Laboratoriyanın enerji təchizatı sxemləri ilə - indi vəziyyət. Enerji təchizatının yığılması zamanı ikili USB konnektoru olan köhnə bir anakartla qarşılaşdım və bölməni beş voltluq gadget'ları birləşdirmək üçün bir çıxışla təchiz etmək istədim. Hələlik mən konnektoru birbaşa enerji təchizatı çıxışına bağladım və telefonu qoşmazdan əvvəl əvvəlcə gərginliyi 5 Volt-a təyin etdim. Gələcəkdə aşağı salınan DC-DC çeviricisi quraşdırmağı planlaşdırıram. Hamısı daxili dünya Enerji təchizatı 180 * 140 * 90 xarici ölçüsü olan bir qutuya uyğun gəlir. Qutunun daxili hündürlüyü enerji təchizatı lövhəsinin ölçüsündən bir qədər az olduğu üçün enerji təchizatı lövhəsi bucaq altında bərkidilməli idi.

Əvvəlcə ön paneldə idarəetmə elementlərini, elektrik kabelinin rozetkasını və arxa paneldə soyuducu ilə radiatoru quraşdırdım. Soyuducu elə çevrildi ki, korpusa hava üfürüldü - indi hava axınları qutudakı delikli deliklərdən çıxır, enerji təchizatı blokunun bütün komponentlərini soyudulur.

Daha bir fərqləndirici xüsusiyyət Bu enerji təchizatı dövrənin çıxışında aşağı tutumlu elektrolitik kondansatör quraşdırılmışdır ki, bu da bağlı LED-lərin yanmasına imkan verməyəcəkdir. Bununla belə, mən çıxışa elektrolitik olmayan bir kondansatör əlavə etmək qərarına gəldim, lakin RF müdaxiləsini yatırtmaq məqsədi ilə deyil, kontakt lamellərini dönməməsi və qısaqapanmaması üçün bir vəziyyətdə təmin etmək üçün.

Bu məqalə tranzistoru dioddan tez ayırd edə bilən, lehimləmə dəmirinin nə üçün olduğunu və onu hansı tərəfdən tutacağını bilən və nəhayət, laboratoriya enerji təchizatı olmadan həyatlarının artıq mənasız olduğunu başa düşən insanlar üçün nəzərdə tutulub. ...

Bu diaqramı bizə ləqəbli bir şəxs göndərdi: Loogin.

Bütün şəkillərin ölçüsü kiçildilib, tam ölçüdə baxmaq üçün şəklin üzərinə sol klikləyin

Burada mümkün qədər ətraflı izah etməyə çalışacağam - bunu necə edəcəyimi addım-addım minimal xərclər. Şübhəsiz ki, hər kəs ev avadanlıqlarını təkmilləşdirdikdən sonra ayaqlarının altında ən azı bir enerji təchizatı var. Əlbəttə ki, əlavə olaraq bir şey satın almalı olacaqsınız, lakin bu qurbanlar kiçik olacaq və çox güman ki, son nəticə ilə əsaslandırılacaq - bu, adətən, təxminən 22V və 14A tavandır. Şəxsən mən 10 dollar sərmayə qoymuşam. Əlbəttə ki, hər şeyi "sıfır" mövqeyindən yığırsınızsa, o zaman enerji təchizatının özünü, naqilləri, potensiometrləri, düymələri və digər boş əşyaları almaq üçün başqa 10-15 dollar xərcləməyə hazır olmalısınız. Amma, adətən, hər kəsin belə zibilləri çoxdur. Bir nüans da var - əllərinizlə bir az işləməli olacaqsınız, buna görə də onlar "yer dəyişdirmədən" J olmalıdır və buna bənzər bir şey sizin üçün işləyə bilər:

Birincisi, hər hansı bir vasitə ilə gücü > 250 Vt olan lazımsız, lakin işlək ATX enerji təchizatı blokunu əldə etməlisiniz. Ən populyar sxemlərdən biri Power Master FA-5-2-dir:

Bu sxem üçün xüsusi olaraq hərəkətlərin ətraflı ardıcıllığını təsvir edəcəyəm, lakin onların hamısı digər variantlar üçün etibarlıdır.
Beləliklə, ilk mərhələdə donor enerji təchizatı hazırlamalısınız:

1. D29 diodunu çıxarın (yalnız bir ayağı qaldıra bilərsiniz)
2. J13 keçidini çıxarın, onu dövrədə və lövhədə tapın (tel kəsicilərdən istifadə edə bilərsiniz)
3. PS ON keçidi yerə qoşulmalıdır.
4. Girişlərdə gərginlik maksimum (təxminən 20-24V) olacağı üçün PB-ni yalnız qısa müddətə yandırırıq.Əslində görmək istədiyimiz budur...

16V üçün nəzərdə tutulmuş çıxış elektrolitləri haqqında unutmayın. Bir az isti ola bilərlər. Çox güman ki, "şişmiş" olduqlarını nəzərə alsaq, yenə də bataqlığa göndərilməli olacaqlar, ayıb deyil. Naqilləri çıxarın, onlar yola düşürlər və yalnız GND və +12V istifadə ediləcək, sonra onları geri lehimləyin.

5. 3,3 voltluq hissəni çıxarın: R32, Q5, R35, R34, IC2, C22, C21:

6. 5V-nin çıxarılması: Schottky montajı HS2, C17, C18, R28 və ya "boğucu tip" L5
7. -12V -5V çıxarın: D13-D16, D17, C20, R30, C19, R29

8. Pis olanları dəyişdiririk: C11, C12-ni dəyişdirin (tercihen daha böyük tutumlu C11 - 1000uF, C12 - 470uF)
9. Uyğun olmayan komponentləri dəyişdiririk: C16 (mənim kimi 3300uF x 35V, yaxşı, ən azı 2200uF x 35V mütləqdir!) və rezistor R27, onu daha güclü biri ilə əvəz etməyi məsləhət görürəm, məsələn 2W və müqavimət. 360-560 Ohm.

Lövhəmə baxırıq və təkrar edirik:

10. Ayaqlardan hər şeyi çıxarırıq TL494 1,2,3 bunun üçün rezistorları çıxarırıq: R49-51 (1-ci ayağı sərbəst buraxın), R52-54 (... 2-ci ayaq), C26, J11 (... 3-cü). ayaq)
11. Səbəbini bilmirəm, amma R38-i kimsə kəsdi və sizə də onu kəsməyi məsləhət görürəm. Gərginlik rəyində iştirak edir və R37-yə paraleldir. Əslində, R37 də kəsilə bilər.

12. mikrosxemin 15 və 16-cı ayaqlarını "bütün qalanlardan" ayırırıq: bunun üçün mövcud yollarda 3 kəsik edirik və fotoşəkilimdə göstərildiyi kimi 14-cü ayağa qara tullanan ilə əlaqəni bərpa edirik.

13. İndi tənzimləyici lövhə üçün kabeli diaqrama uyğun olaraq nöqtələrə lehimləyirik, mən lehimli rezistorlardakı deliklərdən istifadə etdim, amma 14 və 15-də yuxarıdakı fotoşəkildə lakı soymalı və delikləri qazmalı oldum.
14. 7 nömrəli döngənin nüvəsi (tənzimləyicinin enerji təchizatı) TL-nin +17V enerji təchizatından, jumper sahəsindən, daha doğrusu J10-dan götürülə bilər. Yolda bir deşik qazın, lakı təmizləyin və ora gedin! Çap tərəfdən qazmaq daha yaxşıdır.

Bütün bunlar, necə deyərlər: vaxta qənaət etmək üçün "minimal dəyişiklik" idi. Əgər vaxt kritik deyilsə, onda sadəcə dövrəni aşağıdakı vəziyyətə gətirə bilərsiniz:

Mən həmçinin girişdə (C1, C2) yüksək gərginlikli kondensatorları dəyişdirməyi məsləhət görərdim.Onlar kiçik tutumludur və yəqin ki, artıq kifayət qədər qurudur. Orada 680uF x 200V olması normal olacaq. Üstəlik, L3 qrupunun stabilizasiya boğucusunu bir az yenidən düzəltmək yaxşı bir fikirdir, ya 5 voltluq sarımlardan istifadə edin, onları sıra ilə birləşdirin, ya da hər şeyi tamamilə çıxarın və ümumi eninə kəsiyi 3 olan təxminən 30 növbəli yeni mina teli küləyin. 4mm 2.

Fanı gücləndirmək üçün bunun üçün 12V "hazırlamalısınız". Mən bu yolla çıxdım: Əvvəllər 3.3V yaratmaq üçün sahə effektli tranzistorun olduğu yerdə siz 12 voltluq KREN-i (KREN8B və ya 7812 idxal analoqu) “yerləşdirə” bilərsiniz. Əlbəttə ki, izləri kəsmədən və naqillər əlavə etmədən bunu edə bilməzsiniz. Sonda nəticə əsasən “heç nə” oldu:

Fotoşəkildə hər şeyin yeni keyfiyyətdə necə ahəngdar şəkildə birlikdə mövcud olduğu, hətta fan konnektorunun yaxşı oturduğu və geri dönmə induktorunun olduqca yaxşı olduğu göstərilir.

İndi tənzimləyici. Orada müxtəlif şuntlarla tapşırığı asanlaşdırmaq üçün bunu edirik: biz Çində və ya yerli bazarda hazır ampermetr və voltmetr alırıq (onları orada satıcılardan tapa bilərsiniz). Kombinə ala bilərsiniz. Ancaq unutmamalıyıq ki, onların hazırkı tavanı 10A-dır! Buna görə tənzimləyici dövrədə bu işarədə maksimum cərəyanı məhdudlaşdırmaq lazımdır. Burada bir variantı təsvir edəcəyəm fərdi cihazlar 10A maksimum məhdudiyyətlə cari tənzimləmə olmadan. Tənzimləyici dövrə:

Cari limiti tənzimləmək üçün R7 və R8-i R9 kimi 10 kOhm dəyişən rezistorla əvəz etməlisiniz. O zaman bütün tədbirlərdən istifadə etmək mümkün olacaq. R5-ə də diqqət yetirməyə dəyər. Bu halda, onun müqaviməti 5,6 kOhm təşkil edir, çünki ampermetrimiz 50 mΩ şunta malikdir. Digər variantlar üçün R5=280/R şunt. Ən ucuz voltmetrlərdən birini götürdüyümüz üçün onu bir az dəyişdirmək lazımdır ki, o, istehsalçının etdiyi kimi 4,5V-dən deyil, 0V-dən gərginlikləri ölçə bilsin. Bütün dəyişiklik, D1 diodunun çıxarılması ilə güc və ölçmə dövrələrinin ayrılmasından ibarətdir. Orada bir tel lehimləyirik - bu + V enerji təchizatı. Ölçülmüş hissə dəyişməz qaldı.

Elementlərin düzülüşü ilə tənzimləyici lövhə aşağıda göstərilmişdir. Lazer-dəmir istehsalı metodu üçün şəkil 300 dpi qətnamə ilə ayrıca Regulator.bmp faylı kimi təqdim olunur. Arxivdə həmçinin EAGLE-də redaktə etmək üçün fayllar var. Ən son off. Versiyanı buradan yükləmək olar: www.cadsoftusa.com. İnternetdə bu redaktor haqqında çoxlu məlumatlar var.

Sonra hazır lövhəni izolyasiya edən boşluqlar vasitəsilə korpusun tavanına vidalayırıq, məsələn, 5-6 mm hündürlükdə istifadə edilmiş lolipop çubuqundan kəsdik. Yaxşı, əvvəlcə ölçmə və digər alətlər üçün bütün lazımi kəsikləri etməyi unutmayın.

Əvvəlcədən yığırıq və yük altında sınaqdan keçiririk:

Biz yalnız müxtəlif Çin cihazlarının oxunuşlarının yazışmalarına baxırıq. Və onun altında artıq "normal" bir yük var. Bu avtomobilin əsas lampasıdır. Gördüyünüz kimi, demək olar ki, 75W var. Eyni zamanda, oraya bir osiloskop qoymağı və təxminən 50 mV dalğalanmanı görməyi unutmayın. Daha çox varsa, o zaman 220 uF tutumlu yüksək tərəfdəki "böyük" elektrolitləri xatırlayırıq və məsələn, 680 uF tutumlu normallarla əvəz etdikdən sonra dərhal unuduruq.

Prinsipcə, burada dayana bilərik, amma daha çox vermək üçün gözəl mənzərə cihaz, 100% evdə hazırlanmış görünməməsi üçün aşağıdakıları edirik: yuvamızı tərk edirik, yuxarıdakı mərtəbəyə qalxırıq və qarşımıza çıxan ilk qapıdan yararsız lövhəni çıxarırıq.

Gördüyünüz kimi, bizdən əvvəl kimsə burada olub.

Ümumiyyətlə, biz bu çirkli işi sakitcə yerinə yetiririk və müxtəlif üslublu fayllarla işləməyə və eyni zamanda AutoCad-ı mənimsəməyə başlayırıq.

Sonra zümrüddən istifadə edərək dörddə üçlük bir boru parçasını kəskinləşdiririk və kifayət qədər istifadə edirik yumşaq rezin Onları lazımi qalınlığa qədər kəsdik və ayaqları heykəlləndirmək üçün super yapışqan istifadə edirik.

Nəticədə kifayət qədər layiqli bir cihaz alırıq:

Qeyd etmək lazım olan bir neçə şey var. Ən başlıcası, enerji təchizatı və çıxış dövrəsinin GND-nin bağlanmaması lazım olduğunu unutma, buna görə də iş və enerji təchizatı GND arasındakı əlaqəni aradan qaldırmaq lazımdır. Rahatlıq üçün, mənim fotoşəkilimdə olduğu kimi qoruyucu çıxarmaq məsləhətdir. Yaxşı, giriş filtrinin çatışmayan elementlərini mümkün qədər bərpa etməyə çalışın, çox güman ki, mənbə kodunda bunlar ümumiyyətlə yoxdur.

Bənzər cihazlar üçün daha bir neçə seçim var:

Solda hamısı bir yerdə aparatlı 2 mərtəbəli ATX korpusu, sağda isə ağır şəkildə dəyişdirilmiş köhnə AT kompüter korpusu.

Bir CNC maşını və müasir elektrik alətləri olduqda, öz əllərinizlə enerji təchizatı (və digər məhsullar) üçün ağacdan və pleksiglasdan şəffaf bir qutu hazırlamaq o qədər də çətin deyil. Ancaq belə bir avadanlıq yoxdursa, lakin bu materiallarla işləmək arzusu varsa, vəziyyətdən necə çıxmaq olar.

Aşağıda yalnız sadə və istifadə edərək enerji təchizatı üçün evdə hazırlanmış şəffaf bir qutu hazırlamaq prosesidir mövcud alətlər. Bir çoxları da var faydalı tövsiyələr pleksiglasın emalı ilə bağlı. Siz onu necə kəsəcəyinizi, hissələrin ölçüsünə uyğunlaşdırılmasını və düzbucaqlılar da daxil olmaqla, onlarda deliklər açmağı öyrənəcəksiniz. Ən çox biri sadə yollar taxta və pleksiglas birləşmələri. Bundan əlavə, bu materialları başqa necə bir-birinə bağlaya biləcəyiniz haqqında məlumat var.

Alətlər və materiallar

Evdə hazırlanmış şəffaf bir qutu hazırlamaq üçün aşağıdakı istehlak materiallarına ehtiyacınız olacaq:

• təxminən 5 mm qalınlığında şəffaf pleksiglas;
• ən azı 10 mm qalınlığında taxta taxta və ya kontrplak;
• başlığı olan özünü vurma vintləri - 12 ədəd;
• qoz-fındıq ilə kiçik boltlar - 4 ədəd;
• düzbucaqlı düymə 250 V və ən azı 2 A;
• qumlu P100 və P240 ilə zımpara;
• mineral və ya sintetik motor yağı;
• toplanmış çap dövrə lövhəsi montaj delikləri ilə.

Yuxarıda göstərilənlərin hamısından hazır məhsul əldə etmək üçün aşağıdakı alətləri və cihazları hazırlamalısınız (yalnız əlçatan və ucuz olanlar xüsusi olaraq götürüldü):

• elektrikli qazma;
• 3 mm və 10 mm diametrli taxta matkaplar;
• havşa;
• taxta mişar;
• sıxac;
• bıçaqlı metal mişar;
• çarpaz tornavida;
• hökmdar;
• qara marker.

Əgər ixtiyarınızdadırsa elektrik yapboz, marşrutlaşdırıcı, tornavida və Sander– onda bütün bunlar istehsal prosesini xeyli sürətləndirəcək. Ancaq bu olduqca bahalı vasitələr olmadan asanlıqla edə bilərsiniz. Axı, materialın əsas məqsədlərindən biri yalnız büdcə vasitələrindən istifadə edərək şəffaf bir işin necə ediləcəyini göstərməkdir.

Taxta korpus divarlarının istehsalı

Ən sadə əməliyyatdan, yəni ağacdan bədən hissələrinin, yəni onun son divarlarının istehsalı ilə başlayaq. Bu məqsədlər üçün hər ikisini götürə bilərsiniz taxta taxtalarən azı 10 mm qalınlığında və ya eyni ölçülü kontrplak. Hətta bir növ platbandın qalıqları və ya astarlı şlamlar da kömək edəcəkdir. DSP və ya OSB-dən istifadə etmək tövsiyə edilmir, çünki bu materiallar kiçik məhsulların istehsalı üçün çox uyğun deyil.
Təqdim olunan nümunədəki hissələrin ölçüləri 70x50x10 mm-dir. Təbii ki, hər hansı bir məhsulunuz üçün bir iş hazırlayırsanız, son divarların eni və hündürlüyü fərdi olaraq seçilir. Yalnız ağacın qalınlığını dəyişmədən buraxmaq məsləhətdir, çünki daha incə parçalarda əl ilə düzgün deşiklər etmək çətin olacaq.
Belə sadə hissələri kəsməyin ən ucuz yolu adi bir mişardır. Daha dəqiq nəticə əldə etmək üçün bir miter qutusu və aşındırıcı mişardan istifadə etmək tövsiyə olunur. Əslində, belə kiçik iş parçaları hətta bir mişar ilə də edilə bilər. Yenə də, əgər elektrikli bir Yapboz varsa, iş yalnız asanlaşır.
Kəsməkdən daha vacibdir taxta boşluqlar onların uyğunluğudur. Onlar tamamilə eyni olmalı və eyni zamanda düzbucaqlı paralelepiped formasına sahib olmalıdırlar. Peşəkar olmadan dülgərlik alətləri Bu problem yalnız bir sıxac və P100 qumlu zımpara ilə həll edilə bilər. Aşındırıcı bərkidilir hamar səth, və hissələr bir-birinə bağlanır və kənarları tamamilə cütləşənə qədər cilalanır.

Pleksiglasdan bədən hissələrinin istehsalı

Heç bir CNC maşını olmadan pleksiglas ilə işləmək ağacla işləməkdən bir az daha çətindir. Bu, ilk baxışdan kifayət qədər elastik material olsa da, düzgün emal edilmədikdə, daim əriyir, qabarcıqlar əmələ gəlir, çatlar və cızıqlar əmələ gəlir. Bununla belə, aşağıda təqdim olunan məlumatlarla silahlanmış bu çətinliklərin öhdəsindən gəlmək olduqca mümkündür.
Əvvəlcə hissələrin ölçülərini müəyyənləşdiririk. Onlar ağacdan hazırlanmış son divarların uzunluğuna və eninə görə seçilir. Əvvəlcə hər hansı iki əks tərəf hazırlanır, sonra qalan cüt. Hər kəs maraqlanırsa, nümunədə yan divarların ölçüləri 140x70 mm, yuxarı və aşağı isə 140x50 mm-dir.
İndi pleksiglasın kəsilməsi haqqında. Ən ucuz və etibarlı yol Bu materialı kəsmək üçün metal üçün adi bir testerə istifadə edin. Xüsusi bıçaqla da kəsə bilərsiniz, evdə hazırlanmış cihazlar, qravüraçılar, elektrik mişarları, frezerlər və s.
Buna baxmayaraq, metal üçün bir mişar istifadə etmək qərarına gəlsəniz, işi yerinə yetirməzdən əvvəl məlum problemlərin qarşısını almaq üçün yalnız bir neçə fənd öyrənməlisiniz. Birincisi, belə mişarla pleksiglas sürtünmə səbəbindən əriyə bilər. İkincisi, markerlə hazırlanmış işarələri, xüsusən də qalıcı olduqda, yumaq çətin ola bilər. Üçüncüsü, pleksiglas çox asanlıqla cızılır, bu da çox xarab olur görünüş hazır məhsul(nümunə fotoşəkillərdə olduğu kimi).
Beləliklə, yuxarıda təsvir olunan problemlərin həlli üsullarına baxaq. Metal bir bıçaqla kəsərkən pleksiglasın əriməsinin qarşısını almaq üçün adi bir bıçaqla əvvəlcədən müalicə edilməlidir. motor yağı. Üstəlik, həm bıçağın özünü, həm də kəsmə xəttini yağlaya bilərsiniz. Əgər pleksiglasa yağ sürtsəniz, onu hətta elektrik dekupajı ilə də problemsiz kəsmək mümkün olacaq və material əriməyəcək.
Daimi markerin çıxarılması ilə bağlı ağla gələn ilk şey adi tibbi spirtdir. Bəli. Marker işarələrinin öhdəsindən yaxşı gəlir, lakin bir problem var. Fakt budur ki, spirt üzvi şüşənin kənarına düşəndə ​​nəzərə çarpan çatlar verir. Belə problemlərin qarşısını almaq üçün işarələri tətbiq etmək üçün adi hiss qələmdən istifadə etmək daha yaxşıdır. Daha çox ən yaxşı variantdır Plexiglass üzərində kəsmə xəttini cızmaq üçün asanlıqla istifadə edilə bilən bir dırnaq olacaq.
Və son bir məqam. Akril şüşəni təsadüfi cızıqlardan qorumaq üçün kəsmə və emaldan əvvəl onu adi maskalama lenti ilə bağlamaq lazımdır. Fotoda göstərilən nümunədə bu edilməmişdir və nəticə aydın görünür. Baxmayaraq ki, bütün işlər çox diqqətlə aparılıb. Maskalama lenti mişar, zımpara, qazma və ya montaja mane olmayacaq. Və marker işarələri ilə bağlı problem avtomatik olaraq yox olur.
Plexiglass hissələri kəsildikdən sonra onları ölçüyə uyğunlaşdırmaq lazımdır. Bu, üzərində də edilə bilər zımpara düz bir bazaya sabitlənmişdir. Material da əriyəcək, lakin bu halda yağdan istifadə etməmək daha yaxşıdır. Adi sudan istifadə etmək daha effektivdir - daşlama zamanı pleksiglası mükəmməl şəkildə soyudacaq, əriməsinin qarşısını alacaqdır.

Pleksiglasda düzbucaqlı deşik

Əgər ilə dəyirmi deşiklər hər şey az və ya çox aydındır, sonra onsuz xüsusi alətlər eyni keçid üçün düzbucaqlı bir rozetka hazırlamaq o qədər də asan deyil. Bu problemi həll etməyin iki yolu var. Hər ikisi sadədir.
Eyni elektrik yapbozunuz varsa (və ya əl ilə), onda biz sadəcə gələcək yuvanın künclərində kiçik deliklər qazırıq, onlardan birinə bir dırnaq faylı daxil edirik və perimetr ətrafında işləyirik. Yağlama haqqında unutmayın. Yapboz yoxdursa, götürürük müntəzəm qazma, diametri gövdədəki montaj yuvasının eninə mümkün qədər yaxındır. Bir və ya iki delik qazırıq və sonra bitiririk düzbucaqlı forma müntəzəm ucuz iynə faylı istifadə edərək.

Sonuncu vəziyyətdə, pleksiglas əvvəlcə hərəkətsiz şəkildə sabitlənərsə, emal daha sürətli və asan olacaq. Əvvəlcə iş parçasının hər iki tərəfində 45 dərəcə bir açı ilə bir fayl ilə işləməyə və yalnız sonra kənarı düzgün bir açı ilə hizalamağa dəyər.

Taxta və pleksiglasdan hazırlanmış korpusun yığılması

Bütün boşluqlar hazırlandıqda, onları bir məhsula yığmaq qalır. Əvvəlcə pleksiglasın ağaca yapışdırılması variantlarına baxaq. Bu vəziyyətdə yapışqan tamamilə uyğun deyil, çünki onun izləri görünəcək şəffaf material. Sonda çox yaxşı görünməyəcək.

Ən sadə yanaşma, başlığı olan öz-özünə vurma vintləridir. Onlar simmetrik olaraq paylansa, məhsulun görünüşünü pozmayacaqlar. Bu şəkildə yığmaq üçün sizə bir qazma, aparatın özündən daha kiçik diametrli bir qazma və sayğac lazımdır.

İki bitişik iş parçası birləşdirilir və sıxacdan istifadə edərək birlikdə sabitlənir. İki kiçikdən istifadə etmək daha yaxşıdır, çünki burada sıxılma qüvvəsi rol oynayır böyük rol. Fakt budur ki, bir qazma pleksiglasdan taxtaya keçdikdə və hissələri zəif bərkidilirsə, onlar mütləq hərəkət edəcəklər, bu qəbuledilməzdir. Deliklər hazır olduqda, düzəldirik oturacaq başın altına və vintləri vidalayın. Bədənin bütün divarları ilə eyni şeyi edirik.

Həm də qeyd etmək lazımdır ki, özünü vurma vintlərinin istifadəsi həmişə deyil ən yaxşı yanaşma kimi problemləri həll etmək. Belə bir əlaqə bir neçə montaj və sökülmədən sonra gücünü itirəcəkdir. Buna görə də, yalnız cihazınızın tez-tez açılmayacağı hallarda istifadə edilməlidir.

Sonsuz sökülmə imkanı olan şəffaf bir qutuya ehtiyacınız varsa, özünü vurma vintləri əvəzinə xüsusi yivli kollar və vintlər istifadə edin. Bu vəziyyətdə, kollar əvvəlcə ağaca vidalanır, sonra isə vintlər onlara vidalanır. Belə bir əlaqə güc baxımından özünü vuran vintlərdən tamamilə aşağı deyil, lakin funksionallıq baxımından əhəmiyyətli dərəcədə üstündür.
İşin sınaq iclasından sonra qalan şey, doldurmağı ona inteqrasiya etməkdir. Çap dövrə lövhəsini əlavə etmək üçün dibində deliklər edilir və onu bərkidmək üçün boltlar və qoz-fındıqlar istifadə olunur. Müvafiq ipləri olan xüsusi radio montaj dirəkləri varsa, onlardan istifadə etmək üstünlük təşkil edir. Nümunədə göstərilən düymə özünü kilidləyir. Bundan əlavə, biz məftillər üçün çıxışlar və ya bağlayıcılar üçün deşiklər təmin edirik və hər şeyi diaqrama uyğun olaraq yığırıq. İsterseniz, rezin və ya plastik ayaqları əlavə edin.
Nəticədə, sənətkarlıqlarımız üçün əla şəffaf bir qutu alırıq. Olduqca kövrək görünüşünə baxmayaraq, olduqca davamlıdır. Bundan əlavə, pleksiglas cərəyan keçirmir, buna görə də iş bu baxımdan təhlükəsizdir. Məhsulda ağacın olmasını bəyənmirsinizsə, bunun əvəzinə qalın pleksiglasdan istifadə edə bilərsiniz. Bununla belə, ağacdan fərqli olaraq, vintlər və ya kollar üçün yivli olmalıdır.

Əvvəlki məqalədə biz çap dövrə lövhəsi düzəltdik və onun üzərinə əsas hissələri lehimlədik və bu gün qutumuz üçün işi "heykəlləndirəcəyik". enerji təchizatı.

Təbii ki, öz dizaynlarım üçün korpusları hazır çertyojlara uyğun düzəltdiyim üçün özümü orijinal kimi göstərmirəm və mümkünsə, həmişə dizaynlarımı özüm üçün minimum dəyişikliklə hazır qutulara yığmağa çalışırdım və buna görə də böyük təcrübəİxtira ilə bağlı hallarım yoxdur.

Burada sizə yalnız korpusun istehsal prosesini və güc elementlərinin ön paneldə və içərisindəki bazada mümkün təşkili barədə məlumat verəcəyəm. Və bunu məhz bu şəkildə, bu ardıcıllıqla və bu cür materiallardan düzəltmək sizə bağlıdır. Üstəlik, hazır bir qutunuz varsa və ya özünüz yığa bilsəniz, bu hissəni atlayın.

Məndə təmirdən bir az qalıb MDF paneli və istifadə etmək qərarına gələn alüminium künc. Əvvəla, biz gələcək bazada enerji təchizatı elementlərini yerləşəcəkləri şəkildə və onlara asanlıqla daxil olmaq üçün yerləşdiririk.

Artıqlığı kəsdik.

Bazada tərəfləri göstərməliyik: "ön", "arxa", "sol" və "sağ".

Ön divar üçün bir parça qeyd edin və kəsin.

Bir küncü kəsin. Küncün uzunluğunu bədən divarının uzunluğundan 2-4 mm daha qısa edin.

İndi dok edək ön hissəsi aşağıdan mənzil.
Alüminium və taxta hissələr arasındakı deliklərin mükəmməl uyğunlaşmasını təmin etmək üçün biz aşağıdakı kimi hərəkət edirik: ön divarda ilk çuxuru qeyd edin, sonra küncün bərkidilməsi lazım olduğu kimi tətbiq edin və hər iki hissəni möhkəm sıxın. İncə bir qazma ilə keçirik taxta hissə vasitəsilə, küncdə bir deşik (şəklin sol tərəfi).

Parçaları bağlamaq üçün müvafiq olaraq M3 diametrli boltlar və qoz-fındıqlardan istifadə etdim və 3 mm diametrli bir qazma ilə delikləri qazdım.

Korpusun ön və arxa divarlarındakı bütün delikləri daha böyük diametrli bir qazma ilə kəsilmiş konusa qazırıq ki, vida başı orada gizlənə bilsin. 8 mm diametrli bir qazma ilə qazdım.

İndi alüminium küncü yerində quraşdırırıq, divar boyunca hizalayırıq və ikinci çuxur qazmaq üçün nazik bir qazma istifadə edirik. Biz də bu çuxuru 3 mm diametrdə qazırıq və ön divarın və küncün ikinci tərəfini bağlamaq üçün bir vida və qoz istifadə edirik.

Bədənin bütün digər hissələri eyni şəkildə bir yerə yığılır.
Montaj prosesi üçün aşağıdakı şəkillərə baxın.

Kassanın yuxarı və yan divarlarını bağlamaq üçün yivli bir əlaqə quracağıq.
İncə bir qazma istifadə edərək, biz birbaşa taxta hissədən keçirik və küncdə bir deşik açırıq. Amma indi biz küncdə 2,5 mm diametrli bir qazma ilə bir çuxur qazırıq və ipi kəsmək üçün M3 krandan istifadə edirik.

Üst və yan divarları bağlamaq üçün gözəl başları olan boltlar seçin, çünki bu boltları gizlətməyəcəyik.

Bir yerdə belə bir qutu olmalıdır.

İndi ön divarda bir voltmetr, bir keçid, dəyişən bir rezistor və çıxış gərginliyi üçün bir blok üçün yerləri qeyd edirik.

Ən böyük hissəsi voltmetrdir, buna görə də əvvəlcə onu qeyd edirik və kəsirik, sonra ön divarın bütün digər elementlərini ona nisbətən yerləşdiririk. Bir kaliper ilə bir dairəni qeyd etmək və çəkmək rahatdır.

Qalın bir qazma istifadə edərək bir dairədə gedirik və yuvarlaq bir fayl ilə voltmetr üçün çuxur düzəldirik.

Növbəti addım çıxış gərginliyinin alınacağı blokun yerini qeyd etməkdir. Sizin pad mənimkindən fərqli ola bilər.

Blokun üstündəki enerji təchizatını yandırmaq üçün keçid açarını qoyun.
Dəyişən rezistor üçün korpusun bazasına yapışdırılacaq xüsusi bir montaj edirik. Burada uşaq tikinti dəstinin bir hissəsindən istifadə etdim.

Və son şey kobud və bitirmək üçün çirkli iş, bu qazmaq üçündür ventilyasiya deşikləri korpusun alt hissəsində transformatorun, radiatorun quraşdırılması yerinin altında və korpusun arxa qapağında.

İndi korpusun ön və arxa divarlarında vida başlarını bağlamaq məsləhətdir.
Burada fabrikdə hazırlanmış taxta çubuqdan istifadə edə bilərsiniz və ya MDF panelindən yonqar tozunu toplaya, qalın xama konsistensiyasına çatana qədər PVA yapışqan ilə qarışdıra və deşikləri spatula ilə bağlaya bilərsiniz.

On iki saat qurumağa buraxırıq və artıqlığı incə zımpara ilə çıxarırıq və əgər kobud ləkələr qalırsa, mişarları yenidən yapışqan ilə seyreldirik, lakin maye xama tutarlılığına qədər və bütün kobud kənarları doldururuq.

Hər şey quruduqdan sonra, incə zımpara ilə yenidən keçirik və rəngləməyə başlayırıq.
Sprey qablarındakı boyanı seçdim, çünki tez quruyur, fırçadan istifadə etməyə ehtiyac yoxdur və rəvan gedir. Ön panel olacaq ağ, qalan hər şey qaradır. Təmiz havada rəngləmək məsləhətdir.

İndi biz tədricən enerji təchizatını qaydaya salırıq.
Ön paneldə bir milliampermetr, bir keçid, çıxış gərginliyi üçün bir blok və dəyişən bir rezistor kaydırıcısını daxil edirik.

Bloku yapışqan üzərinə qoydum və ilə arxa tərəfÖn panel güc üçün əlaqə ləçəklərini əydi.

Baza bir transformator, radiator, lövhə və dəyişən bir rezistor əlavə etdim.

Gəlin burada bitirək və qismən voltmetr şkalasını kalibrləyəcəyik və nəhayət enerji təchizatı yığacağıq. Transformatorunuzun ikincil sarğıda on dörd voltdan çox gərginliyi varsa, o zaman enerji təchizatının çıxış gərginliyini 3 - 5 volt daha da artırmağın necə mümkün olduğunu öyrənəcəksiniz.
Uğurlar!

RD tipli DPS5005/DPS5015 proqramlaşdırıla bilən enerji təchizatı modulları üçün cihaz korpusunun qısa icmalı
Məclis olacaq, baş verənlərin bir neçə fotosu olacaq.

Nəhayət, mənim DPH3205 (və ya DPS5015) enerji təchizatı modulum üçün metal qutu ilə çoxdan gözlənilən paketi aldım.

Bu, Ruideng Technologies (RD) tərəfindən sifariş edilmiş bir haldır (satıcının YouTube-da alışı nəzərdən keçirmək üçün növbəti məhsula verdiyi endirimlə).


Korpusun ölçüləri təxminən 130x120x50 mm.


Korpus həm tək ekran modulları, həm də güc kartı olan modullar üçün uyğundur. Sifariş verərkən sadəcə buna diqqət yetirin (müxtəlif konfiqurasiyalar, satıcı içəridə lövhə üçün bərkidicilər əlavə edir və deliklər qazır. Ekonom versiya alıb hər şeyi özünüz edə bilərsiniz, lakin 1 dollarlıq fərq buna dəyməz)


Korpus universaldır, güclü Lipo batareyası ilə birlikdə DPS5005 üçün istifadə oluna bilər

Əslində mən onu əvvəlcə chipidip və buna bənzər mağazalarda seçdim. Bu standart bir vəziyyətdir, bunun üçün modulun ölçülərinə uyğun olaraq tam bir paneli kəsməli və ya özünüz etməlisiniz.

Qiymət təxminən 600 rubl üstəgəl standart bir plastik qutu üçün çatdırılmadır. Və əvvəlki sifariş üçün endirimi nəzərə alsaq, mənim dəyərim çox da baha deyildi. Sonda onu seçdim.

Beləliklə, qutu yumşaq qablaşdırmaya bükülmüş köpük qutuda gəldi.




İçərisində RD-dən (düz, boz) səliqəli şəkildə qablaşdırılmış alət qutusu pulsuz timsahlarla (paketin üzərində HƏDİYYƏ yazılıb)


Korpus ağırdır, üstəlik proqramlaşdırıla bilən DPS/DPH/DP modullarının quraşdırılması üçün nəzərdə tutulmuş kifayət qədər böyük dəst. Dəstin çəkisi 450 qramdan bir qədər azdır.


Ancaq panelsiz korpus profilinin özü 290 qram ağırlığında. Bunu nəzərə alın. Yəni, batareyasız, xarici enerji mənbəyi olmayan və DPS5005 kimi modullarda enerji təchizatı versiyası təxminən 300 q ağırlığında olacaq, lakin DPS5015 ilə versiya artıq 400 q və xarici mənbəyə yaxınlaşır.


Korpus xüsusi yiv boyunca bir-birinə daxil olan profilli metal (alüminium ekstruziya) yarılarından ibarətdir. Güc elektronikası üçün bəzi alət qutuları (məsələn, avtomobil çeviriciləri) bu sxemə uyğun olaraq hazırlanır, burada soyutma tələb olunur və korpus eyni zamanda radiator rolunu oynayır.
İstiliyin yayılması üçün bir profil fin var.


Və bu işin içərisində yatdı. Bunlar iki panel, timsahlar, dövrə lövhəsi, fan, keçid açarı, rozetkalar və digər terminallardır (4 mm fiş, 5 ədəd).


Mənzilə çatdırılma dəsti. Hətta tələb olunan uzunluqda (2,5 kv mm) tellər, silikon ayaqları və elektrik açarı var.


Və burada metal panellərin görünüşü. Bütün lazımi deşiklər mövcuddur və heç nəyi dəyişdirməyə ehtiyac yoxdur


DPS5005 panelində sınaqdan keçirilir


Fan üçün 5V-ə qədər güc çevirici lövhəsi. O, həm də On-Off açarından elektrik rozetkalarını və naqilləri birləşdirmək üçün bir dövrə lövhəsidir.


Tam ventilyator 40x40, diqqət, 5V. Şnur kifayət qədər uzundur, nə üçün olduğunu da bilmirəm. İkinci bədən üçün mümkündür (çox yönlülük). Teorik olaraq, ya yerə uyğun olaraq ölçüsünü kəsməlisiniz, ya da lövhəyə bənzər bir yuva lehimləməlisiniz.


Hər iki gövdə panelinin yığılması




Silikon ayaqları bədənin aşağı yarısına yapışdırın


Biz telləri kəsdik, soyuruq və bükürük. Fotonun qlamur fonuna görə əvvəlcədən üzr istəyirəm.


DPS5015 və ya DPH3205 üçün güc modulunu (nəzarətçi ilə böyük lövhə) quraşdırırıq.
Şəkildə DPH3205 var


Bu fotoda DPS5015-in “sınağı” göstərilir


Bədəni yığırıq, daha doğrusu, sürüşmə boyunca yarıları bir-birinə sürüşdürürük


Sonra hər iki paneli quraşdırmalısınız


Budur modul yığılmış korpusun fotosu




Budur daxil edilmiş modulun fotoşəkili


Panelin yaxın planı

Davanın daha çox fotoşəkili

Tam şəkil


Öndən görünüş


Başqa bir şəkil


Çox yaxşı görünür


Aktiv arxa divar arxadakı terminallar yolda olduğu üçün işləmir.

Satıcı var ətraflı video modulların korpusa quraşdırılması prosesi haqqında

Xarici enerji təchizatı, eləcə də bir yük bağlamaq üçün banan terminalları olan bir sıra tellərdən istifadə edirəm.

Nəticələr əvəzinə.
Korpus bir az baha olsa da yüksək keyfiyyətlidir. Eyni ilə müqayisə etsək, sonuncu təxminən 50 dollara başa gəlir, daha kiçik V və A bit tutumuna malikdir və proqramlaşdırıla bilən hafızaya və ya yaddaşa malik deyil. Lakin GOPHERT demək olar ki, iki dəfə yığcamdır.
Xarici DC enerji təchizatı GOPHERT tələb olunmur, o, 220V ilə qidalanır.

Dizaynımın bir artı olaraq: Bu çox yönlüdür, çünki mən mövcud olan istənilən enerji mənbəyini qoşa bilirəm və istifadə etdikdən sonra onu söndürüb yerinə qaytara bilərəm. DPH3205 vəziyyətində, 32V-a qədər güc əldə etmək üçün 6V enerji təchizatı istifadə edə bilərəm. Çox yönlülüyün başqa bir faydası: 50 dollara DPS5015 modulundan istifadə edə və performans səviyyələrini əldə edə bilərəm.