Og så: efter at have udskiftet gasventilen, begyndte kedlen at vise fejl 02, dette lavt niveau vand i systemet. To overvejelser dukkede op: enten er vandstandssensoren skylden, den er placeret øverst ved siden af varmeveksleren eller pumpen. Det nyttede ikke noget at ringe til sensoren, da jeg ikke kender modstanden af den fungerende sensor, men pumpeviklingen viste sig at være ødelagt! Jeg kunne ikke genoprette viklingen; en ny pumpe koster 3900 rubler. Jeg forsøgte at tilpasse viklingen fra en anden pumpe og fra en ventilator, men uden held!
Efter udskiftning af pumpen begyndte kedlen at fungere uden fejl!
På grund af en spændingsstigning fejlede alt, hvad der var involveret i kedlen, og dette er: Gasventilen og pumpen, hjernerne viste sig at være intakte, da de drives af en pulserende strømforsyning. Jeg er dog glad for kedlen i 1,6 år, den fungerede upåklageligt, og montagen er fremragende, næsten alle delene er lavet i rustfrit stål... men hvorfor er der 3 Amp sikringer inde i kedlen???? Kedlen bruger meget lidt, tilsluttet den til netværket gennem en 100W lampe, lampen glødede på gulvet. Jeg udskiftede sikringen med en 1Amp, og den har virket i to dage nu.
Det var ikke muligt at finde kedeldiagrammet, men jeg lavede målinger af modstanden på de nye gasventilspoler og pumpen!
Gasventilspoler: 5,4 kOhm - 2 stk.
Modulatorspole: 206 ohm
Pumpe: 236 Ohm
pumpen har en kapacitet på 2,5 uF 400V
Flowsensorer fungerer ganske enkelt: Når der kommer vand ind, lukker de!
Flammeføler: 50-80 kOhm.
Jeg lukker emnet! tak til jer alle for jeres deltagelse....
En ægte kedelreparationsspecialist er svær at finde. Derfor er det vigtigt at forstå dem selv, for en specialist er virkelig ikke altid påkrævet, og mange problemer kan elimineres selv. Lad os se på listen over kedelfejl, som dækker alt så meget som muligt mulige nedbrud. Artiklen er beregnet til ikke-specialister, men almindelig person, som kan eliminere sådanne problemer.
Der kan være flere måder at eliminere denne gaskedelfejl på. Den enkleste er kontrollere, om kedlen er tilsluttet, eller om maskinen er slået ud . Hvis dette ikke hjælper, skal du fjerne kedelhuset og inspicere dets inderside for kortslutning. Måske er der en lugt eller noget er lækket. Du skal kontrollere, om alle ledninger og sensorer er på plads. Hvis alt er i orden, skal du gå videre til at inspicere sikringerne på det elektroniske bord. Når du er sikker på, at sikringen er sprunget, skal du blot udskifte den med en ny. Hvis den nye sikring straks brænder ud, skal du ringe til en tekniker, da det betyder en form for alvorlig sammenbrud, der næppe vil blive rettet på egen hånd. En specialist bør også tilkaldes, hvis alle sikringer er normale. Dette indikerer, at problemet ikke er med dem.
Vær opmærksom på varistoren. Den er designet til at beskytte kedlen mod spændingsstigninger. Hvis der var en form for forskel, vil varistoren blive sprængt, og kun en lille del af den vil blive tilbage. På grund af dette kan kedlen muligvis heller ikke tænde. Løsningen på denne kedelfejl er blot at lodde varistoren om.
En sådan fejlfunktion af en gaskedel er mulig, hvis følerkredsløbet i rumtermostaten eller kedeltermostaten er brudt. Du skal se, om rumføleren er slukket. Hvis den er slukket, så skal den mekaniske termostat bare tændes, men i den elektroniske termostat er det muligt at udskifte batterierne.
Kedlen har mange sikkerhedssystemer, der indgår i et kredsløb. Når et af systemerne svigter, tilføres der ingen spænding. Hvis rumtermostaten eller kedeltermostaten svigter, vil der ikke være fejl på panelet, men i tilfælde af endnu en fejl, vises fejlen. Derfor, når kedlen simpelthen ikke vil tænde, skal du først og fremmest kontrollere termostaterne og begynde at reparere kedlen derfra.
Kedlen tænder heller ikke, men det er ikke problemet
Dette kan skyldes et tilstoppet filter under kedlen. Du skal finde den og lukke begge filterhaner, skrue møtrikken af og trække nettet ud derfra, som du skal skylle med vand og sætte tilbage. Når du renser filteret, som når du udfører andre handlinger, skal du sørge for at slukke for kedlen.
Groft filter
Årsagen kan også være pumpen, som ikke leverer varme af to årsager:
- på grund af luftakkumulering;
- Rotoren sidder fast.
For at bestemme årsagen til en pumpefejl i en gaskedel skal du først kontrollere rotorens funktion. For at gøre dette skal du skrue møtrikken af på pumpen, hvorfra der skal strømme lidt vand ud, og indsæt derefter en skruetrækker indeni, hvis du hører en karakteristisk lyd, så er alt i orden med rotoren. Hvis ikke, så skal du dreje det med en skruetrækker ved hullerne eller gøre det med en speciel nøgle.
Hvis der samler sig luft i pumpen, er det nødvendigt at åbne luftventilen og slippe luften ud. Udluftningsåbningen består af en roterende eller stigende hætte, når den slippes, skal lyden af undslippende luft kunne høres.
- Manometernålen er tæt på den røde zone.
Når det kolde system har tryk nær den røde zone, er det nødvendigt at tænde for kedlen og varme den op. Hvis trykket ved let opvarmning stiger kraftigt fra 0,7 til 1,5 bar, vil det betyde, at der skal tilføres luft til ekspansionsbeholderen på grund af dens tab. For at gøre dette skal du nulstille systemtrykket (åbn hanen og tøm noget vand) og brug alm. bil pumpe eller pump kompressoren til 1,3 bar, og bring derefter systemtrykket til 1,5 bar.
Hvordan reparerer man kedelfejlkoder?
Fejl ved overophedning af kedel
Gaskedelfejl i form af overophedning kan opstå på grund af manglende cirkulation. I dette tilfælde skal du kontrollere pumpen og filteret. Overophedningstermostaten kan også være ødelagt.
Lavt systemtryk
Hvis trykket ikke stiger, når kedlen varmes op, kan tætheden af systemet simpelthen blive brudt, og du skal stramme forbindelserne og derefter tilføje lidt tryk. Hvis dette problem opstod næsten umiddelbart efter installation af kedlen, hvilket betyder, at du blot skal fjerne luften gennem en automatisk udluftning og tilføje lidt vand.
Der er ikke træk til gasfyret
Hvis kedlen har et åbent forbrændingskammer, skal du bare tjekke om det er tilstoppet med noget. Hvis forbrændingskammeret er lukket, så ydre rør kondens drypper, kommer ind i det indre og fryser ind vintertidår, bliver til en istap, der blokerer luftens adgang til kedlen. For at eliminere dette problem skal du vande den resulterende istap varmt vand. Et andet fremmedlegeme kan også komme ind i skorstenen.
Kedlen tænder ikke en flamme, når den tændes
Dette indikerer en funktionsfejl i gasventilen i kedlen. For at verificere dette kan du skrue slangen af og se, om der kommer gas. Hvis der er gas, skal du ringe til en specialist, som vil erstatte denne ventil.
Kedlen tænder, men flammen slukker med det samme
I dette tilfælde kan panelet vise en funktionsfejl i gaskedlen i form af mangel på ioniseringsstrøm. Det skal du tjekke ved at tænde for kedlen igen, vende stikket om og derved ændre faserne. Hvis intet har ændret sig, kan driften af ioniseringsstrømmen blive forstyrret på grund af noget elektrisk arbejde i huset. Hvis dette skyldes spændingsstigninger, og en stabilisator er nødvendig.
Panelet viser forkerte fejl
Generelt er det alt. Hvis materialet var nyttigt, så glem ikke at dele det ved at klikke på knapperne sociale netværk under denne tekst.
Find også ud af, hvordan du gør det korrekt, så der ikke er problemer i fremtiden:
Fra denne artikel vil du lære, hvilke problemer der kan opstå i automatisering af gaskedler, hvorfor det er umuligt at antænde tænderen, hvorfor kedlen kan slukke uden grund, og vigtigst af alt vil vi finde ud af, hvilke handlinger der skal til tages for at diagnosticere og eliminere denne funktionsfejl.
For ejere af ikke-flygtige gaskedler Du kender sikkert til situationen, hvor det af en eller anden grund ikke er muligt at antænde kedlen, eller der bruges meget tid på optænding. I dette tilfælde ligger problemet i kedelautomatiseringen.
I dag i indenlandske og importerede gasudstyr oftest brugt gas ventil EUROSIT 630. Det er ham, der udfører vedligeholdelsesfunktionerne indstillet temperatur kølevæske og i nødstilfælde lukker helt for gasforsyningen til brænderne. Yderligere start af kedler med sådan automatisering er kun mulig manuelt. Årsagen til en kedelnødstop er dog ikke altid et rigtigt uheld.
Lad os prøve at forstå dette ved at bruge eksemplet med Zhitomir-3-kedlen. Den giver automatisk beskyttelse mod tab af flamme på tænderen og tab af trækkraft.
Note: Alle gasfarligt arbejde skal udelukkende udføres af repræsentanter for specialiserede organisationer med passende tilladelser. Derfor er denne artikel kun givet til informationsformål. Denne artikel hjælper dig også med at overvåge teknikerens arbejde og måske spare dig for behovet for at købe unødvendige reservedele.
Lad os beslutte, hvad vi vil kalde antænding af tænderen. EUROSIT 630 ventilkontrolknappen giver dig mulighed for at skifte kedlen til tre hovedtilstande:
- handicappet;
- tænding;
- temperaturjustering (1-7).
For at tænde pilotbrænderen (tænderen), skal du flytte kontrolknappen til "tænding" (gnist) positionen, trykke på den og bruge piezo-tændingsknappen til at tænde pilotbrænderen. Derefter holdes håndtaget i flere sekunder (ikke mere end 30) og slippes. Kontrollampen skal fortsætte med at brænde. Det er, hvad vi vil kalde antænding af tænderen. Hvis pilotlyset slukker, skal du gentage proceduren flere gange. Hvis dette ikke hjælper, skal du lede efter problemet.
I det øjeblik, hvor tænderen tændes, opvarmer flammen termoelementet, som igen genererer en EMF (ca. 25 mV for arbejdende SIT-termoelementer), som tilføres via automatiseringssensoren(e) kredsløbet til magnetventilen.
Ved at trykke på gasventilens håndtag åbner vi manuelt magnetventilen og tilfører gas til tænderen, som, hvis korrekt drift udstyr, holdes af EMF genereret af termoelementet og forbliver i åben position, efter at håndtaget slippes. Termoelementet selv udfører funktionen til at beskytte mod tab af flamme på tænderen. Følerne i kredsløbet er normalt lukkede og åbner, når de udløses, deres kontakter, hvilket sikrer fuldstændig nedlukning af kedlen.
Forberedelse til arbejde
For at udføre arbejde med at identificere og eliminere problemer med tændingstænding har vi brug for følgende værktøj:
- åbningsnøgler nr. 9, 10, 12;
- tang;
- multimeter;
- flad skruetrækker;
- alkohol.
Lad os komme i gang
For at bestemme årsagen til fejlen kontrollerer vi termoelementkredsløbet - magnetventil. Lad os først tjekke træksensoren. I denne kedel er den placeret på gaskanalen. For at gøre dette skal du fjerne to terminaler fra sensoren.
Vi lukker de to terminaler sammen, de skal forbindes tæt (for at gøre dette kan du trykke dem lidt med en tang).
Vi forsøger at tænde tænderen. Hvis dette var muligt, ligger årsagen til fejlen i træksensoren. Men skynd dig ikke at ændre det. Først, lad os tjekke det.
Note: I dette arbejde demonterer vi sensoren for at vise funktionerne i dens installation på kedlen og dens markeringer. Dette er ikke nødvendigt for verifikation.
Skru de to skruer, der fastgør trækføleren til kedlens aftræk, af.
Bemærk venligst, at sensoren ikke er fastgjort tæt til aftrækslegemet, men er monteret på paronitpakninger. Dette er nødvendigt for at reducere opvarmningen af føleren gennem dens kontakt med kroppen, og også for at sikre et mellemrum mellem hullet i røgkanalen og følerens plan.
Vi inspicerer sensoren. Dens kontakter skal være solidt fastgjort til kroppen. Der bør ikke være nogen oxidation på dem. Følerværdien (temperaturen, ved hvilken følerkontakten åbner) er i dette tilfælde 75 °C (betegnelse på huset L75C).
Vi kontrollerer træksensoren med en tester, og måler dens modstand. Den skal være minimal (svarende til probernes modstand) - 1-2 Ohm. Hvis sensoren ikke ringer, er det klart nødvendigt at udskifte den med en lignende (med den passende reaktionstemperatur).
Hvis sensoren var i stand til at ringe, skal du tørre kontakterne på sensoren og kredsløbsterminalerne med alkohol, stramme dem med en tang og tørre dem. Vi monterer sensoren på plads og forbinder den. Vi forsøger at antænde.
Hvis tændingen lykkedes, er årsagen til fejlen fundet og elimineret.
Sørg for at kontrollere trækket efter tænding af hovedbrænderen. For at gøre dette kan du bringe din hånd til det sted, hvor træksensoren er installeret. Der må ikke komme varme ud af dette hul. Hvis dette sker, er det nødvendigt at fjerne årsagen, der forårsager utilstrækkelig trækkraft. I dette tilfælde fungerer sensoren korrekt.
Opmærksomhed! Betjening af en kedel med en defekt skorsten er strengt forbudt!
Vi fjerner terminalerne fra traktionsafbryderens kontakter og måler kredsløbets modstand. Det bør ikke være mere end 3 ohm.
Hvis denne betingelse er opfyldt, udfører vi følgende handlinger. Brug skruenøgle nr. 9 til at skrue møtrikken af, der fastgør termoelementet til trækafbryderen. Brug skruenøgle nr. 12 til at skrue trækafbryderen, som består af to dele: en messingmuffe og en plastindsats, af en halv omgang.
Vi tager plastindsatsen med kontakter ud og skruer delen helt af.
Tjekker termoelementet. Vi forbinder den direkte til magnetventilen (det sted, hvor traktionsafbryderen blev installeret). Vi fikser det med nøgle nr. 9.
Vi tænder tænderen. Hvis det mislykkes, er årsagen til fejlen højst sandsynligt i termoelementet. Magnetventil Det fejler sjældent.
Lad os undersøge termoelementet. I nogle tilfælde kan termoelementet repareres. Det sker, at termoelementkontakten forsvinder. Dette er ikke en grund til at udskifte den, bare lodde den.
Det er vigtigt, at den dielektriske pakning er intakt.
Sørg for, at termoelementet er placeret korrekt i pilotflammen. Spidsen af termoelementet skal nedsænkes i flammen.
For at justere termoelementets position i forhold til tændingsflammen skal du bruge en nøgle nr. 10 til at løsne møtrikken, der fastgør termoelementet til pilotbrænderen. Når termoelementet flyttes, er det nødvendigt at installere det i den rigtige position og fastgøre det med nøgle nr. 10.
For at afgive en endelig dom om udskiftning kan du måle EMF genereret af termoelementet. For at gøre dette er det nødvendigt at antænde tænderen, og mens du holder ventilhåndtaget trykket ned, skal du måle EMF mellem termoelementkontakten og dens krop. Den optimale værdi bør være mindst 18 mV. Hvis termoelementet virker, skal du rense delene af traktionsafbryderen med sprit og også aftørre termoelementets kontakt. Især hvis det skulle loddes.
Vi samler trækafbryderen i omvendt rækkefølge og forbinder et termoelement til det. Delene må ikke presses for hårdt. Kraften skal være tilstrækkelig til at sikre pålidelig kontakt. Vi krymper terminalerne med en tang, og efter at have tørret dem med alkohol, forsøger vi at antænde.
Udførelse af alle ovenstående trin vil helt sikkert hjælpe dig med at fejlfinde din kedel.
En anden årsag til problemer med tændingen kan være utilstrækkeligt gastryk på tænderen. Dette sker på grund af en tilstoppet dyse. For at rengøre den skal du bruge en nøgle nr. 10 til at løsne fastgørelsesmøtrikken. kobberrør tænder og fjern dysen.
Råd: Du kan banke let på tænderen for at gøre det nemmere at fjerne dysen.
Rengøring af hullet i hovedstrålen kobbertråd. Overtrædelse af hulstørrelsen er ikke tilladt!
I øjeblikke med det mest intense gasforbrug kan trykket i det centrale hovedrør falde. Følgelig kan gastrykket ved tænderen også falde. Dette kan kræve justering af gastrykket ved tænderen. Skru fastgørelsesskruen ud dekorativt overtræk og fjern den.
Justeringen foretages ved at dreje skruen på ventilen. Når den drejes mod uret, øges gastrykket på tænderen.
Disse tips hjælper dig med at håndtere problemer med tænding af din kedel. I praksis er de mest almindelige problemer med kontakterne, og ikke med sensorerne. Derfor, hvis du hver gang du tænder tænderen skal holde ventilhåndtaget længere og længere, råder vi dig til blot at rengøre kontakterne og spænde automatiseringsterminalerne. For at undgå reelle problemer med automatisk drift, anbefaler vi, at du udfører kedel rengøring.
Ferroli kedler - Eksperter svarer på spørgsmål
Spørgsmål:
Ferroli Domiproject f24-kedlen fungerede fint i et år. Så begyndte det at fungere med mellemrum. Den virker i et par sekunder, slukker og lyser op igen og så videre hele tiden. Både under opvarmningsdrift og under Brugsvandsdrift. Jeg har tjekket skorstenssystemet, alt er i orden. Udskiftning af trykafbryderen gjorde intet. Jeg fjernede propperne på kedlens topdæksel, men det hjalp ikke. Når jeg fjerner det forseglede kammerdæksel, fungerer det fint. Hvad
kan der være en grund?
Svar:
Hvis kedlen ikke viser nogen fejl, og spændingen er mere end 200 volt, er varmeveksleren højst sandsynligt tilstoppet. Du kan tjekke ved at tilslutte varmeføleren et par minutter i luften eller, hvilket er nemmere, ved at reducere gassen med en hane foran kedlen. Hvis forbrændingsintervallet er øget, er skylning nødvendig.
Spørgsmål:
Ferroli Domiproject f 24 kedlen kan ikke klare sig, kølevæsketemperaturen kommer ikke over 40, og potentiometeret viser 70. Det opvarmede areal er 70 m2. Og der er 12 grader i rummet. Hvad skal der gøres?
Svar:
Det betyder, at der ikke er nok flow. Her er hvad du skal gøre: Tjek returfilteret, kontroller pumpeeffekten og find ud af, om hovedvarmeveksleren er tilstoppet.
Spørgsmål:
Når varmesystemet er slukket, falder trykket i systemet til 0 (ca. i løbet af en dag til 0,5 med ECO slukket; eller til 0 med ECO tændt om et par timer), og varmtvandstilførslen slår derfor også til. slukket.
Svar:
Jeg tilsætter vand. Efter et stykke tid falder trykket igen. Når opvarmningen er tændt, falder trykket ikke eller falder ikke særlig mærkbart. Oplad en gang hver 1-2 måned.
Spørgsmål:
Først og fremmest skal du pumpe ekspansionstanken med nitrogen - luft til 0,8 Bar - ved et tryk på vandtryksmåleren i kedlen = 0. Og så se efter en utæthed, tjek blæseventilen for at se om der kommer vand ud det. Efter installation af Ferroli Domiproject 24 trykkedel varmt vand var næsten på trykniveau koldt vand
Svar:
. Seks måneder senere faldt trykket. Hvad kan årsagerne være? Hvis dette er belægningsdannelse i den sekundære varmeveksler, hvad skal jeg så vaske den med og hvordan, samt hvordan undgår man belægningsdannelse? Denne kedel har ikke en sekundær varmeveksler, den er bitermisk, og der dannes skæl i den vintertilstand, især når flowsensoren ikke virker, og der er en lækage
Spørgsmål:
Brugsvandsvand
Svar:
. Du kan vaske det med for eksempel sulfamidsyre eller saltsyre.
Spørgsmål:
Fortæl mig venligst, hvis kedlen er gået helt ud, er der intet, der brænder eller tænder, selvom det kommer til 220-brættet, sikringerne og varistoren er intakte, hvad brændte ud? Skift af strømforsyning på tavlen. Ferolli kedlen virkede normalt i 2 uger, efter at der var kommet en tekniker fra kl servicecenter Ved første start antændes det varme vand og tænder flammen. Hvis jeg spænder gasventilen, fungerer det fint. Opvarmning fungerer fint og med helt åben
Svar:
gashane
Spørgsmål:
Hej, jeg har et problem med varmtvandsforsyningen: Ventilationslugerne er allerede åbne, og opvarmningen slukkes med lukkede låger, og nogle gange viser den; fejl: træksensoren er defekt. Hvad skal jeg gøre?
Svar:
Hvis alt er i orden med skorstenen, så skal pressostaten tjekkes.
Spørgsmål:
Ferroli-kedel i varmtvandsforsyningstilstand. Med jævne mellemrum, i standbytilstand, begynder den øverste og nederste lysdiode at blinke (samtidigt). Når du tænder for det varme vand, slukker brænderen efter 3 minutter, selvom brænderen på LED er tændt. Også periodisk, når varmt vand eller opvarmning er tændt, begynder de øvre og nedre LED'er at blinke skiftevis. ON-Line stabilisator med output-inverter
sinusbølge og 220. Kedlen har én fyringssæson.
Svar:
Kontroller først den dobbelte temperatursensor.
Spørgsmål:
Ferroli Domiproject kedlen har været i drift i 1 måned, fungerede fint og begyndte en nat at lave mærkelige lyde, der ligner stærk kogning (det blev hørt igennem lukket dør). Enheden var slukket indtil morgenen, om morgenen tjekkede jeg pumpen, forsyningsspændingen (der er en stabilisator) - alt er normalt. Jeg startede kedlen - lyden vendte tilbage, jeg tror, der var dannet kalk - jeg vaskede varmeveksleren, intet hjalp - ved en temperatur på 40 og derover begynder kakofonien, hvis du åbner varmt vand, forsvinder lyden, når du lukker den, det dukker op igen.
Svar:
Måske er returfilteret tilstoppet, lavt flow gennem varmeveksleren - varmesystemet.
Spørgsmål:
Når varmekredsen varmes op over 55 grader, begynder varmeveksleren at støje, som om den koger. Kan høj cirkulation i varmekredsen få temperaturen i brugsvandet til at overstige? Jeg indstiller temperaturen med varmepotentiometeret fra 45 til 60 grader. I en halv time steg kedlen til temperatur, så begyndte den at lave hvæsende lyde, ventede ikke længere, drejede knappen til 55, brænderen slukkede.
Jeg observerede parametrene for gastrykket, efter en brand i brændkammeret falder trykket på brænderens maksimum, efter cirka 10 sekunder, til et minimum, så det brænder i cirka fem minutter, derefter begynder det at tilføje 10 pascal og stopper . Et sted ved tre millibar begynder den at larme, arbejder i yderligere tre minutter, når så en temperatur på 55-60 grader og slukker.
Jeg rensede kedlen (pumpe, varmeveksler, ovn, filter) - det hjalp ikke, så satte jeg den lavere gastrykindstilling til 40% under navneskiltet - støjen forsvandt ved 60 grader. Paradoks - tag låget af lukket kammer forbrænding - kedlen larmer ikke. Når du tager den på, begynder den at larme. Hvad kunne det være?
Svar:
Eller kalk i varmekredsen eller en form for snavs. Du skal skylle det med en booster, hvis det hjælper, godt, hvis det ikke hjælper, skal du installere en anden varmeveksler eller en anden kedel med separate varmevekslere.
Spørgsmål:
Jeg har næste problem. Ferroli kedel DOMIproject C24. Når du slukker for varmt vand cirkulationspumpe Varmekredsløbet tænder muligvis ikke. Tænder ikke før brænderen er tændt til opvarmning. Vandet i kedlen koger, og den røde LED begynder at blinke. Kedlen går i stykker. Dette sker flere gange om dagen. Hvordan kan du selv løse dette problem?
Svar:
Rengør varmtvandsflowsensoren.
Spørgsmål:
2A sikringer brænder ud på Ferroli DOMIproject C24 kedlen. Hvad kan gøres?
Svar:
Sikringer kan ikke brænde bare sådan, du skal kigge efter, hvor den kortslutning opstår, der fører til, at sikringen brænder ud. Kontroller først pumpens funktion.
Spørgsmål:
Jeg købte en Ferolli-kedel og installerede den. Uafbrydelig strømforsyning SMART APC 750. Varmt vand flyder uden problemer. Når jeg tænder for varmen, viser den fejlen "overophedningsbeskyttelse er udløst." Pumpen virker ikke. Hvad skal man gøre?
Svar:
Lås pumpeakslen op. Hvis dette ikke hjælper, tilslut pumpen direkte. Hvis det ikke virker, skal du udskifte pumpen. Hvis det ikke hjælper, så betal for reparationer.
Spørgsmål:
Der er sådan et problem. Når det varme vand er tændt, slukker Ferroli Domiproect F24 kedlen med jævne mellemrum for varmen og starter derefter igen.
Svar:
Hvad kan problemet være? Tavlen er udskiftet.
Spørgsmål:
Det er nødvendigt at justere driften af gasventilen - minimumseffekt.
Svar:
Fortæl mig, hvad der kunne være. Når jeg tænder for kedlen, tændes det røde og gule lys med det samme (de blinker ofte, hvad kan det være udover sensoren? Og et andet relateret spørgsmål, hvis du fjerner og slår bro mellem kontakterne, der går til sensoren, blinker lys bør stoppe, hvis problemet er i sensoren, tænker jeg rigtigt eller tager jeg fejl?
Spørgsmål:
Hvis fejlen ikke forsvinder ved at springe ledningerne, skal sensoren udskiftes.
Svar:
Ferroli DOMIcompact c24 kedel. Aflaster trykket til 0. Der er ingen utætheder i systemet. Det ser ud til at nulstilles, når det varme vand er tændt. Koldtvandsforsyningstrykket er 2-3 atmosfærer. Kedlen virkede i to år. Der kan være et sammenbrud mellem kredsløbene, og trykket falder under koldtvandsforsyningstrykket på grund af udstødning. Du har højst sandsynligt et andet problem!
Spørgsmål:
Ekspansionsbeholder
Svar:
tabt luft. Varmesystemet køler ned, og trykket falder, når du tænder for varmt brugsvand.
Spørgsmål:
Ferroli Domicompact kedel C 24 kW. Der er et problem. Skorstenen er ren, vand- og gastrykket er normalt, men kedlen fungerer som den vil. Jeg indstiller den til 45C, og den varmer enten normalt eller helt vildt. Tænder til enhver tid. Der er en utæthed fra efterfyldningshanen ind i varmeanlægget, men efter genopfyldning lukker jeg for varmtvands- og afgangshanerne. Er der noget, du kan anbefale?
Svar:
Reparer fødehanen, kontroller (udskift) NTC-sensoren.
Spørgsmål:
Ifølge NTC-data tænder kedlen til opvarmning. Når t ændres, ændres NTC-modstanden. Hvis aflæsningerne er forkerte, er kedlens tænding utilstrækkelig. Alternativt kan du tjekke variablen på tavlen.
Svar:
Ferroli domicompact F 24 kedel, 4,5 år. Sidste år lækkede varmeveksleren. De ringede til en reparatør - han loddede den. I vinter dukkede et andet problem op: Opvarmningstemperaturen er sat til 60 C, og rørene varmes op til 80 C. Samtidig går trykket af skalaen til 3,5 Bar. Eller det falder til 0. Fortæl mig, hvad problemet er?
Spørgsmål:
Udskift NTC'en, udluft volumenkompensatoren og udfør forebyggende reparationer. Ferroli Domicompact F24-kedlen fungerer med jumperen fjernet rumtermostat
. Problemet opstod, da jeg tilsluttede termostaten (COMPUTHERM Q7 RF). I nogen tid fungerede alt fint, så efter at have åbnet kontakterne i termostatmodtageren fortsatte kedlen med at fungere som før. Afhængigt af temperaturregulatorens position sker opvarmning, opvarmning slukkes, og pumpen cirkulerer vand.
Termostat
Svar:
tilsluttet korrekt og fungerer på kortslutning-åben kredsløb - kontrolleret af en tester.
Spørgsmål:
Desuden, hvornår skal man helt slukke for det, dvs. Jumperen er fjernet, kedlen fungerer, varmtvandsregulatoren er i hvilken position den er tændt, det betyder ikke noget - alt er det samme. Nogle gange slukker det efter at have tændt for varmtvandet, og så fungerer det (som forventet) normalt fra termostaten. Nogle gange, efter at have slukket termostaten, forsøger den at starte, men slukker straks, dette sker flere gange, hvorefter pumpen kører i 6 minutter, og kedlen slukker. Fortæl mig, hvis det er muligt, hvad der er i vejen?
Svar:
Kontroller ledningerne, der går fra kortet til rumtermostatens stik. Når kredsløbet er lukket (eller termostaten har lukket kontakterne) - arbejder kedlen til opvarmning, når den er åben - venter den på, at kontakterne lukker for at tænde for varmen.
Spørgsmål:
Jeg har en Ferolli DOMIcompact C24 kedel. Alt fungerede fint, og så pludselig, da opvarmningen af lejligheden blev tændt, begyndte trykket på kedlen pludselig at stige til 3 bar. For at gøre det tydeligere: Kedlen virker ikke - jeg indstiller trykket til 1 (jeg hører en kliklyd, lyset holder op med at blinke).
Jeg indstiller temperaturen til 40. Enheden starter op og begynder at varme vandet op.
Bogstaveligt talt, på 5 minutter stiger trykket kraftigt til 2,5 eller mere. (Dette var ikke tilfældet før). Jeg dræner vand fra systemet (gennem returventilen) og reducerer derved trykket. Og det gør jeg indtil vandet varmes op til den ønskede temperatur. Når vandet er varmet op, lukker jeg for vandet fra hanen og sætter trykket til 2 bar. Når kedlen kører konstant ved denne temperatur og ikke slukker (om vinteren), forbliver trykket uændret (nogle gange stiger lidt).
Svar:
Og når du slukker for opvarmningen af varmesystemet, falder trykket under 1, og enheden antændes ikke. Du skal åbne fødehanen og tilføje vand for at øge trykket for at starte kedlen. Det er sommer nu, og varmesystemet virker ikke. Jeg satte trykket til 1,5 for at varme vandet op. Sådan har det været i 2 måneder nu.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
