Hoparlör ses bobinini geri sarma. Evde bir subwoofer'ın onarılması. Hoparlör aralığı

Konuşmacı arızaları ve bunları ortadan kaldırma yöntemleri

Arıza belirtileri	Tedavi yöntemleri
1. Hiç çalmıyor (ses yok)	Bobin yanmış veya tel kopmuş. Muhtemelen aşırı güç yükünden kaynaklanmaktadır. Sökme ve geri sarma ses bobini
2. Mobil sistem oynatılmıyor ve bozuluyor mekanik hasar	Bu gibi durumlarda ciddi onarımlar yapılması gerekir.
3. Konuşmacı (kelimelerin kesinliği için özür dilerim) “osuruk”	Burada birkaç seçenek olabilir: A) Besleme kabloları koptuğundan kıvılcım çıkıyor, dolayısıyla ses çıkıyor... Onarım – Esnek kabloların onarılması normaldir. B) Ancak bobinin merkezlenmesi bozulabilir ve bobin büyük bir genlikle çekirdeğe (veya flanşa) temas edebilir. İşte bu noktada net bir çözüm yok... Hizalama gerçekten bozulursa, önce kapağı çıkarıp contayı boşluğa yerleştirdikten sonra merkezleme rondelasının üzerine yapıştırabilir ve tekrar yapıştırabilirsiniz. c) kusur yanlış hizalamadan değil, bobinin deformasyonundan kaynaklanıyor olabilir; hoparlörün yüksek güçle aşırı yüklenmesi nedeniyle bobin yuvarlak şeklini kaybedebilir ve oval hale gelebilir. O zaman hiçbir hizalamanın faydası olmaz. Hoparlörü söküp bobini geri sarmanız gerekiyor
4. Konuşmacı "osurmuyorsa" ama "öğütüyorsa"	Prensip olarak bu, 3. adımla aynıdır ancak etkisi daha az belirgindir
5. Yabancı sesler, ancak sürekli değil, yalnızca ara sıra	Muhtemelen boşluğa kir girmiştir (örneğin talaş) Hoparlörü sökün ve boşluğu temizleyin...
6. Sabit ve tüm frekans aralığı boyunca tıkırtı sesi	Ses bobini dönüşlerinin delaminasyonu. Makaranın sökülmesi ve geri sarılması
7. Aynı tıkırtı sesi, ancak yalnızca tek bir frekansta (genellikle 100 Hz'den 1 kHz'e kadar), rezonans gibi bir şey	Hareketli sistemde bir şeyler gevşemiş. Kapaktaki, süspansiyondaki, merkezleme rondelasındaki yapışkan bağlantıların kontrol edilmesi gerekir. Ve elbette yapıştırın
8. Yüksek amplitüdde “burnu çekme” veya ıslık sesi	Bu, dar aralık boşluklarından geçen ve Riga hoparlör 75GDN-1'deki bir bezle kapatılmış difüzördeki deliklere giren havanın "gürültüsüdür". Bu düzeltilemez, bu bir tasarım hatasıdır. Bu arada, 75GDN-3'te durum böyle değil çünkü... çekirdekte basıncı eşitlemek için bir delik var (ve difüzörde bir bezle kapatılmış delik yok)
9. Evet, yine de... Osuruyorsa ama sürekli değilse	Bobin difüzörden söküldü... Bobini difüzöre yapıştırın

Kaymış bir bobin dönüşünü onarın.

Öncelikle esnek astarı lehimleyin, ardından difüzörün contasını ve süspansiyonunu (kumaştan yapılmış oluklu ve alt merkezleme rondelası), difüzör tutucusuna (silümin veya çelik sepet) yapıştırıldığı yerdeki çap boyunca solvent 646- ile doyurun. 648 (çözücü bazen tutkalı yumuşatmaz, ksilen, toluen, benzeni deneyebilirsiniz),
ve tutkalın yumuşamasını bekleyin (10 ila 20 dakika), yapıştırılmış yüzeyi parmağınızla oluk ve merkezleme rondelası üzerinde silümin difüzör tutucusundan kolayca hareket ettirebildiğinizde. Difüzörü difüzör tutucusundan dikkatlice (YIRMAYIN! HER ŞEY KENDİ KENDİSİNDEN ÇEKİLMELİDİR, aksi halde çok az solvent dökmüş veya çok beklemişsinizdir) dikkatlice çıkarın. Bobinleri bobin bobin yerine yerleştirin ve sabitleyin ince tabakaÖzellikle güçlü kafalarda BF-2 yapıştırıcı (nitro yapıştırıcı kullanmak mümkündür, ancak daha da kötüsü), bobin ince bir epoksi yapıştırıcı tabakası ile emprenye edilir. Ters sırayla yeniden monte edin, tüm yüzeyleri solventle cömertçe nemlendirin, böylece eski tutkal tekrar, difüzörü yerine yerleştirin, bobini boşluğa ortaladıktan sonra yapıştırmaya başlayın - merkezleme rondelasının kumaşını ve kauçuğu (kafanın tasarımına bağlı olarak köpük kauçuk) oluklu kısmı silümin (çelik) yüzeyine bastırın difüzör tutucusunu uygun yerine yerleştirin. Sarılmış filmi kullanarak ortalayın (güçlü kafalar için, boşluğun çapı boyunca eşit olarak dağıtılmış, kafayı monte ettikten sonra boşluktan kolayca çıkarılabilecek kadar uzun olan dikdörtgen kalın karton parçaları kullanabilirsiniz), boşluğa yerleştirin çekirdek ve ses bobini (bunun için kapak difüzörden alınır, önce dikkatlice soyun, solventi yapışkan dikişin üzerine dökün - solventin kapağın altına girmediğinden emin olun, aksi takdirde ses bobini çerçevesi boğazdan ayrılabilir difüzörün (Bana tam olarak böyle oldu: yakl. Serji). Montaj sırasında bobine esnek bir bağlantının varlığını unutmayın ve bobin terminallerinin difüzör tutucusundaki terminallerle çakışmasını geçmeyin. Aynı yöntemi kullanarak, difüzörün çevresi etrafındaki contayı oluk üzerindeki yerine yapıştırın.

Montaj sırasında fabrikada uygulanan yapıştırıcı sıkıntısı varsa, montaj sırasında Moment veya Phoenix (büyük tüplerdekiler) gibi nitro yapıştırıcıyla KESİNLİKLE yapıştırın. Bu, onarımlar için veya yanlış montaj durumunda kafanın tekrar sökülebilmesini garanti eder (eski yapıştırıcım yapışmak istemiyordu - dikkatlice çözdüm ve çıkardım ve ince bir yeni yapıştırıcı tabakası uyguladım).
Yapışkan bağlantı yerlerinde durup akması için çok fazla solvent dökmeniz gerekir. Doğrudan şişenin boynundan (tercihen elbette kimyasallara dayanıklı plastikten yapılmış bir yağ kutusundan) yavaşça dökebilirsiniz. Çözücü zehirlidir, kendinizi zehirlemeyin! Teneffüs ettikten sonra şiddetle tuvalete koşuyor - görünüşe göre böbrekler zehri hemen temizliyor. Havalandırılmış bir yerde çalışın!
Manyetik sistemin yapışkan bağlantılarını ve başlığın altındaki difüzörün merkezini (yapıştırılmış ses bobini çerçevesi) solventten koruyun, aksi takdirde kafa, bileşen elemanlarına ayrılacaktır. Sadece difüzörün çevresine uygulayın; merkezleme pulunu bol miktarda ıslatılmış bir pamuklu çubukla dikkatlice nemlendirin.

Önemli olan DİKKATLİLİK! Her şeyi mahvedebilirsiniz, kağıt hala oradadır, bobin çerçevesini buruşturabilir ve difüzörü yırtıp buruşturabilirsiniz, kapağı buruşturup yırtabilirsiniz.

Genel olarak ÇOK NAZİK VE DİKKATLİ!

Manyetik sistemin kendisini çıkarmaya asla gerek yoktur ve bu kabul edilemez - tekrar yapıştırıldıktan sonra kafanın hassasiyeti (geri tepmesi) düşebilir. Bu nedenle her zaman ulaşılamıyor iyi sonuçlar Tutkalsız manyetik sistemle kafaların onarımında. Bir mıknatısı çekirdeğe yapıştırabilirsiniz ancak boşluktaki manyetik kuvvet azalabilir.

Yanmış bir ses bobininin geri sarılması.

Sarmayı kolaylaştırmak ve çerçevenin çökmesini önlemek için yanmış bobini dikkatlice çerçeveden sarın (iyi sarılmıyorsa, bir damla solvent damlatın), aşağıda tartışılan bir mandrel yapın. Sararken eski bobinin başlangıcının nerede olduğunu ve terminallerin nasıl kapatıldığını çizin. Eski bobinin dönüşlerini sayın (Ya da bu sitedeki hoparlörlerdeki bilgilere bakın. Henüz yoksa yakında olacaktır :)) Kabloyu tam olarak çapına göre seçin (bir ölçüm aletiyle ölçebilirsiniz). mikrometre ve eğer yoksa, uygun bir çubuğa 10 tur tel sarın, 10 turun genişliğini bir kumpasla ölçün ve 10'a bölün) ve dikkatlice çevirin, döndürün, bir mandrel üzerine sıkıca sarın bobin çerçevesine yerleştirilir. Mandrel, uzunlamasına bir kesimle biraz daha büyük bir metal boru parçasından yapılmıştır (çok kalın olmaması daha iyidir - sıkışmaz), böylece mandrel çerçeveye yerleştirildiğinde boru sıkıştırılabilir ve daha sonra düzelecek ve çerçeveyi içeriden sıkıca bastıracaktır. Demir testeresi ile boruyu kesebilirsiniz. Çerçeveyi üzerine koyarken serbest ucunu sıkmanın uygun olacağı uzunlukta bir boru alın. İlk dönüşü eski bobini sarmanın başlangıcına göre sarın (kural olarak, ilk dönüş difüzörün boynunda bulunur ve doğrudan kontak perçinine lehimlenir). İlk dönüşü, sarma işleminden sonra çıkarılan iplikle sabitleyin. Sarma yaparken bazen çerçevenin mandrel üzerine yapışmasını önlemek için difüzörü bobin mandrel üzerinde olacak şekilde döndürün. Sarma sırasındaki gerginlik güçlü değildir - aksi takdirde çerçeveyi mandrelle birlikte sıkıştırabilirsiniz (bu nedenle, bazen kesime uygun bir tel veya borunun içine sert bir nesne yerleştirerek bölünmüş bir mandreli içeriden sıkıştırmak yararlı olabilir) ). Sararken, ilk katmanı son derece ince bir katman olan sıvı tutkalla emprenye edersiniz. Teli dikkatli bir şekilde tutun, aksi takdirde vernik yalıtımını yırtabilirsiniz. Bobini sardıktan sonra, onu (ince bir tabaka halinde) alkolle seyreltilmiş (epoksi - nitro solvent 646-648 ile seyreltilmiş) sıvı tutkal BF-2 ile doyurun, kabloları reçine ile kalaylayın ve kontak perçinlerine lehimleyin. Lehimleme sırasında asit ve asit içeren eritkenlerin kullanılması kabul edilemez, sadece reçine!

Sıkışmış bir kapağı düzeltmeye nasıl çalışılır?

Dikkatlice soymaya çalışın - yapıştırma çevresini nitro solvent 646-648 (veya başka bir - yukarıya bakın) ile cömertçe sulayın. Soyulduktan sonra, suyla hafifçe nemlendirin ve bir zımba ve uygun dışbükey şekilli bir matris seçerek bir mengeneye sıkıca sıkıştırın. (parmağım biraz önce düzeldi - biraz çökmüştü) Bir mengeneye birkaç gün maruz kaldıktan sonra süreç iç tarafçok sıvı epoksi yapıştırıcı nitro solvent ile seyreltilmiş - çok ince bir tabaka!
Tamamen sertleşene kadar bekleyin (sıvılaştırılmış epoksinin kuruması 3 günden fazla sürebilir), ardından büyük tüplerde gelen "MOMENT" tipi nitro yapıştırıcıyla dikkatlice yerine yapıştırın.
Teorik olarak böyle bir kafanın elbette yenisiyle değiştirilmesi gerekir.
Tweeter veya orta kademe üzerindeki kapağa bastığınızda üzerine bant yapıştırıp hızla kendinize doğru çekmeyi deneyebilirsiniz. Düzeltilmeli.

Manyetik boşluktan metal talaşları nasıl çıkarılır?

Çoğu zaman, kafaları sökerken, manyetik boşluklarında büyük miktarda metal talaşı ve mıknatıs parçaları bulunur. Yapışkan tabaka dışarı bakacak şekilde yarıya katlanmış boşlukta bir parça yapışkan bant (yalıtım bandı) tutularak çıkarılırlar. Bazı uzmanlar boşluğa kauçuk yapıştırıcı dökülmesini ve kuruduktan sonra talaşla birlikte boşluktan çekilmesini tavsiye ediyor. Kendim denemedim ve bu yöntemin, halka mıknatıs ile çekirdek rondelası ve difüzör tutucu flanşı (neredeyse tamamı düşük frekanslı ve yüksek) arasında serbest boşlukların bulunduğu birçok boşluk için büyük olasılıkla uygun olmadığını söyleyebilirim. -ferrit-baryum halka mıknatıslı güçlü geniş bant kafaları). Bu tür boşlukların bulunmadığı ve boşluğun derinliği eşit boylamasına bir yarık olduğu kafalar için bu yöntem muhtemelen mümkündür.

Küçük bir numara.

Bobin temas ediyorsa bazen bu durum difüzörün kafanın yaşı nedeniyle aşağıya doğru sarkmasından kaynaklanmaktadır. Daha sonra sütundaki konumunu değiştirmeyi deneyebilirsiniz; sütun panelinde hoparlörün altını 180 derece yukarı çevirin. Daha sonra, eğer bobin uçup gitmemişse ve difüzörün zamanla sarkması nedeniyle basitçe ona temas ediyorsa, bu durumda sarkma telafi edilebilir.
Bazen bir çarpma bobini, difüzör tutucusuna bir parça (paçavra, köpük kauçuk) kullanılarak difüzörün ters yönde bir distorsiyonu oluşturularak iyileştirilebilir. Kafayı birkaç hafta bu pozisyonda bırakın; belki de parçanın çıkarılmasından sonraki yanlış hizalama telafi edilecektir.
Ne yazık ki, bu hileler nadiren yardımcı oluyor ve kafayı sökmeniz gerekiyor.

Elektrodinamik GG cihazının çalışma prensibi Şekil 1'de gösterilmektedir.

Şekil 1. Hoparlörün elektrodinamik kafasının cihazı / - difüzör tutucusu, 2 - hareketli sistem 1, 3-manyetik devre

Hoparlör kafası üç ana parçadan oluşur: manyetik devre 3, hareketli sistem 2 ve difüzör tutucusu 1.
GG'nin manyetik devresi iki versiyonda yapılabilir: GG'nin kullanıldığı ekipmanın gereksinimlerine bağlı olarak ekranlı veya ekransız. Çeşitli seçenekler ekranlanmış çekirdek, döküm mıknatıslı halka ve ek ekranlı halka ve ekransız devreler Şekil 2'de gösterilmektedir. 2.

Şekil 2. Hoparlör kafasının manyetik devresinin tasarımı a - çekirdek mıknatıslı korumalı devre, b - halka mıknatıslı korumasız devre, c - halka mıknatıslı ve harici ekranlı devre, 1 - çekirdek, 2 - üst flanş, 3 - kalıcı mıknatıs, 4 - alt flanş (veya cam), 5 - ekran, 6 - uç

GG'nin manyetik devresi, üst flanş 2, fincan 4, çekirdek 1 ve ucu 6 (Şekil 2.a) olan kalıcı mıknatıs 3'ün veya üst ve alt flanşlar 2 ve 4, çekirdek 1'in manyetik devresinin elemanlarından oluşur. ve kalıcı mıknatıs 3 (Şekil 2 , b). Bazen koruyucu bir camın içine yerleştirilir (Şekil 2, c). Manyetik flanşlar ve çekirdek kullanılarak mıknatıs tarafından oluşturulan sabit manyetik akı, çekirdek ile üst flanş arasında halka şeklinde silindirik bir yarık formuna sahip olan hava çalışma boşluğuna yönlendirilir.
Gibi kalıcı mıknatıslar Ekransız devrelerde genellikle halka ferrit-baryum mıknatıslar (25BA170, 28RA180) kullanılır; ekranlı devrelerde dökme kobalt içeren (YN13DK24) veya nadir toprak mıknatıslar kullanılır. Manyetik devre parçalarının imalatı için genellikle yumuşak elektrikli veya yapısal çelik kullanılır (Madde 10)
GG'nin bir elektromekanik dönüştürücü olarak verimliliği, indüksiyon çarpımı ile karakterize edilir. manyetik alan iletkenin uzunluğundaki boşlukta (yani ses bobini telinin uzunluğu) İndüksiyonun büyüklüğü ve manyetik alan dağılımının yapısı, çalışma aralığının genişliğinden ve yüksekliğinden, flanşların konfigürasyonundan ve çekirdeğin yanı sıra kalıcı mıknatısın hacmi ve genişliği.

Şekil 3. Hareketli kafa sisteminin tasarımı
hoparlör a - konik difüzörlü, b - kubbe diyaframlı,
1 - ses bobini 2 - merkezleme rondelası, 3 - esnek kablolar, 4 -
süspansiyon, 5 - difüzör (diyafram), 6 - toz kapağı

Şekil 3 mobil GG sistemini göstermektedir. Süspansiyon 4, koni difüzör veya kubbe diyaframı 5, merkezleme rondelası 2, toz kapağı 6, ses bobini 1, esnek kablolar 3 içerir.
Süspansiyon 4, eksenel yönde büyük bir esnekliğe sahip olan ve difüzörün büyük bir yer değiştirme genliği ile eksenel titreşimler gerçekleştirmesine olanak tanıyan oluklu halka şeklinde bir kabuk formuna sahiptir. Süspansiyon diyaframla birlikte kağıt hamurundan dökülür veya özel malzemeden yapılır. yumuşak malzemeler(kauçuk, poliüretan köpük vb.)
Diyafram (difüzör) 5, bobinden gelen eksenel bir mekanik kuvvetin etkisi altında salınan, hava ortamında titreşimleri heyecanlandıran ve ses yayan elastik bir dönme kabuğudur (konik, kubbe veya düz). Şu anda çoğu GG, doğal selüloz malzemelerden yapılmış difüzörler kullanıyor. başarılı bir kombinasyon fiziksel ve mekanik parametreler. İÇİNDE son yıllar diyaframlar (difüzörler) için malzeme olarak kullanılanlar polimer, petek, metal ve kompozit malzemeler.
Merkezleme rondelası 2, ses bobininin boşlukta merkezlenmesini sağlayan, dairesel titreşimlerin oluşmasını önleyen, diyaframın eksenel yönde büyük yer değiştirmeler yapmasını sağlayan oluklu bir membrandır. Merkezleme pulları genellikle bakalit verniği ile emprenye edilmiş pamuklu kumaştan, kambrik veya şifondan yapılır.
Toz kapağı 6, boşluğu tozdan koruyan ve diyafram üzerinde ek bir sertleştirici görevi gören bir kubbe veya düz membrandır. Genellikle kağıt hamuru, kumaş veya metal folyodan yapılır.
Ses bobini 1, birkaç katmana sarılmış yalıtımlı iletkene sahip silindirik bir çerçevedir. Kural olarak, ses bobininin katman sayısı eşit olduğundan uçları tek yönde çıkar. Bir alternatif akım manyetik devresi, radyal silindirik bir boşluğa yerleştirilmiş bir ses bobini içinden aktığında, ses bobininin ve ilgili diyaframın titreşimlerinin etkisi altında mekanik bir kuvvet ona etki edecektir. Bobin çerçevesi genellikle kablo kağıdından veya metal folyodan yapılır; iletken olarak emaye izolasyonda bakır veya alüminyum tel kullanılır.
Esnek kablolar 3, ses bobini iletkenini çıkış bağlantı terminalleri GG'ye bağlar.
Difüzör tutucusu manyetik devreyi, hareketli GG sistemini bağlamaya yarar ve kullanıldığı ekipmanın gövdesine sabitlenmesini sağlar. Difüzör tutucusu genellikle çelikten damgalanarak veya silüminden dökülerek yapılır.
Hareketli sistemin ve manyetik devrenin tüm elemanları, GG'nin elektroakustik özellikleri ve ses kalitesi üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.

Hoparlörün sökülmesi ve takılması

İlk olarak hastanın esnek bağlantı kabloları lehimsizdi (kontak pedlerinin yanından)

	Daha sonra, bir solvent (646 veya "Moment" gibi yapıştırıcıyı çözebilen başka herhangi bir madde) ile, iğneli bir şırınga kullanılarak, toz kapağı ve difüzörün birbirine yapıştırıldığı yer (çevre çevresi) nemlendirildi...
	Merkezleme pulunun difüzöre yapıştırıldığı yer (çevre boyunca)...
	Ve difüzörün kendisinin difüzör tutucu sepetine yapıştırıldığı yer (yine çevre çevresinde) Hoparlör, önceki üç adımın periyodik olarak tekrarlanmasıyla (çözücü emildiğinde/buharlaştıkça) yaklaşık 15 dakika bu durumda bırakıldı.
Dikkat! Solventle çalışırken güvenlik önlemlerine uymalısınız - ciltle (lastik eldivenlerle çalışın!) ve mukoza zarlarıyla temastan kaçının! Yemek yemeyin veya sigara içmeyin! İyi havalandırılmış bir alanda çalışın! Islatırken az miktarda solvent kullanın, bobinin ve merkezleme pulunun yapıştırıldığı yere bulaşmasından kaçının!
	Solventin türüne ve hava sıcaklığına bağlı olarak, yukarıdaki işlemlerden 10-15 dakika sonra keskin bir nesne kullanarak toz kapağını dikkatlice kaldırıp çıkarabilirsiniz. Kapak ya çok kolay çıkmalı ya da çok az direnç göstermeli. Önemli bir kuvvet uygulamanız gerekiyorsa kenarlarını solventle ıslatıp bekleyerek işlemi tekrarlayın!
	Kapağı çıkardıktan sonra, kalan solventi bobin mandrelinin yakınındaki girintiden dikkatlice dökün (hastayı ters çevirerek).
	Bu zamana kadar merkezleme pulunun çıkması için zaman vardır. Dikkatlice, hiç çaba harcamadan difüzör tutucu sepetinden ayırın. gerekirse yapıştırma alanını solventle yeniden ıslatın.
	Difüzörün difüzör tutucusuna yapıştırıldığı yeri ıslatıyoruz. Bekliyoruz... Tekrar ıslatıp tekrar bekliyoruz... 10 dakika sonra difüzörü çıkarmayı deneyebilirsiniz. İdeal olarak, difüzör tutucusundan (bobin ve merkezleme rondelasıyla birlikte) zahmetsizce ayrılmalıdır. Ancak bazen biraz yardıma ihtiyacı var (asıl mesele dikkatli olmaktır! Lastik süspansiyona zarar vermeyin!!!)
	Yapıştırma alanlarını eski yapıştırıcıdan temizliyoruz ve sökülen hoparlörü kurutuyoruz.
	Parçalanan hastayı inceleyerek bir arıza olup olmadığını tespit ediyoruz. Makaraya bakalım. Üzerinde herhangi bir aşınma ya da gevşek iplik yoksa kendi haline bırakıyoruz. Bir iplik koptuğunda, onu ince bir BF-2 yapıştırıcı tabakasıyla tekrar yapıştırın.
	Besleme kablolarının difüzöre bağlandığı yeri dikkatlice inceliyoruz. Yani hasta, büyük difüzör darbesine sahip eski hoparlörlerde bulunan en yaygın arızaya sahiptir. Bağlantı noktasındaki besleme kablosu yıpranmış/kırılmış. Her şey merkezden geçen bir ipliğe bağlıyken ne tür bir temastan bahsedebiliriz! Bakır “dalları” dikkatlice bükün... Ve besleme kablosunu çözün. Operasyonu ikinci işlem için tekrarlıyoruz (hala hayatta olsa bile - hastalığın önlenmesi daha kolaydır!) Besleme kablolarını kırılma noktasında kestik...
	Ve ortaya çıkan uçları kalaylıyoruz (tabii ki önce reçine kullanıyoruz). Burada dikkat gerekiyor! Az miktarda düşük erime noktalı lehim kullanın; lehim bir sünger gibi kabloların içine emilir! Kabloları dikkatlice yerine lehimleyin, bakır "anteni" bükün ve kabloların difüzöre bağlandığı yere yapıştırıcıyla (Moment, BF-2) yapıştırın. Unutmayalım - telleri sabitleme “antenlerine” lehimleyemezsiniz! Aksi halde kablolar on yıl içinde nasıl tekrar değiştirilebilir? ;),
	Hoparlörün montajı. Difüzörü tüm “ekipman” ile birlikte difüzör tutucusuna yerleştirip kabloları bağlandıkları yerlere yönlendiriyoruz. Daha sonra doğru polariteyi kontrol ediyoruz - terminallere 1,5V AA pil bağlarken, "+" pili "+" hoparlöre bağlarken difüzör sepetten "atlayacaktır". Difüzörü “+” besleme kablosu hoparlör sepetindeki “+” işaretine gelecek şekilde yerleştiriyoruz.
	Kurşun telleri kontak pedlerine lehimliyoruz. Tellerin uzunluğunun neredeyse yarım santimetre azaldığını lütfen unutmayın. Bu nedenle, onları fabrikada olduğu gibi değil, plakadaki deliğe değil, uzunluğu korumak için minimum kenar boşluğuyla lehimliyoruz.
	Difüzörü sepetinde fotoğraf filmi (veya kalın kağıt), bunu çekirdek ile bobin arasındaki boşluğa yerleştiriyoruz. Ana kural, aynı boşluğu korumak için merkezlemeyi çevrenin etrafına eşit şekilde yerleştirmektir. Merkezleme miktarı (veya kalınlığı), difüzör hafifçe dışarı doğru çıkıntı yaptığında, serbestçe üzerine oturacak ve içeriye düşmeyecek şekilde olmalıdır. 25GDN-1-4 hoparlör için bunun için çiftler halinde ön tarafa yerleştirilen 4 adet fotoğraf filmi yeterlidir. Fotoğraf filminin uzunluğu, hoparlörü difüzöre yerleştirdiğinizde müdahale etmeyecek şekilde olmalıdır. Ne için - aşağıyı okuyun.
Difüzörü yapıştırın. Kullanılan yapıştırıcının göstergesini kullanıyoruz (“Moment”i tavsiye ediyorum, ana kriter Tutkalın daha sonra bir solvent ile çözülebilmesi için seçim yapın). Merkezleme pulu difüzör tutucu sepete değmeyecek şekilde difüzörü genellikle 1-1,5 cm yukarıya yapıştırıyorum, sonra üzerine ve sepete bir fırça ile ince bir tabaka yapıştırıcı sürüyorum, bekleyip difüzörü sıkıca içeri itiyorum, ayrıca bastırıyorum Yıkayıcıyı parmaklarımı kullanarak çevre etrafındaki sepete doğru. Daha sonra difüzörü yapıştırıyorum (geri çekilmiş durumda, bozulmayı önleyerek). Hoparlörü birkaç saat boyunca yük altında baş aşağı bırakıyoruz (bu nedenle fotoğraf filmimiz difüzör düzleminin dışına taşmamalıdır!)...
Daha sonra hoparlörün doğru montajını kontrol ediyoruz. Merkezlemeyi çıkarıyoruz ve difüzörün hareketini parmaklarımızla dikkatlice kontrol ediyoruz. Rahatça yürümeli, armoni yapmadan yürümelidir (bobin ve çekirdeğe temas etmemelidir!). Hoparlörü amplifikatöre bağlayıp düşük ses seviyesinde düşük frekanslı tonlarla besliyoruz. Yabancı sesler olmamalıdır. Yapıştırma yanlışsa (yanlış hizalama vb.), hoparlör dikkatli bir şekilde çıkarılmalı (yukarıya bakın) ve yeniden monte edilmelidir! Yüksek kaliteli montaj sayesinde %99 oranında tamamen çalışan bir hoparlöre sahip olacağız.
	Toz kapağının kenarını tutkalla kaplayıp bekleyip dikkatlice difüzöre yapıştırıyoruz. Burada dikkat ve hassasiyet gereklidir - çarpık bir şekilde yapıştırılmış kapak ses kalitesini etkilemez, ancak büyük ölçüde bozar dış görünüş dinamikler. Yapıştırırken kapağın ortasına bastırmayın!!! Bu, bükülmesine neden olabilir ve onu soymanız, düzeltmeniz, sağlamlık için içini ince bir epoksi tabakasıyla kaplamanız ve tekrar yapıştırmanız gerekecektir.
	Tüm parçalar tamamen birbirine yapıştırılana kadar (yaklaşık bir gün) bekleriz ve bitmiş hoparlörü yerine koyarız. Yeni fabrika benzeri bir hoparlörden daha kötü olmayan sesin tadını çıkarıyoruz.

İşte bu, artık hoparlörü tamir etmenin kolay bir iş olduğunu görüyorsunuz. Önemli olan yavaşlık ve doğruluktur! Böylece, bir saat içinde, yerli veya ithal hemen hemen tüm woofer'ları veya orta kademe hoparlörleri rahatça onarabilirsiniz (ithal hoparlörleri yapıştırmak için genellikle aseton veya toluen gibi daha güçlü bir çözücü gerekir, dikkatli olun - zehirlidirler!!!) ) benzer bir kusura sahiptir.

Evet, ameliyat sonrası eski hastamız ikinci nefesini aldı ve neşeli sarı sublar zorlu bas çalışmalarına devam ediyor.

Hoparlör fiyatları ile piyasanın mevcut durumu, hoparlör onarımını neredeyse gereksiz hale getiriyor, ancak kırık veya hasarlı olanı değiştirmek için yeni bir hoparlör satın almada zorluklar ortaya çıkarsa, hasarlı hoparlörü kendi ellerinizle onarmaya çalışmak mantıklı olacaktır. Birkaç koaksiyel tipte hoparlör sistemi aldım çeşitli arabalar. Ne yazık ki, hoparlörlerin 2/3'ü oynatma sırasında bozuk bir sinyal üretiyor ve geri kalanı çalışmıyor. Aşağıda, çok yollu sabit hoparlör sistemlerinin yapımında veya kurulumunda gelecekte kullanılmak üzere yalnızca koaksiyel tipteki "önemsiz" araç hoparlörlerinin restorasyonu hakkında materyal sunacağız. Çalışmaya başlamadan önce gerçekleştireceğiz teşhis konuşmacı durumu.

Hoparlör durumunun teşhisi

1. Kalıntı olup olmadığını kontrol edin. Koaksiyel tip hoparlörler, manyetik boşluğa giren yabancı cisimlere karşı tamamen korunmaz; bu, özellikle paslanmış eski arabalar veya kullanılmış arabalar için tehlikelidir. vücut onarımı. Kontrol etmek basittir; parmaklarınızla dikkatli bir şekilde hadi hareket edelim Açıkça duyabiliyorsanız, difüzörü manyetik sisteme yabancı sesler: hışırtı, çatırtı, sürtünme sesleri, bu manyetik boşluğa metal parçacıklarının girmiş olabileceği anlamına gelir.

2. Bir test cihazı alın ve ohmmetre modunda bobin direncini kontrol edin. Direniş varsa bu bizim durumumuzdur. Direnç yoksa kalın esnek kısmı kontrol etmek mantıklıdır. bakır iletkenler hoparlör terminallerinden difüzöre. Herhangi bir kesinti yoksa, büyük olasılıkla hoparlör bobininde bir kesinti vardır ve durum budur kendi kendini onarma bu makalede tartışılmamıştır. Kendi kendine onarım talimatları aşağıda verilmiştir.

Dinamik kafayı kendi ellerimizle söküp temizliyoruz

1. Hoparlörü ve koaksiyel hoparlörün kontak yapraklarını bağlamak için esnek bobin uçlarını kontak yapraklarından ayırın.

2. Koaksiyel hoparlörleri çıkarın. Tamirat hoparlör sistemiüretici tarafından sağlanmıyor ve koaksiyel hoparlörler kurulu sıkıca. Güçlendirilmiş yüksek frekanslı hoparlörlere sahip sütun, alüminyum perçin delinerek çıkarıldı. Dikkatli çalışıyoruz, asıl önemli olan hiçbir şeyi yırtmamak, zarar vermemek.

3. Hoparlör tamir forumlarında difüzör ve merkezleme rondelasının sökülme yöntemleri verilmektedir. Ben de bu yolu takip ettim. üzerinde çalışmalar yürütüyoruz açık havada açık alev kaynaklarının yokluğunda! 100 ml aseton kullandıktan sonra difüzörü ve yıkayıcıyı çıkarmak imkansızdı. Çözücü, yapışkan bağlantıyı yumuşatmadan hızla buharlaştı. Zamandan ve solventten tasarruf etmek için yapıştırma yerine bir parça pamuklu kumaş yerleştirildi ve gerekirse asetonla nemlendirildi; tutkal yumuşayana kadar buharlaşarak ıslatmaya devam edildi. Yumuşattıktan sonra, merkezleme pulunun kenarını kaldırmak için ince bir tornavida kullanın ve yapıştırma alanının üzerine kaldırın. Difüzör oluklu ince kauçuk kauçuğa zarar vermemek için daha dikkatli ve hassas davranmanız gerekiyor.

4. Difüzörü çıkarın. Hoparlör bobininin yalıtımındaki hasar, manyetik sistemin içine giren kalıntılardan fark edilir. Kısa devre dönüşlerinin (kısa devre şüphesi varsa, bobin telinin çapının% 40'ından daha fazla derinliğe kadar çizikler) varlığı açısından bir büyüteç altında hasar derecesine bakmak faydalıdır; dönerse konuşmacıyı reddetmek daha iyidir. Nemli bir bez kullanarak difüzörü, merkezleme pulunu ve bobinin içini ve dışını kirden temizledim. Bobinin zarar görmemesi için temizlik dikkatli yapılmalıdır.

Bobin hasarı

5. Manyetik sistemdeki boşluk üzücü bir manzaradır. Güçlü bir mıknatıs, küçük metal kalıntılarını ve tozu sıkı bir şekilde tutar. Temizlemeye çalıştım mekanik olarak ancak boşluğun küçük boyutu ve eğriliği enkazın başarıyla kaldırılmasına izin vermedi. Güçlü bir hava akımı kullanmaya karar verdim. hava kompresörü – Aradaki fark kapatılamadı! Başka bir çare kullanmak zorunda kaldım - su akışı kullanmak yüksek basınç bir araba yıkamacıdan. Sonuç olarak tamamen ıslandım, ancak boşluk %100 temizlendi ve aynı zamanda tüm çerçeve yeni gibi parlıyor. Su jetinin basıncı çok yüksek olduğu için bunu dikkatli bir şekilde yapmaya çalıştım ve itiraf ediyorum ki özellikle gayretliyseniz hoparlör sisteminin mıknatısının yapışkanını yok edebilirsiniz. Paslanmayı önlemek için çerçeveyi ve mıknatısı hemen kurutmanız gerekir. Kuruduktan sonra boşluğun temizliğini büyüteç altında kontrol etmekte fayda var. Deneyimlerin de gösterdiği gibi, kazara oluşan metal döküntülerinden korumak için boşluğu bantla kapatmak iyi bir fikirdir.

Hoparlörün montajı

1. Temizledikten ve kuruttuktan sonra bileşenler Dinamikleri yapıyı bir araya getiriyoruz. Acele etmemek önemlidir. Amaç, bobini manyetik sistem içerisinde tam olarak merkeze konumlandırıp boşluk olmasını ve bobine temas etmemesini sağlamaktır. 10 cm genişliğinde ve yaklaşık 18 cm uzunluğunda bir A4 ofis kağıdı şeridinden bir silindiri yuvarlayıp difüzör bobininin içine yerleştiriyoruz. Silindir, makaraya sıkı bir şekilde oturmalı ve içinde herhangi bir çıkıntı veya şişkinlik olmamalıdır.
2. Böyle bir yapıyı manyetik bir sisteme yerleştirmeye çalışalım. Acele etmeyin! Birkaç kez pratik yapmak daha iyidir. Silindir, manyetik boşluğun tüm derinliğine inmeli ve aynı zamanda bobin, yerleştirilen silindir boyunca neredeyse hiç hareket etmemelidir. Bobin silindir boyunca büyük bir çaba ile hareket ediyorsa, kağıt şeridin uzunluğunu kısaltmak gerekir ve bobin serbestçe hareket ediyorsa, kağıt şeridin uzunluğunu arttırmak gerekir.

Bobin silindir içinde sıkıca hareket eder

En kaliteli hoparlörler bile arızalara karşı bağışık değildir. Çeşitli nedenlerden kaynaklanabilirler. Hoparlör aniden ses çıkarmayı bırakırsa ve hoparlör sisteminin teşhisi sırasında bunun nedeninin hoparlörün bir tür dahili arızası olduğu anlaşılırsa, iletişime geçmek hiç gerekli değildir. servis merkezi ve hatta daha da fazlası gidip yeni ekipman satın alın.

Günümüzde bir hoparlörü onarmak çok kolaydır - tüm yedek parçalar ücretsiz olarak mevcuttur, tek yapmanız gereken onu bulmaktır gerekli araçlar ve hoparlör onarım teknolojisini dikkatlice inceleyin. Her şeyin tam olarak çalıştığından emin olmak için ilgili videoyu izleyebilir ve önerilen talimatları adım adım takip edebilirsiniz.

Hoparlörleri sökmekte zorluk çekiyorsanız okuyabilirsiniz.

Hoparlör arızası türleri

Herhangi bir hoparlörün ana kısmı, elektrik sinyalini ses dalgalarına dönüştüren dinamik bir yayıcıdır. Ayrıca çoğu zaman bozulur. En yaygın hoparlör sorunları nelerdir?

Tüm emitör arızaları genellikle üç ana nedenden kaynaklanır:

uygunsuz çalışma;
fabrika kusurları - düşük kaliteli parçaların kullanılması veya cihazın montajı sırasında hatalar;
Akustik ekipmanın doğal aşınması ve yıpranması.

Bir arızayı nedenlerden birine bağlamak oldukça basittir - üretimde kusur olması durumunda, hoparlörler kural olarak satın aldıktan sonra kısa bir süre içinde kırılır, aksine doğal aşınma çok uzun zaman alır - ne zaman doğru kullanım ucuz, yüksek kaliteli hoparlörler bile en az on yıl dayanabilir. Bu nedenle, ani bir arıza çoğunlukla hoparlörlerle çalışırken yapılan hatalara işaret eder.

Yanlış işlem

Hoparlörlerin çalışması sırasındaki arızaların ana nedeni, yayıcıya sağlanan sinyalin izin verilen güç sınırına uyulmamasıdır. Çoğu zaman bunun nedeni, kullanıcının hoparlör ve amplifikatörün gücünü belirlerken hata yapmasıdır. Güç çeşitli yöntemler kullanılarak hesaplanabildiğinden bunu yapmak çok kolaydır. Etkili, sinüzoidal ve genlik güçlerinin değerleri birbirinden önemli ölçüde farklı olabilir - yanlış güç türü dikkate alındığında aşırılık% 200'ü aşabilir. Elbette sütun ağa ilk takıldığında yanar.

Hoparlörlerinde birden fazla hoparlör bulunan hoparlör sistemlerinde dinamik sürücülerin aşırı yüklenmesi oldukça yaygındır. Böyle bir hoparlörde elektrik sinyalinin gücü tweeter, orta kademe hoparlör ve subwoofer arasında yanlış dağıtılabilir. Kural olarak, böyle bir sorunun kurbanı, benzerlerine göre önemli ölçüde daha az güç gerektiren tweeter'dır. Tweeter'ın gücü genellikle hoparlörün toplam gücünün 1/10'undan fazla değildir. Eğer kullanıcı bir ekolayzır kullanarak ultra yüksek frekansları aşırı yükselterek tweeter'a daha fazla akım uygulamaya çalışırsa, hassas yüksek frekans sürücüsü anında bozulabilir.

Elektrik sorunlarına ek olarak hoparlörün herhangi bir elemanında mekanik hasar da meydana gelebilir. Genellikle kumaş veya metal ile korunur dekoratif ızgara, ancak yine de yayıcıya zarar vermek oldukça kolaydır. Cihazı tozdan koruyan kapak, difüzör süspansiyonu ve zarın kendisi (yırtılması veya delinmesi son derece kolay olan, genellikle kağıttan oluşan ince bir film) zarar görebilir. Bu hasarların sonuçları çok ciddi olabilir: Hizalama bozulur, bobin veya manşonun kırılmasına neden olur ve sesin yeniden üretilmesi fiziksel olarak imkansız hale gelir. Aynı sonuç, çekirdeğin hoparlörün merkezinden yer değiştirmesinden de kaynaklanır - bu durumda en çok önemli ayrıntılar cihazlar manyetik bir tuzağa sıkışıp kalıyor.

Bu tür arızalar genellikle hoparlörlerin çok dikkatsiz kullanılmasından, çoğunlukla da cihazın düşürülmesinden kaynaklanır. Bu durumda hem çok dayanıklı olmayan malzemelerden yapılmış kırılgan taşınabilir hoparlörler hem de yüksek güce sahip devasa yer tipi hoparlörler zarar görebilir. Her ne kadar ikincisi elbette mekanik hasarlardan daha iyi korunsa da.

Fabrika hatası

Hoparlörün tüm parçaları genellikle birbirine yapıştırılmıştır ve yanlış yapıştırma, sabit parçaların amaçlanan yerlerinden çıkmasına neden olabilir. Difüzör bile yerinden çıkabilir, bu da titreşimi ve buna bağlı olarak ses dalgalarını almayı imkansız hale getirir. Hareketli parçaların ve tellerin zayıf bağlanması, hoparlörün ömrünü önemli ölçüde azaltır ve doğal aşınma çok hızlı gerçekleşir.

Doğal aşınma ve yıpranma

Aşınma ve yıpranmadan doğru montaj Cihazın en kırılgan parçaları en çok acı çekiyor - süspansiyon ve esnek kablolar - yani difüzör tutucusu ve bobine sinyal sağlayan tel.

Teşhis

Mekanik hasarı elektriksel hasardan ayırmanın çok basit olduğu görülüyor - sadece koruyucu paneli çıkarın ve hoparlörde hasar olup olmadığını inceleyin. Parçaların bütünlüğü ile ilgili her şey yolundaysa, arıza şu şekildedir: elektrik parçası. Bununla birlikte, bazı arıza türlerini kulak ve gözle ayırt etmek zordur - örneğin esnek bobin kablosunun arızalanması. Bu durumda, çoğu zaman ses tamamen kaybolmaz - hoparlör zaman zaman yabancı sesler çıkarabilir ve sessizleşebilir.

Esnek terminalin arızasını ve bobin arızalarını belirlemek için, hoparlör terminallerine statik bir membranla bağlanan bir ohmmetre kullanılır. Eğer iğne seğirmeye başlarsa sorun burada yatıyor demektir. Arızayı gidermek için hoparlörü sökmeniz, kırık parçaları ayırmanız ve yenilerini takmanız gerekecek - bunlar herhangi bir radyo ekipmanı mağazasından satın alınabilir.

Düşük frekanslı bir jeneratör ve infrasound kullanarak, çözülmüş bobini, dönüşlerinin bir kısmını ve süspansiyondan uzaklaşan difüzörü hesaplayabilirsiniz. Bu durumda yabancı sesler ortaya çıkacaktır. Hoparlörün hasarlı kısmı ses ile rezonansa girdiğinde belli bir frekansta duyulacaktır.

Daha ciddi arızalara gelince, bunların hesaplanması çok daha kolaydır - özel aletlere bile ihtiyacınız yoktur:

hoparlörü hafifçe sallayın - içeride bir şey yuvarlanırsa bu, bobinin kılıftan düştüğü anlamına gelir;
difüzöre daha yakından bakın - isteksizce hareket ederse, bu, bobinin üzerindeki etkisinin azaldığı anlamına gelir - muhtemelen bobinin yer değiştirmesi nedeniyle manşon mıknatıslar arasına sıkışmıştır;
membran hareket etmezse çekirdeğin yer değiştirmesi nedeniyle bobinin manşona sıkışması mümkündür.

Son iki durumda onarım, manşonun serbest bırakılması, ardından cihazın sökülmesi ve sorunun nedeninin ortadan kaldırılmasından oluşur. Manşon mıknatısların arasındayken hoparlörü sökmek imkansızdır - bu aynı zamanda difüzör membranına da zarar verebilir.

Esnek kabloların değiştirilmesi

Onarım iki durumda yapılabilir - terminallere serbest erişim ile, bu durumda hoparlörün sökülmesine gerek kalmaz ve cihaz kapalıyken. İlk durumda elbette onarım çok daha basittir. Hoparlörün içinde mıknatısların bulunması nedeniyle, mıknatıslanma membrana veya kapağa zarar verebileceğinden (varsa) çelikten yapılmış olmayan bir alet kullanılması tavsiye edilir.

Esnek kablo, elektromanyetik bobinin kendi kablolarına bağlanır. Bu parçaları ayırmak için yapıştırma alanını bir havya ile ısıtmanız ve eski at kuyruğunu bobinden dikkatlice ayırmanız gerekir. Fonksiyonel parçalara zarar vermemek için dikkatli davranmalısınız.

Hoparlör parçaları tedarikçisinden yeni bir terminal satın almak en iyisidir. Ancak bunu kendiniz yapabilirsiniz - bunun için herhangi bir telli tel kullanılır. bakır tel Orijinal parçayla aynı kesite sahip. Bükülmesi, değiştirilen esnek terminalin bükülmesiyle aynı şekilde yapılmalıdır. Tüm teller özel tutkalla birbirine yapıştırılır ve kalaylanır. Daha sonra yedek parça bobin terminaline yapıştırılmalı ve güvenli bir şekilde sabitlenmelidir. iç yüzey difüzör

Parçaları değiştirmek için hoparlörün sökülmesi

Sökmenin karmaşıklığı yalnızca yayıcının üretiminde kullanılan yapıştırıcının türüne bağlıdır. Yapı kullanılarak sabitlenmişse epoksi reçine, cihazın sökülmesi çok sorunlu olabilir. Ancak kullanılan yapıştırıcı aseton veya alkolle çözülürse güvenle devam edebilirsiniz. onarım işi. Tutkal etil asetat tarafından daha iyi çözülse bile aseton kullanılması tavsiye edilir - toksisitesi çok daha düşüktür, bu nedenle iş sağlık açısından daha güvenli olacaktır.

Sökme işlemi aşağıdaki sırayla gerçekleştirilir:

Süspansiyon kalkıyor. Bu, ona zarar vermemek için dikkatlice yapılmalıdır. Aseton bir pipet kullanılarak süspansiyonun altına dikkatlice dökülür. Tutkal çözülmeye başladığında, çözülen bölgeye destek olarak bir kibrit veya kürdan batırılır. Tüm çevre boyunca hareket ederek tüm süspansiyonu aynı şekilde soyun.
Merkezleme pulu çıkıyor. Bu, gövde tarafından veya difüzör tarafından yapılabilir.

Bu iki parçayı çıkardıktan sonra hoparlörün iç kısımlarına tam erişim açılacaktır. Daha sonra parçalarından herhangi birini onarmak mümkün olacaktır: Bunları çıkarmak ve değiştirmek en iyisidir, ancak örneğin bobini kendiniz sarmayı deneyip değiştirebilirsiniz. Ancak böyle bir işte deneyim olmadan sonucun tatmin edici olması pek mümkün değildir.

Hoparlör onarımı: video

90'larda popüler olan eski büyük, ağır hoparlörleri seviyorum. İlerleyen yaşlarına rağmen hala oldukça iyi ses çıkarıyorlar ve iyi bas üretiyorlar. Geçenlerde bu hoparlörlerden içler acısı bir durumda olan bir çiftle karşılaştım, ancak onları restore edip hayata döndürmeye karar verdim.

Bu tür hoparlörlerin profesyonel onarımı çok pahalıdır, bu yüzden oldukça iş ekipmanıçoğu zaman onu atıyorlar ve kompakt boyutlu modern subwoofer'lar satın alıyorlar.

İhtiyacım olacak

Doğru onarım için kauçuğa veya uygun çaptaki diğer elastik contalara ihtiyacınız olacaktır. Doğru hesaplamak için doğru boyut ara parçalar, karton koninin dış çapını ve çelik çerçevenin iç çapını ölçmeniz ve buna göre gerekli çapta ara parçaları aramanız gerekir.

Restorasyon işi

Hoparlör tamir sürecinin tamamını kamerayla kaydettim. Aşağıda tüm adımların ayrıntılı bir fotoğraf raporu bulunmaktadır.
Ön paneli çıkardıktan sonraki ilk adım, eski contayı ve yapıştırıcıyı hoparlör çevresinden çıkarmaktır. Bunu yapmak için düz, keskin bir bıçak kullandım ancak karton koniye zarar vermemek için bunun dikkatli yapılması gerekiyor.

Koniyi yapıştırırken ortalamak için çelik çekirdeğe erişmeniz gerekir. Büyük hoparlörlerde, koniye zarar vermeden dikkatlice çıkarılması gereken bir karton tapa (yapıştırılmış) ile kapatılmıştır. Karton tapalarla keskin bir bıçakla kaldırmayı başardım, ardından çok sıkı yapıştırılmadıkları için yapışkan bağlantı yerinden çıktılar.

Küçük hoparlörlerde toz kapaklarının sıkıca yapıştırıldığı ortaya çıktı, bu nedenle bunların bir daire şeklinde dikkatlice kesilmesi gerekiyordu.

Bir sonraki adım, koniyi çelik çekirdeğe göre doğru bir şekilde ortalamaktır. Koni ile çekirdek arasındaki boş alanın her hoparlörde farklı olduğu ortaya çıktı. Bir yalıtkan ve bir tür sarım olarak, en yoğun dolguyu elde edene kadar çekirdeğin etrafındaki boşluğa ittiğim sıradan kağıt şeritleri kullandım.

Küçük hoparlörlerden birinin çekirdeğin etrafında yalnızca bir buçuk kağıt dönüşü gerektirmesi, koninin hafif bir yer değiştirmesine neden oldu. Neyse ki benim durumumda bu durum konuşmacının performansını etkilemedi, ancak iki tam dönüşü tamamlamak için daha ince kağıt almanın gerekli olacağını düşünüyorum.
Kauçuk veya köpük contaların yapıştırılması için Herhangi biri yapacak ev tipi yapıştırıcı, örneğin PVA veya kuruduktan sonra şeffaf hale gelen benzeri herhangi bir yapıştırıcı. Koni ve hoparlör gövdesine deliğin kenarı boyunca tutkal uygulanır, ardından conta dikkatlice uygulanır. Daha sıkı oturması için yüzeye pürüzsüz hale getirmeniz ve merkezlemeyi bozmamak için fazla tutkalı çıkarmanız gerekir.

Tutkal tamamen kuruduktan sonra çekirdeğin etrafına sarılı olan kağıt bardağı çıkarabilirsiniz. Koninin düzgün şekilde dengelendiğini kontrol etmek için elinizle hafifçe bastırın: çelik çekirdeğe dokunmadan serbestçe titreşmelidir. Sürtünme mevcutsa, tüm merkezleme işleri yeniden yapılmalı ve yeni bir conta yapıştırılmalıdır.

Artık ön panelin hoparlörlere baskı yapmaması veya temas etmemesi için hoparlörlerin etrafına yeni damper pedleri takmanız gerekiyor. Bu arada, normal (deforme olmamış) durumdalarsa, tamamen tutkalsız eski contaları kullanabilirsiniz. Damper yastığı herhangi bir yapıştırıcıya yapıştırılmıştır. Yeni contanın iç çapı biraz daha küçükse ve kauçuk conta(bu girişim yaratabilir), daha sonra koninin serbestçe titreşmesi için iç çevre boyunca biraz kesilmesi gerekir.

Toz kapaklarını yerine yapıştırmak için aşağıdakileri yaptım:

Her kapağa dar ve katlanmış bir bant şeridi yapıştırdım. Sonuç, yarım daire şeklindeki kısmı hareket ettirebilmeniz için uygun bir döngüdür.
Kapağın kenarlarını tutkalla sürdüm.
Kapağı dikkatlice yerine yerleştirin ve tutkal sertleşene kadar biraz baskı uygulayın.

SSS'de gezinme.

Sayfa 2

Hoparlör kafası nasıl sökülür?

Özellikle difüzör veya merkezleme rondelasının yanından çelik aletleri manyetik sistemin yakınına getirmemeye dikkat edin! Bu, difüzöre veya toz kapağına zarar verebilir!

Eğer hala manyetik bir boşluğa yakın aletler kullanmanız gerekiyorsa, manyetik olmayan malzemelerden yapılmış aletler kullanın.

Merkezleme rondelası epoksi reçine ile yapıştırılmışsa, yedek parça yokluğunda hoparlörün onarılması çok sorunlu olabilir.

Diğer durumlarda onarımın karmaşıklığı yalnızca hoparlörün tasarımına ve montaj sırasında kullanılan yapıştırıcılara bağlıdır. Süspansiyonu ve merkezleme rondelasını yapıştıran yapıştırıcı asetonla çözülebiliyorsa, güvenli bir şekilde sökmeye başlayabilirsiniz.

Çoğu yapıştırıcı, konuşmacı henüz gençken daha iyi çözünür. Bu tür hoparlörlerin birkaç dakika içinde sökülebildiği görüldü. BF-2, BF-4 tutkalı veya benzer özelliklere sahip tutkalla yapılan yapıştırma bağlantıları en iyi şekilde sökülebilir.

Hoparlörü sökmek için aşağıdaki araçlara ve malzemelere ihtiyacınız olacak.

Aseton bir çözücüdür.
Alkol bir çözücüdür.
Pipet* – solventi dozlamak için.
Neşter – yapışkan bağlantıları kesmek için.
Spatula – yapışkan bağlantıları kesmek için.
Eşleşmeler - conta olarak.
Calico (pamuklu kumaş) – tutkal kalıntılarını gidermek için.
Kutu anahtarı – manyetik sistemi sökmek için.

Başka araç ve gereçlere de ihtiyaç duyulabilir.

Kimyasal olarak saf aseton** nispeten düşük toksisitesinden dolayı diğer solventlere göre tercih edilir. Bu nedenle diğer çözücülerden daha düşük olsa bile asetonu seçmek daha iyidir. Örneğin “88N” tutkal kullanılarak yapılan yapışkan bağlantılar etil asetatla daha iyi çözülür ancak çok daha toksiktir.

Doğru, difüzör ve merkezleme rondelası "BF-2" veya "BF-4" yapıştırıcı ile yapıştırılmışsa, solvent olarak etil alkol kullanılabilir. Ancak alkolün içinde su olma ihtimali asetonu tercih edilir kılmaktadır.

Tam olarak neyin söküleceğine bağlı olarak uygun sökme teknikleri seçilir. Yani örneğin bir kağıt askısı çıkarsa yapıştırıcının çok dikkatli bir şekilde çözülmesi gerekir. Kauçuk süspansiyon hoparlör gövdesinden çıkarsa iş daha agresif bir şekilde yapılabilir.

* Uygun bir pipet, bir cam çekmeceden ve bir damlalıktan (ilacın damar içine iletilmesi sırasında iğnelerin doğrudan yerleştirildiği elastik bir bant) bir "yapay damardan" yapılabilir. Sıradan bir tıbbi pipet, asetonun etkisi altında hızla parçalanır ve uzunluğu, bazı yapışkan bağlantı noktalarına ulaşmasına izin vermez.

** Saf asetonun kokusundan ayırt edilmesi kolaydır. Bu kokuyu bilmeniz yeterli. Ne yazık ki günümüzde “Aseton” adı altında her şey satılıyor. Çoğunlukla rastgele bir çözücü veya farklı çözücülerin karışımı şişelere dökülür. Ve bu şaşırtıcı değil çünkü elimizde 400 gr var. aseton, bir şişe votka ile aynı maliyettedir. Bu iyi sebep bir üretim tesisinde bir şişe votkayı bir şişe saf asetonla değiştirmek.

Süspansiyonun sökülmesi.

Eğer ısrar etmekte zorlanıyorsanız, büyük bir hoparlörün hareketli sistemini sökmek uzun zaman alabileceğinden en sevdiğiniz filmi arka planda oynatmayı düşünün.

Kauçuk süspansiyonun sökülmesi tutkal akışının daha az olduğu bir kenardan başlar. Aseton eklenerek ve süspansiyonun kenarı kaldırılarak içine asetonun tekrar döküldüğü bir boşluk oluşturulur.

Tutkalı aynı anda birkaç yerde çözmeye başlarsanız iş daha hızlı ilerleyecektir.

Her seferinde oluşan boşluklara birkaç damla aseton ekleyerek kenarları yavaş yavaş kaldırın. Süspansiyonun geriye yapışmasını önlemek için altına kibritler yerleştirilir. Tutkal çözüldükçe kibritler boşluğun kenarlarına doğru hareket ettirilir.

Karton askının gövde tarafından sökülmesi, kağıt olmayan askıların sökülmesinden yalnızca daha fazla doğruluk ve sabır gerektirmesi açısından farklılık gösterir.

Özellikle solventin etkisi altında savunmasız hale gelen süspansiyona zarar vermemek için büyük çaba sarf edilmemelidir.

Çok fazla solvent kullanırsanız, süspansiyonun montaj yüzeyine ve hatta olukların kendisine zarar verebilirsiniz. Bu nedenle, eğer yapışkan bağlantının çözülmesi zorsa, mekanik etkiler kullanılmalıdır. Çok keskin olmayan bir neşter burada işe yarar.

Mukavva oluklu tabakanın katmanlara ayrılmaya başladığını fark ederseniz, işi duraklatmak ve başka bir teknoloji düşünmek daha iyidir.

Kağıt askısının sökülmesinden sonra montaj düzlemi deforme olabilir. Difüzörü düz cam veya solvente dayanıklı başka bir yüzeye yerleştirirseniz orijinal şekline döndürebilir ve montaj düzlemini asetonla tekrar hafifçe yumuşatabilirsiniz. Bu işlem sırasında kalan yapıştırıcıyı da çıkarabilirsiniz.

Bazı durumlarda, örneğin, gövde tarafındaki kağıt olukunun en kenarı zaten hasar görmüşse, kenar boyunca süspansiyonu kesebilir ve kayıp sabitleme kenarını kumaş veya kağıt kullanarak oluşturabilirsiniz. Bu çok zaman alıcı bir onarım seçeneği gibi görünebilir, ancak süspansiyon bir solventin etkisi altında tahrip edilirse, hoparlörü yedek koni olmadan eski haline getirmek tamamen imkansız olacaktır.

Diğer durumlarda süspansiyonu gövde tarafından çıkarmak yerine difüzör tarafından çıkarmak daha kolaydır. Bu yöntem, 10GDSh-1 (10GD-36) hoparlörleri köpük süspansiyonlarla onarırken, hala yeni olmalarına rağmen iyi sonuçlar verdi.

Bazı durumlarda, hoparlörü geri sararken, merkezleme rondelası yalnızca mahfazanın yanından çıkarılır. Bu genellikle rondelanın difüzöre yapıştırıldığı yapıştırıcının iyi çözünmemesi ve sökme sırasında difüzörün hasar görmesi durumunda yapılır.

Ancak tam tersine, merkezleme rondelası ile difüzör arasındaki bağlantıyı dış çevresine yapıştırmaktan çok daha kolay olduğu da olur. Böylece montaj sırasında hoparlörün ortalanmaması mümkün hale gelir.

Ancak bazen böyle bir hoparlörü geri sardıktan ve monte ettikten sonra ek hizalama gerekebilir. Bu esas olarak merkezleme rondelasının difüzöre değil manşona yapıştırıldığı hoparlörler için geçerlidir ve manşon ile merkezleme rondelası arasındaki boşluğun çok büyük olmasından kaynaklanabilir.

Merkezleme rondelasını gövde tarafından sökerken, yapışkan bağlantı tüm çevresi boyunca solventle ıslatılır. Tutkal yumuşadıkça rondelanın kenarı yükselir ve altına kibritler yerleştirilir.