Adobe-camshite bygninger. Hvordan blev mudderhyttens vægge bygget? God gammel pelsfrakke

Denne artikel handler om traditionel hatah midterste zone, lidt om teknologierne i deres konstruktion, om hvorfor de er i dårlig stand i dag. Vi fortsætter artikelserien “Godt DIY hus" I fremtiden vil der blive publiceret artikler som "Traditionelle rammer", hvor vi vil tale om engelsk eg, tysk bindingsværk, japanske rammer. Vi tænker ind generelle oversigt, i artiklen "Verdenserfaring med folkekonstruktion ved hjælp af ler," tal om, hvordan de byggede i den verden, hvor adobe er kendt, og hvordan det blev brugt.

Lidt historie

Lad os se på perioden for de sidste 50-60 år. Den Store Krig sluttede i 1945 Fædrelandskrig. Folk var på vej tilbage til det normale liv.
Der var ingen landsbyer som sådan blev huse ødelagt og brændt. Det var nødvendigt hurtigt at løse boligproblemet. De byggede hurtigt og fra det, der var under fødderne og i sigte.
Der var flere muligheder for huse og teknologier arvet fra forældre: adobe blokhytte, adobe-cast ( adobe) Og hytte(der er faktisk mange typer hytter). Lad mig minde dig om, at vi overvejer steppen og skovsteppen, hvor der er rigeligt af ler, og stilladser ikke meget eller slet ikke.
Hvis der blev bygget en hytte på stedet for en gammel, der var brændt ned, så blev det fjernede ler sorteret i passende og uegnet (et, der indeholdt meget træflis eller som var bagt af bålet, blev anset for uegnet).

Adobe-blok hytte

Første metode - adobe blokke. Hvorfor blokkene og hvordan skete det? Der er to tilgange her. For det første: gammel ubrugelig adobe hytte med stærke vægge, af den ene eller anden grund blev de savet til transportable blokke. De savede med en snorsav lavet af pigtråd med håndtag. Efter at materialet var forberedt, begyndte lægningen med lermørtel.
Den anden mulighed var at lave nye blokke. I den umiddelbare efterkrigstid var den ikke særlig populær, da denne metode forudsatte tilstedeværelsen af et sted, hvor man kunne overleve en sæson eller to. I den første byggesæson arbejdede familien med at lave blokke. Det var nødvendigt at udvinde ler (til dette formål, grave en brønd og en kælder eller udvinde den fra et stenbrud i nærheden af landsbyen). Det er værd at bemærke, at ler bedre egenskaber, hvis det er frosset (måske blev det opbevaret på stedet til vinteren). Derefter blev leret blandet med halm eller hø (nogle gange flis), men oftere med avner (affald fra malkekorn), og blokkene blev dannet. De tørrede, så blev de vinterlagret. Blokkene var stablet og beskyttet mod regnen.
På Ukraines område, indtil Sovjetunionens sammenbrud, producerede landdistrikterne fabrikker adobe. Nu er der kun få sådanne fabrikker, deres produkter er fortsat efterspurgte blandt landsbyboere.
Denne teknologi er kendetegnet ved bekvem og hurtig konstruktion, det var meget let at arbejde i højder uden alvorlige stilladser. Vægge blev hurtigt rejst ved hjælp af lermørtelblokke. Men ofte glemte landsbyboerne at binde sømmene eller gjorde væggene for tynde, hvorfor sådanne huse let faldt fra hinanden i "terninger" over tid. Men på samme tid kan væggene blive til en monolit, som er meget vanskelig at skille ad eller ødelægge. Måske var der en teknologi til hurtig murværk, da blokkene, efter at have tørret i en uge (efter at have sat), gik ind i væggene (forfatternes antagelse).

Adobe-støbt (adobe) hytte

En anden byggemetode var adobe. Den dag i dag er sådanne hytter højt værdsat. Deres vægge er holdbare og kræver minimal vedligeholdelse. Lerteknologi kræver stærke arme, ben og hårdføre hove. Leret blev gennemblødt og æltet ved siden af det kommende hus. De gravede et eller flere huller, hvori der var en ler-sandblanding. Æltning kunne udføres ved hjælp af heste, okser (men dyret er ikke dårligt og stræber altid efter at komme væk), ved hjælp af et hjul fra en vogn eller traktor, eller et specialfremstillet et. Igen var brugen af slægtninge og venners ben (Toloka) en almindelig praksis.
Det skal siges, at der faktisk er en nuanceret opdeling mellem adobe og adobe. Hvordan adskiller de sig? Lersten er en teknologi til at lægge plastikler i forskalling, der allerede indeholder halm. Lerbid- dette er en blanding af ler og halm med mindre vand, også placeret i forskalling. I begge tilfælde komprimeres blandingen grundigt.
Hytte blev opført efter princippet om klatreforskalling. Denne proces var ret svær og langvarig. Det var nødvendigt at forberede blandingen, installere forskallingen, lægge blandingen med lag-for-lag-komprimering, vente på, at den strukturelle styrke blev opnået, hvorefter forskallingen blev fjernet, stilladset blev installeret, og alt skete igen. Hældehøjden ad gangen er 300-400 mm. Op til 20 personer, eller endda flere, kunne arbejde på et hus på samme tid.
Det er svært at sige, hvor hurtigt huset blev bygget. Byggeriet er både praktisk og problematisk. Det var vanskeligt at servere blandingen til en højere højde end menneskelig højde. Med denne teknologi var det nødvendigt at følge en række regler for at arrangere dressinger. Lad os gentage, huse, der bruger denne teknologi, er meget holdbare og mindst modtagelige for tidens indflydelse (hvis alt gøres klogt).

Mazanka

Mazanka. Der er så meget snak om denne teknologi, men få mennesker har tænkt over, hvad det er. Ofte, når de ønsker at angribe ukrainske traditionelle boliger, nævner de nøjagtigt " mudderhytte». Mazanka- det her er det varmeste hytte af alle de hytter, der er bygget af ler. Det er den hurtigste i byggeriet, men ikke mindre arbejdskrævende. I Europa har man kendt hytter siden før middelalderen. Denne teknologi bruges af briterne, kendt som engelsk egetræsramme fyldt med ler og halm, af tyskerne og franskmændene, kendt som bindingsværk, selv i Italien og Spanien, er udhuse lavet ved hjælp af denne teknologi. Og om naboen og Fjernøsten, tier forfatteren beskedent om bygninger i Afrika, Indien, Kina, fordi der stadig bygges mudderhytter i dag. Så, hytte- dette er en træramme, normalt lavet af hvid akacie (i Ukraine), fyldt med ler.
Hvis i adobe Og adobe blokke fundamentet var mere et uheld, så kunne sten eller brændte træstammer lægges under hovedstøtterne, eller de kunne simpelthen grave i støtter. Rammens tværstykker var grene af fældet akacie, det må siges, at de passede ind i slidsede huller i stativerne. Når et stort træ blev fældet, blev den ene stamme med en diameter på 300-400 mm delt i 2 eller 4 dele og brugt som understøtninger i vinkler. Hvis yngre træer blev brugt, blev stammer fra 100 til 200 mm brugt til understøtninger. Derefter blev grene vævet ind i tværstængerne for at skabe en slags "kurv". Efter alle disse simple operationer var rammen udtværet. En ler-halmblanding blev anvendt, mængden af halm varierede fra 10 til 70 vægt%. Det er muligt, at der var tilfælde, hvor rammen først kunne dækkes, og derefter var væggene færdige, hvilket gør byggeprocessen mere bekvem, men kræver mere dygtigt arbejde på rammen. Fordelen ved adobe er, at den tørrer meget hurtigere end almindelig adobe, den bruger mindre adobe, hvilket gør konstruktionen nemmere. I mere nordlige versioner blev et bjælkehus lavet af bjælker med en diameter på 150-200 mm og derefter belagt med kaolinler. Denne metode løste samtidig problemet med tætning af sømmene og gav en traditionel hvid farve.

Kosttilskud

I denne artikel vil vi ikke i detaljer overveje teknologierne til tilsætning af organiske bindemidler, stabilisatorer og hærdere. Lad os aflive lidt myten om at bruge møg, eller rettere hestemøg. Hestegylle blev brugt som strimlet fiber til at "stryge" væggene i de sidste faser af efterbehandlingen. For at forstærke lerblandingen i de sydlige egne kunne nomadernes efterkommere bruge gødning i stedet for halm, da det stadig er mere rentabelt at give hø og halm til husdyrene først. Og der blev ikke dyrket meget korn i disse egne. I adobe blandinger de kunne tilføje valle, blod, møg - for at forbedre egenskaberne af adobe. De øgede ikke kun adobes styrke, men øgede også dens fugtbestandighed og holdbarhed.

Fejlanalyse

Vi tillader os at bemærke, at den sovjetiske regering efter krigen aktivt spredte uudtalt propaganda om, at landsbyen er hårdt arbejde, det modernes rædsel. sovjetisk mand, og byen er en lys fremtid og vidunderlige udsigter. Denne underbevidste "zombificering" førte til en udstrømning af de klogeste og dygtigste mennesker til byerne for at arbejde på fabrikker. Og de, der blev tilbage, blev drevet til kollektivbrug.
Den yngre generation i landsbyen havde brug for boliger. Derfor bygger byggeri fra græsningsmaterialer stadig var relevant. Vi brugte alle de samme principper. Kun oftere og oftere tænkte vi på fundamenterne. Så hvordan blev det lavet? Som udgangspunkt, efter behov, på en hurtig løsning uden at tænke på konsekvenserne, uden at spilde tid på kvalitet (det var der mange grunde til, ikke kun skødesløshed). Ofte kunne et sådant lagt fundament stå fra et år til tyve, før man begyndte at bygge noget på det. Den dag i dag kan du se fundamentet lagt tilbage i 80'erne, de er både ejernes stolthed og sammenbruddet af deres håb, bevokset med buske og træer. Hvorfor blev fonden ikke tillagt betydning, selvom det af tidligere erfaringer var klart, at det var nødvendigt? For det første vidste få mennesker, hvad teknologien og designet af det enkleste fundament og princippet om dets drift skulle være, så teknologien blev udviklet ved hjælp af metoden med populær erfaring og efter råd fra naboer og gudfædre (i hver landsby var der en specialist bygherre, der overvågede alle byggeprojekter, hans traditionelle inviteret, men givet tid han var involveret i opførelsen af kostald og andre kollektive landbrugsbygninger). For det andet høj kvalitet byggematerialer. For det tredje blev der afsat meget lidt tid til fonden, da det var nødvendigt at drive gården.
Det er værd at sige, at de ældre generationer havde en fordel, pladserne til huse var mere eller mindre nøje udvalgt, og de unge blev bygget, hvor deres forældre skulle føde. Her kommer vi til problemer og fejl.

Den første fejl og nøglen til problemer med huset er, at dette er et sted for byggeri med alle dets egenskaber (for flere detaljer, se artiklen "Valg af et websted" og " Dejligt hus med dine egne hænder"). Det blev sjældent valgt specifikt og i henhold til traditioner, som var kendt af vores forfædre. Dette kan føre til et problem såsom kapillær sugning af fugt fra våd jord. De huse, der blev bygget uden fundament på sådanne jorder, ophørte med at eksistere. Andre var heldigere. Et fundament lavet af murbrokker, slagger, pælestubbe (affald af armerede betonprodukter) og andre tilgængelige materialer løste mange problemer. Derudover er det allerede blevet muligt at få et par pakker mursten. Men der er meget få eksempler, hvor mursten blev brugt til at lægge en sokkel. Som regel forede de bunden og væggen (hvor nr vandret vandtætning). Men det er i regioner tæt på murstensfabrikker. Problemet med, at kælderen blev våd, forårsagede mange problemer for beboerne i sådanne huse. Det blev tidligere løst med årlige reparationer. Men vores mand er doven. Det blev besluttet at skære husets fundament ned og lave beton sokkel. Denne beslutning var først og fremmest katastrofal for blok-adobe- og lerhytter, mens hytterne har overlevet den dag i dag (men i meget dårlig stand). Mest sandsynligt overlevede de, fordi understøtningerne var fyldt med beton og tillod dem ikke at flytte fra hinanden. Derefter blev betonbunden belagt med bitumen. For at undgå at skulle kalke væggene og reparere dem hvert år, fandt man på cement-sandfliser og brugte dem til at dække facaderne. Fliserne blev sømmet med 100-150 mm søm på 300-400 mm vægge. Derved forringes væggens termiske modstand væsentligt. Og cyklisk frysning af sektioner af væggen havde ikke den mest positive effekt på strukturen af væggene som helhed.
Med tiden begyndte væggene at glide af soklerne, soklerne begyndte at vende vrangen ud, og vand begyndte at strømme ind. Fliser skaller af nær sokler. Med tiden trampede gnavere sig vej ind i de tomrum, der dukkede op. De skærper ikke selve leret, men de sprækker, der dannes mellem rammen og leret, interesserede dem meget, de udvidede dem og lavede reder i dem. I tidens løb er mange vægge i huse (især ikke-beboelse eller dem, hvor der ikke er et ejerforhold) blevet til en slags schweizerost. Der blev også dannet revner på grund af brugen af råt træ. I løbet af 10-20 år tørrede stammen helt ud, og der dannedes et hulrum på størrelse med en finger, eller endda to, mellem adobe og støtten. Det er værre, når de brugte dødt træ, normalt påvirket af shashel. I 20 år var der kun støv tilbage fra en fuldgyldig kuffert.
Hvis du ser nærmere på monumenter af folkearkitektur udstillet på museer under fri luft, så kan du se hvor stort tagudhænget er lavet af vores oldefædre. Udhænget af hytterne bygget i det 20. århundrede. sjældent mere end 300 mm. Derfor strømme af vand, der løber langs væggene, behovet hyppige reparationer og kalkning.
Indtil videre har vi kun rørt ved væggene. Hvordan blev gulvene lavet? Teknologien var enkel. Hovedbjælken, pladen, løb langs husets længdeakse. Svoloken blev betragtet som browniens bolig. På denne bjælke hvilede Purlins, hvorpå der blev kastet ler. Hvor brædder blev brugt som riller, ligner loftet nu en boble, der hænger ind i rummet (delvis fordi pladen lå fladt). Hvor der blev brugt uslebet rundtømmer, var der behov for reparationer, fordi loftet for længst var faldet af sammen med barken. Også belastningen blev taget med øjet, fordi deformationer af loftet (delvis igen på grund af råt træ) var et konstant fænomen. Loftet har altid været brugt til tørring og opbevaring. På grund af dette kan et svagt overlap nogle steder give ujævnt svind, hvilket kan forårsage bølger.
Generelt kom tyvene ganske ofte ikke ind gennem et vindue eller en dør, men gennem et brudt hul i loftet. Men det er i de områder, hvor indgangen til loftet var fra gården og ikke fra huset.
Vinger af et hus i det 20. århundrede. asbestfibre, bitumen, stålskifer, sjældnere fliser. I vest og nord er der tagsten og brædder. I andre spørgsmål blev der også brugt traditionel halm og siv (hver region havde sin egen traditionelle tage, men for det meste var det halm). Selv i dag er det muligt, ved at vælge mange skifertage, find halm eller helvedesild nedenunder. Jeg tror, man kan sige, at den termiske modstand i et hus dækket med skifer er flere gange mindre, og derfor om sommeren tørrer loftet ud og revner, og om vinteren afkøles huset hurtigere.
Men problemet med tag- og stråtag er, udover brandfaren, at det kræver konstant pleje, og først da holder det længe.

Så arbejd på fejlene

1. Hus lavet af adobe har brug for godt strip fundament(en base, der endda kan være en lerpude). Ikke alt for kraftfuld, bare godt lavet. Du kan bruge både traditionelt murbrokker og volde i skyttegrave og moderne armeret betonbånd.
2.Adobe skal beskyttes mod kapillarsugning af fugt af en base og et stejlt blindområde (kan også laves af grus med vandafledning).
3. Væggene skal have en tykkelse på mindst 500, og helst 800 mm, eller have et specielt design (en kombination af forskellige adobes alt efter deres mætning med plantefyldstoffer). Efter færdiggørelsen af væggene er det nødvendigt at binde væggene med enhver type bælter (træ eller monolitisk, men overdriv det ikke med vægt). Væggene selv skal være bandageret i deres design, selv en monolit.
4. Loftet skal være isoleret. Et varmt loft er nøglen til at holde dit hjem varmt.
5. Tagudhænget til gulvhøjden skal være mindst 600-800mm. Korrekt opsamling og dræning af vand skal organiseres.
6. Huset har brug for pleje og omsorg. Adobes hus Først da vil det tjene så godt som muligt, hvis du passer på det og passer på det.

Det er disse konklusioner, der vil hjælpe med at gøre dit hjem holdbart og pålideligt. Jeg vil gerne tilføje, at du kan mødes lervægge stået uden tag i mere end 10 år. De understøtter stadig den strukturelle belastning. Almindelig rød mursten skal fjernes efter den tredje vinter, selvom det ikke er specielt svært - det smuldrer.
De hytter, som vi ser i dag, har stået i mere end 20-80 år uden nogen ejers holdning til dem. På trods af alle de begåede fejl, deres beskedne forfaldne udseende, står de og udfører deres funktion bemærkelsesværdigt godt. Ikke et eneste hus kan prale af, at "det blev bygget helt rigtigt" og stod så længe, ja, bortset fra store paneler.

Konklusion

Vi går ikke ind for at bo i en gammel boligmodel, der ikke opfylder moderne krav komfort og livsstil. Vi forsøger at være opmærksomme på teknologi og begåede fejl, for at bruge vores forfædres erfaringer, bevist gennem århundreder, til at bygge en moderne, komfortabel, billige boliger. Hvis du tager hensyn til og undgår alle de listede fejl, kan du få et varmt, miljøvenligt, humant, holdbart hus af høj kvalitet, som du ikke skammer dig over at overlade til dine tipoldebørn.

Alle, der ønsker at forlade civilisationen, tænker først og fremmest på, hvor han vil bo, sove, flygte fra dårligt vejr, og folk frygter som regel, at de ikke vil være i stand til at bygge et bjælkehus på en sæson og forberede sig til vinteren, da dette kan være problematisk, så vælg som en mulighed for at bo i en hastigt lavet udgravning eller hytte, men al denne midlertidige bolig er ikke helt egnet til livet, men gerne ekstrem overlevelse, afhængig selvfølgelig af hvordan den er bygget - men alligevel.

For eksempel kan du overveje en kompromismulighed, der kan bygges af folk med beskedne fysiske evner og endda kvinder, da der ikke er nogen tunge, uløftelige træstammer, og der er ingen grund til at grave et hul til det, som for eksempel til en graveplads. Dette hus er en ramme med vægge syet af træstammer med lille diameter, og tag, loft og gulv er lavet på samme måde.
> >

Læs mere om designet af et sådant hus, og hvordan man bygger det

Efter at stedet er afmærket, planlagt og rengjort, i henhold til forudbestemte mærker, skal du grave i stolperne i henhold til markeringerne. Hvis huset er lille, vil fire søjler være nok, men hvis flere, så er det bedre at tilføje en anden søjle til hver væg til forstærkning. Efter at søjlerne har gravet jævnt ned i jorden, kan du begynde at binde de langsgående og tværgående tværstænger på gulvet og loftet, træstammer skal passeres oftere, et trin på omkring 60 cm, og væggene vil blive styrket, når; du syr træstammer på dem en efter en, træstammerne skal være tættere på hinanden, så der ikke er store revner tilbage, du skal justere dem med en økse og skære det overskydende af.

Dernæst, når hele husets ramme og vægge, inklusive loft og tag, er blevet samlet, begynder vi at isolere væggene. Ved hjælp af wire eller reb binder vi stænger på kryds og tværs på væggene i flere lag 20-30 cm tykke, vi skal bruge dem som forstærkning, så leret ikke falder af væggene, fordi lerlaget er meget tykt.

Derefter en forberedt opløsning baseret på ler og sand eller ler eller jorden, der er indeholdt under toppen frugtbart lag jord, påfør et beskyttende isoleringslag på væggene og isoler derefter loftet med det samme tykke lag, ca. 15-20 cm. Inden du fylder loftet med jord, skal du lægge noget til yderligere tætning, for eksempel film eller tagpap. men hvis ikke, så kan du halm og græs. Bagefter, når huset er næsten klar, er der kun tilbage at fylde murbrokkerne ud for yderligere isolering.

Og så efter hovedarbejdet står vi tilbage med den sværeste ting at fremstille, dette er døren og vinduet. Hvis der ikke er nogen specialværktøj eller færdige brædder, så kan du samle dørkarmen og døren ved hjælp af en økse, arbejdet er selvfølgelig møjsommeligt, men du skal montere det hele så tæt som muligt, så varmen ikke slipper ud, og så dække døren med noget - for eksempel stof, eller unødvendigt tøj.

Med vinduet er alt det samme som med døren, vi kører alt med en økse, du skal installere mindst dobbeltglas, men hvis der ikke er noget, så kan du bruge film, men det skal sættes i tre eller fire tråde, med mindst en centimeters afstand mellem hinanden, for at skabe flere lag "luftpude". Træet til et sådant hus kan også bruges nyskåret uden fortørring, da det har en lille diameter og derfor vil tørre hurtigt, og det vil ikke bevæge sig, da du allerede har sikret det, og det vil ikke gå nogen steder. Diameteren er ikke nødvendigvis for tyk træstammer med en diameter på 10-15 cm er velegnede til træstammer.

Det er bedre at binde og fastgøre hele strukturen ikke med søm, men med tråd, eller du kan bruge reb. Du kan grave jord egnet til løsningen til påføring på væggene på stedet eller lige inde i huset, samtidig bliver undergulvet dybere, og når du lægger gulvet, laver du en luge, og du vil klatre gennem det ind i undergulv og opbevar dine forsyninger der.

Selv simpel jord kan bruges som jord, men lerholdig jord er bedre Selvfølgelig vil sådanne vægge konstant revne, og de skal smøres hvert år, men det vil være varmt og tørt. Sådan rammehus, belagt med et tykt lag ler, er velegnet for første gang, mens de vigtigste, mere komfortable boliger bygges, og så kan mudderhytten bruges som lade, lager, grave en kælder der, eller blot bruges som lager.

Med et bjælkehus er alt meget mere kompliceret, du har brug for træstammer to eller tre gange tykkere, og hver træstamme skal behandles og justeres omhyggeligt at gøre det alene, uanset hvordan du ser på det og dig kan muligvis ikke afslutte det på en sæson, hvis du ikke har byggeerfaring. bjælkehuse og viden. Som en mulighed kan du selvfølgelig lille hus at skære ned omkring 3/4 m er muligt for én person, men det vil være lidt trangt for langsigtet, langsigtet ophold, selvom det nok vil ske.

Forstærkning af vægge med træstænger og pæle

Forstærkning gør det muligt for det tykke lag lerjord at blive fast på væggene og ikke falde ud. Til forstærkning er det første lag af pæle naglet eller bundet til væggene med ledning, og efterfølgende lag af pæle bindes til de foregående.

Tykkelsen af forstærkningslaget afhænger af den forventede tykkelse af væggene, og tykkelsen af væggene skal laves afhængigt af klimaet i regionen, hvor huset skal bygges, det kan være 10 cm. og 40 cm. Også for at isolere sådanne vægge, i stedet for forstærkning og belægning, kan du bruge adobe-blokke.

Adobe eller jordblokke laves i forme, der tilsættes græs til løsningen for at styrke blokkene til armering, dette gør jordblokkene stærkere Blokkene lægges som murværk, det vil sige, at huset simpelthen er dækket af blokke.

Tagrammen skal være ret stærk for at modstå selve taget sammen med taget og snebelastningen ind vintertidår, især i de egne, hvor der falder meget nedbør. Du kan dække taget med både tagpap og blødt tag, og tin, eller bare halm, generelt, hvad der er tilgængeligt.
>
>

Produktion af jordblokke, ler, adobe

Adobe, eller jordblokke, laves ganske enkelt og hurtigt. Ler eller lerholdig jord blandes direkte i det hul, hvor jorden er placeret. Det er mere bekvemt at røre jorden ved at lægge en film eller presenning, du kan røre den i et trug, et bassin eller et blik.

Der tilsættes vand til leret, og alt blandes grundigt og stødes med fødder, derefter tilsættes halm eller hø eller græs, selv buskviste kan bruges i almindelighed alt, der er egnet til at forstærke blokken.

Herefter blandes det hele grundigt igen og lægges i træforme, komprimeres opløsningen og efterlades til tørre Når leret tørrer og stivner, kan blokkene fjernes fra formene og lægges ud til yderligere tørring.

Det tager 10-15 dage at tørre, og vend blokkene med jævne mellemrum for ensartet tørring, det vil sige et par dage på den ene side, et par på den næste, og så videre, indtil de er helt tørre. Når blokkene er tørre, kan du begynde at lægge vægge fra dem. Blokke lægges med bandagering, det vil sige, at blokkenes lodrette led ikke falder sammen mellem rækkerne, således at den øverste blok dækker krydset mellem de nederste blokke.

Efter opmuring bliver væggene pudset og kalket med kalkmaling (læsket kalk), kalk beskytter mod fugt og nedbør og giver et æstetisk udtryk. udseende. Adobeblokke holder godt på varmen, kan ikke lide fugt og fugt, på grund af dette mister de deres styrke og falder sammen (krøller en sådan hytte hvert år, alle revner og steder, hvor puds og ler er faldet ud, skal pudses). . Væggene er pudset med almindelig ler med tilsætning af sand.
> >

Indtil 50'erne af det sidste århundrede, i de nordlige og nordvestlige dele af Ukraine, såvel som i nogle stepperegioner i det sydlige Rusland, blev der traditionelt bygget huse, som populært blev kaldt og fortsat kaldes mudderhytter(fra ordet smøre - til puds med lermørtel).

Lidt teknologi til at lave udtværede vægge

Nu er der folk, der ønsker at bygge økologiske hjem med egne hænder. Derfor genopliver entusiaster sådanne gammeldags teknologier, styret af princippet - "alt er nyt, det er godt glemt gammelt."

Lad os se på nogle funktioner gammel teknologi lave udtværede vægge.

Mudderhytternes vægge er sammensat som væggene bindingsværkshus, fra træramme. Mellemrummet mellem stolperne og tværstængerne, som plejede at blive kaldt bure, blev udfyldt på følgende måde: de installerede træpæle og pæle, flettede dem med børstetræ, halm eller siv og beklædte dem derefter med ler.

Afhængigt af typen af celleforsegling kan udtværede vægge opdeles i:

træ;
wattle;
strå;
siv.

Træhytter bestå af rammer (tværstænger) og stativer, hvor mellemrummene er fyldt med tynde kævler (knurling), træplader eller blokke. Overfladen af en sådan væg blev først fyldt med træshingles fra tynde pæle og derefter belagt med lermørtel.

Mudderhytte i flet. Med dette design cellerne i den bærende ramme er fyldt med lodrette træpæle og vandrette pæle (stigningen af pælene og pælene i forhold til hinanden blev antaget til at være ca. 17...25 cm afhængigt af deres tykkelse). Efter installationen blev disse elementer flettet med børstetræ og pudset med lermørtel.

Halm hytte adskiller sig kun fra wattle ved, at man i stedet for børstetræ brugte tråde af langt og lige rughalm. Stængernes stigning fra hinanden var omkring 17...18 cm.

Siv mudderhytte. Ved konstruktion af vægge på denne måde blev bundter af vinterrør, der tidligere var ryddet for skaller, fastgjort med wire til pæle installeret i bure. Bundter til top og bund vandrette elementer bindingsværket (rammeværket) blev sømmet fast.

Væggene blev belagt som følger. Overflader af udvendige og indvendige vægge blev forinden renset og fugtet med en våd børste, og det første lag opløsning blev smidt på det, som derefter blev efterladt til tørre. Dernæst blev efterfølgende lag tilføjet, indtil det var muligt at udjævne og udjævne alle fordybninger på overfladen af væggene.

Ved udførelse pudsearbejder, før udførelse af det efterfølgende pudslag, blev stykker af knust mursten fyldt i den friske og stadig bløde belægning, så vidt muligt.

Efter pudsning og sluttørring af hele pudsmarkeringen blev væggene kalket med kalk, kridt eller hvidt ler.

Væggene i kolde hjælpebygninger blev opført på lignende måde. Enderne af vandrette stænger pakket ind i halm, præimprægneret med en flydende leropløsning, blev installeret i stativernes lodrette sideriller. Tilstødende rækker af stænger blev fastgjort til hinanden med strikkepinde, stansning gennem halmen, eller rækkerne af stænger blev flettet sammen med tynd tråd.

Overfladen af sådanne vægge blev udjævnet ved at kaste en gipsblanding af ler, kalk og sand.

Det ville være interessant at høre dine tanker om mudderhuse...

Hvor du bor. Og det handler ikke kun om hvad husholdningskemikalier du bruger, hvilke produkter du køber eller om du sorterer dit affald. Og faktisk om byggeriet af dit hus. Hvis du er den lykkelige ejer af en grund og en lille startkapital, kan du bygge ægte økologiske boliger ved hjælp af gamle og traditionelle teknologier til Ukraine, som ikke vil være ringere på nogen måde moderne projekter. Vi taler om et adobe-hus.

Først og fremmest, lad os forklare, hvad adobe er - det er et byggemateriale. vægmateriale i form af ubrændte mursten lavet af en blanding af ler, sand og halm (nogle gange andre ingredienser). Hvis vi taler om konstruktionsegenskaber, så varierer kompressionsgrænsen for adobe mursten (i tørret form) fra 10 til 50 kgf/cm2 og svarer i styrke til luft- og skumbeton klasse 600 (trækstyrke 25-40 kgf/cm2).

Selvom denne teknologi anses for at være mere hjemmehørende i asiatiske lande, Sydamerika og Kaukasus, er den også ret almindelig i det centrale, østlige og sydlige Ukraine. Ukrainske traditionelle mudderhytter blev bygget af adobe. Huse og hjælpestrukturer bliver stadig bygget af Adobe. Nogle af dem er bevaret i i fremragende stand ikke kun på museer, men bruges også stadig i landsbyer. Og børnebørnene til dem, der byggede dem, bor i dem.

Fordelene ved at bygge med Adobe inkluderer:

Omkostningerne er væsentligt lavere end bygninger lavet af almindelig mursten. Adobe mursten kan nemt laves med mine egne hænder.
Med hensyn til holdbarhed og styrke er adobe-strukturer lig med traditionelle bygninger.
Adobe har lav varmeledningsevne, så det er nemmere at holde en behagelig temperatur i huset både sommer og vinter.
På grund af sin porøsitet giver adobe et normalt fugtighedsniveau.
Saman er et brandsikkert materiale. Selv efter en brand forbliver væggene som regel næsten ubeskadigede.

Ulemperne omfatter det faktum, at adobe absorberer fugt meget godt, så under byggeriet skal der lægges stor vægt på at imprægnere både fundament og vægge.

En anden fordel ved at bygge på denne måde er, at du er mindre begrænset af form end ved traditionel konstruktion. Dit hjem kan både have klassiske omrids og usædvanlige former- runde vægge, et hvælvet tag, en fordybning i en bakke - med ler kan du praktisk talt begrænse din fantasi.

Det er klart, at det er umuligt at skitsere alle nuancerne ved at bygge et hus fra adobe i denne artikel. I sidste ende, når du bygger et hus, har du stadig brug for ekspertrådgivning, så vi vil fokusere på, hvordan du gør det adobe mursten med vores egne hænder og bemærk kun nogle af hovedstadierne i denne type "grøn" konstruktion.

For at lave en mursten fra adobe har vi først og fremmest brug for ler (fedtet eller medium fedtindhold), sand (grovkornet, ikke hav), vand, planterester (den mest almindelige mulighed er hakket halm 6-10 cm lang). Du kan også tilføje ekspanderet ler, cement og savsmuld til leret. Hvis det ønskes, kan du tilføje forskellige aseptiske tilsætningsstoffer til blandingen. For brandsikkerhed kan tilføjes flammehæmmende tilsætningsstoffer.

Hvis du bruger ler, der er for olieagtigt til fremstilling af adobeblokke, vil de revne, og hvis det ikke er fedtet nok, vil blandingen ikke hæfte godt, smuldre, og blokkens styrke lider. For at bestemme fedtindholdet i ler er det værd at rådføre sig med specialister. Men der er også traditionelle metoder dens definitioner. Her er eksempler på de to enkleste:

Sådan tester du ler for fedtindhold

Metode 1

Fra det udvalgte ler danner vi en kugle på størrelse med hønseæg. Vi placerer den mellem to høvlede brædder (krydsfiner) og klemmer bolden ved at trykke på den med det øverste bræt:

en kugle af fedtfattigt ler vil straks falde fra hinanden;

en kugle af mellemfedt ler vil falde fra hinanden, når afstanden mellem brædderne reduceres med omkring en tredjedel;

en kugle olieagtigt ler revner, når afstanden mellem brædderne når halvvejs.

Metode 2

Fortynd en lille mængde ler med vand til konsistensen af creme fraiche. Tag en tør og glat træpind. Rør leropløsningen med en pind. Ud fra mængden af ler, der klæber til pinden, bestemmes dens fedtindhold:

Olieholdigt ler - 3 mm eller mere;

Gennemsnitlig ler - 1-3 mm;

Lad os komme på arbejde. Vi graver hulen ud og dækker dens bund med film. Vi lægger et lag ler 10-30 cm tykt på dette sengetøj, fyld det med vand og lad det stå natten over. Næste dag, tilsæt sand, ælt, og tilsæt derefter forfugtet fyldstof. Lad blandingen stå i 2 dage, tilsæt evt mere væske. Du kan blande ingredienserne med en skovl eller pind, og ælte med dine fødder.

Vi laver en form og laver en mursten. Formen kan rumme et vilkårligt antal murstensåbninger på én gang, men husk, at du bliver nødt til at løfte den og vende den sammen med den foldede mursten. Derfor laver de normalt for en person en formular med 2 celler, for to - med 4-6.

Forfugt formen med vand og drys med hakket halm eller savsmuld. Mursten kan laves i næsten enhver ønsket størrelse og form, men en typisk parallelepipedumform er størrelsen vist nedenfor. Formen til fremstilling af mursten skal tillade et tørringssvind på ca. 8%.

Murstensmål, cm Formmål under hensyntagen til svind

40x19x13 43x20, 5x14

36x17x13 39x18, 5x14

30x14x10 32,5 x15x11

Murstenene tørres i det fri i 2-3 dage, derefter lægges murstenen på kanten og tørres i cirka en uge mere. Derefter opbevares adobeblokkene for eksempel i en lade (det er vigtigt at beskytte dem mod fugt) og opbevares i cirka en uge mere eller indtil byggeriet begynder.

Arbejdet skal begynde i foråret, så har du en chance for ikke kun at lave en mursten, men også bygge et hus i løbet af sæsonen. På 1 arbejdsdag vil 3-4 personer være i stand til at lave 150-200 klodser.

Sådan kontrollerer du kvaliteten af Adobe-klodser

Hvis adobe mursten blev lavet korrekt, så:

et søm, der slås tæt ind i murstenen, men holder godt fast;
mursten suger ikke i vand i 1-2 dage;
murstenen forbliver intakt, når den tabes fra en højde på op til 2 meter.

Nu hvor du har påkrævet mængde mursten til dit hus, kan du begynde dets konstruktion. Som vi bemærkede, kan et hus lavet af adobe bygges i henhold til en række forskellige projekter, og derfor vil vi ikke dvæle i detaljer ved selve byggeprocessen, vi vil kun bemærke nogle af nuancerne ved at konstruere strukturer fra adobe mursten:

Fundamentet for en Adobe-bygning skal være meget godt vandtæt.

Det er værd at placere visirer over vinduerne for at forhindre savlen. regnvand. Vinduskarme er også vandtætte og beskyttet af tidevand. Husets indgangstærskler er også omhyggeligt vandtætte.

Væggenes hjørner og samlinger er forstærket med armeringsnet.

Bjælker og gulve er indrettet med lastomfordeling over hele væggen for at undgå punktbelastninger.

Ydervægge kan pudses og kalkes ( traditionel version) eller overlejring i rødt eller kalksandsten, keramik el cementfliser. Beskatning bør begynde efter huset krymper. Gerne seks måneder til et år efter opførelsen af huset.

Derefter, ved hjælp af en forberedt opløsning baseret på ler og sand eller ler eller jorden, der er indeholdt under det øverste frugtbare lag af jorden, påfører vi et beskyttende isolerende lag på væggene og isolerer derefter loftet med et tykt lag, omkring 15- 20 cm Inden du fylder loftet med jord, skal du lægge noget ned til yderligere tætning, for eksempel film eller tagpap, men hvis ikke, så kan du bruge halm og græs. Bagefter, når huset er næsten klar, er der kun tilbage at fylde murbrokkerne ud for yderligere isolering.

Og så efter hovedarbejdet står vi tilbage med den sværeste ting at fremstille, dette er døren og vinduet. Hvis du ikke har specialværktøj eller færdige brædder, så kan du samle dørkarmen og døren ved hjælp af en økse, arbejdet er selvfølgelig møjsommeligt, men du skal montere det hele så tæt som muligt, så varmen undslipper ikke, og dæk så døren med noget - for eksempel stof eller unødvendigt tøj.

Selv simpel jord kan bruges som jord, men lerholdig jord er bedre Selvfølgelig vil sådanne vægge konstant revne, og de skal smøres hvert år, men det vil være varmt og tørt. Et sådant rammehus, belagt med et tykt lag ler, er velegnet for første gang, mens det vigtigste, mere komfortable hus bygges, og så kan mudderhytten bruges som lade, lager, grave en kælder der, eller blot bruges som lager.

Med et bjælkehus er alt meget mere kompliceret, du har brug for træstammer to eller tre gange tykkere, og hver træstamme skal behandles og justeres omhyggeligt at gøre det alene, uanset hvordan du ser på det og dig måske ikke kan gøre det på en sæson, hvis du ikke har erfaring med at bygge bjælkehuse og viden. Som en mulighed kan man selvfølgelig klippe et lille hus ned på ca 3/4 m, man kan gøre det, men det bliver lidt trangt for langsigtet, langtidsbo, selvom det nok bliver tilfældet .

Forstærkning af vægge med træstænger og pæle

Adobe eller jordblokke laves i forme, der tilsættes græs til løsningen for at styrke blokkene til forstærkning, dette gør jordblokkene stærkere Blokkene er lagt som murværk, det vil sige, at huset blot er dækket med blokke.

Tagrammen skal være ret stærk for at modstå selve taget, sammen med taget, og snebelastningen om vinteren, især i de områder, hvor der er en stor mængde nedbør. Du kan dække taget med tagpap, blødt tag, blik eller bare halm i det hele taget, hvad end der er til rådighed.

Produktion af jordblokke, ler, adobe

Derefter blandes alt grundigt igen og lægges i træforme, opløsningen komprimeres og lader tørre Når leret tørrer og stivner, kan blokkene tages ud af formene og lægges ud til yderligere tørring.

Efter opmuring bliver væggene pudset og kalket med kalkmaling (læsket kalk), kalk beskytter mod fugt og nedbør og giver et æstetisk udtryk. Adobeblokke holder godt på varmen, kan ikke lide fugt og fugt, på grund af dette mister de deres styrke og falder sammen (krøller en sådan hytte hvert år, alle revner og steder, hvor puds og ler er faldet ud, skal pudses). . Væggene er pudset med almindelig ler med tilsætning af sand.