opatrné používání, protože jsou velmi náchylné na mechanické namáhání.

Zařízení je také rozděleno podle výkonu:

• 3-10 W, používá se hlavně pro odpájení mikroobvodů velmi malých velikostí;
• 20-40 W, poptávka mezi radioamatéry a doma;
• 60-100 W, s jejich pomocí pájejí dráty s velkým průřezem;
• 100-250 W, pro práci s velkými kovy;

Většinou zkušené pájecí stanice používají pájecí stanice, protože jsou vybaveny nastavitelným rozsahem ohřevu a jsou schopny udržovat konstantní teplotu. Pájecí stanice v rukou mistra to velmi urychluje a zlepšuje pracovní proces, ale začátečník bohužel výhody nepocítí.

Existuje určitý počet vlastností, kterými se páječky liší:

1. Napájecí napětí páječky.
2. Tvar bodnutí.
3. Maximální teplota hrotu.

Nesmíme zapomenout na tak důležitou věc, jako je stojan na páječku. Zahřeje se až na tři sta stupňů a jakákoliv chyba může vést k okamžitému spálení hořlavých materiálů. Je nutné velmi zodpovědně vybrat potřebný stojan, který plně pasuje na stávající páječku.

Účel a klasifikace drátů

Drát je elektrický výrobek, který se skládá ze 2 nebo více kovových drátů pokrytých vinutím z nějaké nekovové tkaniny. Slouží k propojení zdroje proudu se spotřebičem.

Drát se skládá ze 2 částí. První je jádro – část, která vede proud. Druhou částí je izolace, tedy to, co chrání jádro před vnějšími dráždivými látkami. Jako jádro se obvykle používá měděný a hliníkový drát, který je vyroben z papíru, pryže nebo laku.

Existuje určitá klasifikace drátů:

• navíjení;
• měď;
• dráty s vysokým odporem;
• instalační připojení;
• výstup;
• dráty pro kolejová vozidla;
• izolované pro venkovní vedení;
• neizolované;
• dráty pro geofyzikální práce;
• tepelně odolný;
• termoelektroda;
• zahřívání;
• automobil;
• letectví;
• instalace;
• komunikační dráty;

1. Používejte speciální oděv. Při práci s páječkou je lepší vždy nosit ochranný oděv, jako jsou rukavice, speciální zástěra a brýle. To pomůže vyhnout se popáleninám a zraněním během práce. Někdy je navíc nutné použít masku, aby se toxické výpary nedostaly do dýchacích cest.
2. Při zahřívání nenechávejte páječku suchou. Páječku byste měli vždy navlhčit kalafunou, abyste zabránili oxidaci.
3. Vyberte si páječku S vyměnitelnou špičkou je lepší použít různé tvary.
4. Lepší použít různé teploty , Pro různé typy slitiny Tímto způsobem můžete dosáhnout mnohem lepšího a delšího pájení.
5. Používejte spolehlivé osvětlení. Použití stolní lampy a svítilny s externími zdroji energie. To pomůže udržet věci v chodu v případě výpadku proudu.