Så, la oss ta det i rekkefølge, steg for steg:
1. Først lagde jeg et hull i midten av stykket. Til dette ble det brukt en overfres (som ikke er nødvendig) og en drill. I alle fall kan du ikke gjøre uten å jobbe med meisler her. Med en drill kan du lage hjelpehull ved å bruke enkle og fjærbor, hvoretter du må bore ut midten med meisler. Dybden bør være minst like høy som lyspæren du vil bruke.
2. På det andre stadiet var midten utbrent. Litt bensin (eller en brennbar blanding), en lighter og du er ferdig. Dette er den enkleste fasen.
3. Deretter fylte jeg det forberedte hullet med epoksyharpiks, etter å ha satt inn en form med en diameter på omtrent 70-80 mm i den. Dette kan være hvilken som helst plastisk, jevn, dimensjonsform. Du kan også bruke PVC-rør, etter å ha dekket den ene enden med film og forseglet den med aluminiumstape.
4. På det fjerde trinnet kutter vi av alt overflødig, igjen, ved hjelp av meisler, til epoksylaget vises.
5. Den endelige behandlingen avhenger av din fantasi og kreativitet. Jeg pusset til det var små kanter igjen, malte med sort tremaling, pusset på nytt og strøket tynt lag epoksyharpiks. Det kan være noen variasjoner.
Til slutt gjenstår det bare å lage et hull for kassetten og ledningen, koble den til en stikkontakt, slå den på og nyte arbeidet ditt
Det var alt for i dag. Ha en fantastisk kreativitet!
Hvis du har spørsmål, skriv, jeg hjelper deg gjerne!
Trinnvise instruksjoner og video.
1. Vi lager en silikonform for støping av et lysende element.
For å gjøre dette, fest skjæringen i et glass og fyll den med silikon.
Skjæringen ble forbehandlet med VS-M silikonfett.
2. Fra en stor avstand, for å redusere antall bobler, hell silikon. 
3. Etter at silikonet har tørket (ca. 30-40 minutter), fjern skjæret. 
4. Forbered håndtaket: bor, rengjør, slip. 
5. Installer LED-lyspæren i stilken. 
6. Legg stiklingen i en silikonform og forsegl den med fugemasse. 
7. Forbered en blanding av epoksyharpiks og herder for videre helling i formen og hell den. 
8. Etter at sammensetningen er fullstendig herdet, fjern arbeidsstykket. 
9. Sjekk ytelsen til LED-lampen. 
10. Vi så, slipe, gi ønsket form. 
11. La oss nå lage standen. 
12. Vi har bestemt skjemaet, materialet blir Flytende plast Premium med hvit farge. 
13. Hell i formen og fest ledningene. 
Tap av fluiditetstid 4 minutter. Full kur 30 min.
Koble den til USB-kontakten! Ferdig
3084 0 0
LED-lampe laget av tre og epoksyharpiks
11. oktober 2018
Spesialisering: master i bygg gipsplater strukturer, etterarbeid og styling gulvbelegg. Montering av dør- og vinduselementer, etterbehandling av fasader, montering av elektro, VVS og varme - jeg kan gi detaljerte råd om alle typer arbeider.
Jeg vil fortelle deg om interessant prosjekt LED-lampe. Den unike designen er foreslått av naturen selv, la jeg til elektrisk del og ga den en geometrisk form.
Velge tre
Jeg hadde et kuttet kirsebærtre i verkstedet mitt, som jeg kuttet fra elektrisk stikksag ujevn kant. Jeg vil bruke det som hovedmateriale for lampedesignet. Jeg renset trebarken med en børste for å fjerne støv og gjenstridig skitt.
Stabiliserende treverk
Kanten på treverket var litt råttent, og for å unngå deformering av treet på grunn av naturlige råteprosesser, behandlet jeg det med Minwax-herder. Sammensetningen trenger dypt inn i treet, og den spesielle harpiksen som er inkludert i den styrker og binder ødelagte trefibre.
Påføring av sammensetningen pensel, med maksimal oppmerksomhet til kirsebærbarken slik at den er i prosessen videre behandling falt ikke av.
Utjevning av overflaten
Ved å bruke håndfres og en rulleglide jeg jevner overflaten av kirsebærsnittet.
Lage en form for fylling
For å lage en form for å holde epoksyharpiksen rundt tresnittet, lager jeg den av biter av MDF. For å gjøre dette kutter jeg 4 sidevegger og en bunn for å passe til kuttemålene. Jeg smører innsiden av dem med et tynt lag voks for å lette frigjøringen etter å ha hellet epoksyharpiksen. Så monterer jeg kroppen vha limpistol, plassere et kutt av et tre inni.
Helling av epoksyharpiks
Epoksyen måtte helles i 3 lag for å unngå overoppheting. Først blandet jeg harpiksen i en kopp, og helte den deretter i formen. Jeg brukte en hårføner for å varme opp harpiksen for å fjerne luftbobler. Jeg helte i neste porsjon harpiks igjen og varmet den opp.
Fjerning av avstøpningen
Etter flere dager med harpiksherding, demonterer jeg formen og fjerner det dannede panelet.
Høvling av overflaten
Jeg bruker en høvel for å fjerne overflødig epoksyharpiks.
Sliping av overflaten
Bruker slipemaskin og slipehjul av forskjellige grits (fra 60 til 220), behandler jeg frontflaten til den fremtidige lampen.
Håndsliping
!
Den rumenske skulptøren og designeren Eduard Locota grunnla sitt originale designstudio med mål om å dekorere hjem moderne mann. Studioets kolleksjoner er inspirert av naturen generelt og sjølandskap spesielt. Eduard Lokota lager hver skulptur for hånd. Som et resultat er gjenstandene virkelig unike. De er fascinerende i sin presentasjon av det opprinnelige forholdet mellom hardheten til stein og flyten til vannet. Designeren kombinerer skulpturelle elementer med kunstneriske trekk, og visker ut grensen mellom kunst og funksjon.
«Eduard Lokota bor og jobber for tiden i Timisoara, Romania.
Han har laget unike skulpturer med blant annet epoksyharpiks i relativt lang tid.
Noen av verkene hans selges for 1100 euro.
La oss prøve å lage en lampe som ligner på et av designerens verk.
Forfatteren tok utgangspunkt i en eikeblokk på 65 x 65 mm.
Deretter må du bestemme hvilken del av lampen som skal være epoksy og som vil forbli i sin opprinnelige form (vel, nesten original).
For å løse dette dilemmaet brukte mesteren regelen om harmonisk proporsjon eller, som den også kalles, regelen for det gylne snitt. Dette er en regel der den største delen er til den mindre som lengden på hele objektet er til den større delen. I tall er dette forholdet omtrent 1,62, og for ikke å plage hjernen min med lange beregninger, bestemte forfatteren seg for å la tredelen være 162 mm lang og epoksydelen 100 mm lang.
Hvis du deler disse to seksjonene med bare en rett linje, vil det være banalt og ikke comme il faut i det hele tatt. Men bruker du fantasien kan du finne på noe slikt.
Jeg tror ikke noen er sterke nok til å bryte en treblokk på denne måten, så forfatteren bruker den såkalte hulboringsmetoden.
Essensen av metoden er at forfatteren av det hjemmelagde produktet, ved hjelp av skrue (vanlige) bor for tre, borer en blokk under forskjellige vinkler bor med forskjellige diametre etter behov. I dette tilfellet, jo verre det blir, jo bedre, sier han. Egentlig er dette metoden for hulboring. Han advarer også alle som bestemmer seg for å gjenta denne metoden om at borene skjærer inn i treet ganske raskt. Dette medfører noen ulemper. Forfatteren anbefaler å bruke en skrutrekker fremfor en drill ved ganske lave hastigheter.
Etter dette er det bare en meisel og voilà la – blokken er delt i 2 deler.
Denne skjønnheten ser virkelig ut som den ble tygget av hunder. Men på andre måter er det umulig å oppnå en slik figurinndeling av en eikeblokk (og ganske tykk og veldig slitesterk).
Deretter markerer forfatteren, ved hjelp av linjal og blyant, midten på begge sider og borer med et tynt bor på begge sider. Dette er nødvendig for nøyaktighet. Det resulterende hullet vil tjene som en guide for en bor med stor diameter.
Grensen mellom lyskilden og harpiksen vil være atskilt med en linse fra en gammel linse. Diameteren på linsen i rammen er 22 mm. For å installere det, må du bore en liten fordypning ved hjelp av en bor med passende diameter.
MED baksiden forfatteren borer arbeidsstykket med et ekte fjærmonster. Diameteren på boret er hele 45 mm og i det minste gnager boret et så stort hull i en eikebjelke.
Deretter begynner forfatteren å eksperimentelt velge konsentrasjonen av fargestoff for harpiksene, og velger en interessant nyanse.
Han fester også linsen med harpiks.
Deretter må du forberede skjemaet for utfylling. Forfatteren kuttet flere stykker akryl til størrelsen på blokken og koblet dem sammen med husholdningstape. Dette er nødvendig for vanntetting i skjøtene.
Slik ble det en slags forskaling.
For å kontrollere fyllingsprosessen lager forfatteren en gjennomsiktig skjerm. Han bestemte seg for å lage en slags skjerm fra den gjennomsiktige plasten til et lokk fra barnas maling.
Mens alle prøver å kvitte seg med små bobler som dannes under prosessen med å blande og helle harpiksen for å få en gjennomsiktig helling, bestemmer forfatteren seg for å lufte hele blandingen fullt program og omvendt for å få en haug med bobler. Derfor, i strid med instruksjonene, begynte han å aktivt blande fyllingen.
Det er på tide å helle.
Men alle boblene begynte å forlate harpiksen. Men det mest ubehagelige er at formen begynte å lekke. Selv en haug med gummistrikk hjalp ikke, så det ble besluttet å skille helle og form og ta harpiksen ut på balkongen. Forfatteren lot formen ligge dynket i harpiks på et varmt sted. Planen ga resultater. Harpiksen ble dårligere i kulden. Formen ble limt og ble helt forseglet. Dessuten fløt det ikke lenger bobler i den tykke harpiksen. Etter å ha blandet godt, ble det mulig å holde dem der for alltid.
Etter 12 timer herdet harpiksen og ble steinhard.
Nå må du skille bitene av akryl og gjennomsiktig plast.
Forfatteren bestemte seg for å legge til eleganse og en unik funksjon til det hjemmelagde produktet, litt glede, for å si det sånn.
Alt som gjenstår er å fylle det resulterende mønsteret med harpiks.
Det er på tide å starte pusseprosessen.
For å slipe arbeidsstykket, bruker forfatteren kvern. Jeg begynte å pusse med et 60 kornbånd, deretter 150, 240 og 320. Jeg avsluttet det med 500 og 1000 korn papir.
Slik ser overflaten ut etter sliping med 1000 korn.
Neste er polering. Bruk et filthjul med en spesiell poleringspasta for plastpåført, begynn poleringen.
Etter sliping brøt harpiksen ned i noen av sporene. Her trenger du en liten kosmetiske reparasjoner. For dette formålet vil vanlig hurtigtørkende epoksysmog for reparasjon fra et rør duge. Det må tones for å matche fargen på fyllet og limet stivner innen 5 minutter.
