प्रयोगशाला बिजली आपूर्ति के सर्किट के साथ - अब मामला। बिजली आपूर्ति को असेंबल करने की प्रक्रिया के दौरान, मुझे दोहरे यूएसबी कनेक्टर वाला एक पुराना मदरबोर्ड मिला, और मैं यूनिट को पांच-वोल्ट गैजेट कनेक्ट करने के लिए आउटपुट से लैस करना चाहता था। अभी के लिए, मैंने कनेक्टर को सीधे बिजली आपूर्ति आउटपुट से कनेक्ट किया है और फोन कनेक्ट करने से पहले, मैंने पहले वोल्टेज को 5 वोल्ट पर सेट किया है। भविष्य में मैं एक स्टेप-डाउन डीसी-डीसी कनवर्टर स्थापित करने की योजना बना रहा हूं। सभी भीतर की दुनियाबिजली की आपूर्ति 180*140*90 के बाहरी आकार वाले एक बॉक्स में फिट होती है। बिजली आपूर्ति बोर्ड को एक कोण पर सुरक्षित करना पड़ा, क्योंकि बॉक्स की आंतरिक ऊंचाई बिजली आपूर्ति बोर्ड के आकार से थोड़ी कम थी।

सबसे पहले, मैंने फ्रंट पैनल पर नियंत्रण, पावर कॉर्ड सॉकेट और रियर पैनल पर कूलर के साथ रेडिएटर लगाया। कूलर को घुमाया गया ताकि हवा केस में चली जाए - अब हवा का प्रवाह केस में छिद्रित छिद्रों से बाहर आता है, जिससे बिजली आपूर्ति इकाई के सभी घटक ठंडे हो जाते हैं।

और एक विशिष्ट विशेषताइस बिजली आपूर्ति में सर्किट के आउटपुट पर एक कम क्षमता वाला इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर लगाया जाता है, जो कनेक्टेड एलईडी को जलने नहीं देगा। हालाँकि, मैंने आउटपुट पर एक गैर-इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर जोड़ने का फैसला किया, लेकिन आरएफ हस्तक्षेप को दबाने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि संपर्क लैमेलस को एक स्थिति में सुरक्षित करने के उद्देश्य से ताकि वे मुड़ न सकें और शॉर्ट-सर्किट न हो सकें।

यह लेख उन लोगों के लिए है जो ट्रांजिस्टर और डायोड को तुरंत अलग कर सकते हैं, जानते हैं कि सोल्डरिंग आयरन किस लिए होता है और इसे किस तरफ से पकड़ना है, और अंततः यह समझ में आ गया है कि प्रयोगशाला बिजली आपूर्ति के बिना उनके जीवन का अब कोई मतलब नहीं है। ...

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यहां मैं जितना संभव हो सके उतना विस्तार से समझाने की कोशिश करूंगा - चरण दर चरण यह कैसे करें न्यूनतम लागत. निश्चित रूप से, अपने घरेलू हार्डवेयर को अपग्रेड करने के बाद, हर किसी के पैरों के नीचे कम से कम एक बिजली की आपूर्ति होती है। बेशक, आपको इसके अतिरिक्त कुछ खरीदना होगा, लेकिन ये बलिदान छोटे होंगे और संभवतः अंतिम परिणाम से उचित होंगे - यह आमतौर पर 22V और 14A छत के बारे में है। व्यक्तिगत रूप से, मैंने $10 का निवेश किया। बेशक, यदि आप सब कुछ "शून्य" स्थिति से इकट्ठा करते हैं, तो आपको बिजली आपूर्ति, तार, पोटेंशियोमीटर, नॉब और अन्य ढीली वस्तुओं को खरीदने के लिए लगभग 10-15 डॉलर और खर्च करने के लिए तैयार रहना होगा। लेकिन आमतौर पर हर किसी के पास इस तरह का ढेर सारा कूड़ा-कचरा होता है। एक बारीकियां भी है - आपको अपने हाथों से थोड़ा काम करना होगा, इसलिए उन्हें "विस्थापन के बिना" जे होना चाहिए और कुछ ऐसा ही आपके लिए काम कर सकता है:

सबसे पहले, आपको किसी भी तरह से 250W से अधिक क्षमता वाली एक अनावश्यक लेकिन सेवा योग्य ATX बिजली आपूर्ति इकाई प्राप्त करने की आवश्यकता है। सबसे लोकप्रिय योजनाओं में से एक पावर मास्टर FA-5-2 है:

मैं विशेष रूप से इस योजना के लिए कार्यों के विस्तृत अनुक्रम का वर्णन करूंगा, लेकिन वे सभी अन्य विकल्पों के लिए मान्य हैं।
तो, पहले चरण में आपको एक दाता बिजली आपूर्ति तैयार करने की आवश्यकता है:

1. डायोड D29 निकालें (आप केवल एक पैर उठा सकते हैं)
2. जंपर J13 निकालें, इसे सर्किट और बोर्ड पर ढूंढें (आप वायर कटर का उपयोग कर सकते हैं)
3. PS ON जम्पर को जमीन से जुड़ा होना चाहिए।
4. हम पीबी को थोड़े समय के लिए ही चालू करते हैं, क्योंकि इनपुट पर वोल्टेज अधिकतम (लगभग 20-24V) होगा। वास्तव में, हम यही देखना चाहते हैं...

16V के लिए डिज़ाइन किए गए आउटपुट इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में मत भूलना। वे थोड़ा गर्म हो सकते हैं. यह मानते हुए कि वे संभवतः "सूजे हुए" हैं, फिर भी उन्हें दलदल में भेजना होगा, कोई शर्म की बात नहीं। तारों को हटा दें, वे रास्ते में आ जाते हैं, और केवल GND और +12V का उपयोग किया जाएगा, फिर उन्हें वापस सोल्डर करें।

5. हम 3.3 वोल्ट भाग हटाते हैं: R32, Q5, R35, R34, IC2, C22, C21:

6. 5V हटाना: शोट्की असेंबली HS2, C17, C18, R28, या "चोक प्रकार" L5
7. -12V -5V निकालें: D13-D16, D17, C20, R30, C19, R29

8. हम खराब को बदलते हैं: C11, C12 को बदलें (अधिमानतः बड़ी क्षमता C11 - 1000uF, C12 - 470uF के साथ)
9. हम अनुपयुक्त घटकों को बदलते हैं: C16 (अधिमानतः मेरी तरह 3300uF x 35V, ठीक है, कम से कम 2200uF x 35V जरूरी है!) और अवरोधक R27, मैं आपको इसे अधिक शक्तिशाली के साथ बदलने की सलाह देता हूं, उदाहरण के लिए 2W और प्रतिरोध 360-560 ओम.

हम अपने बोर्ड को देखते हैं और दोहराते हैं:

10. हम TL494 1,2,3 के पैरों से सब कुछ हटा देते हैं, ऐसा करने के लिए हम प्रतिरोधों को हटा देते हैं: R49-51 (पहला पैर मुक्त करें), R52-54 (... दूसरा पैर), C26, J11 (... तीसरा चरण)
11. मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मेरा R38 किसी ने काट दिया है और मेरा सुझाव है कि आप भी इसे काटें। यह वोल्टेज फीडबैक में भाग लेता है और R37 के समानांतर है। दरअसल, R37 को भी काटा जा सकता है.

12. हम माइक्रोक्रिकिट के 15वें और 16वें पैरों को "बाकी सभी" से अलग करते हैं: इसके लिए हम मौजूदा ट्रैक में 3 कट बनाते हैं और एक काले जम्पर के साथ 14वें पैर से कनेक्शन बहाल करते हैं, जैसा कि मेरी तस्वीर में दिखाया गया है।

13. अब हम रेगुलेटर बोर्ड के लिए केबल को आरेख के अनुसार बिंदुओं पर मिलाप करते हैं, मैंने टांका लगाने वाले प्रतिरोधों से छेद का उपयोग किया, लेकिन 14 और 15 तारीख तक मुझे ऊपर की तस्वीर में वार्निश और ड्रिल छेद को छीलना पड़ा।
14. लूप नंबर 7 (रेगुलेटर की बिजली आपूर्ति) का कोर टीएल की +17V बिजली आपूर्ति से, जम्पर के क्षेत्र में, अधिक सटीक रूप से J10 से लिया जा सकता है। रास्ते में एक छेद करें, वार्निश साफ़ करें और वहाँ जाएँ! प्रिंट साइड से ड्रिल करना बेहतर है।

यह सब कुछ था, जैसा कि वे कहते हैं: समय बचाने के लिए "न्यूनतम संशोधन"। यदि समय महत्वपूर्ण नहीं है, तो आप सर्किट को निम्नलिखित स्थिति में ला सकते हैं:

मैं इनपुट (सी1, सी2) पर हाई-वोल्टेज कंडेनसर को बदलने की भी सलाह दूंगा। वे छोटी क्षमता के हैं और शायद पहले से ही काफी सूखे हैं। वहां 680uF x 200V होना सामान्य रहेगा। साथ ही, L3 समूह स्थिरीकरण चोक को थोड़ा फिर से करना एक अच्छा विचार है, या तो 5-वोल्ट वाइंडिंग का उपयोग करें, उन्हें श्रृंखला में कनेक्ट करें, या सब कुछ पूरी तरह से हटा दें और 3- के कुल क्रॉस-सेक्शन के साथ नए तामचीनी तार के लगभग 30 मोड़ लपेटें। 4मिमी 2.

पंखे को बिजली देने के लिए, आपको इसके लिए 12V "तैयार" करने की आवश्यकता है। मुझे इस तरह से पता चला: जहां 3.3V उत्पन्न करने के लिए एक क्षेत्र-प्रभाव ट्रांजिस्टर हुआ करता था, आप 12-वोल्ट KREN (KREN8B या 7812 आयातित एनालॉग) को "सेटल" कर सकते हैं। बेशक, आप पटरियों को काटे बिना और तार जोड़े बिना ऐसा नहीं कर सकते। अंत में, परिणाम मूलतः "कुछ नहीं" था:

फोटो से पता चलता है कि कैसे सब कुछ नई गुणवत्ता में सामंजस्यपूर्ण रूप से सह-अस्तित्व में है, यहां तक ​​​​कि पंखे का कनेक्टर भी अच्छी तरह से फिट होता है और रिवाइंड प्रारंभ करनेवाला काफी अच्छा निकला।

अब नियामक. वहां अलग-अलग शंट के साथ कार्य को सरल बनाने के लिए, हम ऐसा करते हैं: हम चीन में या स्थानीय बाजार में तैयार एमीटर और वोल्टमीटर खरीदते हैं (आप शायद उन्हें वहां पुनर्विक्रेताओं से पा सकते हैं)। आप संयुक्त खरीद सकते हैं. लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि उनकी वर्तमान सीमा 10ए है! इसलिए, नियामक सर्किट में इस निशान पर अधिकतम धारा को सीमित करना आवश्यक होगा। यहां मैं इसके लिए एक विकल्प का वर्णन करूंगा व्यक्तिगत उपकरण 10ए की अधिकतम सीमा के साथ वर्तमान विनियमन के बिना। नियामक सर्किट:

वर्तमान सीमा को समायोजित करने के लिए, आपको R9 की तरह ही R7 और R8 को 10 kOhm वैरिएबल रेसिस्टर से बदलना होगा। तभी सभी उपायों का प्रयोग संभव हो सकेगा। यह R5 पर भी ध्यान देने योग्य है। इस स्थिति में, इसका प्रतिरोध 5.6 kOhm है, क्योंकि हमारे एमीटर में 50mΩ शंट है। अन्य विकल्पों के लिए R5=280/R शंट। चूँकि हमने सबसे सस्ते वोल्टमीटर में से एक लिया है, इसलिए इसे थोड़ा संशोधित करने की आवश्यकता है ताकि यह 0V से वोल्टेज माप सके, न कि 4.5V से, जैसा कि निर्माता ने किया था। संपूर्ण परिवर्तन में डायोड डी1 को हटाकर बिजली और माप सर्किट को अलग करना शामिल है। हम वहां एक तार मिलाते हैं - यह +V बिजली की आपूर्ति है। मापा गया भाग अपरिवर्तित रहा.

तत्वों की व्यवस्था के साथ नियामक बोर्ड नीचे दिखाया गया है। लेज़र-आयरन निर्माण विधि की छवि 300 डीपीआई के रिज़ॉल्यूशन के साथ एक अलग फ़ाइल रेगुलेटर.बीएमपी के रूप में आती है। संग्रह में EAGLE में संपादन के लिए फ़ाइलें भी शामिल हैं। नवीनतम बंद. संस्करण यहां डाउनलोड किया जा सकता है: www.cadsoftusa.com। इंटरनेट पर इस संपादक के बारे में बहुत सारी जानकारी उपलब्ध है।

फिर हम तैयार बोर्ड को इंसुलेटिंग स्पैसर के माध्यम से केस की छत पर पेंच करते हैं, उदाहरण के लिए, 5-6 मिमी ऊंचे इस्तेमाल किए गए लॉलीपॉप स्टिक से काटा जाता है। खैर, पहले माप और अन्य उपकरणों के लिए सभी आवश्यक कटआउट बनाना न भूलें।

हम लोड के तहत पूर्व-इकट्ठा और परीक्षण करते हैं:

हम बस विभिन्न चीनी उपकरणों की रीडिंग के पत्राचार को देखते हैं। और नीचे यह पहले से ही "सामान्य" लोड के साथ है। यह एक कार का मुख्य लाइट बल्ब है। जैसा कि आप देख सकते हैं, लगभग 75W है। साथ ही, वहां एक आस्टसीलस्कप लगाना न भूलें और लगभग 50 mV की तरंग देखें। यदि और भी कुछ है, तो हम 220uF की क्षमता वाले उच्च पक्ष पर "बड़े" इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में याद करते हैं और उदाहरण के लिए, 680uF की क्षमता वाले सामान्य इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ उन्हें बदलने के बाद तुरंत भूल जाते हैं।

सिद्धांत रूप में, हम यहां रुक सकते हैं, लेकिन और अधिक देने के लिए अच्छा दृश्यउपकरण, ताकि यह 100% घर का बना न दिखे, हम निम्नलिखित कार्य करते हैं: हम अपनी मांद छोड़ते हैं, फर्श पर जाते हैं और पहले दरवाजे पर लगे बेकार चिन्ह को हटा देते हैं।

जैसा कि आप देख सकते हैं, हमसे पहले भी कोई यहाँ आ चुका है।

सामान्य तौर पर, हम चुपचाप यह गंदा व्यवसाय करते हैं और विभिन्न शैलियों की फ़ाइलों के साथ काम करना शुरू करते हैं और साथ ही ऑटोकैड में महारत हासिल करते हैं।

फिर हम एमरी का उपयोग करके तीन-चौथाई पाइप के एक टुकड़े को तेज करते हैं और पर्याप्त उपयोग करते हैं मुलायम रबरहमने आवश्यक मोटाई काट दी और पैरों को तराशने के लिए सुपरग्लू का उपयोग किया।

परिणामस्वरूप, हमें एक काफी अच्छा उपकरण मिलता है:

ध्यान देने योग्य कुछ बातें हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह नहीं भूलना चाहिए कि बिजली आपूर्ति का जीएनडी और आउटपुट सर्किट कनेक्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए केस और बिजली आपूर्ति के जीएनडी के बीच संबंध को खत्म करना आवश्यक है। सुविधा के लिए, फ़्यूज़ को हटाने की सलाह दी जाती है, जैसा कि मेरी तस्वीर में है। खैर, जितना संभव हो सके इनपुट फ़िल्टर के लापता तत्वों को पुनर्स्थापित करने का प्रयास करें, सबसे अधिक संभावना है कि स्रोत कोड में वे बिल्कुल भी नहीं हैं।

यहां समान उपकरणों के लिए कुछ और विकल्प दिए गए हैं:

बाईं ओर ऑल-इन-वन हार्डवेयर वाला 2-मंजिला एटीएक्स केस है, और दाईं ओर एक भारी रूप से परिवर्तित पुराना एटी कंप्यूटर केस है।

जब आपके पास सीएनसी मशीन और आधुनिक बिजली उपकरण हों, तो अपने हाथों से बिजली आपूर्ति (और अन्य उत्पादों) के लिए लकड़ी और प्लेक्सीग्लास से पारदर्शी केस बनाना इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर ऐसा कोई उपकरण नहीं है तो स्थिति से बाहर कैसे निकला जाए, लेकिन इन सामग्रियों के साथ काम करने की इच्छा है।

केवल साधारण और का उपयोग करके बिजली आपूर्ति के लिए घरेलू पारदर्शी केस बनाने की प्रक्रिया नीचे दी गई है उपलब्ध उपकरण. और भी बहुत हैं उपयोगी सिफ़ारिशेंप्लेक्सीग्लास के प्रसंस्करण के संबंध में। आप सीखेंगे कि इसे कैसे काटना है, हिस्सों को आकार के अनुसार कैसे समायोजित करना है, और उनमें आयताकार छेद सहित छेद कैसे करना है। सबसे ज्यादा सरल तरीकेलकड़ी और प्लेक्सीग्लास का कनेक्शन। इसके अतिरिक्त, इस बात की भी जानकारी है कि आप इन सामग्रियों को एक साथ कैसे बांध सकते हैं।

उपकरण और सामग्री

घरेलू पारदर्शी केस बनाने के लिए आपको निम्नलिखित उपभोग्य सामग्रियों की आवश्यकता होगी:

• लगभग 5 मिमी मोटा पारदर्शी प्लेक्सीग्लास;
• कम से कम 10 मिमी की मोटाई वाला लकड़ी का बोर्ड या प्लाईवुड;
• काउंटरसंक हेड के साथ स्व-टैपिंग स्क्रू - 12 पीसी;
• नट के साथ छोटे बोल्ट - 4 पीसी;
• आयताकार बटन 250 वी और कम से कम 2 ए;
• ग्रिट P100 और P240 के साथ सैंडपेपर;
• खनिज या सिंथेटिक मोटर तेल;
• एकत्र किया हुआ पीसीबीबढ़ते छेद के साथ.

उपरोक्त सभी से एक तैयार उत्पाद प्राप्त करने के लिए, आपको निम्नलिखित उपकरण और उपकरण तैयार करने चाहिए (केवल सुलभ और सस्ते वाले ही विशेष रूप से लिए गए थे):

• बिजली की ड्रिल;
• 3 मिमी और 10 मिमी के व्यास के साथ लकड़ी के ड्रिल;
• काउंटरसिंक;
• लकड़ी काटने की आरी;
• दबाना;
• ब्लेड के साथ धातु हैकसॉ;
• फिलिप्स पेचकस;
• शासक;
• काला मार्कर.

यदि आपके पास अपने निपटान में है इलेक्ट्रिक आरा, राउटर, स्क्रूड्राइवर और चक्की- तो यह सब विनिर्माण प्रक्रिया में काफी तेजी लाएगा। हालाँकि, आप इन महंगे उपकरणों के बिना भी काफी आसानी से काम कर सकते हैं। आख़िरकार, सामग्री का एक प्रमुख उद्देश्य यह दिखाना है कि केवल बजट टूल का उपयोग करके पारदर्शी केस कैसे बनाया जाए।

लकड़ी की बॉडी दीवारों का निर्माण

आइए सबसे सरल ऑपरेशन से शुरू करें, यानी लकड़ी से शरीर के अंगों का निर्माण, यानी इसकी अंतिम दीवारें। इन उद्देश्यों के लिए, आप कोई भी ले सकते हैं लकड़ी के तख्तोंकम से कम 10 मिमी मोटा, या समान आकार का प्लाईवुड। यहां तक ​​कि किसी प्रकार के प्लैटबैंड या अस्तर की कटिंग के अवशेष भी काम आएंगे। चिपबोर्ड या ओएसबी का उपयोग करने की अनुशंसा नहीं की जाती है, क्योंकि ये सामग्रियां छोटे उत्पादों के निर्माण के लिए बहुत उपयुक्त नहीं हैं।
प्रस्तुत उदाहरण में भागों के आयाम 70x50x10 मिमी हैं। स्वाभाविक रूप से, यदि आप अपने किसी उत्पाद के लिए केस बना रहे हैं, तो अंतिम दीवारों की चौड़ाई और ऊंचाई व्यक्तिगत रूप से चुनी जाती है। केवल लकड़ी की मोटाई को अपरिवर्तित छोड़ने की सलाह दी जाती है, क्योंकि पतले टुकड़ों में मैन्युअल रूप से सही छेद बनाना मुश्किल होगा।
ऐसे सरल भागों को काटने का सबसे सस्ता तरीका एक नियमित हैकसॉ है। अधिक सटीक परिणाम के लिए, मेटर बॉक्स और अपघर्षक आरी का उपयोग करने की अनुशंसा की जाती है। वास्तव में, ऐसे छोटे वर्कपीस को हैकसॉ से भी बनाया जा सकता है। फिर, यदि आपके पास इलेक्ट्रिक आरा है, तो कार्य और भी आसान हो जाता है।
काटने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है लकड़ी के रिक्त स्थानक्या उनका फिट है. वे बिल्कुल समान होने चाहिए और साथ ही, एक आयताकार समानांतर चतुर्भुज के आकार के होने चाहिए। बिना प्रोफेशनल के बढ़ईगीरी उपकरणइस समस्या को केवल एक क्लैंप और P100 ग्रिट सैंडपेपर से हल किया जा सकता है। अपघर्षक तय हो गया है सपाट सतह, और भागों को एक दूसरे से जोड़ा जाता है और तब तक पॉलिश किया जाता है जब तक कि किनारे पूरी तरह से जुड़ न जाएं।

प्लेक्सीग्लास से शरीर के अंगों का निर्माण

बिना किसी सीएनसी मशीन के प्लेक्सीग्लास के साथ काम करना लकड़ी के साथ काम करने की तुलना में थोड़ा अधिक कठिन है। हालाँकि यह पहली नज़र में काफी लचीली सामग्री है, लेकिन अगर इसे सही ढंग से संसाधित नहीं किया जाता है तो यह लगातार पिघलती है, बुलबुले बनती है, दरारें और खरोंचें आती हैं। हालाँकि, नीचे दी गई जानकारी से लैस होकर इन कठिनाइयों से निपटना काफी संभव है।
सबसे पहले, हम भागों के आयाम निर्धारित करते हैं। इनका चयन लकड़ी से बनी अंतिम दीवारों की लंबाई और चौड़ाई के आधार पर किया जाता है। पहले किन्हीं दो विपरीत भुजाओं को बनाया जाता है, फिर शेष जोड़ी बनाई जाती है। यदि किसी की रुचि है, तो उदाहरण में साइड की दीवारों के आयाम 140x70 मिमी हैं, और ऊपर और नीचे 140x50 मिमी हैं।
अब प्लेक्सीग्लास काटने के बारे में। सबसे सस्ता और विश्वसनीय तरीकाइस सामग्री को काटने के लिए, एक नियमित धातु हैकसॉ का उपयोग करें। आप एक विशेष चाकू का उपयोग करके भी काट सकते हैं, घरेलू उपकरण, उत्कीर्णक, इलेक्ट्रिक आरा, मिलिंग कटर इत्यादि।
यदि, फिर भी, आप धातु के लिए हैकसॉ का उपयोग करने का निर्णय लेते हैं, तो काम करने से पहले आपको ज्ञात समस्याओं से बचने के लिए बस कुछ तरकीबें सीखने की जरूरत है। सबसे पहले, ऐसी आरी से, घर्षण के कारण प्लेक्सीग्लास पिघल सकता है। दूसरे, मार्कर से बने निशानों को धोना मुश्किल हो सकता है, खासकर अगर यह स्थायी हो। तीसरा, प्लेक्सीग्लास पर बहुत आसानी से खरोंच लग जाती है, जो काफी खराब हो जाती है उपस्थिति तैयार उत्पाद(जैसा कि उदाहरण फ़ोटो में है)।
तो, आइए ऊपर वर्णित समस्याओं को हल करने के तरीकों पर नजर डालें। धातु के ब्लेड से काटते समय प्लेक्सीग्लास को पिघलने से रोकने के लिए, इसे पारंपरिक के साथ पूर्व-उपचार किया जाना चाहिए मोटर ऑयल. इसके अलावा, आप ब्लेड और कटिंग लाइन दोनों को लुब्रिकेट कर सकते हैं। यदि आप प्लेक्सीग्लास पर तेल लगाते हैं, तो इसे इलेक्ट्रिक आरा से भी बिना किसी समस्या के काटना संभव होगा, और सामग्री पिघलेगी नहीं।
स्थायी मार्कर को हटाने के बारे में पहली चीज़ जो दिमाग में आती है वह है नियमित मेडिकल अल्कोहल। हाँ। यह मार्कर के निशानों से अच्छी तरह निपटता है, लेकिन एक समस्या है। तथ्य यह है कि जब अल्कोहल कार्बनिक ग्लास के किनारे पर मिलता है, तो यह ध्यान देने योग्य दरारें देता है। ऐसी समस्याओं से बचने के लिए, निशान लगाने के लिए नियमित फेल्ट-टिप पेन का उपयोग करना बेहतर है। अधिक सर्वोत्तम विकल्पइसमें एक कील होगी जिसका उपयोग प्लेक्सीग्लास पर कटिंग लाइन को खरोंचने के लिए आसानी से किया जा सकता है।
और एक आखिरी बात. ऐक्रेलिक ग्लास को आकस्मिक खरोंच से बचाने के लिए, इसे काटने और प्रसंस्करण से पहले नियमित मास्किंग टेप से सील किया जाना चाहिए। फोटो में दिखाए गए उदाहरण में ऐसा नहीं किया गया, और परिणाम स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। हालांकि सारा काम बहुत सावधानी से किया गया. मास्किंग टेपकाटने, रेतने, ड्रिलिंग या संयोजन में हस्तक्षेप नहीं करेगा। और मार्कर के निशान की समस्या अपने आप दूर हो जाती है।
प्लेक्सीग्लास भागों को काटने के बाद, उन्हें आकार में समायोजित करने की आवश्यकता होती है। इस पर भी किया जा सकता है रेगमालएक सपाट आधार पर तय किया गया। सामग्री पिघल भी जाएगी, लेकिन ऐसे में तेल का प्रयोग न करना ही बेहतर है। साधारण पानी का उपयोग करना अधिक प्रभावी है - यह पीसने के दौरान प्लेक्सीग्लास को पूरी तरह से ठंडा कर देगा, इसे पिघलने से रोक देगा।

प्लेक्सीग्लास में आयताकार छेद

अगर साथ गोल छेदसब कुछ कमोबेश स्पष्ट है, फिर बिना भी विशेष उपकरणएक ही स्विच के लिए आयताकार सॉकेट बनाना इतना आसान नहीं है। इस समस्या को हल करने के दो तरीके हैं। दोनों सरल हैं.
यदि आपके पास एक ही इलेक्ट्रिक आरा (या एक मैनुअल) है, तो हम बस भविष्य के घोंसले के कोनों में छोटे छेद ड्रिल करते हैं, उनमें से एक में एक नेल फ़ाइल डालते हैं और परिधि के चारों ओर काम करते हैं। स्नेहन के बारे में मत भूलना. यदि कोई आरा नहीं है, तो हम लेते हैं नियमित ड्रिल, जिसका व्यास शरीर पर बढ़ते सॉकेट की चौड़ाई के जितना संभव हो उतना करीब है। हम एक या दो छेद ड्रिल करते हैं और फिर इसे पूरा करते हैं आयताकार आकारएक नियमित सस्ती सुई फ़ाइल का उपयोग करना।

बाद के मामले में, यदि प्लेक्सीग्लास को पहले गतिहीन रूप से स्थिर कर दिया जाए तो प्रसंस्करण बहुत तेज और आसान हो जाएगा। यह भी पहले वर्कपीस के दोनों किनारों पर 45 डिग्री के कोण पर फ़ाइल के साथ काम करने के लायक है, और उसके बाद ही किनारे को समकोण पर संरेखित करें।

लकड़ी और प्लेक्सीग्लास से बनी बॉडी को असेंबल करना

जब सभी रिक्त स्थान बन जाते हैं, तो जो कुछ बचता है वह उन्हें एक उत्पाद में इकट्ठा करना है। सबसे पहले, आइए प्लेक्सीग्लास को लकड़ी से जोड़ने के विकल्पों पर गौर करें। इस मामले में गोंद पूरी तरह से उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इसके निशान इसके माध्यम से दिखाई देंगे पारदर्शी सामग्री. अंत में, यह बहुत अच्छा नहीं लगेगा.

सबसे सरल तरीका काउंटरसंक हेड के साथ स्व-टैपिंग स्क्रू है। यदि उन्हें सममित रूप से वितरित किया जाता है, तो वे उत्पाद की उपस्थिति को खराब नहीं करेंगे। इस तरह से इकट्ठा करने के लिए, आपको एक ड्रिल, हार्डवेयर से छोटे व्यास वाली एक ड्रिल और एक काउंटरसिंक की आवश्यकता होगी।

दो आसन्न वर्कपीस को एक क्लैंप का उपयोग करके एक साथ जोड़ा जाता है और तय किया जाता है। दो छोटे का उपयोग करना बेहतर है, क्योंकि संपीड़न बल यहां एक भूमिका निभाता है बड़ी भूमिका. तथ्य यह है कि जब एक ड्रिल प्लेक्सीग्लास के माध्यम से लकड़ी में गुजरती है और हिस्से कमजोर रूप से तय होते हैं, तो वे निश्चित रूप से हिलेंगे, जो अस्वीकार्य है। जब छेद तैयार हो जाते हैं, तो हम बनाते हैं सीटसिर के नीचे और पेंच में पेंच। हम शरीर की सभी दीवारों के साथ भी ऐसा ही करते हैं।

यह भी ध्यान देने योग्य है कि सेल्फ-टैपिंग स्क्रू का उपयोग हमेशा नहीं होता है सर्वोत्तम दृष्टिकोणऐसी समस्याओं का समाधान करने के लिए. ऐसा कनेक्शन कई असेंबलियों और डिसअसेंबली के बाद अपनी ताकत खो देगा। इसलिए, इसका उपयोग केवल उन मामलों में किया जाना चाहिए जहां आपका डिवाइस अक्सर नहीं खोला जाएगा।

यदि आपको अंतहीन डिस्सेप्लर की संभावना के साथ एक पारदर्शी मामले की आवश्यकता है, तो स्व-टैपिंग स्क्रू के बजाय, विशेष थ्रेडेड बुशिंग और काउंटरसंक स्क्रू का उपयोग करें। इस मामले में, झाड़ियों को पहले लकड़ी में पेंच किया जाता है, और फिर उनमें पेंच लगाए जाते हैं। ऐसा कनेक्शन मजबूती के मामले में सेल्फ-टैपिंग स्क्रू से बिल्कुल भी कमतर नहीं है, लेकिन कार्यक्षमता के मामले में यह काफी बेहतर है।
मामले की परीक्षण असेंबली के बाद, जो कुछ बचा है वह इसमें भरने को एकीकृत करना है। मुद्रित सर्किट बोर्ड को जोड़ने के लिए नीचे छेद बनाए जाते हैं और इसे सुरक्षित करने के लिए बोल्ट और नट का उपयोग किया जाता है। यदि उपयुक्त धागे के साथ विशेष रेडियो माउंटिंग पोस्ट हैं, तो उनका उपयोग करना बेहतर है। उदाहरण में दिखाया गया बटन स्वयं लॉक हो जाता है। इसके अतिरिक्त, हम तारों के लिए आउटलेट या कनेक्टर्स के लिए छेद प्रदान करते हैं, और आरेख के अनुसार सब कुछ इकट्ठा करते हैं। अगर चाहें तो रबर या प्लास्टिक के पैर लगाएं।
परिणामस्वरूप, हमें अपने शिल्प के लिए एक उत्कृष्ट पारदर्शी केस मिलता है। अपनी नाजुक उपस्थिति के बावजूद, यह काफी टिकाऊ है। इसके अलावा, प्लेक्सीग्लास करंट का संचालन नहीं करता है, इसलिए इस दृष्टिकोण से केस सुरक्षित है। यदि आपको उत्पाद में लकड़ी की उपस्थिति पसंद नहीं है, तो आप इसके स्थान पर मोटे प्लेक्सीग्लास का उपयोग कर सकते हैं। हालाँकि, लकड़ी के विपरीत, इसे स्क्रू या झाड़ियों के लिए पिरोना होगा।

पिछले लेख में हमने एक मुद्रित सर्किट बोर्ड बनाया और उस पर मुख्य भागों को टांका लगाया, और आज हम अपने मामले को "मूर्तिकला" देंगे बिजली की आपूर्ति.

बेशक, मैं मौलिक होने का दिखावा नहीं करता, क्योंकि मैंने अपने डिज़ाइनों के लिए केस तैयार चित्रों के अनुसार बनाए हैं, और यदि संभव हो, तो मैंने हमेशा अपने डिज़ाइनों को अपने लिए न्यूनतम बदलाव के साथ तैयार केस में पैक करने का प्रयास किया है, और इसलिए, भी महान अनुभवमेरे पास आविष्कार के मामले नहीं हैं।

यहां मैं आपको केवल केस के निर्माण की प्रक्रिया और फ्रंट पैनल और अंदर बेस पर बिजली तत्वों की संभावित व्यवस्था के बारे में बताऊंगा। और यह आप पर निर्भर है कि आप इसे ठीक इसी तरह, इसी क्रम में और ऐसी सामग्रियों से बना सकते हैं। इसके अलावा, यदि आपके पास एक तैयार केस है, या आप इसे स्वयं जोड़ सकते हैं, तो इस भाग को छोड़ दें।

मेरे पास नवीनीकरण से कुछ बचा हुआ है एमडीएफ पैनलऔर एक एल्युमीनियम का कोना, जिसका मैंने उपयोग करने का निर्णय लिया। सबसे पहले, हम बिजली आपूर्ति के तत्वों को भविष्य के आधार पर उस तरह से रखते हैं जिस तरह से वे स्थित होंगे और ताकि उन तक आसान पहुंच हो।

हमने अतिरिक्त काट दिया.

आधार पर, हमें पक्षों को इंगित करना होगा: "सामने", "पीछे", "बाएँ" और "दाएँ"।

सामने की दीवार के लिए एक टुकड़ा चिह्नित करें और काट लें।

एक कोना काट दो. कोने की लंबाई शरीर की दीवार की लंबाई से 2-4 मिमी कम करें।

अब चलो डॉक करें मुहरानीचे से आवास.
यह सुनिश्चित करने के लिए कि एल्यूमीनियम और लकड़ी के हिस्सों के बीच के छेद पूरी तरह से मेल खाते हैं, हम निम्नानुसार आगे बढ़ते हैं: सामने की दीवार पर पहले छेद को चिह्नित करें, फिर कोने को ठीक से लगाएं, और दोनों हिस्सों को मजबूती से दबाएं। हम एक पतली ड्रिल से गुजरते हैं लकड़ी का हिस्साकोने में एक छेद करके (चित्र के बाईं ओर)।

भागों को जकड़ने के लिए, मैंने क्रमशः एम 3 के व्यास के साथ बोल्ट और नट्स का उपयोग किया, और 3 मिमी के व्यास के साथ एक ड्रिल के साथ छेद ड्रिल किए।

हम एक कटे हुए शंकु के नीचे एक बड़े व्यास की ड्रिल के साथ मामले की सामने और पीछे की दीवारों पर सभी छेद ड्रिल करते हैं ताकि पेंच सिर इसमें छिप सके। मैंने 8 मिमी व्यास वाली एक ड्रिल से ड्रिल किया।

अब हम एल्यूमीनियम कोने को उसकी जगह पर रखते हैं, इसे दीवार के साथ संरेखित करते हैं, और दूसरे छेद को ड्रिल करने के लिए एक पतली ड्रिल का उपयोग करते हैं। हम इस छेद को 3 मिमी के व्यास में भी ड्रिल करते हैं, और सामने की दीवार के दूसरे हिस्से और कोने को स्क्रू और नट से जकड़ते हैं।

शरीर के अन्य सभी अंग इसी प्रकार एक साथ इकट्ठे होते हैं।
असेंबली प्रक्रिया के लिए नीचे दी गई तस्वीरें देखें।

केस की ऊपरी और साइड की दीवारों को जकड़ने के लिए हम एक थ्रेडेड कनेक्शन बनाएंगे।
एक पतली ड्रिल का उपयोग करके, हम सीधे लकड़ी के हिस्से में जाते हैं और कोने में एक छेद करते हैं। लेकिन अब हम 2.5 मिमी व्यास वाली एक ड्रिल के साथ कोने में एक छेद ड्रिल करते हैं, और धागे को काटने के लिए एम3 टैप का उपयोग करते हैं।

ऊपर और साइड की दीवारों को जकड़ने के लिए, सुंदर सिर वाले बोल्ट चुनें, क्योंकि हम इन बोल्टों को छिपाएंगे नहीं।

कहीं तो ऐसा बक्सा होना चाहिए.

अब सामने की दीवार पर हम वोल्टमीटर, एक स्विच, एक वेरिएबल रेसिस्टर और आउटपुट वोल्टेज के लिए एक ब्लॉक के लिए जगह चिह्नित करते हैं।

सबसे बड़ा हिस्सा वोल्टमीटर है, इसलिए हम पहले इसे चिह्नित करते हैं और काटते हैं, और फिर हम सामने की दीवार के अन्य सभी तत्वों को इसके सापेक्ष रखते हैं। कैलीपर से वृत्त को चिह्नित करना और खींचना सुविधाजनक है।

एक मोटी ड्रिल का उपयोग करके हम एक सर्कल में जाते हैं, और एक गोल फ़ाइल के साथ हम वोल्टमीटर के लिए छेद को समायोजित करते हैं।

अगला कदम उस ब्लॉक के स्थान को चिह्नित करना है जहां से आउटपुट वोल्टेज लिया जाएगा। आपका पैड मेरे पैड से भिन्न हो सकता है।

ब्लॉक के ऊपर बिजली की आपूर्ति चालू करने के लिए टॉगल स्विच रखें।
वेरिएबल रेसिस्टर के लिए हम एक विशेष माउंट बनाते हैं जो केस के आधार से जुड़ा होगा। यहां मैंने बच्चों के निर्माण सेट के एक हिस्से का उपयोग किया।

और रफ एंड को ख़त्म करने के लिए करने वाली आखिरी चीज़ गंदा काम, यह ड्रिल करना है वेंटिलेशन छेदट्रांसफार्मर, रेडिएटर की स्थापना स्थल के नीचे और केस के पिछले कवर में केस के आधार पर।

अब सलाह दी जाती है कि केस की आगे और पीछे की दीवारों पर लगे स्क्रू हेड्स को बंद कर दिया जाए।
यहां आप फैक्ट्री-निर्मित लकड़ी की पुट्टी का उपयोग कर सकते हैं, या आप एमडीएफ पैनल से चूरा इकट्ठा कर सकते हैं, इसे पीवीए गोंद के साथ मिला सकते हैं जब तक कि यह मोटी खट्टा क्रीम की स्थिरता तक नहीं पहुंच जाता है, और एक स्पैटुला के साथ छिद्रों को सील कर दें।

हम इसे बारह घंटे तक सूखने देते हैं और महीन सैंडपेपर से अतिरिक्त को हटा देते हैं, और यदि कोई खुरदुरे धब्बे बचे हैं, तो हम फिर से गोंद के साथ चूरा को पतला करते हैं, लेकिन तरल खट्टा क्रीम की स्थिरता के लिए, और सभी खुरदुरे किनारों को भर देते हैं।

एक बार जब यह पूरी तरह सूख जाए, तो हम इसे फिर से बारीक सैंडपेपर से साफ करते हैं और पेंटिंग शुरू करते हैं।
मैंने स्प्रे कैन में पेंट चुना, क्योंकि यह जल्दी सूख जाता है, ब्रश का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं होती है, और यह आसानी से सूख जाता है। फ्रंट पैनल होगा सफ़ेद, और बाकी सब कुछ काला है। ताजी हवा में पेंटिंग करने की सलाह दी जाती है.

अब हम धीरे-धीरे बिजली आपूर्ति दुरुस्त कर रहे हैं।
फ्रंट पैनल पर हम एक मिलीमीटर, एक स्विच, आउटपुट वोल्टेज के लिए एक ब्लॉक और एक वेरिएबल रेसिस्टर स्लाइडर डालते हैं।

मैंने ब्लॉक को गोंद पर रखा, और साथ में विपरीत पक्षमजबूती के लिए सामने के पैनल ने संपर्क पंखुड़ियों को मोड़ दिया।

आधार पर मैंने एक ट्रांसफार्मर, एक रेडिएटर, एक बोर्ड और एक वैरिएबल रेसिस्टर लगाया।

आइए यहीं समाप्त करें, और आंशिक रूप से हम वोल्टमीटर स्केल को कैलिब्रेट करेंगे और अंत में बिजली की आपूर्ति को इकट्ठा करेंगे। और यदि आपके ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग पर वोल्टेज चौदह वोल्ट से अधिक है, तो आप सीखेंगे कि बिजली आपूर्ति के आउटपुट वोल्टेज को 3 - 5 वोल्ट तक और बढ़ाना कैसे संभव है।
आपको कामयाबी मिले!

प्रोग्रामयोग्य बिजली आपूर्ति मॉड्यूल आरडी प्रकार डीपीएस5005/डीपीएस5015 के लिए डिवाइस हाउसिंग का संक्षिप्त अवलोकन
वहां असेंबली होगी, जो हुआ उसकी कुछ तस्वीरें.

अंततः मेरे DPH3205 (या DPS5015) बिजली आपूर्ति मॉड्यूल के लिए धातु केस के साथ लंबे समय से प्रतीक्षित पैकेज प्राप्त हुआ।

यह रुइडेंग टेक्नोलॉजीज (आरडी) से ऑर्डर किया गया एक मामला है (एक छूट के साथ जो विक्रेता यूट्यूब पर खरीदारी की समीक्षा करने पर अगले उत्पाद पर देता है)।


केस का आयाम लगभग 130x120x50 मिमी।


आवास एकल डिस्प्ले मॉड्यूल और पावर कार्ड वाले मॉड्यूल दोनों के लिए उपयुक्त है। ऑर्डर करते समय बस इस पर ध्यान दें (विभिन्न कॉन्फ़िगरेशन, विक्रेता अंदर बोर्ड के लिए फास्टनरों को जोड़ता है और छेद ड्रिल करता है। आप एक इकोनॉमी संस्करण खरीद सकते हैं और सब कुछ स्वयं कर सकते हैं, लेकिन $ 1 का अंतर इसके लायक नहीं है)


मामला सार्वभौमिक है, इसका उपयोग शक्तिशाली लिपो बैटरी के साथ DPS5005 के लिए किया जा सकता है

असल में, मैंने शुरू में इसे चिपिडिप और इसी तरह की दुकानों में चुना था। यह एक मानक मामला है, जिसके लिए आपको या तो मॉड्यूल के आयामों के अनुसार एक पूर्ण पैनल को काटने की आवश्यकता होगी या इसे स्वयं बनाना होगा।

एक मानक प्लास्टिक केस के लिए कीमत लगभग 600 रूबल प्लस डिलीवरी है। और पिछले ऑर्डर की छूट को ध्यान में रखते हुए, मेरी लागत अधिक महंगी नहीं थी। अंत में मैंने इसे चुना.

तो, मामला नरम पैकेजिंग में लिपटे फोम बॉक्स में आया।




अंदर मुफ्त मगरमच्छों के साथ आरडी (फ्लैट, ग्रे) से एक साफ-सुथरा पैक किया गया उपकरण केस है (पैकेज पर गिफ्ट लिखा हुआ है)


केस भारी है, साथ ही प्रोग्राम करने योग्य डीपीएस/डीपीएच/डीपी मॉड्यूल को माउंट करने के लिए डिज़ाइन की गई एक काफी बड़ी किट है। सेट का वजन सिर्फ 450 ग्राम से कम है।


लेकिन बिना पैनल के बॉडी प्रोफाइल का वजन 290 ग्राम है। इसे ध्यान में रखें। यानी, बिना बैटरी, बिना बाहरी पावर स्रोत और DPS5005 जैसे मॉड्यूल पर बिजली आपूर्ति के संस्करण का वजन लगभग 300 ग्राम होगा, लेकिन DPS5015 वाला संस्करण पहले से ही 400 ग्राम और एक बाहरी स्रोत के करीब पहुंच रहा है।


शरीर में प्रोफ़ाइल धातु (एल्यूमीनियम एक्सट्रूज़न) के आधे भाग होते हैं, जो एक विशेष खांचे के साथ एक दूसरे में डाले जाते हैं। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कुछ उपकरण केस (उदाहरण के लिए, कार इनवर्टर) इस योजना के अनुसार बनाए जाते हैं, जहां शीतलन की आवश्यकता होती है और केस एक साथ रेडिएटर की भूमिका निभाता है।
गर्मी अपव्यय के लिए एक प्रोफ़ाइल फिन है।


और मामले के अंदर यही छिपा है. ये दो पैनल, मगरमच्छ, एक सर्किट बोर्ड, एक पंखा, एक टॉगल स्विच, सॉकेट और अन्य टर्मिनल (4 मिमी प्लग, 5 पीसी) हैं।


केस डिलीवरी सेट. यहां आवश्यक लंबाई (2.5 वर्ग मिमी) के तार, सिलिकॉन पैर और एक पावर स्विच भी हैं।


और यहाँ धातु पैनलों की उपस्थिति है। सभी आवश्यक छेद मौजूद हैं और कुछ भी संशोधित करने की आवश्यकता नहीं है


DPS5005 पैनल पर प्रयास कर रहा हूँ


पंखे के लिए 5V तक पावर कनवर्टर बोर्ड। यह ऑन-ऑफ स्विच से पावर सॉकेट और तारों को जोड़ने के लिए एक सर्किट बोर्ड भी है।


पूरा पंखा 40x40, ध्यान, 5V। डोर काफी लंबी है, मुझे यह भी नहीं पता कि यह किस लिए है। दूसरे शरीर के लिए संभव (बहुमुखी प्रतिभा)। सिद्धांत रूप में, आपको या तो इसे स्थान के अनुसार आकार में काटना होगा, या बोर्ड में एक समान सॉकेट मिलाना होगा।


दोनों बॉडी पैनल को असेंबल करना




सिलिकॉन पैरों को शरीर के निचले आधे हिस्से पर चिपका दें


हम तारों को काटते हैं, छीलते हैं और कसते हैं। मैं फोटो की ग्लैमरस पृष्ठभूमि के लिए पहले से माफी मांगता हूं।


हम DPS5015 या DPH3205 के लिए पावर मॉड्यूल (नियंत्रक के साथ बड़ा बोर्ड) स्थापित करते हैं।
चित्र DPH3205 है


यह तस्वीर DPS5015 के "प्रयास" को दर्शाती है


हम शरीर को इकट्ठा करते हैं, या यों कहें, हम स्लाइड के साथ हिस्सों को एक दूसरे में स्लाइड करते हैं


आगे आपको दोनों पैनल इंस्टॉल करने होंगे


यहां असेंबल किए गए मॉड्यूल के साथ केस की एक तस्वीर है




यहां शामिल मॉड्यूल की एक तस्वीर है


पैनल क्लोज़-अप

मामले की और तस्वीरें

पूरी फोटो


सामने का दृश्य


एक और फोटो


बहुत अच्छा लग रहा है


पर पीछे की दीवारयह काम नहीं करता क्योंकि पीछे के टर्मिनल रास्ते में हैं।

विक्रेता के पास है विस्तृत वीडियोमामले में मॉड्यूल स्थापित करने की प्रक्रिया के बारे में

बाहरी बिजली आपूर्ति, साथ ही लोड को जोड़ने के लिए, मैं केले टर्मिनलों के साथ तारों के एक सेट का उपयोग करता हूं।

निष्कर्ष के बजाय.
मामला उच्च गुणवत्ता का है, हालांकि थोड़ा महंगा है। यदि हम इसकी तुलना उसी से करते हैं, तो बाद वाले की कीमत लगभग $50 है, इसमें छोटी V और A बिट क्षमता है, और इसमें प्रोग्राम करने योग्य प्रीसेट या मेमोरी नहीं है। लेकिन GOPHERT लगभग दोगुना कॉम्पैक्ट है।
किसी बाहरी DC बिजली आपूर्ति GOPHERT की आवश्यकता नहीं है, यह 220V द्वारा संचालित है।

मेरे डिज़ाइन के प्लस के रूप में:यह बहुमुखी प्रतिभा है, क्योंकि मैं उपलब्ध किसी भी बिजली स्रोत को कनेक्ट कर सकता हूं, और उपयोग के बाद, इसे बंद कर सकता हूं और इसे अपनी जगह पर वापस कर सकता हूं। DPH3205 के मामले में, मैं 32V तक पहुंचने के लिए 6V बिजली आपूर्ति का उपयोग कर सकता हूं। बहुमुखी प्रतिभा का एक और लाभ: $50 के लिए मैं DPS5015 मॉड्यूल का उपयोग कर सकता हूं और प्रदर्शन स्तर प्राप्त कर सकता हूं