Hvis en nybegynder keramiker har brug for et keramikhjul, så skal man tage højde for, at det er en dyr fornøjelse. At købe kvalitetsudstyr er ikke billigt. Dog til at bygge et pottemagerhjul af vaskemaskine du kan gøre det selv. For at gøre dette skal du vide, hvordan du designer og fremstiller det korrekt.

Hvordan fungerer et pottemagerhjul?

1. Oprindeligt blev keramikmaskinen roteret af mesteren, der arbejdede på den. Det gjorde han ved regelmæssigt at trykke på pedalen med foden. Denne tilrettelæggelse af arbejdet var ubelejlig, fordi keramikeren skulle udføre to handlinger samtidigt og blev frataget muligheden for fuldt ud at koncentrere sig om arbejdet.
2. Efterhånden kom enheder, der var designet til at fungere på elektrisk trækkraft, i brug. I dette tilfælde opretholdes maskinens hastighed automatisk, og mesteren har mulighed for fuldt ud at koncentrere sig om at skabe keramik.

Den sidste mulighed vil blive brugt til at lave et pottemagerhjul fra en gammel vaskemaskine.

Hvad skal man lave mad

For at lave et keramikhjul med egne hænder skal du bruge en gammel vaskemaskine, hvorfra komponenterne kan bruges til at skabe et keramikhjul. Det er vigtigt, at den anvendte vaskemaskine er af aktivatortypen (f.eks.). I dette tilfælde vil motorens rotationsakse blive rettet lodret. Keramikhjulet, der vil blive installeret, vil rotere, mens det er i vandret position.

Derudover skal du bruge følgende materialer:

1. Stykke krydsfiner den rigtige størrelse, som er modstandsdygtig over for fugt.
2. Det enkleste bræt med et mikrokredsløb, der gør det muligt at skifte rotationshastigheden på et keramikhjul.
3. Det er nødvendigt at forberede lak og maling, der er modstandsdygtige over for fugt.
4. White spirit.
5. Hjul af den nødvendige størrelse til designet.
6. En plastikflaske til medicin er påkrævet.
7. Elektrisk afbryder.
8. En rulle isolerende tape.
9. For at tætne mod lækager skal du bruge silikoneforsegling.
10. For at lodde skal du bruge tin og kolofonium.
11. For at forbinde delene skal du bruge skruer med møtrikker og selvskærende skruer.

For at udføre arbejdet skal du have følgende værktøjer på lager:

• loddekolbe;
• multimeter;
• en hacksav med små tænder;
• godt slebet kniv;
• tusch til at lave mærker;
• nøgler og skruetrækkere i forskellige størrelser;
• tang;
• lineal.

Når alt det ovenstående er samlet, kan du begynde at lave et keramikerhjul.

Udførelse af arbejde

For det første er det nødvendigt at udføre for at afklare placeringen af ​​dets hovedkomponenter. For at frigøre akslen skal du afbryde remskiven og drivakslen. Nogle af de enheder, der blev brugt her, vil ikke være nødvendige for at betjene pottemagerhjulet. Et eksempel her er for eksempel timeren på Indesit vaskemaskinen. Under vaskebaljen i nogle maskinmodeller er der en plastikskive, der beskytter motoren mod at trænge ind. Det skal også fjernes.

Når man laver et keramikerhjul, skal det tages i betragtning, at selvom der er en motor sammen med en drivmekanisme, er der ikke desto mindre et fundament, hvorpå keramikerhjulet vil blive fastgjort i maskinen.

Denne del skal bestå af en lille sektion af rør og en lille skive vinkelret på den med huller til fastgørelse af en cirkel.

Den nemmeste måde at få den nødvendige del, bestil dens produktion af en professionel drejer. Men hvis der er nødvendigt udstyr og de relevante færdigheder, kan du selv lave en enhed til maskinen.

Den allerede fremstillede del renses for snavs og rust, og derefter grundes og males med vandfast maling. Herefter lægges den til side.

Nu skal du bruge en tyk fugtbestandig krydsfiner skær en cirkel af den nødvendige størrelse til maskinen. Det skal behandles med terpentin og derefter belægges med vandfast lak. Det vil være bedre hvis for dette træ del præimprægnere. Sammensætningen til det kan fremstilles ved at lave en blanding af white spirit og denne lak. Dobbelt bearbejdning vil gøre træskiven mere beskyttet mod fugt og snavs. Det er nødvendigt at bore huller i skiven, der svarer til dem, der var på den tidligere fremstillede del.

Nu skal du fastgøre disse dele til hinanden ved hjælp af selvskærende skruer.

Det er vigtigt at overveje, at den arbejdende del af cirklen nu laves, som vil rotere med høj hastighed. Derfor skal den centreres præcist, for at maskinen kan arbejde effektivt.

Det næste trin er at beskytte maskinens aksel og motor mod fugt og snavs. For at gøre dette skal du bruge en plastikflaske, der er forberedt på forhånd. Hans øverste del klip af og sæt på skaftet. Ved hjælp af en møtrik plastik beskyttelse forsvarligt fastgjort.

Ved fremstilling af den roterende del i denne maskine blev der brugt to dele. Det er dog tilladt at lave denne enhed i form af en del, der laver en cirkel fra PCB.

Motortilslutning

Før du gør det selv, skal du finde ud af, hvilke ledninger der kommer fra motoren. Har du dokumentation for vaskemaskinen, bliver dette ikke svært. Men hvis vi taler om en gammel, er den sædvanlige situation, når der ikke er nogen kredsløbsdiagrammer kan ikke længere findes. I dette tilfælde skal du huske, at følgende typer ledninger kommer fra motoren:

1. Dem, der er forbundet til børsterne.
2. Tilsluttet statorviklingen.
3. Måske sørger motorens design for, at der er dem, der giver regulering af omdrejningshastigheden.

Formålet med ledningerne kan bestemmes eksperimentelt.

Det er nødvendigt at installere en kontakt til maskinen på ledningen, gennem hvilken elektrisk energi til motordrift.

Alle udragende ledninger skal pakkes forsvarligt ind med elektrisk tape. Hvis der findes gummikappe, kan de placeres på de frie ender af ledningerne.

Nu skal du montere og tilslutte kortet, der styrer omdrejningshastigheden af ​​maskinens motor. Du behøver ikke gøre det selv, men du kan bestille det på et værksted eller købe det hos specialbutik. Den skal forbindes til en strømforsyningsledning og to ledninger, der styrer motorens rotation.

Det er vigtigt at sikre, at kontakten og indretningen til justering af maskinmotorens rotationshastighed efter færdiggørelse af montagen er placeret med uden for vaskemaskine.

Nu skal du geninstallere remskiven og drivremmen. Dernæst skal du forbinde akslen til det arbejdende keramikhjul.

Efter at maskinen er samlet, forsegles rillerne, gennem hvilke vand kan lække ind i motoren, med silikoneforsegling.

Nu er keramikhjulet klar til brug.

Sådan arbejder du korrekt med et keramikhjul

Justering af motorens rotationshastighed er vigtig, fordi den normale rotationshastighed er uforenelig med arbejde på et keramikhjul. I sidstnævnte tilfælde bør rotationen være væsentligt langsommere.

Konklusion

Ved hjælp af en vaskemaskine kan du selv samle et keramikhjul i henhold til det eksisterende mønster uden særlige tekniske færdigheder. Samtidig vil kvaliteten svare til dyre indkøbte maskiner.

Derudover kan du fra en brugt vaskemaskine også konstruere:

• ,
  
• 
  
• el cykel,
  
• 
  
• 
  
• 
  
• 
  
• betonblander,
  
• drejebænk,
  

Et pottemagerhjul er en særlig fornøjelse for en nybegynder. Den mest almindelige kreds fra et udenlandsk firma koster omkring fem hundrede dollars. Det er derfor vores håndværkere fik til opgave at lave et keramikhjul af vaskemaskine så projektet så kan klares derhjemme. Som base kan du bruge enten en aktivator-type eller en tromle-type maskine. Men nu vil vi ordne det hele i rækkefølge.

Materialer og værktøjer til arbejdet

At lave et pottemagerhjul Lad os se på det med vores egne hænder ved at bruge eksemplet på en speciel vaskemaskine. Du kan endda købe en aktiveringsmaskine, og hvis du har en gammel og fungerende maskine, kan du spare omkring 1.500 rubler.

Huske! Aktivatoren i vaskemaskinen skal være placeret på bunden strengt vandret, uden at vippe.

Ud over vaskemaskinen, vi har brug for et dusin mere specifikke detaljer, uden hvilke vi ikke vil være i stand til at skabe en keramikcirkel med vores egne hænder. Vi skal nemlig bruge følgende:

• Et stykke fugtbestandig krydsfiner.
• Et almindeligt mikrokredsløb, der styrer hastigheden på motoren og kontakten.
• Højkvalitets lak og maling.
• White spirit.
• Et hjul lavet efter mål.
• En plastikflaske med noget medicin.
• Simpel kontakt.
• Scotch.
• Silikone fugemasse.
• Tin til lodning.
• Bolte, spændeskiver, møtrikker og skruer.

Udover materialer skal du også bruge værktøj, som også bør tages med på forhånd. Ikke noget dyrt bare:

Skab en cirkel og beskyttelse

Lad os starte med en simpel ombygning og en primitiv vaskemaskine på egen hånd. Ændringen er kompliceret, men der vil være besparelser på et par titusindvis af rubler. Vi starter med delvist at adskille aktivatorelementets krop for at bestemme placeringen væsentlige elementer– motor, el og drivmekanisme. Vi fjerner selv drivremmen, remskiven og andre dele for at åbne akslen.

Tilslutning af motor

Først skal vi finde ud af identiteten af ​​hver ledning, der er synlig fra motoren i vores aktivator-type produkt. Det er bedre at gøre dette, styret af det rigtige elektrisk diagram, men hvis du ikke har det, skal du arbejde tilfældigt. Vi skal finde ledningerne:

• ledningerne, der styrer motorhastigheden (hvis nogen) vil gå til statorviklingen;
• to ledninger vil gå til børsterne.

Lad os afbryde forsyningsledningen og installere en kontakt på den. Lad os skære en rille til kontakten på et behageligt sted på kroppen. Alle ledninger er fuldstændig isolerede. Hvis det er muligt, bør du sætte en gummibeklædning på hver ledning eller blot pakke hver ledning med tape . Herefter vil vi montere og tilslutte enheden, som regulerer motorhastigheden.

Vi forbinder denne enhed til strømforsyningen og to ledninger, der styrer motorens hastighed. Herefter sætter vi remskiven på plads, sætter en speciel rem på, indsætter og fastgør akslen med pumpehjulet. Så samler vi kroppen og går gennem rillen med tætningsmiddel, så der ikke kommer vand ind i det ved et uheld, og det er det, nu er vi færdige med at montere det elektriske pottemagerhjul.

Et pottemagerhjul er en dyr fornøjelse for en begyndende håndværker. Den enkleste cirkel fra et udenlandsk firma koster omkring $500. Derfor fik vores håndværkere til opgave at lave et keramikhjul af en vaskemaskine, så projektet så kunne gennemføres med egne hænder derhjemme. Som grundlag kan du tage enten en aktivator maskine eller tromle type. Men først ting først.

Vi forbereder alt, hvad du har brug for

Lad os se på at lave et pottemagerhjul med vores egne hænder ved at bruge eksemplet med en aktivator-vaskemaskine. Du kan endda købe en sådan maskine, og hvis du har en gammel vaskemaskine, der stadig fungerer, sparer du omkring 1.500 rubler.

Vigtig! Aktivatoren i vaskemaskinen skal være placeret i bunden af ​​maskinen strengt vandret, uden at vippe.

Ud over vaskemaskinen har vi brug for et dusin flere nødvendige dele, uden hvilke vi ikke vil være i stand til at lave et keramikhjul med vores egne hænder. Nemlig:

• et stykke fugtbestandig krydsfiner;
• et simpelt mikrokredsløb, der regulerer motorhastigheden med en kontakt;
• fugtbestandig lak og maling;
• White spirit;
• hjul bearbejdet til størrelse;
• plast medicin flaske;
• enhver switch;
• isolerende tape;
• silikone fugemasse;
• loddetin;
• bolte, spændeskiver, møtrikker og selvskærende skruer.

Ud over materialer har du også brug for nogle værktøjer, det er også bedre at forberede dem på forhånd. Ikke noget særligt bare:

1. tusch;
2. træ lineal;
3. en hacksav med fine tænder, egnet til metal;
4. skarp kniv;
5. sæt skruetrækkere og nøgler;
6. tang;
7. multimeter;
8. loddekolbe

At lave en cirkel og beskytte

Vi begynder at ombygge vores primitive vaskemaskine med vores egne hænder. Ændringen er ikke Gud ved hvad, men resultatet er besparelser på flere titusinder af rubler. Så lad os starte med delvist at adskille aktivator-vaskemaskinens krop for at bestemme placeringen de vigtigste detaljer– motor, el og drivmekanisme. Lad os fjerne drivremmen, remskiven og andre dele med vores egne hænder for at blotlægge akslen.

På på dette stadium vi har den første vanskelighed, nemlig vi har en aksel, en slags drivmekanisme og en motor, men vi har ikke et pumpehjul, hvorpå den roterende cirkel vil blive fastgjort. Hvad skal man gøre? Vi har intet andet valg end at tage målene på akslen og bestille et pumpehjul fra en drejer. Drejeren skal dreje noget, der ligner den del, der er vist på billedet nedenfor.

Vi vil ikke angive dimensionerne, da de er rent individuelle og vil afhænge af størrelsen og typen af ​​vaskemaskine, der vil blive taget til ombygning. Vi maler forsigtigt den drejede del og lægger den derefter til side i et stykke tid.

Inden maling skal delen slibes grundigt med egne hænder og fjerne spor af rust og snavs.

Nu skal vi skære en cirkel af et stykke fugtbestandig krydsfiner, som vist i figuren nedenfor. Vi imprægnerer cirklen med lak, som vi blander på forhånd med white spirit på denne cirkel vil vi placere leremnet.

Lad os samle to dele af pumpehjulet, sætte hjulet på akslen med vores egne hænder og dermed forberede en del til installation på drivmekanismen. Den arbejdende del af cirklen, som skal holde det roterende emne, skal være godt centreret. Ellers vil emnet rotere ujævnt, hvilket vil føre til problemer ved fremstilling af lergenstande.

Dernæst skal vi beskytte drivmekanismen mod fugt og korrosion. For at gøre dette tager vi en almindelig plastikflaske med vitaminer eller medicin og sætter den på skaftet, hvorefter vi fastgør den improviserede del sikkert med en møtrik. På dette tidspunkt kan samlingen af ​​den arbejdende del af keramikhjulet stoppes; lad os gå videre til vaskemaskinens krop.

Vi har ikke brug for det meste af vasketanken, så vi tager en hacksav og skærer tanken af ​​uden nogen nåde, så kun bunden efterlades med aktivatoren og lave sider langs kanterne. Med keramikerhjulets krop og bevægemekanismen færdig, er den sværeste del nu at forbinde motoren og elektrikeren.

Tilslutning af motor

Vi har skrevet om dette mange gange i andre publikationer på vores hjemmeside. Men vi vil endnu en gang beskrive denne proces under hensyntagen til funktionerne ved at konvertere en vaskemaskine til et husholdnings-keramikhjul.

Først skal vi bestemme identiteten af ​​hver ledning, der stikker ud fra motoren på en vaskemaskine af aktivatortypen. Det er bedre at gøre dette, styret af det elektriske kredsløbsdiagram, men hvis det ikke er ved hånden, bliver du nødt til at handle tilfældigt. Vi skal finde ledningerne:

• motorhastighedskontrol (hvis nogen);
• går til statorviklingen;
• to ledninger går til børsterne.

Vi afbryder forsyningsledningen og installerer en kontakt på den. Vi skærer en rille til kontakten på et bekvemt sted på kroppen. Alle ledninger er omhyggeligt isolerede. Hvis det er muligt, skal du sætte en gummibeklædning på hver ledning eller i værste fald pakke hver ledning ind med elektrisk tape.

Dernæst monterer og tilslutter vi enheden, der regulerer motorhastigheden. En sådan enhed er forbundet til strømledningen og to ledninger, der styrer motorhastigheden. Herefter sætter vi remskiven på plads, sætter drivremmen på, indsætter og fastgør akslen med pumpehjulet. Derefter samler vi kroppen, fylder rillen med tætningsmiddel, så der ikke kommer vand ind i den igen, og det er det, samlingen af ​​det elektriske keramikerhjul kan betragtes som komplet.

Under alle omstændigheder skal motorhastigheden reduceres, ellers vil leremnet under påvirkning af centrifugalkraft flyve ind i væggen ved en hastighed på 500-700 rpm.

Afslutningsvis bemærker vi, at du kan samle et fremragende elektrisk keramikhjul til begyndere med dine egne hænder uden specialværktøj og særlig teknisk viden. Det vigtigste er, at der er lyst, værktøj og materialer og selvfølgelig hænder, der ikke er vant til at kede sig. Hvad der derefter sker, er et spørgsmål om teknik, held og lykke!

Folkets Mester i Hviderusland Dmitry Viktorovich POLESCHUK rejste til mange byer og landsbyer med sin "festival"-keramikmaskine - meget mobil på grund af adskillelsen af ​​de vigtigste trædele. Pottemagerens lerprodukter har glædet mange med deres skønhed og funktionalitet.

Det har længe været et aksiom i vores land, at det ikke er guderne, der fyrer gryderne af, hvilket betyder, at det sagtens er muligt at lave selve keramikmaskinen med egne hænder.

Potter's wheel

Den består af en ramme med et bord (som også fungerer som en bænk), en akse, et svinghjul og en arbejdsskive. Størrelserne på komponenterne er vilkårlige, men de skal bestemt justeres til din højde. Det vigtigste er, at arbejdsskiven skal være i niveau med lænden (når du er i siddende stilling) og ikke særlig høj, så dine arme ikke bliver trætte.

Vi slår svinghjulet ud af tykke brædder, som vi derefter folder i to lag(billede 1). Akse kvadratisk snit indsnævres opad(billede 2), på skrivebordsniveau gør vi rund sektion. Top og bund - metalstifter(billede 3).

Vi skærer en del ud i bordet, der holdes på stifter under drift.(billede 4)og tjener til at holde akslen. Vigtigt: glem ikke at lave halvcirkelformede huller til aksen i bordet og den afskårne del. Vi placerer akslen med svinghjulet på en bøsning i rammen(billede 5)og tryk på den øverst, så den kan rotere. For pålidelighed vikler vi skæredelen til bordet med et reb. Dernæst sætter vi arbejdsskiven på metalstiften(billede 6).

Du kan sætte dig på en bænk og begynde at "skulptere" ved at dreje på "pedalerne", det vil sige svinghjulet, som det er tilrådeligt at tynge med brosten!

Keramik

Til arbejde er det bedre at tage ler renset fra urenheder (støvsuget).

At lave en bolle (billede 7)løb ikke fra dig indledende fase, med en vis kraft kaster vi det ind i midten af ​​disken - dette er installationen og centreringen af ​​klumpen. Klemmer med hænderne(billede 8).

For bedre glidning sprøjtes lervand og forvandles bollen til en glattet kuppel(billede 9). Vi presser leret fra oven med vores tommelfingre og fra siderne med vores håndflader. Samtidig knuses massen yderligere, og helt unødvendige luftbobler forsvinder.

Når du drejer disken, skal du trykke ind i den tilsigtede midte af kuplen tommelfinger, markerer bunden.

Så hæver vi cylinderen til højden af ​​det fremtidige produkt(billede 10, 11). Vi husker at smøre indersiden med vand, men uden at gøre leret gennemblødt. Ved hjælp af fingrene på din venstre hånd presser vi gennem det indre hulrum, og med din højre hånd holder vi formen, mens vi roterer.

Vi har nået den ønskede højde, og så formes potten i flere trin. Tryk let de afrundede sider ud indefra, og hold dem udefra. Ved hjælp af en firkantet trækniv, kaldet "shinal"(billede 12), "vokse" karrets hals(billede 13).

Vi adskiller det færdige produkt fra disken med et tyndt reb eller wire(billede 14).

Vi tørrer det i 2-3 dage og brænder det derefter i en keramikovn (i dag leveres denne service af nogle kunstværksteder, uddannelsesinstitutioner osv. — ca. red.).

Hvis "dannelsen" af fartøjet har fundet sted, så kan du også blive specialist i keramik, siger Dmitry Poleshchuk. Tilbage er kun at lære at lave låg til kar og mestre mere komplekse former for håndværkLeret skal være plastisk, i stand til at tage enhver form og bevare det efter brænding. Jeg bruger to typer ler: kontinentalt og stenbrud. Når de blandes i forholdet 1:2, danner de den ønskede homogene masse, som har egenskaberne af en stærk keramik og brandhæmmende egenskaber.

Kontinentalt ler udvindes i brønde med en diameter på 1-1,5 meter. Aditen er foret med pil for at undgå jordfældning. Du skal grave dybt. Leret af den oprindelige aflejring ligger normalt i en dybde på 10-15 meter.

Kontinentalt ler dannes, hvor sten er blevet skyllet væk af vand. Derfor er den ren, uden urenheder, hvid eller næsten hvid, brandsikker. Det er dette lerlag (1 meter eller mere tykt) i en dybde på 12 meter, der ligger i min farfars miner. Dens udvikling førte til, at ærmerne af hjemmelavede miner strakte sig horisontalt fra brønden i mange titusinder.

Chasyarska-ler (Donetsk-regionen) er det bedste til keramikproduktion.

Stenbrudsler kan findes i Yaruga, langs flodbreddernes skråninger. Dette er den såkaldte sedimentære ler. Den er ikke så ren, med forskellige tilsætningsstoffer, der giver den forskellige farver, og mindre brandsikker. Det vigtigste er at være opmærksom på lerets plasticitet, dvs. dens evne til at ændre form uden rifter eller revner. Det kan være olie (eller plastik) og sang (eller lav-plastik). Olieagtig - svær at gennembløde, tørrer langsomt, danner en klæbrig masse. Lenten ler derimod er let at gennembløde, tørrer hurtigt og danner en masse, der ikke er særlig velegnet til squeakers.

Baseret på min egen erfaring vil jeg sige: når først det er udgravet, er leret ikke til meget brug for arbejde. Det er heller ikke plastisk nok, det har ofte forskellige urenheder (små småsten), som fører til ødelæggelse af produkter, da de udvider sig under brænding, mens leret selv trækker sig sammen. Jeg vil fortælle dig nedenfor, hvordan du vælger skrammel fra ler. Feltspat, kvarts, kalk (de vil blive brugt til at lave glasur) kan heller ikke bruges med det samme: de skal renses for urenheder, sub-nitrater, sigtes og vaskes. Dette er arbejdskrævende, monotont arbejde, men det er nødvendigt, så der senere bliver mindre spild. Selve lermassen skal også være homogen, ellers vil en del af den under brændingen reagere anderledes på temperaturen. Og det resulterer ofte i forvrængninger, revner og flænger. Derfor skal de første råmaterialer raffineres. Leret skal ligge i blød natten over i en speciel grube eller et bad. Disse lerblandinger skygges til bunden med en pind, så de dannede huller fyldes med vand. Og om morgenen begynder vi at forberede leret til arbejde.

Vi vælger gennemblødt ler fra badet og ud på plankeplatformen. Hvis der ikke er nogen platform, kan den erstattes med et ark med rækker. Vi tager så meget ler, som vi skal bruge til arbejdet. Vi lægger det i en stor kegleformet bunke. Derefter bryder træ Dovbnya gradvist keglen. Når leret er hævet og dets tykkelse er cirka 5-10 centimeter, skal operationen gentages, dvs. danner igen den samme masse, som den var før. Det bryder det i et lag, som allerede skal være lidt tykkere end det forrige (dvs. 10-15 centimeter). Denne slagning af ler varer, indtil alt leret sitrer, og den samme høje kegle dukker op foran dig igen.

For at forhindre, at leret klæber til Dovbnya, skal det cykles. Men det er mest effektivt at våde Dovbnya oftere. Og for at leret IKKE skulle sætte sig fast på platformen, knuste min bedstefar det med aske, hvilket var nok i smedjen. (Foto - manuel metode for meget valg)

I det ler, som vi lige har væltet, er det muligt, at flis, blade, rødder, orme og kalksten bliver knust. For at massen skal være egnet til arbejde, er det nødvendigt at adskille dette affald fra det så grundigt som muligt.

Det er det, høvlen bruges til. De skal høvle hele bunken af ​​ler til små spåner, mens de udvælger urenhederne. Derefter rulles det høvlede og udvalgte ler til en stor kugle og fugter det. Vi vælger den mængde, der er nødvendig for arbejdet for at begynde bortvisning fra lermasse luftbobler, og dæk resten af ​​leret med våde rækker eller klude, tag det med til et køligt hjørne af værkstedet eller læg det i badet. (Fotoviganerende luftbobler ved hjælp af vippemetoden)

Der frigives luft, som så vil forstyrre arbejdet på keramikhjulet på to måder - svingende og slå ud. Små lerstykker (de samme som dem, der bruges af husmoren, der tilbereder dejen til dumplings) rulles på en cirkel. Samtidig slipper der luft ud af lermassen, og den bliver fast.

Lad mig forklare metoden til at slå ud. Hvis du har brug for lidt mere ler end at lave ét lille produkt, så er det praktisk at blande det på bordet. For at gøre dette skal du tage et stykke lerdej og kaste det kraftigt på arbejdsbordene fra højden af ​​en arm strakt over dit hoved. Derefter formes det til et brød og skæres i to dele med snor eller messingtråd.

Herefter lægges det øverste stykke på bordet med den afskårne side opad, og det nederste stykke, uden at vende det, kastes med kraft på det forrige øverste. Der laves igen et snit i en ret vinkel på bordet, et af stykkerne kastes også med den afskårne side opad, og den anden kastes på den, også med den skærede side opad. Så operationen gentages omkring tyve gange.

Jeg vil afslutte dette afsnit med en historie om, hvordan ler tilberedes. præmie, præcis det ler, der bruges til keramik af høj kvalitet.

Min bedstefar lagde det ler, han bragte på jorden, i bede og efterlod det i denne form i et år eller flere år (jo længere, jo bedre). Denne naturlige måde at forarbejde på af keramikere kaldes Lituvannyam. Til produkter top kvalitet Det hældte ler udsættes for yderligere pine, purulens og æltning.

For at komme af med leret, stød det i en stor skål med vand og lad det bundfælde sig, så grove, tunge urenheder sætter sig. Overfør cremen og leret i en anden balje og lad det bundfælde igen. Så til tredje og fjerde. I det sidste reservoir er lerpartiklerne de letteste, mindste og reneste, de får lov til at sætte sig, vandet frigives, og det fineste, reneste ler af højeste kvalitet forbliver i bunden, det placeres i kælderen, hvor det holder i flere uger: det bliver dækket af mørke pletter, udsender dårlig lugt. Efter rådnende bliver leret plastisk og homogent, velegnet til de fleste fint arbejde. Da de øverste lag tørrer hurtigere, skal du ælte leret på en speciel bænk før brug. Der er en ret forskelligartet teknologi til fremstilling af ler. Mens vi lærer, kan der lægges ler på lithuvannya. Og til det første arbejde er en homogen masse ganske velegnet, som kan opnås ved at opbløde og blande kontinenter og stenbrudsler, som er blevet blandet flere gange med en manuel lerkværn.

Der er en gammel metode til at slå luftbobler ud af lerkugler. Ler, æltet på en hånd lerkugle, rullet til en kugle og skåret med en snor i de nødvendige stykker til arbejde. En separat klump tages ind venstre hånd. Håndflade højre hånd de smækker den og slår luften ud. Og med din venstre hånd drejer du konstant bolden, mens du holder den i en hængende position. Dette arbejde er kedeligt, og derfor skal klumpen skæres til, så den er nem at løfte. Men dens størrelse afhænger også af det keramikprodukt, det er beregnet til. Til træning og indtil dine hænder er stærkere, råder jeg dig til at forberede bolde (bryster), der vejer omkring 500-600 gram. (Fra bogen af ​​V. Ristsov "At Potter's Wheel")

I slutningen af ​​sidste år fandt en udstilling af den engelske keramiker J. Powell sted i Moskva. Vaser, kander, lampetter, gulvlamper, lysekroner, familievåben forbløffede kendere med deres raffinement, skønhed, høje kunstneriske smag og subtile viden om materialet. Den usædvanlige teknik blev især bemærket. Som vi fandt ud af, arbejder Powell ikke for speciel maskine, men bruger prægede materialer, for eksempel gaze, fint rebnet eller endda groft jute. Derfor inviterer vi dig til at lære hende at kende.

Lad os starte med ler. Du kan finde den direkte på sommerhus eller i en nærliggende karriere.

Tag et 0,5 liters stykke ler. Tilsæt lidt vand til det og rør, indtil det absorberer al væden og begynder at klæbe til dine hænder. Efter at have forberedt den stive dej, rul den til en kugle med en diameter på 50 mm og en flad kage med en diameter på 100 mm. Tør derefter i skyggen i to til tre dage. Hvis der opstår revner på kuglen eller kagen i løbet af denne tid, betyder det, at leret er for fedt og kræver tilsætning af fint flodsand. Men der er ingen revner, og en bold, der kastes fra en højde af 1 m på en hård overflade, smuldrer ikke - leret er normalt. Mager ler revner ikke, når det tørres, og et produkt fremstillet af det får ikke den rette styrke; I sådan ler er det nødvendigt at blande mere fedtholdigt ler. Tilføj sand eller ler i flere trin, hver gang kontrollere kvaliteten af ​​den resulterende masse.

Der arbejdes videre med lerråvarer, som Powell selv gør. Tag en plade af tyk krydsfiner eller plast med dimensioner på 500 x 375 mm. Dæk den med et stykke stof, der måler 950 x 620 mm.

Sæt to på den trælameller 350 mm lang og 10x10 mm i tværsnit, som vist i figur 1. Læg et stykke ler imellem dem, og brug en trækagerulle til at rulle det til en pandekage 10 mm tyk (Figur 2). Lad os straks bemærke, at som et resultat af denne operation bundfladen ler pandekage vil erhverve tekstur af stof. Brug derefter en skarp kniv til forsigtigt at skære emnet ud, som vist på figur 3. Rul resterne til en kugle og læg dem væk i emalje pande eller plastikpose så det tørrer mindre ud. Tag stoffet med emnet ved hjørnerne (fig. 4), bind dem med knuder og hæng dem på rammen (fig. 5). I denne position vil leremnet antage en konkav form. Lad det stå i to til tre dage, så leret tørrer lidt og hærder. Efter at have taget emnet ud, trim kanterne med en skarp kniv, som vist i figur 6. Det eneste, der er tilbage, er at installere det på benene. Forbered tre understøtninger fra lerdej på forhånd konisk form. Påfør dybe mærker på parringsfladerne med spidsen af ​​en kniv, fugt dem med vand og tryk delene tæt sammen (fig. 7 og 8).

Produkter mere kompleks form let at lave på fire vægge trækasse uden låg (fig. 9) og samme kasse, men med låg (fig. 11), som har slidser forskellige typer(Fig. 12). De yderligere trin, der kræves for at opnå emnerne, er ikke vanskelige at forstå ved at se på de resterende tegninger.

Ikke alt lykkes måske i første forsøg. Men her har du flere produkter, der passer til dig med deres design og skønhed i udførelse. Hvad er det næste?

Brænding er en kompleks proces, der vil give produktet den nødvendige styrke. Det udføres i tre trin: opvarmning, selvfyring og gradvis, kontrolleret afkøling. På det første trin kan processen udføres i en almindelig køkkenkomfur ved 250 ° C. I dette tilfælde ødelægges lerkrystallerne, og hele massen bliver til en amorf tilstand. Med mere høj temperatur(processen udføres i en muffelovn ved 850 ° C) massen sintres for at danne et holdbart skår.

Efter brænding afkøles produkterne. Denne proces er meget lang og ansvarlig. Et nybrændt produkt tåler ikke pludselige temperaturændringer og adgang til kold luft. Lad os tillade dette, og der vil øjeblikkeligt dannes revner. Temperaturen bør sænkes langsomt, afhængigt af produktets vægtykkelse og kvaliteten af ​​råvarerne. Derfor bestemmes køletilstanden eksperimentelt. Men normalt reducerer keramikere temperaturen med en hastighed på 50° i timen. Efter brænding får produktet en lys rød farve. Denne farve kan betragtes som den endelige farve. Men det er bedre, ifølge Powell, udefra eller indenfor male produktet i en anden farve, for eksempel sort, blå eller hvid. Det er lettere at male med lyse nitro-emaljer.

Trykfarver fremstilles i malerruller. I første omgang, ved at føre malingen gennem ruller, blandes malingen først med opløsningsmidlet ved hjælp af en spatel i hånden, og for at opnå en homogen blanding føres den gennem rullerne to gange.
Den maling, der bruges til at male med trykmetoden, med den nødvendige viskositet, skal let fjernes fra jernpladen eller skaftet og overføres perfekt fra papiret til de produkter, der males, uden at bløde på dem. Samtidig behøver den ikke tørre særlig hurtigt og give en klar og højkvalitets kontur.

Til tryk med underglasur anvendes malinger med ca. følgende sammensætning (i%):
Glycerin 19
Melasse 23
Tør maling 58

Til overglasurtryk:
Tørreolie 42,35
Tørmaling 57,65

Når du maler keramiske produkter ved hjælp af trykmetoden, skærer graveren et givet design ud på en metaltromle eller -plade nøjagtig kopi tegning. Dybden af ​​designets skærelinjer på tromlen eller brættet afhænger af malingens intensitet på de tilsvarende steder på originalen. Designet på metallet skæres ud ved hjælp af en speciel fræser (grusspids).

Maling påføres brættet ved hjælp af træspatler, og på tromler ved hjælp af specielle enheder. Overskydende maling fjernes.
Et specielt tyndt let fugtet papir påføres pladen med maling, ovenpå lægges et lag 5-6 mm tykt avispapir, og ovenpå en presenningspude, hvorefter pladen passeres. mellem ruller eller placeret under en presse.

Papiret med motivet påtrykt dyppes i vandet, hvori det er placeret, indtil det er blødt.

Efter at papiret er mættet med vand, påføres designet og papiret på et tørt produkt og tørres af med en filtrulle, og malingen klæber godt til produktets overflade, og papiret adskilles let fra designet. For at berige designet påført ved udskrivning udføres yderligere farvning med maling eller guld.

I modsætning til serigrafi begyndte tampontryk først at udvikle sig intensivt med fremkomsten af ​​evnen til at lave trykklichéer af højkvalitets silikonegummi. Tampontryk er en metode til at overføre et billede fra en trykplade (kliché) til en trykt hård overflade ved hjælp af en elastisk-elastisk tampon.

Pad print teknologi er baseret på at overføre blæk ved hjælp af en kliché gennem en elastisk silikone pude, der følger krumningen af ​​overfladen. På grund af den lave befugtningskoefficient, der er iboende i silikone, "afviser" tamponen mange væsker, inklusive maling, og når tamponen kommer i kontakt med andre genstande, overfører den let maling til disse genstande.

Tamponudskrivning giver dig mulighed for at anvende et billede på næsten enhver form for hård overflade (glatte, bølgede materialer, der ikke absorberer maling) - plastik, glas, træ, metal. Ved brug af tampontryk anvendes logoer eller billeder typisk på små souvenirprodukter: kuglepenne, lightere, nøgleringe, ure, lommeregnere, krus, askebægre, nøgleholdere, flaskeåbnere, plastik bordskånere eller lignende produkter fremstillet af plast, læder og polyethylen, samt på flaskelåg, dåselåg, engangsservice, parfume emballage, div papirvarer(mekaniske blyanter, linealer, knive, visitkortholdere og meget mere), lyd- og videokassetter, cd'er, instrumentetuier, parfumeemballage.

Bloktryk giver dig mulighed for at printe i flere farver, inklusive CMYK, men ligesom ved silketryk er farvematchning meget problematisk. Billedstørrelsen er begrænset af pudens størrelse og klichéen. Ved påføring af billeder på produkter fremstillet af metal, glas og keramik bruges to- og tre-komponent maling for at give ekstra stabilitet samt yderligere varmebehandling

Fordele: identiteten af ​​alle produkter i opløbet, mulighed for at bruge Pantone, lav pris pr. print ved store oplag, udskrivning på buede overflader

Ulemper: pre-press proces - kliché, justering; som regel lille størrelse område, der skal forsegles; høje omkostninger til små løbeture

Overflader til påføring: glas, plast, keramik, træ, metal.
Sider: 64

Serie eller nummer: Keramikundervisning
Den fantastisk illustrerede bog er et trin-for-trin-kursus i håndskulpturskolen.
Skør gode billeder samt detaljerede kommentarer til dem gør det muligt at bestemme lerets egnethed til modellering, lære hvordan man effektivt forbereder og behandler det, giver mulighed for at gå trin for trin gennem alle stadier af tilberedning af lerdej for at begynde at støbe alt slags produkter: vaser, skulpturer og abstrakte former.
Bogen er tiltænkt både specialister og en bred vifte af keramikelskere.

På det seneste er keramik igen blevet så populært, som det engang var, men der er stort set ingen steder at prøve, hvad det er, da der ikke er mange værksteder.

Så du skal lære på egen hånd, heldigvis er der internettet, hvor du kan se videoer og læse om dette emne.

Men for at prøve det skal du bruge et keramikhjul, helst en ovn, hænder og lyst.

At købe et keramikhjul er måske ikke overkommeligt for alle. Faktisk har selv budgetcirkler en pris på 20-30 tusind rubler. På baggrund af dette blev det besluttet at bygge et keramikhjul på egen hånd.
Det er her, det viste sig at være en overraskelse, at der ikke er noget særligt om dette emne på internettet, for det meste spredt information og intet konkret (her mener jeg elektriske keramikhjul, da der er nok information om fodhjul).

Så lad os komme i gang.

Det tog en uge at skitsere formen af ​​cirklen i SketchUp (en uge, fordi vi gennemtænkte alle elementerne så meget som muligt og tænkte på maksimal ensretning, hvilket selvfølgelig ikke helt lykkedes). Et par gange måtte jeg lave den færdige version af cirklen om.

Rammen er lavet af profilrør 80x40, da denne størrelse passer ret godt ind i ideen om strukturel stivhed. (svejset struktur)

Motoren er ophængt på en plade, der bevæger sig langs slæden. Motorremskiven er bearbejdet.

Frontplade akselleje fra VAZ-2109 (bagnav). Valget faldt på den, fordi den er bedst egnet til vores formål. Dens design er sådan, at når clipsen trykkes ned, centrerer den sig selv. Et glas blev bearbejdet til det og svejset ind i tværbjælken. Den drevne aksel remskive er fabriksfremstillet, fra en vaskemaskine. Akslen og møtrikkerne, der strammer lejet og fikserer remskiven, blev også bearbejdet. Poly-kileremmen var også fra en vaskemaskine. Der var frygt for, at remmen ville falde af den drevne remskive (dens overflade er flad), men de blev ikke bekræftet.

Frontpladen er også bearbejdet af plade rustfrit stål.

Bordet er lavet af spånplader og belagt med maling.

Motoreffekt 370W 1500 o/min.


Den får strøm gennem en Vesper - 8100k frekvensomformer. Hastigheden kan justeres over et bredt område - fra nul til 110, og mere er muligt - alt ændrer sig i konverterens indstillinger.

Styringen er afledt af omformeren og består af en hastighedsregulator i form af en variabel modstand og en simpel kontakt.

Designet af cirklen viste sig at være så enkelt og bekvemt som muligt. Hvis du ønsker det, kan du skifte hastighedskontrollen til fodpedalen - men her er det op til dig at behage.