Et landsted er drømmen for enhver indbygger i en stor metropol, der er træt af den daglige travlhed og bekymringer. Desværre medfører det mange økonomiske omkostninger at bygge selv et lille hus. Du skal købe en grund, tage dig af al den nødvendige kommunikation, beregne materialerne, og hvis du ikke har erfaring med DIY-konstruktion, skal du også betale for arbejdet fra et team af arbejdere. Du kan spare på at bygge et hus ved at bruge den ældgamle teknologi med at bygge huse fra adobe mursten.

Hvad er adobe?

Ler bruges som hovedmateriale til adobe. For at skabe en opløsning med den nødvendige konsistens bruges vand, og halmavner fungerer som fyldstof. I nogle tilfælde tilsættes knust sten, kasein, ekspanderet ler eller andre stoffer til blandingen, som ændrer det færdige produkts egenskaber. byggemateriale. Det kan ikke siges, at produktionen af ​​adobe mursten er simpel opgave Men at bruge dette materiale til at bygge et hus er meget mere overkommeligt og lettere.

Fordele og ulemper ved adobe huse

Fordelene ved et Adobe-hus inkluderer:

1. Stort set nul omkostninger til grundmaterialer til byggeri.
2. Høj varmeledningsevne og lav lydgennemtrængelighed af Adobe-huse.
3. Økologisk sikre huse med lang levetid.

Ulemper ved et Adobe-hus:

1. Behovet for højkvalitets efterbehandling af adobe-vægge, da de hurtigt absorberer fugt.
2. Byggeri er umuligt i vinterperiode tid, mens den er længere på grund af den langsomme udtørring af Adobe.
3. Husets vægge kan blive en yngleplads for gnavere

Kolberhuse er en teknologi fra fortiden, som er blevet genoplivet, og de har en del fordele. Nu kan du selv bygge et miljøvenligt hjem til minimale omkostninger.

D oma- og adobe-bygninger kan findes i alle dele af verden og ikke altid i det landlige bagland: "hyttehuse" i Ukraine, pueblos i Mexico, duvaler i Centralasien, hyggelige huse det gamle Europa og Afrikas hytter. Desuden er den største struktur på Jorden, Den Kinesiske Mur, 2/3 bygget af adobe.

Hvilken slags materiale er det, hvordan det er lavet, hvordan det bruges, og hvordan man bygger et hus fra adobe med egne hænder - vi finder ud af det i rækkefølge.

Tilfreds.
1.
2.
2.1
2.2
3.
3.1
3.2
4.
5.
6.
7.

Sammensætning af adobe

Til at starte med sammensætningen er adobe almindelig ler blandet med sand og andre tilsætningsstoffer. Bygherrer har et andet navn for det - lerbeton. Ler i adobe er som cement i almindelig beton, forbinder alle de komponenter, der indgår i materialet.

Ud over ler og sand inkluderer adobe:

• Lette fyldstoffer, som øger materialets varmeafskærmende egenskaber, reducerer specifik vægt, øge trækstyrken, reducere krympning, forhindre dannelsen af ​​revner.

Sådanne tilsætningsstoffer er egnede fibrøse materialer, halm er bedst. Ud over eller i stedet for halm kan du bruge hakket siv, spåner, tørre fyrrenåle, tørret søgræs m.m.

Tip: Af alle typer letvægtsfyldstoffer anses rughalm som den bedste. Det har længe været bemærket, at gnavere - mus og rotter - ikke slår sig ned i det eller endda laver huler. Insekter undgår rughalm.

• Tunge mineralske fyldstoffer øger trykstyrken og reducerer lerforbruget.

Til dette kan du bruge knust sten eller grus, flodsten, knuste mursten. For at bygge et hus af adobe kan ekspanderet ler, højovnsslagge og ekspanderet perlit tilføjes som tunge mineralske fyldstoffer, hvilket yderligere øger den termiske modstand.

• Tilsætningsstoffer og blødgørere. De reducerer mængden af ​​vand, der kræves til blanding af sammensætningen, og reducerer derved krympning, når adoben tørrer. Øger materialets plasticitet og trækstyrke.

I lang tid, i stedet for komplekse kemikalier til fremstilling af adobe, blev almindelig gødning brugt til at bygge et hus. Hest, ko eller kamel. Det blev blandet med vand 1:1, fik lov til at blødgøre i en dag og derefter tilsat til adobe.

I dag er det lettere at bruge kasein, PVA-emulsion og kaliumsilikat som tilsætningsstoffer (“ flydende glas»). God effekt giver tilsætning af valle.

Adobe-huse er ved at blive de mest populære øko-bygninger. Vi vil lære alle forviklingerne ved at bygge et hus af ler og halm.

At bygge et hus er en dyr opgave. Byggematerialerne alene til konstruktionen af ​​væggene vil koste et betydeligt beløb, men du skal også tiltrække håndværkere til at lægge og afslutte dem. Ja, med alle udgifterne til konstruktions- og efterbehandlingsmaterialer af høj kvalitet, skal du stadig sikre dig deres miljømæssige egenskaber - du skal være enig i, at i dag er dette kriterium vigtigt.

I mellemtiden er det helt muligt at bygge et fuldgyldigt hus ikke kun med dine egne hænder, men også af strukturelt materiale, skabt igen, uafhængigt og lige på byggepladsen - der kræves ingen kemiske komponenter til produktion af adobe mursten. Lad os finde ud af, hvad adobe er, hvordan man bygger en bygning ud fra det og endelig, hvor behageligt det vil være at bo i et sådant hus.

Sådan bygger du et adobe-hus

Historien om adobe huse

For at beskytte sig selv og sin familie mod dårligt vejr havde en person brug for et hus. For flere tusinde år siden udviklede mennesker sig forskellige teknologier konstruktion, primært afhængig af tilgængeligheden af ​​de enkleste byggematerialer - sten og træ.

For mange folkeslag, der beboede Jorden omkring ækvator før vor tidsregning, var der stor mangel på træ og sten, de måtte lede efter andre byggematerialer.

For omkring 6.000 år siden fandt man en løsning på problemet - mursten blev lavet af vådt ler blandet med halm, tørret i solen, og bygninger blev opført af dette enkle konstruktionsmateriale.

Støbte og solbagte mursten dukkede første gang op i det gamle Egypten - til deres produktion udvindede egyptiske bygherrer ler fra bunden af ​​Nilen.

Efterfølgende blev teknologien til at skabe lermursten lånt fra egypterne af folkene i det antikke Persien, hvorfra den spredte sig over hele Asien og derefter sammen med de mauriske hære trængte ind i Spanien.

Det var i øvrigt de arabiske bygherrer, der gav lermursten navnet at-tob, som århundreder senere blev ændret af spanierne til adobe - i Rusland er dets tyrkiske navn "adobe" bedre kendt.

Det ældste arkitektoniske kompleks i Asien, lavet udelukkende af adobe, indtil 2003, var den persiske "fæstning Bam" (Arg-e Bam), skabt omkring det 6.-4. århundrede f.Kr. e. Achaemenidiske dynasti.

Desværre blev det gamle Citadel i slutningen af ​​2003 fuldstændig ødelagt af et jordskælv med en styrke på 6,3, hvis epicenter faldt næsten på den gamle bys territorium. Lad os bemærke, at den iranske by Bam led af jordskælvet ikke kun i den historiske del, men også i den moderne del - omkring 80% af bygningerne kollapsede.

Opførelsen af ​​bygninger fra mudder (dvs. ler) udviklede sig uafhængigt blandt folkene på det amerikanske kontinent.

Indianere fra Anasazi-stammen (Pueblo) bygget i den sydlige del af Nordamerika komplekser i flere etager De lavede dog ikke mursten af ​​ler og halm - det forberedte byggemateriale blev lagt i våd tilstand langs omkredsen af ​​den fremtidige bygning, da det hærdede, et nyt lag blev dannet på toppen og så videre.

I staten New Mexico (USA) eksisterer bygninger bygget af Adobe for omkring 1000 år siden stadig og bruges til at leve.

Sammensætning af adobe

Dette lerbyggemateriale kan bestå af en række naturlige komponenter, oftest i dets sammensætning: vand, der fungerer som opløsningsmiddel; ler med medium fedtindhold, grundlaget for blandingen; fyldstof, som kan spilles af hakket halm eller fibrøse plantestængler, gødning; andre tilsætningsstoffer.

Formålet med at indføre visse tilsætningsstoffer i adobeblandingen, deres liste:

Cellulosefibre giver øget trækstyrke. Skær halm (skærelængde - fra 90 til 160 mm, afhængigt af murstenens størrelse), avner, brænde, træspåner, kvæggylle bruges;

For at reducere svind, når mursten tørrer, indføres sand, fint grus, knust sten eller ekspanderet ler;

Kalk og cement vil hjælpe med at øge vandmodstanden og fremskynde hærdningen;

For at forbedre plasticiteten kan flydende glas, knoglelim, kasein, melasse, gylle (den karakteristiske lugt af gødning forsvinder fuldstændigt, efter at adobe tørrer) og stivelse tilsættes sammensætningen.

Adobe-blandingen kræver ikke obligatorisk introduktion af kemiske komponenter, der anvendes i byggematerialer - leret, der danner grundlaget for blandingen, har allerede de fleste af de egenskaber, der er fælles for moderne strukturelle og efterbehandling materialer. Byggekemikalier indføres efter behov - for at fremskynde hærdningen af ​​mursten, sikre maksimal modstand mod mikroorganismer, gnavere og høje temperaturer opstået af brand.

Tung og let adobe - hvad er forskellen

Light adobe er meget velkendt for befolkningen i de sydlige regioner i Rusland - væggene i mudderhyttehuse er lavet af dette materiale.

Let adobe-opløsning indeholder en mindre procentdel af ler - omkring 10% mursten er ikke skabt af det, da blandingen påføres direkte rammevægge ifølge forstærkning træbeklædning eller placeret mellem inder- og ydervægsbeklædning lavet af kantede brædder eller OSB-plader.

Fordelene ved at bygge bygninger fra light adobe er høj hastighed byggearbejde, lille udvalg af byggematerialer, arbejde kan udføres af ikke-professionelle bygherrer. Fejl - højt forbrug træmaterialer, hvilket øger byggeomkostningerne.

Blokke og mursten lavet af tung adobe giver dig mulighed for at bygge et meget stærkere og mere pålideligt hus, end når du bygger fra let adobe. Under murerarbejdet bruges fortørrede adobe mursten, så det er ikke nødvendigt at bruge meget tid på at tørre væggene, og de kan afsluttes umiddelbart efter byggeriet.

Ulemperne ved tung adobe såvel som fordelene er forbundet med lersten - processen med deres produktion er ret arbejdskrævende, og indtil fuldstændig hærdning skal produkterne opbevares i store mængder, omhyggeligt beskyttet mod at blive våde.

Karakteristika for adobe

De nøjagtige egenskaber af adobe og produkter fremstillet af det afhænger af sammensætningen af ​​blandingen og procent den indeholder lette fyldstoffer:

Heavy adobe har en densitet på omkring 1500-1800 kg/m3, dvs. den falder praktisk talt sammen med densiteten bygge mursten;

Varmeledningskoefficienten er det halve af byggesten - omkring 0,1-0,4 W/m °C. Jo mere halm der er indeholdt i tung adobe og jo højere densitet, jo lavere er dens varmeledningsevne;

Trykstyrken er omkring 10-50 kg/cm2, dette styrkeområde er tæt på egenskaberne for skum og porebeton.

Fordele ved Adobe-konstruktion:

Det billigste byggemateriale, da råmaterialerne til dets produktion - ler og vand - findes overalt og i overflod;

Absolut miljøvenlige bygninger lavet af adobe;

Lav varmeoverførsel og høj lydisolering af vægge;

Brandmodstand;

Evne til at absorbere overskydende fugt i rum.

Dårlig modstand mod fugt, især under lave temperaturforhold - ekstern pudsning eller dækning af væggene med modstående mursten er påkrævet;

Umulighed at udføre byggearbejde under vinterforhold;

Bygninger opført i en tempereret klimazone tager lang tid om at tørre og få styrke;

Adobe vægge skabe gunstige forhold for gnavere, insekter og svampe at leve i dem.

Et hus lavet af adobe tager længere tid at bygge end huse lavet af traditionelle materialer - det tager længere tid for væggene at få styrkeegenskaber. Det endelige omkostningsoverslag for byggeri vil dog være mindst halvt så meget som for en bygning lavet af byggesten af ​​tilsvarende areal.

DIY adobe mursten

Først og fremmest skal du vælge det ler, der skal bruges i adobeblandingen, og bestemme dets fedtindhold. For at gøre dette skal du bruge en prøve af ler og to høvlede brædder 100–150 mm brede. Efter at have placeret leret i en lille beholder, tilsæt vand til det og bland grundigt med hænderne for at opnå dannelsen af ​​en homogen lerdej - dens konsistens skal være stejl nok, så leret ikke klæber til fingrene.

Derefter tager vi et stykke lerdej ud, ruller det i vores håndflader til en 50 mm kugle, placerer kuglen mellem de forberedte brædder med jævn kraft og tryk langsomt på det øverste bord.

Det er nødvendigt at klemme lerkuglen, indtil der opstår revner på overfladen: kuglens diameter, før revner opstår, er faldet med det halve (til 20-25 mm) - leret er olieagtigt; revner med et fald i diameter med 1/3 (til 13-17 mm) indikerer ler med medium fedtindhold; hvis kuglen smuldrede i stykker ved det mindste tryk, er leret tyndt og ikke egnet til adobe.

Ler forekommer i nærheden af ​​vandmasser desuden er placeringen af ​​dens lag nær jordens overflade angivet med følgende ydre tegn:

Lidt sumpede områder i området - lagene af ler, der er placeret nedenunder, tillader ikke vand at blive absorberet i jorden;

Brøndvandstand - hvis vandet i brønden er særligt højt, så er der lag af ler;

Områder med jord med mynte eller sedge, der vokser rigeligt, selvom der ikke er nogen synlige kilder til vand i nærheden.

Endelig er den nemmeste måde at opdage lag af ler af den nødvendige kvalitet på at gå rundt hos naboer, der byggede adobe-bygninger eller anlagde en brændeovn (pejs) for noget tid siden.

Den nemmeste måde at lave mursten fra adobe på er af mellemfedt ler, fordi det er lettere at arbejde med - mindre styrke det vil tage tid at forberede. Hvis kun fedtholdigt ler er tilgængeligt, skal du ændre dets sammensætning til mellemfedt ved at tilføje 15-16 kg sand pr. 100 kg og blande den resulterende blanding grundigt.

Kun rent sand af en grov fraktion (ca. 2 mikron) er nødvendig - bjergsand er bedre, flodsand er dårligere, fordi det indeholder siltpartikler, der reducerer graden af ​​vedhæftning af sandkorn til ler.

Klargøring af ler til adobeblandingen skal ske om efteråret, læg det derefter i en bunke op til en meter høj og dæk det med et tykt 100 mm lag halm ovenpå. En lerbunke dannes og efterlades under fri luft for hele vinteren, på grund af hvilken det vil blive gennemblødt af regn og forårssnesmeltning, frosset lave temperaturer kold årstid - i begyndelsen af ​​foråret vil dens plasticitet stige, hvilket er det, vi har brug for.

Så snart termometeret er solidt etableret over nul-mærket, og der ikke er mere frost, skal du fjerne halmen, der dækkede lerbunken, og dække leret med plastikfilm og presse dets kanter med sten rundt om omkredsen. Polyethylengulve vil tillade lerbunken at tø hurtigere op, samtidig med at det forhindrer dannelsen af ​​en tør skorpe på overfladen.

Halm til adobeblandingen kræves enten frisk, tilbage efter høst af vintersorter af hvede og rug, eller sidste års tørre halm, uden spor af råd. I mangel af halm er grovstammet græshø velegnet.

For at have tid til at bygge husets fundament, vægge og tag før det kolde vejr begynder, er det nødvendigt at begynde at producere adobe mursten tidligt til midten af ​​foråret, så snart det varme vejr sætter ind.

Stedet for at skabe mursten fra adobe skal ikke være langt fra det sted, hvor huset er bygget - de færdige mursten er tunge og ret store, det vil være svært at flytte dem over betydelige afstande.

Før vi blander blandingen til adobe, vil vi forberede en platform og forme til mursten. Du bør ikke lave blandingen på bar jord - snavs og jord vil helt sikkert komme ind i det, hvilket reducerer murstenens styrke. En støbeplatform er påkrævet - et tæt gulv lavet af brædder, der måler 2000x2000 mm eller mere, eller en fordybning dækket med vandtæt tæt stof.

Ler anbringes på det i et volumen på højst 2/3 af gulvarealet, store klumper brydes op med en skovl, en fordybning dannes i midten af ​​bunken, og vand hældes i. Herefter blandes leret med skovle og æltes med fødder, hvis det er højt fedtindhold tilsættes sand, derefter indføres forudblødt halm, blandingen æltes igen og æltes med fødder, indtil den bliver homogen i strukturen og ligner en tyk grød.

Du skal bruge omkring 13-15 kg afskåret halm pr. kubikmeter ler, den nøjagtige mængde bestemmes eksperimentelt. På dette tidspunkt er forberedelsesstadiet af adobe-blandingen afsluttet, den samles med skovle i en bunke og efterlades i to dage for at "modne".

Det skal bemærkes, at det kun er nødvendigt at ælte adobe-blandingen med dine fødder, da andre metoder ikke virker her - et forsøg på at ælte blandingen ved hjælp af en hest vil være ineffektivt, da dyret foretrækker at træde på de spor, der allerede er lavet af dens hove, og brugen af ​​en larve- eller hjultraktor vil blive ledsaget af at bringe jord og snavs ind i adobe.

Mens adobe-blandingen får viskositet, begynder vi at skabe forme til murstenene. For at gøre dette skal du bruge et høvlet bræt 30 mm tykt, hvorfra kasser uden bund slås sammen, indeholdende to, tre eller fire cellesektioner - deres antal afhænger af overordnede dimensioner mursten.

Adobe mursten har normalt tre standardstørrelser: lille - 300x140x100 mm; medium - 300x170x130 mm; stor - 400x190x130 mm. Jo større adobe mursten, jo længere tid vil det tage at tørre, så dens dimensioner bestemmes primært af lokale klimatiske forhold. Under hærdning mister støbte adobe mursten fugt, deres lineære dimensioner falder med 10-20%, derfor indvendige dimensioner Træformens celler skal være 50-60 mm større end den ønskede størrelse af den færdige mursten.

For at gøre det nemmere at fjerne den "rå" mursten fra formen under støbeprocessen, kan du forme cellerne lidt konisk form- afstanden mellem cellernes øvre vægge er 7-10 mm større end mellem de nederste. Hver træform skal være udstyret med håndtag i de "smalle" ender - kun sømstænger med et tværsnit på 50x50 mm til dem.

Før du starter produktionen af ​​adobe mursten i den mængde, der kræves til konstruktion, er det nødvendigt at teste flere prøver af mursten for styrke.

For at udføre det skal du lave flere blandinger af adobe i et lille volumen (baseret på to mursten), idet du opretholder følgende proportioner i hver batch: 3 dele ler til en del sand; 2 dele ler og en del sand; ler til sand forholdet er 1:1; en del ler til 2 dele sand; en del ler til 3 dele sand.

Lav to klodser af hver blanding, hold den på stedet i solen, og læg den derefter under overdækket baldakin, læg dem på kanten og hold dem der i endnu en uge (du må ikke forveksle hvilke mursten der er fra hvilken blanding!).

Efter en uge, før du tester adobe-produkter for styrke, skal du inspicere deres overflader, prøve at knibe et stykke af fra kanterne, knække murstenene med dine hænder:

Hvis produktet smuldrer let under dine fingre, er der ikke nok ler og for meget halm i blandingen;

Hvis overfladen af ​​adobe er dækket dybe revner, så er blandingen for rig på ler eller leret er for fedtholdigt, dvs. der er ikke nok sandfyldstof i det - øg sandindholdet i forhold til en del;

Hvis du formåede at bryde en mursten med dine hænder, er der ikke nok halm i den, du skal øge indholdet i blandingen med 1,5 gange.

Efter at have udført en foreløbig inspektion, fortsæt til styrketest ved at bruge en af ​​de to foreslåede muligheder eller begge på én gang: 1. mulighed - slip en mursten fra hver batch fra en højde på mere end 2 meter til jorden; 2. mulighed - våd 120 mm søm med vand og kør dem ind i de resterende mursten.

Mursten, der deler sig efter fald, betyder, at adobe-sammensætningen for dem blev valgt forkert, det samme gælder for splittede og smuldrede prøver, når du forsøger at slå søm ind i dem. Et søm passer ind i adobe af høj kvalitet på samme måde som i tæt træ (f.eks. eg) og sidder lige så fast i det.

Efter at have valgt den mest succesrige andel af adobe-blandingen begynder vi at producere mursten i store mængder. Operationerne med at introducere komponenter, blande, ælte og vedligeholde partiet udføres i henhold til skemaet beskrevet ovenfor - for at skabe 1000 adobe mursten vil der være behov for omkring 10 m3 ler.

Det er nødvendigt at forberede et sted til foreløbig tørring af produkterne en dag før støbning - afskær højt græs og fremspring på jorden, fjern affald med en rive i flere passager, sørg for udstrømning af vand i tilfælde af regn, dæk overfladen med et lag halm.

Den færdige adobe tages fra gulvbelægningen med skovle og placeres i formceller, der tidligere er fugtet langs indervæggene med vand, drysset med en blanding af fint halm og sand - en foranstaltning, der gør det lettere at fjerne rå mursten fra formen.

Adobe placeres i celler med overskud, hvorefter det komprimeres med en skovl og et bræt efter komprimering, det overskydende materiale skæres af med samme bræt og returneres tilbage til partiet. Næste træform stiger, overføres til tørreområdet, formen vendes forsigtigt, der laves 4-5 huller i de fjernede mursten med en tråd med en diameter på 1-1,5 mm gennem huller langs produkternes centrale akse - de vil lindre stress i materialet forårsaget af tørring.

Produkterne forbliver på stedet i 24–36 timer - de skal tørre og hærde, så de kan flyttes under baldakinen. Efter en dag eller to skal de vendes om på deres kanter og efterlade dem på plads til yderligere tørring.

De støbte mursten er dækket med presenning eller tagpap ovenpå - belægningen vil beskytte dem mod regn og ujævn tørring under solens stråler. På dette stadium bør adobe-produkter ikke komme i kontakt med hinanden, det er nødvendigt, at luft frit trænger ind til deres vægge. Dernæst overføres murstenene til en lade eller under et skur, hvor de stables oven på hinanden i par på en kant (i en "brønd") med en afstand mellem dem svarende til tykkelsen af ​​produkterne - opbevaringen plads til adobe mursten skal være godt ventileret.

Den korrekte måde at lægge Adobe på træpaller, absorberende overskydende fugt. Den komplette tørretid for adobe mursten, afhængigt af vejret, vil være fra 10 til 15 dage - færdigt produkt har en ensartet farve i hele sin tykkelse, knækker ikke, når den tabes fra en højde på to meter, og mister ikke sin form efter at have været holdt i vand i 48 timer.

Nuancerne ved at bygge huse fra adobe

Eksponering for de ødelæggende virkninger af fugt pålægger en række betingelser, som skal opfyldes under opførelsen af ​​et adobehus.

Fundament. Ideel til Adobe-konstruktion strip fundament, hvis bredde overstiger murvæggenes bredde med 200 mm - for at beskytte husets hegn mod sprøjtende vand og for at tillade påføring af et tykt lag gips.

Beton, mursten og mursten er brugt som fundamentmateriale, som er hævet til en højde på 500 mm og derover. Det er vigtigt at lægge mellem fundament og vægge vandtætningslag- for eksempel flere lag tagpap eller tagpap.

Vægge. Tykkelsen af ​​ydervægge lavet af tung adobe skal være mindst 500 mm, indvendige vægge - mindst 300 mm. Langs omkredsen af ​​åbningerne i væggene, over overliggerne og i de områder, hvor væggene mødes (500 mm lodret stigning), skal der lægges armering af siv eller børstetræ.

Murværket udføres ved hjælp af den teknologi, der normalt bruges til konstruktion af blokvægge, med fuger omkring 10 mm tykke. Du skal ikke lægge mere end to om dagen murstensrækker(med en højde på højst 400 mm), så opløsningen sætter sig og tørrer natten over - ved at følge denne teknik vil det fremskynde tørringen af ​​væggene og reducere deres krympning noget, så du kan begynde at pudse væggene umiddelbart efter konstruktionen. Muremørtel er adobedej, hvor forholdet mellem ler og sandfyld er en til en eller fire til tre.

Om nødvendigt kan du reducere størrelsen af ​​adobe-klodser ved hjælp af en almindelig økse. Opførelsen af ​​vægge og tagdækning må kun udføres i tørt vejr, og arbejdet skal afsluttes før begyndelsen af ​​efterårsfrost.

Vægdekoration. Vægge lavet af adobe uden ekstern efterbehandling bliver hurtigt ubrugelige, så det er yderst nødvendigt at fuldføre det. Laget af gips skal være 50-100 mm, hvilket pålideligt vil beskytte væggene mod dårligt vejr og beskytte dem mod indtrængning af gnavere og insekter. Akryl-, kalk- og silikatforbindelser er velegnede til pudsning af vægge - pudslaget skal være vandtæt, men gennemtrængeligt for damp.

Cementgips er ikke egnet, fordi det praktisk talt ikke giver vedhæftning til ubrændt ler. Du kan beklæde væggene udefra med mursten, plader eller andre materialer, men du skal sikre dig, at der er plads mellem adobevæggen og beklædningen. luftspalte 50 mm, ellers bliver adoben våd.

Forbindelsen mellem yderbeklædningen og adobevæggen udføres med 150 mm lange søm. Indretning vægge er udført gipspuds, kan flisebelægges ved hjælp af gipsbaserede klæbemidler.

Gulve. De er monteret på træbjælker placeret på væggene med mere end 150 mm. Bjælker skal behandles med imprægnering af imprægnering (f.eks. to eller tre lag tørreolie) eller pakkes ind i tagpap og derefter indstøbes i adobe vægge. For effektivt at fordele belastningen lægges et bræt under hver gulvbjælke, og områder ved bjælkernes støttepunkter er desuden forstærket med siv eller børstetræ.

Jumpere. Vindues- og døroverligger er lavet af brædder, hvis bredde er lig med væggens bredde, og tykkelsen er 50 mm. Overliggerbrædderne skal imprægneres med vandtætningsmasse eller pakkes ind i tagpap.

Vindues- og dørkarme. Det er bedre, hvis disse rammer er lavet af træ, hvilket vil reducere risikoen for kondensophobning. Ved installation af vindues- og dørrammer lægges et vandtætningslag rundt om åbningerne.

Tag. Det er bedre at installere et stejlt tag i en vinkel på 35 eller 40 ° - i dette tilfælde vil sprængningsbelastningen på væggene være lavere. Minimumslængden af ​​et udhæng, der godt kan beskytte vægge mod regnstrømme, er 700 mm. Lette materialer som metalsten eller pladetag er mere velegnede til tagdækning.

Hvis et loft er installeret under taget, så under tagmateriale Det er nødvendigt at lægge 50 mm hård mineraluld. Isolering loftsrum udført med let adobe eller andre materialer af naturlig oprindelse.

Etage. Står af keramiske fliser på en jordbund forisoleret med ekspanderet ler eller lys adobe.

Den voksende interesse for at bygge huse af adobe eller halm, som har etableret sig i de sidste årtier i Europa og Amerika, forklares ikke kun af mode til økologiske boliger, men også af de konstant voksende omkostninger ved bygninger lavet af moderne materialer.

Hvorfor komme i gældsbinding med banker og udviklere, hvis du kan spare penge og bygge et fuldgyldigt hus fra naturlige materialer, bogstaveligt talt liggende under dine fødder?

Det næsten fuldstændige fravær af byggestandarder for sådanne bygninger skyldes slet ikke deres lave ydeevneegenskaber, men snarere en tilbageholdenhed med at udvikle disse standarder og traditionerne for at opføre bygninger lavet af sten, mursten og armeret beton, almindelig i det 20. – 1800-tallet.

26. juli 2018 Sergey

Mange mennesker vil gerne bruge et minimum af penge på et godt projekt. Faktisk er dette virkelighed, ikke en myte. For at teste dette skal du vide, hvordan du bygger adobe hus på egen hånd. For at gennemføre et sådant projekt har du brug for et stærkt ønske. Byggematerialer, kan man sige, er allerede under fode.

Er alt så rosenrødt?

Før du tager de første skridt mod implementeringen af ​​projektet, er det nødvendigt at analysere, efter at have lært alt om de faldgruber, du kan støde på på vejen mod det ønskede mål. Følgende argumenter kan sættes på den positive side af skalaen:

• frie komponenter af byggeklodser;
• der er ingen grund til at bruge specialudstyr;
• fremragende termisk isolering;
• ideel dampgennemtrængelighed;
• let konstruktion;
• god lydisolering;
• levetid kan være 100 år.

Den anden side af skalaen:

• dårlig modstand mod fugt;
• i nogle tilfælde er der stor sandsynlighed for antændelse;
• høje lønomkostninger ved fremstilling af blokke;
• sådanne designs er elsket af gnavere;

At bygge et sådant hus er mere en kreativ proces. Der er grundlæggende principper, men der er ingen helt præcise retningslinjer at følge. Du er ikke bundet til nogen bestemt form. Der er en fordel ved komplet selvstændigt design bogstaveligt talt alt.

Hvad er adobe

Byggeteknologien opstod for flere tusinde år siden, hvor der ikke var fabrikker til produktion af betongulve, cement mv. Folk brugte, hvad der var tilgængeligt og udbredt. Men det kan ikke siges, at konstruktion fra adobe er en forældet metode. Tværtimod er der navne, der bruges i hverdagen: lerbeton, rå mursten mv.

Så hvad er det? I klassisk forstand er det en blanding af vand, halm og ler. Forskellige plantestængler (normalt fibrøse) kan bruges som fyldstof. Tilsætningsstoffer fra sand, husdyrgødning, kalk og almindelig jord kan forekomme. I dag er man begyndt at tilsætte cement, blødgørere, syntetiske fibre, antiseptiske forbindelser og meget mere til blandingen. Alt dette er for at forbedre visse kvaliteter og kompensere for mangler.

Komponentanalyse

Som nævnt ovenfor er hovedkomponenten ler. Men ikke alle er egnede til udførelse af høj kvalitet virker For at forhindre, at der senere opstår revner, må leret ikke være for fedtet. Det bør heller ikke være for tørt, ellers vil der ikke være nogen god indstilling, og alle anstrengelser vil gå ned i afløbet. Det kan bringes på bestilling eller fås selvstændigt. I det andet tilfælde vil du spare betydeligt, men du bliver nødt til at analysere kvaliteten. For at gøre dette skal du bruge:

• Bestem i hvilken dybde lerlaget er placeret. Dette kan gøres eksperimentelt ved at grave et hul og se på snittet. Eller du kan indhente data fra landforvaltere i dit område.
• For yderligere handlinger skal du tage 3 eller flere glasflasker, flydende sæbe eller salt og vand.
• Flere steder af det planlagte hegn vha håndboremaskine brønde bliver lavet. Normalt er det nødvendigt at gå dybere med 1-1,5 m.
• Et skilt er installeret på hver pit for ikke at forvirre det sted, hvorfra prøven blev taget.
• Leret knuses og lægges i bunden af ​​krukken. Hvert fartøj er også markeret med et mærke, der svarer til den anvendte brønd.
• Tilsæt 40 ​​g salt eller 200 g flydende sæbe, glasset fyldes til toppen med vand og lukkes med et plastiklåg.
• Det er nødvendigt at ryste det med tilstrækkelig kraft i 10 minutter, så leret opløses godt. Hvis der stadig er stykker jord indeni, så skal du lade suspensionen stå et stykke tid, så den bløder godt.
• Nu skal vi vælge maksimum flad overflade og sæt dåserne på. Det er bedre, hvis det er en form for højde, for eksempel et bord, så vil det være mere praktisk at udføre observationer.
• Efter at have ventet et minut, kan du se det første sediment, der er faldet - det er groft sand eller silt. Nu skal du lave et mærke ved hjælp af en markør, elektrisk tape eller andet passende materiale.
• Efter 10 minutter eller lidt mere begynder det næste lag at sætte sig - det er fint sand, det sidste der synker til bunden er ler.
• Når vandet allerede er blevet så klart som muligt, og der ikke er nogen flydende partikler tilbage i det, laves endnu et mærke for det øverste niveau af sediment.
• Måling foretages fra bunden til topmærket. Hvor værdien er størst, er det materiale det bedste. Ved tallet kan du bestemme, fra hvilken brønd hegnet blev lavet.

Denne metode tager ikke meget indsats og tid, men gør det muligt at vurdere sammensætningen af ​​byggematerialet så nøjagtigt som muligt. Den højeste indikator er den sammensætning, der indeholder den mindste mængde fine sandurenheder. Ideel mulighed er et område, hvor der er lag af rødt ler, det har fremragende plasticitet, hvilket i høj grad letter fremstillingen af ​​opløsningen.

Der er nogle tegn, som du kan bruge til at bestemme de steder, hvor ler nøjagtigt ligger:

• Tæt på floder og søer.
• Sumpet område, hvor der er et lille lag vand. Væsken holdes på plads af et lag ler, som forhindrer den i at blive helt absorberet.
• Du kan bestemme det ved vandstanden i brønden. Hvis det er lavt, så er dette område højst sandsynligt også velegnet.
• Lerjord er et yndet sted for sedge og mynte at vokse. Derfor, hvis de er rigeligt til stede, kan man bedømme den mulige tilstedeværelse af materiale af høj kvalitet.
• Det ville være nyttigt at spørge dem, der allerede har bygget et hus fra adobe eller beskæftiger sig med at lægge ovne.

Ler er den vigtigste, men ikke den eneste komponent. Fyldstoffet spiller en vigtig rolle. Hans valg skal også tages alvorligt. Den bedste mulighed ville være stammer fra vinterhvede. Dette skyldes tilstedeværelsen af ​​en stor mængde voksagtigt stof. Det afviser fugt og forhindrer råd, hvilket er et must. Det samme kan ikke siges om forårsafgrøder. Stænglerne skal være fra en frisk høst.

Hvis det ikke er muligt at tilberede stængler fra en frisk høst, vil hovedkravet være, at de er godt tørrede og fri for svamp eller råd. I mangel af halm kan hø bruges, men det skal laves af græsser med hård stængel. Du kan bruge hør, men det frarådes at bruge syntetiske fibre.

Når du vælger sand, skal du ikke stoppe ved havsand. Faktum er, at det har afrundede former, hvilket vil have en dårlig effekt på slutproduktets viskositet. Normalt vælges stenbrud groft korn. Det er lige meget, hvis du i dit tilfælde ikke kan finde en sådan mulighed. Det er uønsket, men det kan erstattes med en almindelig flod.

Selve leret har en høj viskositet, så det er lidt problematisk at grave det ud og derefter blande det med de nødvendige komponenter. For at gøre din opgave lettere, skal du tænke over forberedelsen på forhånd. Dette gøres normalt om efteråret. Om vinteren, under påvirkning af frost og absorberet fugt, nedbrydes materialet i mindre dele, der er nemmere at arbejde med. Den forberedende fase udføres som følger:

• En kasse er lavet af et kantet bræt (du kan også bruge andet slidstærkt materiale, der vil være modstandsdygtigt over for fugt). Dens dimensioner kan for eksempel være 1x1,5x2 m (højde, bredde og længde).
• Ler anbringes i midten. For at sikre den nødvendige effekt i fremtiden, skal den placeres i lag på 30 cm. Efter lægning er overfladen generøst fugtet med vand.
• Du skal efterlade et mellemrum på 20 cm til toppen. Den lukkes med halm. Det vil tjene som en barriere mod væskefordampning i varmt vejr.
• Hele strukturen er dækket af tagpap eller tyk polyethylenfilm. I denne tilstand efterlades materialet hele vinteren, så de nødvendige naturlige processer kan forekomme.
• Om foråret, når temperaturen begynder at stige og ikke er under frysepunktet i løbet af dagen, er det nødvendigt at åbne bunken og fjerne halmen. Herefter skal du stramme filmen igen. I dette tilfælde vil der forekomme en vis antydning af en drivhuseffekt, hvilket vil bidrage til hurtig frysning af materialet og vil også forhindre det i at tørre ud, opretholde elasticitet og klæbeevne.

Der er et stort antal tabeller, der viser, hvilket forhold mellem komponenterne skal være. Men faktum er, at afhængigt af området vil selve leret afvige betydeligt. Hvad der ville være et ideal i et tilfælde, kan være en negativ løsning i et andet. Dette forklares med, at det ofte er svært at forudsige svindparametre.

Det er bedre at bestemme kvaliteten af ​​den forberedte blanding eksperimentelt. Først og fremmest blandes ler og sand. Vand tilsættes i portioner, således at sammensætningen forbliver tilstrækkelig tyk. Tag en lille del og rul den til en kugle i dine håndflader. Hvis produktet under denne procedure klæber, og noget forbliver på dine hænder, skal du tilføje mere sand. Hvis det ikke er muligt at danne en klump, skal du tilføje mere ler. Anden del af testen udføres efter at bolden er frosset. Den skal kastes op og have lov til at falde frit til jorden. Hvis dens form ikke har ændret sig, og der ikke er opstået revner, kan du begynde at lave hovedblokkene. I tilfælde af at det smuldrede i stykker, skal du tilføje ler, ændret form, men forblev intakt - mere sand.

Disse handlinger hjalp med at bestemme optimale proportioner for en konkret sag. Dernæst kan du gå videre til at forberede hovedparten til byggeri. Æltning kan foregå i et byggekar, på tyk plastfolie eller presenning. Det vil være mest bekvemt at gøre dette i en pit. Det er nødvendigt at grave et hul 50 cm dybt. Længden af ​​hullet er 2,5 m. Det skal ikke fyldes til randen, men til en højde på 30-35 cm større, så vil det være svært at blande effektivt, hvilket vil føre til den lave kvalitet af slutproduktet. Med forbehold for angivne størrelser i én udgang vil det være muligt at producere omkring 60 blokke med dimensioner 20x20x40 cm.

Før du lægger hver komponent, er det nødvendigt at forberede hullet godt. For at gøre dette komprimeres dens bund og vægge ved hjælp af tilgængelige midler. Hele området er dækket af film, så der er et overlap på overfladen, som forhindrer det i at glide. Først og fremmest hældes dets lag i 20-25 cm. Rummet på toppen er dækket med vand, så leret er helt nedsænket. Alt efterlades i denne tilstand natten over. Dette er nødvendigt for at materialet bliver så smidigt som muligt, og alle klumper bliver blødgjort. Den næste dag, før du starter forberedelserne, skal du trampe leret godt, så vandet passerer til de nederste lag. Dernæst tilsættes sand, blandes godt og derefter halm.

For at fremskynde processen kan der laves en pit store størrelser, og blandingen af ​​komponenterne udføres ikke af mennesker, men af ​​dyr, for eksempel heste. Men vi skal huske, at det hele tiden skal rettes, fordi det vil følge i sine egne fodspor, som et resultat af, at æltningen ikke finder sted. Du kan bruge mekaniske midler, for eksempel en walk-behind traktor, men det er værd at overveje, at en stor mængde ler vil klæbe til hjulene, hvilket er svært at rengøre. Skal dette gøres i betonblander, så lægges der først 2 eller 3 sten op til 10 kg, de vil sikre en god blanding af sand og ler. Halm skal ikke tilsættes i beholdere, men under ekstern blanding.

Som skrevet ovenfor, optimal størrelse til blokke - 20x20x40 cm Men før du går videre til at lave den endelige form, skal du lave en prøve. Normalt er det lavet af kantede brædder 3 cm tykke. Det indre rum skal svare til størrelsen af ​​den fremtidige mursten. Overfladen skal slibes godt, så opløsningen let kan adskilles. Der laves en lille batch og der laves flere blokke. De efterlades i 7 dage, hvorefter siderne måles for at beregne, hvor meget tørring der er sket. De endelige forme kan fremstilles for at rumme dette mellemrum.

Før blandingen hældes i formen, er det nødvendigt at fugte væggene med vand og drysse med savsmuld eller andet passende stof. Indvendigt er leret godt komprimeret for at fjerne alle hulrum så meget som muligt. Efter fjernelse af støbeprøven efterlades murstenene i 3 dage, det er bedre at dække dem med film, tagpap eller skifer. Der skal være mellemrum mellem dem, så de ikke ligger ende mod ende. Efter denne periode overføres alle elementer under en baldakin og opbevares i yderligere 10-15 dage, indtil de er fuldt forberedte.

Hvad er der nederst

I sidste ende er blokke lavet af ler lettere i vægt end lignende lavet af cement eller silikat. Derfor er der ikke behov for, at de bygger et massivt fundament, men vi må ikke glemme, at jordens tilstand i et bestemt område også er en afgørende faktor. For at lave en base med en lille fordybning skal du udføre følgende arbejde:

• Pladsen er afmærket efter plantegning. Og den er ryddet for affald.
• En fiskeline strækkes og sikres, som vil fungere som en guide ved udgravning af jord. Det er bedst at strække to for hver side til bredden af ​​det fremtidige fundament. I dette tilfælde er det sværere at flytte og lettere at opretholde de nødvendige dimensioner.
• Diagonalerne skal tjekkes, pga de giver dig mulighed for at opretholde den korrekte geometri.
• En rende graves til en dybde på 70 cm. adobe er et meget plastisk materiale, der kan støbes efterhånden, det vil sige, at det er muligt at lave halvbuer eller afrundede hjørner.
• Bunden er godt komprimeret, sand hældes til en højde på 20-25 cm, komprimeres, fugtes med vand, det manglende niveau udfyldes og komprimeres igen.
• De indvendige vægge lukkes med tagpap. Den er lagt på en sådan måde, at den kan foldes på overfladen med et overlap på mindst 10 cm.
• Der vises forskalling, som kan laves af kantplader eller lamineret krydsfiner. Den er godt sikret med afstandsstykker og udligger.
• Stativ under beklædningen er placeret i bunden. Deres højde skal være mindst 5 cm, så betonen dækker det nedefra.
• Metalrammen er lavet af forstærkning med ribber, hvis diameter er 12 mm. Dens højde er valgt under hensyntagen til størrelsen af ​​fundamentet, og også så det er mindst 5 cm forsænket i betonen. Tværstænger er fastgjort hver 40 cm.
• Betonblandingen hældes og komprimeres godt ved hjælp af en vibrator. Den skal også udjævnes med en murske eller en regel, så du får cirka samme plan rundt om hele omkredsen.
• Det vil tage omkring en måned for strukturen at nå sin fulde styrke. Denne tid kan bruges på at lave det nødvendige antal blokke.
• Ovenpå skal der lægges flere lag tagmateriale, som belægges bitumen mastiks. Dette vil forhindre, at væggene bliver våde.

Vi bygger vægge

Det er en fornøjelse at bygge af sådant materiale. Det kan nemt skæres til den ønskede størrelse ved hjælp af en økse. For at væggene skal være glatte, skal følgende krav være opfyldt:

• Murværk, som ethvert andet blokmateriale, starter fra hjørnerne. For at gøre dette skal du først bestemme det højeste niveau. Dette gøres ved hjælp af et hydraulisk niveau. En del af den er installeret i et af hjørnerne, og den anden bevæger sig langs resten, hvor spredningen er højere, og du skal starte derfra.
• Ved hjælp af et bobleniveau justeres den første blok i alle planer. Det vil fungere som en guide. Resten udstilles allerede på baggrund af den. Dette gøres med samme vandstand.
• Som bindemiddelopløsning Der anvendes en blanding af ler og sand. Deres forhold er 1:1.
• Tykkelsen af ​​sømmen bør ikke overstige 1 cm I dette tilfælde kan ideelle varmeisoleringsegenskaber sikres.
• Når du bevæger dig fremad, er det nødvendigt at sikre, at sømmene er sammenflettet, som det gøres i konventionelt murværk. Så viser væggen sig at være monolitisk.
• Hver femte række kan lægges metalnet hvilket vil give større styrke.
• Det vandrette plan styres med en strakt snor, og det lodrette plan ved hjælp af et bygningsniveau.
• På murværksstadiet er det nødvendigt at bestemme placeringen af ​​vindues- og døråbninger og markere dem. Jumpere er lavet af brædder, der er 10 cm tykke eller mere. Dens længde skal være sådan, at den strækker sig 15 cm ind i murværket på hver side. Først støttes den af ​​bjælker nedefra, efter at mørtlen er tørret, kan de fjernes.
• Efter at væggene er blevet fuldstændig revet ned, skal de pudses så hurtigt som muligt for at beskytte dem mod virkningerne af ugunstige vejrforhold.
• Ydervæggene kan beklædes med evt beklædningsmateriale. Det er tilrådeligt at installere en dampgennemtrængelig barriere under den, som forhindrer fugtophobning og giver den nødvendige tørring.
• På indersiden er hele området også dækket af en dampspærre, den gennemløb skal være lavere end det, der er udenfor.
• Det er tilrådeligt ikke at installere vinduer og døre med det samme. Det er nødvendigt, at hele strukturen gennemgår tørring og krympning, først efter dette vil det være muligt at vælge de nødvendige parametre.

Det er bedre ikke at bygge mere end to rækker på en dag. Dette skyldes det faktum, at hver ny tilføjer vægt, hvilket kan føre til ødelæggelse af de nederste blokke. Væggenes højde skal udføres med en margin, hvorved der efterfølgende vil opstå svind. Det omtrentlige tal blev opnået under fremstillingen af ​​prøveblokke.

Letvægtsdesign

Ud over den ovenfor beskrevne metode, som kræver produktion og lægning af blokke, er der en anden mulighed. Dens konstruktion er meget hurtigere, og omkostningerne ved at organisere et fundament for det vil være meget lavere. Men i dette tilfælde skal du derudover fylde op med træ. Det generelle princip vil ligne opførelsen af ​​en rammebygning.

I dette tilfælde kan et søjleformet eller pælefundament bruges som grundlag. For den anden mulighed kan du købe færdige skrueelementer. De dykker til en dybde under frysepunktet af jorden. De skal placeres i en afstand af en meter fra hinanden. Der skal også laves en separat linje til skillevæggene. Deres øverste del skal være ca. 30 cm over overfladen. Enderne er udjævnet, og en firkantet krone, der måler 25x25 cm, er svejset sammen med en trægrill. For at lave det skal du bruge en bjælke, der måler 15x15 cm eller 20x20 cm.

Til et søjleformet fundament graves huller i en afstand af en meter til et niveau under frysepunktet af jorden. Forskalling monteres indvendigt og metallæg lægges. Opløsningen hældes og komprimeres godt. Størrelsen på det ene element kan være 40×40 cm eller 50×50 cm Det samme gøres ovenpå træbund, som i det foregående tilfælde.

Lette vægge

For at bygge vægge skal du bruge bjælker, der måler 5x7,5 cm eller 10x7,5 cm, til hjørnebjælker - 15x15 cm eller 20x20 cm.

• Først installeres hjørnestøtterne. De er fastgjort vha fingerled og søm eller metalhjørner.
• Yderligere lodrette stativer er installeret. To bjælker i den nødvendige højde er forbundet med en tværstang, hvis længde er lig med grillens bredde. Sådanne tværstænger monteres hver meter. Mellemrummet mellem dem vil efterfølgende blive fyldt med adobe.
• I gang top sele, som vil forene alle stativerne med hinanden.
• Tagdækning og dæk er ved at blive installeret.
• En flydende opløsning er lavet af ler og vand.
• Det forberedte halm gennemblødes i denne sammensætning og efterlades i et stykke tid for at dræne lidt.
• Forskalling lavet af kantede brædder monteres på væggene.
• Fugtet halm lægges inde i denne forskalling og komprimeres godt.
• Efterhånden som forskallingen tørrer, flyttes den højere og højere. Sådan udføres byggeriet.
• Efterbehandlingen er den samme som i det foregående tilfælde.

Tag

For sådanne strukturer ville den optimale løsning være et lige gavltag med en vinkel, der overstiger 30°, det kan endda være 45°. Takket være dette vil det være muligt at minimere belastningen på væggene. Men det er vigtigt at huske, at et sådant design er underlagt vindstød, så det er nødvendigt at analysere, hvordan tingene er i et bestemt område. Udhænget af skråningerne skal være mindst 70 cm. Dette vil beskytte væggene mod flyvende stænk under nedbør. Du kan bruge ethvert materiale, du kan lide, som gulvbelægning.

Derudover er det nødvendigt at lave et blindt område og installere et vandafløbssystem for at forhindre, at væggene bliver våde.

Ved hjælp af denne guide vil du nemt klare selvkonstruktion fremtidigt opholdssted.

Video

I denne video deler en ung familie deres erfaringer med at bygge et klassisk adobe-hus:

Denne video handler om, hvordan man selv bygger et hus fra Adobe:

Foto

Opførelsen af ​​en boligbygning kan reduceres flere gange i omkostninger, hvis du bruger Adobe til opførelse af vægge. Det er ikke svært at lave, desuden har dette materiale god varmeisolering og er det mest miljøvenlige. Udseendeligt er et gør-det-selv adobe-hus ikke værre end et mursten eller træ, hvis du vælger den rigtige finish.

Styrken af ​​strukturen afhænger direkte af kvaliteten af ​​adobe. Lav tæthed af blokke, deres fugtighed, uregelmæssig form– alt dette komplicerer installationsprocessen og reducerer strukturens pålidelighed. Det er nødvendigt at lave Adobe på forhånd, fordi konstruktion vil kræve mange blokke, og det tager tid at danne og tørre materialet.

For at lave adobe-blokke skal du bruge:

• strå;
• ler;
• vand;
• stor blandekapacitet;
• brædder;
• negle;
• hammer og hacksav.

Trin 1. Samling af adobe-formen

En kasse uden bund, der måler 35x18x14 cm, væltes fra brædder på 2 cm. Formen kan laves dobbelt, men det bliver for svært at løfte. Brædder skal vælges så jævne som muligt, gerne med en glat overflade. Standard størrelser for adobe, nej, men de angivne parametre er de mest praktiske.

Trin 2. Forberedelse af tørreområder

For at tørre Adobe ordentligt skal du forberede 2 platforme. For at gøre dette skal du lægge stativer af mursten eller træbjælker, og skjolde lavet af tætstrikkede brædder er fastgjort til dem. En baldakin bygges over den første platform, mens den anden efterlades i det fri, men asfalteret i en svag hældning.

Trin 3. Forberedelse af materiale

Den vigtigste komponent i adobe er ler. Ikke kun halm bruges som fyldstof, men også træspåner, tørt græs, sand, grus og cement. Leret skal være rent, uden urenheder, meget plastisk og holdbart. Det er meget enkelt at kontrollere, om leret på stedet er egnet til byggeri: Fortynd lidt ler med vand og rul det til en kugle. Hvis det tørrer og ikke revner eller knækker, når det tabes fra en højde på 2 m, kan leret bruges. Det skal bemærkes, at for 1000 blokke tager det omkring 10 kubikmeter ler, så du skal forberede en tilstrækkelig mængde af det på forhånd.

Det er bedre at tage halm fra sidste år, ikke frisk, med en længde på 9 til 16 cm. Finhakket halm er uegnet til disse formål. For at øge blokkenes styrke og øge deres vandmodstand anbefales det at tilføje kalk til sammensætningen. Standardforholdet mellem ler og halm er 4:6, men proportionerne kan variere afhængigt af typen af ​​adobe. I let ler er der 10 % mindre ler, i tungt ler er der 10-20 % mere end normalt.

Trin 4. Formning og tørring af blokke

Du kan forberede løsningen til Adobe direkte på jorden ved at rydde et 2x2 m område og lave en fordybning i midten. For en lille mængde byggemateriale er en beholder i form af et trug med lave sider egnet, du kan også samle en ramme fra brædder 3 cm tykke og dække den med galvaniserede plader. I en sådan beholder vil opløsningen ikke blandes med jorden i tilfælde af regn, det vil ikke være svært at dække alt med plastfolie.

Blandingen tilberedes som følger: hæld ler, tilsæt vand til det, bland godt og lad det stå i 12-20 timer. Dette vil tillade leret at opnå maksimal viskositet og plasticitet. Tilsæt herefter halm eller andet fyldstof og ælt grundigt. Normalt æltes en sådan løsning med dine fødder - det er ret svært at gøre det manuelt. Klar blanding Lad stå et par timer mere for at sikre ensartet imprægnering af alle komponenter.

For at forme Adobe skal du tage et fladt, bredt bræt, placere en form på det, generøst fugte overfladerne med vand og drysse med sand og tørre små halm. Tag opløsningen op med hænderne og stamp den ind i formen, og sørg for at komprimere hjørnerne. Overskydende materiale renses af med en murske eller et stykke tyndtråd, og derefter gennembores blokken 3-5 steder med en skarp pind. Dette er nødvendigt for at adobe kan tørre jævnt.

Det åbne område drysses med halm, savsmuld eller sand, og emnet lægges ud på det. Her er meningerne fra erfarne bygherrer delte: Nogle anbefaler at lade blokken stå i formen i mindst 3 dage, andre anbefaler straks at fjerne formen og tørre den fladt i 24 timer og vende den på hovedet i 3-4 dage. Under alle omstændigheder skal der ved tørring være fri plads mellem blokkene til luftcirkulation. Det er nemt at kontrollere Adobes parathed: Hvis en blok kastet fra en højde på 2 m ikke går i stykker eller bløder i vand i 2-4 timer, kan den bruges til byggeri.

Opbygning af fundamentet

For et adobe hus bør du vælge et fladt område med lavt niveau grundvand og tæt jord. Det er tilrådeligt at lave selve huset en-etagers, uden kælder eller kælder. Hvis pladsen tillader det, er det bedre at bygge en kælder og andre brugsstrukturer i en vis afstand fra hjemmet.

Til fundamentet skal du bruge:

• stor knust sten;
• knust mursten eller sten;
• ler;
• sand;
• fittings;
• cementmørtel;
• bygningsniveau;
• brædder;
• selvskærende skruer;
• afstandsstykker af træ;
• polyethylen film.

Trin 1. Grave en rende

Renden til båndfundamentet skal være 15-20 cm bredere end vægtykkelsen. Vægge lavet af lys adobe har en tykkelse på 30-35 cm, fra tunge - omkring 60 cm Grave en grøft rundt om omkredsen af ​​det fremtidige hus og i placeringerne af interne bærende vægge. Dybden af ​​de indre render er 70-80 cm, dybden af ​​de ydre skal være 10 cm større end jordens fryseniveau. Typisk er denne værdi 1,2-1,5 m.

Trin 2. Hældning af fundamentet

En sandpude 15 cm tyk lægges i bunden af ​​skyttegraven, og ovenpå er den dækket med sten, knuste mursten, knuste sten, der ikke når toppen omkring 25 cm Armeringsstænger drives mellem stenene i en afstand, så de stiger med 20 cm, og så hældes fundamentet med en flydende leropløsning . Hvis jorden på stedet ikke er særlig stabil, erstattes leret med cementmørtel.

Forskalling er samlet af brædder, dækket med plastfilm og installeret inde i skyttegravene. Udefra er forskallingen forstærket med afstandsstykker af bjælker. Herefter kontrolleres strukturen med et niveau, forstærkningsrammen monteres og fastgøres mellem brædderne. Det hele er hældt ind betonmørtel, plan overfladen og dæk med film.

Konstruktion af vægge

Efter hærdning dækkes overfladen af ​​fundamentet med to lag tagpap og limes med bitumenmastik. Denne vandtætning vil beskytte adobe-blokkene mod overskydende fugt.

Udlægning af væggene begynder fra hjørnet af facaden; murværk, som for mursten, er udført i et skakternet mønster. En blanding af ler og sand bruges som bindemiddel.

Trin 1. Konstruktion af de nederste rækker

Det er tilladt at rejse 2-3 rækker af blokke på en dag. Hvis du lægger mere, kan adobe flytte sig under belastningen, og væggen bliver ujævn. Efter at have lagt den første række, er det nødvendigt at bestemme placeringen af ​​døråbningerne og efterlade fri plads mellem blokkene. Det anbefales ikke at installere dør- og vinduesrammer med det samme, da Adobe krymper med 3-5% ved tørring. Hver 2 række skal du kontrollere væggene vandret og lodret for at forhindre forvrængninger i strukturen. På vinduesniveau bliver byggeprocessen lidt mere kompliceret.

Trin 2. Lægning af jumpere

Efterlader åbninger til vinduerne, er murværket hævet til en højde vinduesramme og begynde at lave jumpere. For at gøre dette skal du tage brædder 5 cm tykke og slå dem ned i paneler, hvis bredde er lig med væggenes bredde, og længden er 30 cm større end vinduets bredde. Skjoldene behandles med et antiseptisk middel og tørres og pakkes derefter ind i tagmateriale og fastgøres med hæftemaskiner.

De færdige overligger lægges fladt over vinduesåbninger så de dækker 15 cm af væggen på begge sider. En bjælke placeres inde i åbningen og overliggeren understøttes med den. Dernæst fortsætter de med at lægge sig oven på skjoldene, indtil de når toppen af ​​døråbningen. De installerer det over ham på nøjagtig samme måde. træskjold og læg yderligere 1-2 rækker af væggen ud.

At reducere belastningen fra spær system på adobe skal taget laves ret stejlt - mindst 30 grader, og gerne 45. Den anbefalede længde på tagudhængene er cirka 70 cm. Den bedste mulighed Taget til et adobehus er et lige sadeltag. Under installationen loftskonstruktion belastningen på væggene øges markant.

For at installere spærsystemet skal du bruge:

• træbjælker;
• tømmer med en sektion på 150x100;
• brædder 30x250 mm;
• vandtæt film;
• isolering;
• tagdækning;
• primer;
• fastgørelsesmidler;
• niveau;
• roulette;
• skruetrækker;
• hammer;
• hacksav.

Trin 1. Installation af lofter

Ved lægning af de sidste to rækker vægge mellem blokkene efterlades huller til loftsbjælkerne. På de steder, hvor træet klæber til adobe, er bjælkerne pakket ind med tagmateriale og belagt med mastik. De skal stikke en del ud over væggens omkreds, ca. 2-4 cm. Bjælkerne lægges i en afstand på 1-1,5 m. Herefter opføres endnu en række blokke, og monteringen af ​​spærsystemet fortsætter.

Trin 2: Installation af spærene

Beklædningsbrædder placeres på loftsbjælkerne. Bjælkerne i enderne skæres i en vinkel på 45 grader og forbindes med hinanden. Efter at have styrket strukturen i midten med en jumper, løft den op og installer den over sidevæggen. Resten af ​​spærene er placeret på samme måde og forbundet med langsgående bjælker. Mellem loftet og spæroverliggerne monteres yderligere støttestolper, og pedimenter sømmes.

Trin 3. Fastgørelse af vandtætning

Spærsystemet skal beskyttes med et vandtætningslag. Du kan bruge tagmateriale til dette, plastfilm eller en speciel membran. Fastgørelse af den hydrauliske barriere begynder nedefra langs udhænget af huset. Materialet skal hænge lidt ned mellem bjælkerne, så det ikke må strækkes for meget. Tilstødende stykker film overlappes og tapes i sømmene med byggetape. Vælges tagmateriale som beskyttelse, belægges fugerne med mastik eller harpiks.

Trin 4. Tagisolering

Til isolering tag vil gøre mineraluld, polyurethanskum eller polystyrenskumplader. For at lægge det termiske isoleringslag skal du først installere en træbeklædning. Isoleringsplader indsættes mellem rammens celler, komprimeres, og revnerne fyldes med skum. Herefter fastgøres tagbeklædningen, udhænget skrues i, og sneskærmene monteres.

Facadeafslutning

Væggene i adobe-huse kræver obligatorisk efterbehandling. En ubeskyttet overflade vil blive våd af regn og sne, blive ødelagt af mekaniske skader og blæst væk af vinden. Som finish kan du bruge vandtæt, dampgennemtrængelig puds baseret på kalk, akryl eller silikat. For at gøre dette er et forstærkningsnet fastgjort til væggen, og gips påføres det. Du kan dække facaden med sidespor, træ eller specielle fliser.

Inde i huset er væggene beklædt med gipsplader, klapper eller pudsede. Gulvet komprimeres, bjælker lægges ovenpå og brædder lægges. Du kan lave en betonafretning og lægge linoleum, laminat eller enhver anden belægning på den.

Video - DIY adobe house