Sidste gang jeg beskrev forskellige muligheder opnå en anden lyd ved hjælp af pickupper. Denne gang vil jeg beskrive modifikationerne af toneblokken.

Potentiometre

Hvad er et potentiometer? Dette er en variabel modstand. Elektronikken er designet sådan, at når vi skruer ned for lydstyrken, går en del af signalet til jord, og resten går til forstærkeren. Potentiometerets oprindelse påvirker ikke lyden, men det gør deres parametre. Og ved at ændre værdierne af potentiometrene kan du opnå forskellige lyde.

Potentiometre er heller ikke perfekte. Og selv når de drejes til maksimum, går en del af signalet stadig til jord, hvilket forårsager tab i effekt og høje frekvenser. Tabene er ikke særlig store, men ikke desto mindre hørbare. Derfor, jo større modstand potentiometeret er, jo mindre tab. Potentiometre med en nominel værdi på 250 kOhm er sædvanligvis installeret på enkeltspoler og 500 kOhm på humbuckere, da humbuckere lyder mere mudrede og de høje frekvenser der i starten er lavere end enkeltspolers. En lysere lyd opnås ved brug af 1 MΩ potentiometre.

Holder toppen

En forøgelse af potentiometerværdien løser dog ikke problemet med tab af highs, når guitarens lydstyrke reduceres. Og løsningen på problemet er ret billig og enkel og sælges i enhver radioreservebutik. Det er nok bare at indsætte en 0,001 uF kondensator på to kontakter på volumenpotentiometeret, og alle de høje frekvenser forbliver i deres oprindelige form. Der er en advarsel her - for normal implementering kræves et logaritmisk potentiometer. Med lineær vil lydstyrkeændringen være skarp og trinvis. Det er i øvrigt det, der får gamle Fender Telecastere til at ringe på ethvert lydniveau.

At gå i dybet

Fra det foregående er det klart, at kondensatoren leder høje frekvenser. Faktisk er tonekontrollen en kondensator og en modstand. Typisk er guitarer udstyret med kondensatorer med en nominel værdi på 0,022 eller 0,047 mikrofarad, men i princippet kan alle installeres. Jo højere kondensatorværdien er, jo flere høje frekvenser vil lække ned i "jorden", og jo mere mudret bliver lyden. Selvom det ikke giver mening at indstille mere end 0,1 uF, men du kan prøve.

En af de mest interessante enheder, der blev brugt på nogle semi-akustiske Gibson ES, inklusive B.B. King Lucille-modellen og nogle Blueshawks. Jeg fandt desværre ingen præcis beskrivelse designet af denne ting, da der er en masse af al slags affald om dette emne på internettet. Endnu mere desværre har jeg ikke været i stand til at spille en eneste guitar med denne ting. Men fra alle mulige beskrivelser og videoer er det tydeligt, at Varitone "afbryder" visse frekvenser fra signalet. Består af en positionskontakt og kondensatorer. Første ting først.

En simpel varon, som den er afbildet på internettet, er en almindelig flok kondensatorer loddet til en positioner. Når en position er valgt, sendes signalet til en bestemt kondensator og derefter til tonepotentiometeret. Faktisk giver dette dig mulighed for at vælge, hvilken kondensator du vil spille igennem, og hvor dyb klangen vil være. En lignende ting blev implementeret i Gretsch-guitarer i form af en tre-positions vippekontakt.

Mere interessant er designet af Gibsons originale Varitone. Det gør det muligt at "klippe ud" frekvenser, hvilket radikalt ændrer lyden. Med sådan en ting behøver du praktisk talt ikke andet, ingen equalizer eller cutoffs - alle lyde er allerede lige ved hånden.

Killswitch

Almindelig afbryder. En simpel kontakt eller knap med to positioner, der slukker signalet helt. Den kan også bruges i musik - Buckethead bruger denne ting hele tiden.

Indbygget booster

I stedet for at bøvle med varmeflasker, hvorfor så ikke bygge en booster ind i din guitar? Der er batteridrevne aktive boostere, der vil øge guitarens output og pumpe forstærkeren op.

De færreste ved, at en booster også kan være passiv, og at du ikke behøver at bruge mange penge på den. For at få reel overbelastning fra selve guitaren skal du blot købe to dioder i butikken. Hvis de er tilsluttet korrekt, vil de give et overbelastet signal, og hvis du også laver justeringer, så er der ingen varmere nødvendige, og du kan hæve udgangssignalet med en enkelt kontakt.
Den sælges endda i butikkerne, dog ikke i vores. Den hedder Black Ice og består af flere dioder i en lille pakke. Ved at forbinde dem forskelligt, kan du opnå forskellige lyde. Men det er for dyrt - at købe almindelige dioder er meget billigere.

uafhængighedsdag

Fans af at tænde for to pickupper samtidigt på guitarer med separate volumenkontroller ved, at hvis du skruer en lydstyrke til nul, forsvinder lyden helt. Problemet kan dog løses ved blot at omarrangere ledningerne på potentiometeret, som i diagrammet. Efter dette, når lydstyrken skrues til nul, vil kun en bestemt sensor blive slukket. Helt ærligt, jeg ved ikke, hvad magien er, men det virker.
Sandt nok er der også bivirkning. Faktum er, at med en sådan forbindelse vil to sensorer altid fungere, men med en ekstremt minimal lydstyrke - sådan at den anden sensor ikke engang bliver hørt.

Aktiv elektronik: equalizere, forforstærkere osv.

Nanoteknologi giver dig mulighed for at indbygge ethvert elektronisk lort, som brugeren ønsker, i guitaren. Hele pedalbrættet kan således passe ind i kroppen på én guitar, men er det virkelig nødvendigt?

Hej venner! Endelig er min lange historie med guitarafskærmning slut. Forleden dag samlede jeg alt i en bunke og blev positivt overrasket – min elektriske guitar larmer ikke længere, hvilket betyder at alt arbejdet ikke var forgæves. Det er rart at vide dette. Nu vil jeg prøve at gøre alt klart og forståeligt for dig, så du ikke ved et uheld roder. Så lad os nu beskæftige os med det, der ikke er en let opgave ved første øjekast - at aflodde den skærmede toneblok på en elektrisk guitar.

Jeg vil gerne minde dig endnu en gang om, at al afskærmning blev udført på min eksperimentelle prøve LTD M-50 med to LH-150 humbuckers fra ESP, som blev diskuteret i den forrige artikel. Hvis du har en anden konfiguration af sensorer og toneblok af en elektrisk guitar, så er afskærmningsprincippet beskrevet nedenfor og i tidligere artikler næsten det samme. De eneste forskelle kan kun være i ledningsdiagrammerne. I denne artikel vil jeg kun overveje én ordning.

Nå, lad os nu gå videre til min version (måske har mange af jer guitarer af denne type). Vi læser den omhyggeligt og husker den, og selvfølgelig sætter vi den modigt ud i livet. Men før vi starter alt dette ballade med at forbinde toneblokken, lad os forberede alt det nødvendige udstyr, som faktisk skal bestå af:

• Loddekolbe
• Loddetin, kolofonium
• Solid ledning
• Trådskærere
• Isolerende tape
• Kondensator 0,33 µF/400V
• Tester

Efter at have samlet alt, hvad du har brug for, kan du begynde at arbejde.

Installation af pickups

Vi begynder at samle al elektronikken med sensorer. I mit skema må humbucker-kroppene ikke komme i kontakt med folien, som vi dækkede bakkerne med. For at sikre isoleringen af ​​disse elementer er det derfor nødvendigt at klæbe almindeligt papirbånd over kobberfolien.

Efter at du har lavet isoleringen med tape, skal du tage ledningen og lodde den hvor som helst til kobberfolien, det er bedst at gøre dette tættere på hullet (se billede), så der er færre unødvendige ledninger i bakken (dette er rent æstetiske side, men du kan lodde hvor som helst). Vi vil derefter lodde denne ledning til toneblokskærmen på samme sted som de andre ledninger. Vi udfører disse manøvrer med to pickupper, indsætter alle ledningerne i hullerne, trækker hele dette bundt ud i toneblokken, sætter humbuckerne på plads og spænder dem.

Toneblok ledninger

Da jeg adskilte toneblokken, lod jeg næsten alt være som det var. Det eneste der skulle uloddes var ledningerne fra pickupperne, jack-stikket og 3-positionskontakten. Lydstyrke- og tonekontrollerne forblev urørt. Derfor var det ikke svært at sætte alt sammen igen.

Men før det hele blev sat på plads, var det nødvendigt at lave huller i folien til potentiometrene og omskifteren, og så klæbe almindelig tape ovenpå folien. Hvorefter du sikkert kan stramme potentiometrene og kontakten, og sørg også for at tjekke med en tester, at deres hus ikke kortslutter med folien efter installationen.

Det samme skal gøres med hullet til jackstikket. Det skal være helt dækket af tape indeni for at forhindre kortslutning med stikkontakterne. Det ville ikke skade yderligere at placere hylstrene på kontaktbladene på jackstikket ved lodning, hvilket i væsentlig grad vil beskytte mod kortslutninger med skærmen. Derudover besluttede jeg at erstatte det gamle kabel med et bedre, fordi... Fabriksen passede ikke rigtig til mig.

Efter at have installeret alle elementer (potentiometre, kontakt, jack) på plads, kan du begynde at lodde. Jeg udførte alle ledninger af elementerne i henhold til diagrammet nedenfor, som viser en afskærmet Stratocaster.

Jeg vil forklare lidt for dem, der ikke er særlig fortrolige med elektricitet. Den stiplede linje angiver skærmen, dvs. Dette er al den folie, vi har sat på under afskærmningsprocessen. Jordkontakt «-» - dette er en kobberfletning af to-core ledninger, og «+» - signaltråd inde i denne fletning. Som du kan se i diagrammet, er hele kobberfolien, det vil sige skærmen, kun forbundet med jorden på et punkt - gennem en 0,33 μF kondensator.

Dette kredsløb anses for at være det sikreste i forhold til det faktum, at denne kapacitet med en reserve på 400 volt, i tilfælde af et sammenbrud af forstærkerlampen (selvom dette sjældent sker), vil beskytte dig mod elektrisk stød. Hvis du ikke finder en sådan kondensator, så er det i princippet okay, du kan lodde alt direkte uden det. Åh, og jeg glemte næsten, køb gummitøfler for en sikkerheds skyld :).

Lad os komme i gang! Vi tager et bundt ledninger, som vi bragte ud fra pickup-skærmene og deres bakker og lodder dem til sidevæggen (skærmen) af tonekontrolenheden, ikke langt fra lydstyrkekontrollen, og samler således ledningerne til en "stjerne". Vi lodder ledningen, der kommer fra broen, til samme punkt. I alt fik vi 5 ledninger - 2 fra sensorerne, 2 fra badene, 1 fra broen. For nemheds skyld pakkede jeg dette bundt af ledninger to steder med elektrisk tape.

Følgende handlinger, ifølge diagrammet, involverer at forbinde alle negative ledninger på et punkt. Vi vil samle denne "stjerne" på kroppen af ​​volumenpotentiometeret, vi vil simpelthen lodde alle kobberfletninger til metaldækslet.

En lille afklaring, en stjerne er ideel mulighed jordforbindelse, som eliminerer dannelsen af ​​lukkede sløjfer og derved eliminerer interferens og støj. Det anbefales heller ikke at bruge tynde ledninger til disse formål.

Nu hvor alt er mere eller mindre klart, forbinder vi alle skærme og alle minusser ved hjælp af en kondensator. Du kan lodde den, som du vil, fordi... den har ingen polaritet.

Det er det, skærmen er klar! Det eneste, der er tilbage, er at sætte resten af ​​ledningerne tilbage på plads. Hvis du før demontering huskede, hvordan alt var oprindeligt, tillykke, du har en fremragende hukommelse, og hvis ikke, så skulle du have taget et billede af denne sag på forhånd. Vi lodder signalledningerne fra pickupperne og fra "volumen"-knappen til 3-positionskontakten. Vi lodder ledningen fra stikket til den samme twister. Glem ikke at tjekke alt med en tester, bare for en sikkerheds skyld, så at sige.

Jeg anbefaler også, at du ved afslutningen af ​​lodningen kontrollerer igen, om potentiometrene og jackstikket er forbundet til kobberfolien. Hvis alt er ok og testeren ikke bipper, så er det lykkedes dig at afskærme elguitaren korrekt! I slutningen af ​​​​samlingen af ​​toneblokken skal du omhyggeligt lægge alle ledninger ud og dække med et låg, som lukker hele den fremstillede skærm i en enkelt helhed.

Det er alt! Ved hjælp af mit eksempel viste jeg dig, hvordan du kan skærme en elektrisk guitar derhjemme med minimale omkostninger. Jeg håber, du nød at lære om dette emne. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at stille dem i kommentarformularen nedenfor, jeg vil forsøge at besvare alle. Så prøv, vær ikke bange, og alt vil helt sikkert løse sig for dig. Held og lykke venner!

I den forrige artikel Vi så på den generelle ledningsføring af en humbucker og lærte at lodde den i henhold til kredsløbet af en tone + volumenknap + toneknap. Nu er det tid til at komplicere opgaven lidt og tilføje en neck humbucker til den bro humbucker, vi allerede har. Nå, det er naturligt at skifte mellem dem ved hjælp af en kontakt med tre positioner.

Vi vil oprette tre driftstilstande:

• bro humbucker;
• begge sensorer;
• hals humbucker.

Generelt er ordningen meget populær i dag. Og jeg tror, ​​at oplysningerne i denne artikel helt sikkert vil være nyttige for dig. Lad os starte med muligheden med én volumenknap til begge lyde.

Kontakt med tre positioner

Lad os se på betjeningen af ​​en kontakt med tre positioner. I guitarer findes de i to typer:

• skyder type;
• klinge type.

Anvendes primært i Strat-lignende guitarer. Har 2 par kontakter á 4 stk. hver. Hvert par har sin egen separate switch. Derfor kaldes det to-polet. For at skifte mellem sensorer, følg diagrammet vist i figuren:

Vi lodder de midterste og ydre kontakter til volumenknappen og forbinder ledningerne fra pickupperne til kontaktindgangene, som på figuren. Når man drejer afbryderknappen til midterpositionen, vil begge midterkontakter således lukke, kun brokontakten vil lukke til venstre position, og kun halskontakten vil lukke til højre position.

Afbrydere af denne type fundet i Gibson Les Paul guitarer. Skematisk kan omskifteren repræsenteres som følger:

På billedet kan du se, at hele kontakten kan repræsenteres som 2 parrede tænd-sluk-kontakter. I position 1 er kun kontakt A lukket, i position 2 er begge kontakter lukket, og i position 3 er kun kontakt B lukket. Således vil nakkesensoren i venstre position fungere, i midten - både, og i højre brosensoren. For at opnå de nødvendige halsbropositioner skal du blot lodde udgangene fra sensorerne til de påkrævede kontaktben A og B og loddeben 1 og 2 til udgangsstikket eller til volumenknapperne, afhængigt af versionen af ​​dit kredsløb.

Ledningsdiagram for to humbuckere

Nedenfor er et diagram over lodning af pickupper med en tre-positions skydekontakt, en volumen- og toneknap. Funktionsprincippet er dette: Vi sender straks signalet fra hver sensor til kontaktindgangen. Derefter fører vi signalet fra dens udgang til lydstyrkeknappen gennem toneknappen. Fra lydstyrken går signalet til stikket.

Overvej nu et kredsløb med to lydstyrker og en fælles tone. Denne gang bruger vi en håndtagskontakt. Funktionsprincippet er som følger: Vi sender først signalet fra hver sensor til dens egne volumenknapper. Dernæst forbinder vi udgangen fra volumenpotentiometrene til kontaktindgangene. Nå, vi sender udgangene fra den gennem toneknappen og sender den til stikket.

Og her er 2 mere populære muligheder for aflodning af lyde, vi undersøgte i denne artikel. Endnu en gang gentager jeg, at dette kun er tilslutningsmuligheder, hvilket demonstrerer, at jeg ønskede at vise princippet om ledningsføring af pickups. Det hele afhænger af dine behov, du har ret til at foretage justeringer.

Så hvis du læser denne artikel, betyder det, at du højst sandsynligt besluttede at lodde og forbedre lyden af ​​dit instrument selv. Jeg advarer dig om, at ledningsdiagrammet, der foreslås i denne artikel, kan afvige fra det, din guitar burde have på grund af forskellen i elektrisk guitarstruktur.

AFSKÆRMING.

Lad os starte med, hvordan man korrekt afskærmer en guitar.
Generelt har de fleste anstændige elektriske guitarer fabriksafskærmning i form af grafitlak eller EMILAC (kobberpulverlak). Dette giver god beskyttelse signal fra interferens og støj.
Det ser sådan ud:

Hvis du ikke har denne type skærm, kan du altid lave en selv ved at udskifte grafitten med en aluminiums kogeplade, aluminium eller kobbertape.

Vigtigste fejl ved afskærmning:

• brugen af ​​helt uhensigtsmæssige materialer (slikindpakninger, andre ikke-ledende overflader, folie limet med superlim osv.).
• Ekstremt sjusket udførelse. I dette tilfælde kan skjoldet simpelthen kortslutte med signalledningen eller andre dele af kredsløbet.
• Afskærmning hvor det ikke er nødvendigt. Kun loddeområder, der er udsat for interferens og uafskærmede ledninger, skal afskærmes. Skærmen bør ikke ligge på ledningerne eller andre steder, kun under tonekontrolenheden.

Omslaget til toneblokken skal også dækkes med en skærm. Ved afskærmning bør det ikke være tilladt store huller eller udeladelser, da skærmen er en skal, der absorberer al interferens. Det er nødvendigt at sikre, at leddene på aluminiumstapen ikke kun passer tæt til hinanden, men også har kontakt (hvis klæbelaget på båndet ikke giver normal kontakt, kan du lodde det ved hjælp af en speciel flux til lodning af aluminium ). Hvis toneblokken er monteret på en pickguard, kan kun denne del dækkes med en skærm.

Hvad er en toneblok?
I sin kerne er en guitartoneblok et specielt koblingskredsløb, der er placeret inde i kroppen af ​​et musikinstrument.
I toneblokken går signalet fra pickuppen til sensorkontakten (switch), volumen, tone og udgangsstikket.
I sin kerne er skærmen i tonekontrollen en fortsættelse af skærmen i signalkablet.

Lad os gå videre til selve ledningerne til den elektriske guitar.

Du kan finde dit ledningsdiagram på denne side:

Og jeg vil vise dig, hvordan jeg gjorde det:

Dette kredsløb har to 500 kΩ potentiometre, en kontakt med tre positioner og et 6,3 mm jackstik. Mellem tonepotentiometerkontakten og det fælles negative er der en 47 nF og 100 volt kondensator. Det er nødvendigt for at filtrere høje frekvenser.
Det skal tages i betragtning, at ved lodning er det nødvendigt at flytte signaltrådene væk fra skærmen så meget som muligt, og jordsløjfer bør ikke tillades.