Həyatımızda dəmir olduqca çox şey tutur mühüm yer, paltarımızı verir gözəl mənzərə, yuyulduqdan sonra bütün qırışları hamarlayır və əksinə, əgər xüsusi olaraq qırışlar əmələ gətirmək lazımdırsa, bu, paltarlarımıza bitmiş görünüş verməyə kömək edir.

Həyatımızda belə olur ki, köməkçimiz nasaz olur və onun bütün funksiyaları işləmir, buxarlayıcı yaxşı işləməyə bilər və daha da pisi heç qızdırmır.

Bu yazıda köhnəsini atmamaq və yenisini almamaq üçün öz əlinizlə bir dəmiri necə təmir edəcəyinizi nəzərdən keçirəcəyik. Hazırda biz kifayət qədər bir neçə növ ütülərdən istifadə edirik: ən sadədən tutmuş buxar generatorları olan ütülərə qədər.

Qeyd etmək lazımdır ki, bu ütülərin əsas dizaynı eynidir. Onlar bazarda çoxlu sayda şirkətlər tərəfindən təmsil olunur, məsələn, Philips, Rowenta, Tefal, Bosh, Braun (qəhvəyi) və s.

ilə təmasda

Sinif yoldaşları

Böyük dəmir parçalanmaları

Dəmir düzgün işlədikdə, bu, əlbəttə ki, yaxşıdır, amma bir şeyin səhv olduğu bir vaxt gəlir. Buna görə də ən çox rast gəlinən nasazlıqları nəzərdən keçirəcəyik. Bunlara daxildir:

1. Qırılmış tel. Bu, ütünün qızmaması, lampanın yanmaması ilə özünü göstərir.
2. Termostat nasazlığı.Ütü bir vəziyyətdə işləyir və ya ümumiyyətlə işləmir, tənzimləyicinin dəyişdirilməsinə cavab vermir və ya sönmədən hər zaman qızır.
3. Qızdırıcı element yanıb.İşıq yanır, amma ütü qızmır.
4. Buxar qazanının nasazlığı. Eyni zamanda zibil düşür, buxar yoxdur, su axır və s.

Təmirə başlayaq

Təmir üçün bizə düz və Phillips tornavida lazımdır. Bir multimetrin, bıçağın olması məsləhətdir:

1. Qırılmış tel - sadə parçalanma dəmir, bunun nəticəsində dəmirə gərginlik verilmir və qızdırıcı element qızmır. Bu vəziyyətdə, fasilənin yerini müəyyən etmək lazımdır. Bu, tez-tez bükülmələrdə, əsasən dəmirin girişində olur.

Bu nasazlığı müəyyən etdikdən sonra tel izolyasiyasını bıçaqla açırıq, teli hər iki tərəfdən soyuruq və bükürük, naqilləri izolyasiya etməyi unutmayın - bu sizi elektrik şokundan, həmçinin elektrik şokundan qoruyacaqdır. qısaqapanma dəmirdə.

Termostatın dizaynı olduqca sadədir. O, bimetalik bir zolaqdan (qızdırdıqda bükülür və kontaktları açır) və bir cüt kontaktdan ibarətdir, bunların hamısı bir korpusa daxil edilə bilər. Soyuq vəziyyətdə kontaktlar bağlanmalı və termostatın müqaviməti sıfır olmalıdır. Bunu bir multimetr ilə yoxlamaq asandır.

Bundan əlavə, kontaktlar asanlıqla ayrılmalıdır. Əgər bu baş vermirsə, o zaman yandırılırlar. Onları ayırmaq və sıfır və ya kiçik bir iynə faylı ilə təmizləmək lazımdır. Dəmir tənzimləyiciyə tabe deyilsə, termostatı dəyişdirmək lazımdır, çünki bu mexaniki bir nasazlıqdır və təmir dəmiri yenisi ilə əvəz etməkdən daha bahalı və keyfiyyətsizdir.

2. Qızdırıcı elementin yoxlanılması. (TEN - boru elektrik qızdırıcısı). Tez-tez, istilik elementi qızmırsa, əvvəlcə bir multimetrdən istifadə edərək zəng etməlisiniz. İşləyən qızdırıcı element dəmirin gücündən asılı olaraq bir neçə onlarla ohm müqavimətə malikdir.

İşləməyənin sonsuzluğa bərabər müqaviməti olacaq. Qızdırıcı element yanırsa, mümkünsə dəyişdirilməlidir, əks halda dəmir artıq işləməyəcəkdir.

3. Lampa yanarsa, lakin qızdırıcı element işləmirsə, termal qoruyucunun pozulması da ola bilər. Bu vəziyyətdə onu dəyişdirmək lazımdır. Əvəz edərkən, eyni və ya daha yüksək temperaturda götürmək məsləhətdir. Lehimləmə bu temperaturda təsirli olmadığı üçün sıxaclar istifadə edərək quraşdırılır.

4. Buxarlayıcı və ya sprey sistemi yaxşı işləmirsə, o zaman onu təmizləmək lazımdır. Bunu etmək üçün 200 qram sirkə üçün 1 litr nisbətində su və sirkə həllini hazırlayın. Siz həmçinin kireç təmizləmə üçün xüsusi həllər ala bilərsiniz.

Ütünün üst çubuğunu çıxararaq, iki nasosu görə bilərsiniz (solda olan buxarlanma üçün). Pompanın üzərində çöküntülərin olub olmadığını diqqətlə yoxlayın.

Bunu etmək üçün məhlulu geniş bir qaba tökün, ütünü bu vəziyyətdə, tabanı suda qoyun, ancaq suyun içəriyə girməməsi üçün. Suyu bir qaynadək qızdırın, soyuyana qədər buraxın, bu proseduru 3-5 dəfə təkrarlayın. Təcrübə əsasında kifayət qədər olmalıdır. Buxar və ya sprey düyməsi də işləməyə bilər, bu halda onu dəyişdirmək lazımdır.

5. Bəzi dəmir modellərində quraşdırılmış qoruyucu da sadəcə olaraq partlaya bilər. İnsanlar sadəcə onu bağlamağı təklif edirlər, lakin belə hallarda dəmir qorunmadan işləyəcək, ona görə də onu tam olaraq eyni ilə əvəz etməyi məsləhət görürlər.

Təmirin başa çatdırılması

Bütün nasaz hissələri əvəz etdikdən sonra elektrik dövrəsini yığmaq və onu bir multimetr ilə yoxlamaq tövsiyə olunur, elektrik kabeli əvəzinə test cihazının uclarını birləşdirin.

Tənzimləyicinin bütün mövqelərində müqavimət olacaq. Mövqe əlil olarsa, bu mövqedə müqavimət sonsuzluğa bərabər olacaqdır.

Qeyd: Montaj zamanı bütün tellər bir-birindən ayrılmalıdır və çılpaq hissə metal ilə təmasda olmamalıdır.

Daha ciddi nasazlıqlar atelyedə təmir tələb edir məişət texnikası. Nəzərə alın ki, bəzən yeni bir ütü almaq onu təmir xərcləri ilə əsaslandırılır.

Bundan video Dəmiri öz əllərinizlə necə təmir edəcəyinizi öyrənəcəksiniz:

ilə təmasda

Qeyri-dəqiqlikləri, natamam və ya yanlış məlumatları görürsünüz? Məqaləni necə yaxşılaşdıracağını bilirsinizmi?

Mövzu ilə bağlı fotoşəkilləri dərc etmək üçün təklif etmək istərdinizmi?

Zəhmət olmasa saytı daha yaxşı etməkdə bizə kömək edin!Şərhlərdə bir mesaj və kontaktlarınızı buraxın - biz sizinlə əlaqə saxlayacağıq və birlikdə nəşri daha yaxşı edəcəyik!

Elektrikli dəmir, bildiyimiz kimi, 20-ci əsrdə icad edilmişdir. Bununla belə, dəmir yeni bir ixtira deyil, o, hələ 17-ci əsrdə icad edilmişdir. Evlərimizdə elektrik enerjisinin meydana çıxması ilə elektrik ütülərinin kütləvi istehsalına başlandı. Bu gün biz rəqəmsal texnologiya və yeni imkanlar əsrində yaşayırıq. Dəmir çoxdan adi istilik cihazından elektronika ilə doldurulmuş rəqəmsal cihaza çevrilmişdir. Adi dəmirin özü var ən sadə dizayn- qızdırıcı element, güc göstəricisi və istilik rölesi. İstilik elementi tez-tez istilik elementi kimi istifadə olunur. İstilik elementi, tez-tez boru şəklində olan xüsusi bir korpusa yerləşdirilən bir spiraldir. Boru odadavamlı materialdan hazırlanır - keramika və ya metal. Bobinə gərginlik tətbiq edildikdə, isti olur - istilik enerjisi dəmirin əsas metal gövdəsinə verilir. Tipik dövrə diaqramı dəmir şəkildə göstərilmişdir:

1 - elektrik qızdırıcısı
2 - termostat
3 - rezistor
4 - lampa
5 - elektrik fiş

Ütülər üçün digər elektrik sxemləri daha sonra əlavə olunacaq.

Hər hansı bir dəmirdə istilik elementinin istilik rejimində olduğunu xəbərdar edən bir göstərici sistemi var. Hər hansı bir dəmirin başqa bir vacib hissəsi temperatur sensorudur, qızdırıcı elementin temperaturu maksimuma çatdıqda işə salınır. Dəmir dövrələrində əsas tənzimləyici işləmirsə və altlığın temperaturu istilik qoruyucunun işlədiyi temperaturdan artıq olarsa, qızdırıcı elementi söndürən istilik qoruyucusu olmalıdır. Temperatur sensoru röleyi aktivləşdirir (açır və ya bağlayır), rölin öz növbəsində spiralə təchizatı gərginliyini söndürür. Temperatur minimum səviyyəyə düşdükdə, temperatur sensoru yenidən işə salınır - istilik elementinə enerji təchizatı açılır.

Yandırma göstəricisi tez-tez qaz boşalma lampalarıdır (məsələn, neon lampalar). Müasir bir dəmir eyni prinsiplə işləyir, lakin bəzi əlavələrlə. Xüsusilə, termostat. Qızdırıcı elementi təmin edən gərginliyi rəvan tənzimləmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Gərginliyi tənzimləyərək, rulonun istilik dərəcəsini və buna görə də dəmirin temperaturunu tənzimləyirik. Başqa bir əlavə su anbarıdır. Rezervuar adətən dəmirin gövdəsinə tikilir. Su buxara çevrilərək qızır və lazımi anda buxar buraxıla bilər - bu, ütüləmə prosesini yaxşılaşdırır. Bu gün dəmir mikro nəzarətçilərlə doldurulur, avtomatik seçim istilik temperaturu, qəşəng və rahat dizayna malikdir, onlar 17-ci əsrdə yaradılan ütüləri çox xatırlatmır.

Dəmir evdə ən zəruri elektrik cihazlarından biridir, lakin hər hansı bir məişət cihazı kimi nasazlıqlar baş verə bilər. Məsələn, siz cihazı işə saldınız, bir az gözlədiniz və ütünün hələ də soyuq olduğunu anladınız. Xidmət mərkəzinin mütəxəssislərinin köməyinə müraciət etmədən bu problemin öhdəsindən özünüz gələ bilərsiniz. Aşağıda sevdiyiniz ütünün istiləşməməsinin ən ümumi səbəblərini nəzərdən keçirəcəyik və bu problemi necə həll etmək barədə məsləhətlər verəcəyik.

Bəzi hallarda, istilik çatışmazlığı probleminin nə olduğunu, hətta vahidi sökmədən başa düşə bilərsiniz. Ütünün elektrik prizinə qoşulduğuna, evdə elektrik kəsilməsinin olmadığına və ütünün korpusunda indikatorun yandığına əminsinizsə, bu o deməkdir ki, qızdırıcı element zədələnmişdir dəmir (başqa sözlə, "on"). Təəssüf ki, bu vəziyyətdə proqnoz əlverişsizdir.

Fakt budur ki, qızdırıcı element birbaşa dəmirin altlığına bağlıdır. Bərkitmələr qalıcıdırsa, çox güman ki, mütəxəssislərə müraciət etməli və bütün altlığı dəyişdirməli və ya yeni bir dəmir almaq məcburiyyətində qalacaqsınız. Qızdırıcı element ipuçlarından istifadə edərək bağlanırsa, nəzəri olaraq onu dabandan ayırmaq və sonra zədələnmiş kontaktları zımpara ilə təmizləmək olar.

Problem istilik elementindədirsə, onu özünüz həll etmək çox çətindir və yeni bir elektrik cihazı almaq daha sərfəli olacaq, çünki bu vəziyyətdə hissənin dəyişdirilməsi bahalı olacaq.

Bununla belə, bu, dəmirin istiləşmədiyi yeganə versiyadan uzaqdır. Gəlin digər nasazlıqlara da diaqnoz qoymağa çalışaq:

1. Elektrik kabeli zədələnib. Bu, ən çox rast gəlinən nasazlıqlardan biridir. Dəmirin şəbəkəyə qoşulduğunu yoxlamaq və teli yoxlamaq lazımdır: bir yerdə fasilə və ya zədə varmı. Elektrik kabelinin və fişin bütövlüyü multimetrdən istifadə edərək diaqnoz edilə bilər. Bu cihaz elektrik dövrəsində müqaviməti ölçür. Şnurun zəng çalması və onun performansını müəyyən etmək lazımdır. Multimetri V hərfi ilə göstərilən rejimə qoyaraq çıxışda gərginliyin olduğundan əmin olun. Bu, alternativ gərginlik üçün işarədir. Latın V hərfindən sonra adətən “~” simvolu gəlir.
   
   
   
2. Rozetkada gərginlik var, dəmir açılır, amma qızmır? Yoxlayın tel bükülür?, ilə əlaqəsi var qızdırıcı element. Şnurunu özünüz də bir neçə sm qısalda bilərsiniz.Ola bilsin ki, bu prosedurdan sonra zədələnmiş sahə silinəcək və problem həll olunacaq. Cihaz hələ də yandırmaqdan imtina edərsə, şnurunu yenisi ilə əvəz edin.
   
   
   
3. Termostat uğursuz oldu. Temperatur nəzarəti ütüləməli olan parça növündən asılı olaraq istilik temperaturunu minimum və ya maksimuma təyin etmək üçün çevirdiyimiz bir qoldur. O, altlığın qızdırıldığı temperaturu tənzimləyir. Bu hissə sadə bir dizayna malikdir, gərginliyi xüsusi bir yay ilə tənzimlənən bimetalik bir plaka ilə təmsil olunur. Tənzimləyicinin temperaturu dəyişdikdə, kontaktlar növbə ilə bağlanır və açılır, bu zaman onların içərisindən yüksək gərginlikli cərəyan keçir. Kontaktlar çirklənirsə, onlara toz və ya tüy tökülərsə, bu, əlbəttə ki, avadanlığın işinə təsir edəcəkdir. Bu vəziyyətdə kontaktları hərtərəfli təmizləmək daha yaxşı olardı zımpara(ütünü enerji təchizatından ayırmağı unutmayın!).
   
   
   
4. Problem termal qoruyucudur.Şnurla hər şey qaydasındadırsa, güc göstərici işığı yanırsa və termostat işləyirsə nə etməliyəm? Termal qoruyucunun yoxlanılması. Müasir ütülərin hər hansı bir modelində quraşdırılmış qoruyucu var, əməliyyat zamanı cihazın təhlükəsizliyinə cavabdehdir. Quruluşun içərisində temperatur həddindən artıq artarsa, bu element məhv edilir (elektrik dövrəsini ayırır), yanğın baş verməz. Müvafiq olaraq, qoruyucu partladıqdan sonra dəmir istiləşməni dayandırır. Davamlılıq test cihazından istifadə edərək qoruyucunun funksionallığını yoxlaya bilərsiniz. Arızanın səbəbinin məhz onda olduğu ortaya çıxarsa, onu yenisi ilə əvəz edin. Ancaq hər şey cihazın modelindən asılıdır. İstilik qoruyucuları dəyişdirilə bilən və tökmə, əriyən və əriməyəndir.
   
   
   

Dəmiri özünüz necə sökmək olar

Əgər həyatınızda heç vaxt elektrik cihazını sökməmisinizsə, bu, böyük bir tapmaca ola bilər. Mövcud modellərdə kənardan heç bir bərkidici, vint və ya birləşdirici görünmür. Bu vəziyyətdə nə etməli və quruluşu necə sökmək olar? Axı, sovetdə, nənənin ütülərində hər şey daha sadə və daha başa düşüləndir.

Elektrik köməkçinizin bədəninə yaxından baxın. Bu gün elektrik cihazlarının dizaynı elə qurulmuşdur ki, bütün elementlər, hissələr bir-birinə bağlıdır. gizli kilidlər. Düz başlı bir tornavida tapın və kilidləri diqqətlə qaldırın. Sonra dəmirin əsas hissələrini bir-birinə bağlayan eyni vintləri tapacaqsınız.

Unutmayın ki, sökülmüş vəziyyətdə bir ütüyə qoşulmaq qəti qadağandır.

Bəzi məşhur məişət texnikası istehsalçıları, məsələn, Tefal, Philips, Brown, tez-tez tamamilə standart deyil, xüsusi başlıqlı vintlərdən istifadə edirlər. Burada bir az əziyyət çəkməli və düzgün tornavida seçməli və ya hətta istehsalçının xidmət mərkəzinə müraciət etməli olacaqsınız.

Dəmir nasazlığının qarşısını almaq üçün əvvəlcədən diqqətli qayğı göstərmək yaxşıdır.

1. Təmiz hazırlayın Ütü Masası və ütünün alt hissəsində yapışmış toz, yun, tüy və ya digər zibilin olub olmadığını yoxlayın. Qızdırıldıqda bu, ütünün işinə təsir edə və ütülədiyiniz əşyanı xarab edə bilər.
2. Yünlü əşyaları, ipək parçaları, orqanzaları xüsusi parça vasitəsilə ütüləmək daha yaxşıdır. Yün halında, tüyün bir hissəsi ütünün altlığında qala bilər və zərif parçalar asanlıqla zədələnir, onların üzərində ləkələr və yanma izləri qala bilər.
3. Tənzimləmək temperatur rejimi parça materialına görə.
4. Süni xəzdən, süetdən və dəridən hazırlanmış əşyaları buxarla ütüləmək tövsiyə edilmir. Buxarın təsiri liflərə mənfi təsir göstərir (onlar əriyib dəmirin əsasında qala bilər).
5. Tutqun parçaları içəridən xaricə ütüləmək məsləhətdir ki, ütüdən sonra onların üzərində lazımsız parıltı yaranmasın.
6. Ütünü uşaqların və ev heyvanlarının əli çatmayan yerdə saxlayın. Beləliklə, bir it asanlıqla teli qıra bilər, bu da dəmirin işləməməsinə səbəb olur.

Nəticə

Beləliklə, ütüünüzün açılmamasının və ya qızmamasının əsas səbəblərini öyrəndik və bu problemi həll etməyin yollarını verdik. İstehsalçıların hansı qabaqcıl texnologiyaları təklif etməsindən asılı olmayaraq (toxunma nəzarəti, avtomatik buxar təchizatı, su axını, naqillərin olmaması), nasazlığın səbəbləri demək olar ki, bütün ütülər üçün universaldır. Bu, elektrik kabelinin pis bağlantısı, qızdırıcı elementin nasazlığı, qırılan qoruyucu və ya sadəcə tozlu kontaktlar ola bilər. Özünüz diaqnoz qoya bilmirsinizsə, ixtisaslı kömək axtarın, lakin unutmayın ki, təmir bahalı bir prosesdir və bəzi ciddi hallarda yeni bir elektrik cihazı almaq daha qənaətcil olacaqdır.

Bununla belə, istehsalçılar icazəsiz təmirə qarşıdırlar və buna görə də sistemi daim çətinləşdirirlər ki, adi bir insanın təmir etməsi demək olar ki, qeyri-mümkündür. Əbədi şeylər istehsal etmək bütün istehsalçılar üçün sərfəli deyil, daim zəruri məişət texnikası almaq daha sərfəlidir. Yenə də evdə təmir nəzəriyyəsini öyrənməyə çalışaq.

Lazımi alətlər

Təmir etmək üçün bəzi alətlərə diqqət yetirəcəyik, onlar çox xərc çəkmədən müstəqil şəkildə edilə bilər. Siyahı budur:

• bir cüt və ya iki təkan;
• gizli bərkidici sıxıcı;
• ucuz LED fənər və böyüdücü şüşə;
• uzun və dar bir süet parçası, bir dırnaq faylı, spirt;
• Son nöqtə şifer və ya mürəkkəb silgisi və ya təmiz bir parça ilə əvəz edilə bilər; spirt tələb olunur.

İtələmək

Bambukun üst güclü qabığından hazırlanır, ölçüləri təxminən bir dondurma çubuğunun qalınlığına bərabərdir, bir ucu paz şəklində kəsilir. Çox vaxt sabit olmayan bir montaj istifadə olunur, xidmət mütəxəssisləri onları xüsusi kəlbətinlərlə çıxarır. Evdə qapaqlar çıxarılır: mandalı dişlər iki tərəfli bir əyilə malikdir və yivləri qırılmadan buraxır. Şəkildə göstərildiyi kimi, masa bıçağı və ya tornavida ilə sıx qapaqlardakı örtüyü çıxarmaq tövsiyə edilmir. Polad plastiki deformasiya edir və qapağı yararsız hala sala bilər.

Niyə bambukdan istifadə etməlisiniz - onun üst təbəqəsinin əyilmə gücü plastikdən daha böyükdür, lakin kəsmə gücü daha azdır. Bambuk sıxıcı, düzgün manipulyasiya edilərsə, örtüyü çıxaracaq; səhv edilərsə, özünü deformasiya edəcək, lakin örtüyə zərər verməyəcək. Çıxarmaq üçün hər iki tərəfdən qapağı çıxararaq bir cüt sıxıcı istifadə edin.

Plastik bir qəhvə qarışdırıcısını içəriyə qoyulmuş bir paz halına kəsərək sıxıcı edə bilərsiniz qəhvə maşınları. İncə və hətta nazik boşluq üçün uyğundur, sabit bağlayıcıların bığlarını diqqətlə çıxaracaq, onları cızmayacaq və cihazın içərisində heç bir şeyi qırmayacaq.

Fənər və böyüdücü şüşə

Kiçik, ucuz LED fənərlər sərt kölgələr salaraq sərt şəkildə parlayır. Bizim təmirimiz üçün bu bir üstünlükdür, çünki bu işıqlandırma hətta çox kiçik çatlara da nüfuz edir, böyüdücü şüşənin köməyi ilə hissənin nə tutduğunu görə bilərsiniz. Bu əməliyyatı həyata keçirmək üçün sökülmə problemi olan qapağı qaldırır, orada fənər yandırır və onu nəyin saxladığını görmək üçün böyüdücü şüşədən baxırlar.

Kilidləri necə çıxarmaq olar

Xidmət kitabında sökülmə diaqramını tapmaq optimaldır, lakin çox vaxt onlar sadəcə yoxdur. Hər birindən bəri standart sökülmə sxemi yoxdur ticarət nişanıöz gizli kilidləri ilə gəlir. Üstəlik, onlar hətta fərqli ola bilərlər müxtəlif modellər bir TM. Kitabda bununla bağlı deyilir: "İstehsalçı dizayna onun performansına təsir etməyən dəyişikliklər etmək hüququnu özündə saxlayır." Bu, xüsusilə gizli bağlayıcılara aiddir, onları özünüz axtarmalı olacaqsınız.

Yeri gəlmişkən, Qərb istehsalçıları müstəqil şəkildə təmir edilərsə, yalnız daha çox qırıla bilən strukturlar hazırlamaqdan tədricən uzaqlaşırlar. Lakin Asiya şirkətləri buna inadla əməl edirlər. Məsələn, bəzi Çin məhsullarında burun kilidləmə vidası doldurucu qapağın arxasında deyil, su və buxar püskürtmə düymələrinin arxasında yerləşir.

Biz parlayırıq və seyr edirik. Şəkildə yaşıl rənglə vurğulanmışdır - bu bir mandalı deyil, yivdəki bir zərbdir. Mandalın özü arxa tərəfdə yerləşir. Sökmək üçün düymələri çıxarın:

• irəli düyməsini basın;
• arxadan nazik bir sıxıcı daxil edin;
• mandalı buraxın;
• sıxac orijinal vəziyyətindədir, biz düyməni getdikcə yuxarı qaldırırıq və dişin yumşaq bir klik səsini eşidəcəyik, yəni yivdən çıxmışdır;
• düymənin düşməsini dəstəkləyin, tutucunu çıxarın;
• biz dəstəkləməyə davam edirik, bir açı ilə irəliləyirik, zənciri yivdən çıxarırıq;
• Bütün manipulyasiyaları ikinci düymə ilə təkrar edirik.

Formalı bərkidicilər

Avropa modellərindəki bağlayıcılar tez-tez adi Phillips tornavida və ya altıbucaqlı ilə istifadə olunur. Uyğun bir altıbucağın yoxdursa, onu almaq lazım deyil, belə bir sıxacını uyğun ölçülü bir bıçaqla adi düz başlı tornavida ilə çıxara bilərsiniz. Çin istehsalçılarının sevimlisi olan trefoil yuvası olan vintlər üçün də uyğundur. Ancaq tornavidanı çox bərk sıxmamalısınız, çünki yan sıxac əhəmiyyətli dərəcədə yaradılmışdır və vida ipdə sıxışa bilər. Bağlayıcı çox sıx bir şəkildə vidalanırsa, aləti müxtəlif cüt yivlərə yerləşdirərək bir neçə kəskin dönüşlə çıxarılır.

Sağdakı şəkildəki bolt ilə işlər daha pisdir - TORXX yuvası; bərkidici yuvasında boş olduqda qayçı və ya cımbız burada kömək edəcəkdir. Əməliyyatı həyata keçirməyin ən asan yolu kiçik ördək kəlbətinləri və ya yan kəsicilərdir, lakin sonuncu yuva körpüsündə izlər qoyacaqdır. Bağlayıcı özü heç nə etməyəcək, lakin növbəti dəfə xidmətə müraciət etməli olduğunuz zaman təcrübəli texnik ixtisaslı olmayan şəxsin cihazın içərisinə daxil olmağa çalışdığını görəcək və bu bəhanə ilə təmir xərclərini artıracaq.

Buxarlı ütü aparatı

Bütün gizli vintləri tapmağı asanlaşdırmaq üçün buxar təchizatı ilə ütünün quruluşunu diqqətlə öyrənək. Onun standart diaqramı aşağıda göstərilmişdir:

Həddindən artıq qızdırılan buxar ilə təsirli buxarlama bütün modellərdə quraşdırılmır, yalnız tənzimləyicinin maksimum mövqeyi olduqda təsir göstərir - üç nöqtə. IN bahalı modellər təsirli buxarla, tənzimləyici göstərici aşağı mövqelərə qoyulduqda buxar nasosu bloklanır. Bu, az adamın oxuduğu təlimatlarda yazılıb. Buxarın gücləndirilməsi yoxdursa, tənzimləyicini maksimuma təyin etməlisiniz, bu problemi həll edə bilər.

Elektron hissədə yenilik - altlığın vəziyyətini dəyişdirərkən qızdırıcı elementin söndürülməsi. Cihaz məqsədyönlü şəkildə və ya yıxılma səbəbindən şaquli yerləşdirildikdə, isitmə mövqeyin qorunması modulu tərəfindən söndürülür. Məhz bu hissə yüksək keyfiyyətli modellərdə nasazlıqlar baxımından ikinci yerdədir; miqyas formalaşması birinci yerdədir, daha sonra müzakirə olunacaq. Hər iki qəza tez-tez özünü təmir kateqoriyasına düşür.

Çin necə buxar

Çindən gələn müxtəlif kateqoriyalı ütülərin altlıqlarını araşdıraraq, əksər modellərdə real olmayan damcı nəmləndirici burunların olduğunu görə bilərsiniz. Əslində, belə çıxır ki, böyük istilik zamanı buxar düyməsini basıb buxar partlaması əldə edə bilərsiniz; tənzimləyicinin eyni vəziyyətində, damlacıqlarla düymədən yumşaq buxar görünür; damcı nəmləndirməni əldə etmək üçün hər ikisini birdən basın. .

Elektrik diaqramı dəmir

Relay KM və məkan yeri sensoru SK - mövqe mühafizəsi. Burada tez-tez LED deyil, neon güc göstəricisi tapa bilərsiniz. Qoruma söndürülə bilər, bu, istehlakçı üçün dəmirin işinə təsir etməyəcək, lakin LED göstəricisi də işləməyəcək və bu, artıq istifadə üçün əlverişsizdir. Fəaliyyətini qoruyaraq, hissələrdə mühafizəni söndürürük.

Şəkildə indeksləri olan nömrələr göstərilir - bu, multimetr ilə "isti" və "soyuq" dövrələri çağırarkən hərəkətlərin ardıcıllığıdır: timsah olan bir zond elektrik fiş ilə sancağa bağlanır, ikincisi mövqelərdən keçirilir. . Hər iki davamlılıq KM relesinin kontaktlarında baş verəcəkdir. IN yaxşı vəziyyətdə KM kontaktları bağlanmır: cihaz şəbəkəyə qoşulubsa, KM termostatının kontaktları çəkilir, qapalı kontaktlar istilik elementinə cərəyan verir. Birbaşa mövqe mühafizəsinin nasazlığı, lazımsız təhlükəsizlik prinsipinə uyğun olaraq qızdırıcı elementi söndürür. Müvafiq təcrübəsi olmayan bir usta üçün bu fakt tapmacaya çevrilə bilər.

Ola bilər ki, geri zəng edərkən birləşdirici qapaqda əlaqə çatışmazlığı aşkar edilir. Belə bir vəziyyətdə, kömək edəcək yeganə şey telləri kəsmək və onları yenisinə yenidən bağlamaqdır.

Termal qorunma (termal)

Döşəmənin temperatur həddi 240 dərəcədən çox olarsa və ya göstərilən dəyərin cərəyanı qızdırıcı elementdən keçərsə, həddindən artıq istiləşmə qoruyucu işə salınır. Cihazın cərəyanına və gücünə görə yeni qoruyucu seçin:

• 2200 Vt - 25 A;
• 1500 Vt - 16 A;
• 1000 Vt - 10 A;
• 600 Vt - 6,3 A.

Termal qoruma ehtiyatla seçilir, 220 V şəbəkədəki gərginliyin effektiv göstəricisidir, amplituda 220 V x 1,4 = 308 V. Tezliyin yarım dövrü 50 Hz 10 ms davam edir, istilik qorunması işə salınır. 4-5 ms üçün. Cərəyanın 245 V həddinə sıçradığı bir vəziyyətdə, tam işləyən bir cihazda istilik elementinin işləmə cərəyanı üçün istilik göstəricisi pisləşə bilər.

Sigortalar üç modifikasiyada təqdim olunur - birdəfəlik, bərpa olunan və öz-özünə bərpa olunan. Birincisi fövqəladə vəziyyətdə əriyir, digər hissələrin zədələnməsinin qarşısını almaq üçün temperaturlara dielektrik cəhətdən davamlı olan, əksər hallarda fiberglasdan hazırlanmış bir qola yerləşdirilir. Əks halda, şəbəkə gərginliyi dabanına keçə bilər. İkinci halda, gərginlikli bimetalik bir plaka var, o, klikləyir və kontaktları ayırır. Hər şeyi işlək vəziyyətə qaytarmaq üçün onu xüsusi sol pəncərədən basın və kliklənənə qədər iti bir şeylə basın. Üçüncü seçim, avadanlıq soyuduqda boşqabın özünü orijinal vəziyyətinə qaytarır. Belə istilik qızdırıcıları bir temperatur tənzimləyicisi ilə birləşdirilir və həmişə cari qoruyucu ilə təchiz edilmişdir.

Termostat

Yeganə temperatur tənzimləyicisi əsas həyati amillərdən biridir mühüm detallar və buna görə də tez-tez qırılır. Bu, bimetal zolaqdan istifadə edərək işləyən mexaniki tetikleyici cihazdır. Heç birinin soyuducudakı temperatur tənzimləyicisi ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Yeganə oxşarlıq bir tetikleyicinin olmasıdır, lakin dizayn tamamilə fərqlidir. Bu prinsip üzərində işləyir:

1. Hərəkətli kontaktı olan ehtiyat hissəsi geri dönən yay ilə statik bir sahədə sabitlənir. Kontaktlar bağlandıqda, qızdırıcı elementə gərginlik verilir. Yayın sıxılması bədəndəki xüsusi bir düymədən istifadə edərək təyin olunur.
2. arxa tərəfəlaqə bimetalik platin ilə təchiz olunmuş dielektrik itələyici çubuq ilə birləşdirilir.
3. Son hissə isitmə nəticəsində deformasiyaya uğrayır və çubuq vasitəsilə hərəkət edən kontakta təsir edir, bu təsir yay həddindən artıq güclənənə qədər davam edir.
4. Yay kontaktları atır və onları ayırır.
5. Qızdırıcı element sönür, altlıq temperaturu azaldır.
6. Yay üzərində təzyiq azaldıqda boşqab tədricən öz vəziyyətinə qayıdır, geri atılır və tənzimləyici başlanğıc vəziyyətinə qayıdır.

Qızdırıcı element temperatur qazanır, dövr yenidən başlayır. Köhnə modellərdə və bəzi yeni modellərdə tənzimləyici sabitlənməmiş rokçu qolu ilə hazırlanmışdır - şəkildə 1.

Quruluşun əhəmiyyətli çatışmazlıqları var - dörd yanma kontaktı və əməliyyat və tənzimləyicinin başlanğıc vəziyyətinə yenidən qurulması arasında böyük bir temperatur dalğalanması. Bu dizayn sapın altındakı kalibrləmə vinti ilə tamamlanır, dəmir çox qızdıqda bərkidilir və ya zəif qızarsa açılmır. Kalibrləmə vintini çıxarmaq üçün temperatur tənzimləyici düyməsini çıxarın. Oxa quraşdırılmış sürtünmədir və gövdədə arakəsmə üzərində pəncələrlə bərkidilir. Onu çıxarmaq üçün onu dayanana qədər minimum dəyərə çevirin və sonra özünüzə doğru çəkin.

Əksər modellərdə ikiqat yay sistemi olan vahid temperatur tənzimləyiciləri var - şəkildəki 2. Yüksək dəqiqliklə işləyir və düzəliş tələb etmir. Zəif nöqtələr - yuxarıda təsvir edilən vəziyyətdə olduğu kimi, kontaktlar aşağıda müzakirə olunacaq. Keramika çubuğu mavi ilə qeyd olunur, bəzi hallarda çatlayır. Uzunluğu 8 mm-dir, əvəzedici hissə MLT-0,5 W rezistordan hazırlanır, şəkildəki 2. Onun aparatları 1,5-2 mm-ə qədər kəsilir, boya təbəqəsi dikloroetan və ya səthi aktiv maddə təmizləyicisi ilə çıxarılır və keçirici təbəqə zımpara ilə çıxarılır. Müqavimət dəyəri 620-680 kOhm arasında olduqda, boyanın tüstü və qoxusuz yanması üçün təyin edilir. Ancaq altlıq əlinizi deşəcək və çimdikləyəcək. Daha da xoşagəlməz bir vəziyyət, rezistorda qorunmayan keçirici cərəyan varsa müqavimətin azalmasıdır və sızma cərəyanı bir neçə mövqedə artacaq.

Belə olur ki, tənzimləyicidə yuyucu-insert çatlayır. Əvəzedici flüoroplastikdən hazırlanmışdır, şəkil 2b.

Kontaktların təmizlənməsi

Bəzən kontaktları zımpara ilə təmizləmək tövsiyə olunur, lakin bu doğru deyil, naqillərdən çoxlu gərginlik keçir və bu üsulla təmizləmə yanmadan əvvəl vaxtı azaldır. Mövcud modellərdə nazik divarlı möhürlənmiş kontaktlar istifadə olunur, onlar tamamilə yanır. Təmizləmək üçün bir dırnaq faylı götürün, spirtlə isladılmış zamşa sarın, zamşa heç bir karbon izi qalmayana qədər kontaktlar və üç arasında yapışdırın. Və ya mürəkkəb silgisindən dar bir paz kəsin, onunla təmizləyin və sonra eyni pazla, ancaq qələm silgisindən keçin. Prosedurun sonunda eyni dırnaq faylını götürürük, bir bez ilə spirtə bükürük və onunla pozan hissəciklərini çıxarırıq.

Belə olur ki, dəmir maksimum dərəcədə qızdırır, tənzimləyici düymənin və kalibrləmə vintinin vəziyyətini dəyişdirmək vəziyyətə təsir etmir. Bu simptom kontaktların lehimlənməsini göstərir. Yalnız dəyişdirmə kömək edəcək.

Dəmiri necə sökmək olar

Standart sökülmə aşağıdakı sxemə uyğun olaraq həyata keçirilir:

• temperatur düyməsini sökün;
• arxa örtüyü, bəzən üst ilə birlikdə çıxarırıq;
• arxasında bir əlaqə bloku var;
• üst örtük;
• çərçivə;
• temperatur tənzimləyicisinin korpusu, əgər varsa.

İndi içəri baxıla və təmir oluna bilər. Hər bir mərhələ sökülmə zamanı nüansları təmin edir. Onlardan bəziləri məhsul nümunəsindən istifadə edərək ayrıca nəzərdən keçiriləcəkdir Qərb şirkətləri, indi ümumi nüansları təsvir edəcəyik.

Arxa qapaq

Yalnız bir vida və ya bir neçə ilə bərkidilir. Aşağıda cüt-cüt yerləşə bilərlər. Burada iki variant var - tək arxa və üst qapaq və ya ayrı. Birinci seçim düz bir tutacaq təmin edir, sonra qapaqlar barmaqlarınızla geri itələməklə çıxarılır, bərkitmə uzunlamasına yuvalarda üfüqi oxlar tərəfindən həyata keçirilir.

Ayrı-ayrı örtüklər vəziyyətində, arxa qapaq bir və ya iki vintlə bərkidilir, burada da iki seçim var: arxa qapaq gövdə ilə eyni vaxtda və ya örtük. Flaşdırsa, sürüklənir alt hissəsiözünə doğru, yuxarı hissəsində yivlərdə zımbalı bərkitmə var, onlar çıxacaq və qapaq çıxacaq. İkinci vəziyyət yalnız ortada bir vida olan bağlamalara aiddir. Vida sökülübsə, lakin qapaq yerindən tərpənmirsə və ya çəkilmirsə, bu o deməkdir ki, o, yivlərdə - alt və yuxarıda ikiqat çətirlərlə sabitlənir. Biz onu yuxarıya doğru itələyirik, aşağı zolaqları buraxırıq, sonra yuxarıları yivlərdən çevirərək aşağı çəkirik.

Blok

Arxa qapağı sökdükdən sonra bir əlaqə bloku ortaya çıxacaq, özü də nasazlıq mənbəyidir. Müxtəlif qiymətli modellərdə bu, ən sadə vida ola bilər, əridilmiş olanı propilenlə əvəz edirlər. Polietilen və PVC quraşdırmayın, çünki onlar temperaturlara tab gətirməyəcəklər.

Ən etibarlı dizayn sürüşmə terminallarıdır - şəkildəki 2; elektrik şnurunun sıxacının 2 vintini və terminal blokunu birbaşa təmin edən bir neçə vintini açın. Şəbəkə naqillərini onlara aid olan blokun rozetkalarına bağlayırıq, bu baş vermirsə, blok dəyişdirilməli və ya naqillərə plug-in terminallar quraşdırılmalıdır. Naqilləri terminal blokuna yenidən çəkmək mümkün olmayacaq.

Üst örtük

Qeyri-bərabər yuxarı quraşdırılmış qapaq qapalıdır, lakin bərkidilməmişdir. Yuxarıda müzakirə olunan iki sıxıcı ilə çıxara bilərsiniz, proses arxa kənardan başlayır, əgər bu işləmirsə, biz onu ön tərəfdən götürürük.

Mövqe müdafiəsi

Əksər modellərdə korpusun altında mövqe mühafizə modulu var. Burada zəif nöqtə mövqe sensorudur. Çox vaxt bu, plastik bir qutudur - şəkildəki qırmızı oxlarla göstərilir, orada həmişə bir neçə çıxış var. Mövqe sensoru etibarlı şəkildə qapaqla örtülür və ya üstü qarışıqla örtülür, asanlıqla çıxarılır.

Arızanı müəyyən etmək çətin deyil: qurğu açılmır, lakin kiçik bir şaqqıltı onu qısa müddətdə işlədəcək və yenidən sönəcəkdir. Sensorun içərisində sıx və çirkli bir örtükdə bir neçə kontakt və bir metal rulon tapa bilərsiniz. Əvvəlcə saf və rəngsiz silikon idi, lakin reledən çıxan qığılcım modifikasiyaya kömək etdi. Nəticədə, karbon yataqları rulonun təmasda olmasına və gözlənildiyi kimi hərəkət etməsinə mane olur.

Korlanmış sürtkü süfrə sirkəsi ilə çıxarılır, rulonu sürtkü yağsız istifadə etmək tövsiyə edilmir. İstifadə zamanı cihaz təsadüfi şəkildə qızdırılacaq, röle çalacaq və sensorun xidmət müddəti əhəmiyyətli dərəcədə azalacaq. Silikon yoxdursa, maşın yağı istifadə edə bilərsiniz, bu seçim daha yaxşıdır, çünki kirlərə qarşı müqavimət göstərir və qığılcımları qəbul etmir. Tətbiq etməzdən əvvəl sensoru spirtlə silin, yağ qutusuna bir şpris iynəsi qoyun və divarları ləkələmədən yağı diqqətlə çəkin. Bütün manipulyasiyalardan sonra qapağı hər hansı bir super yapışqan ilə düzəldin, yağlı divarlar bir-birinə yapışmayacaq.

Braun və bəzi başqaları mövqe sensoru siqnalını onun işləndiyi mikrosxem vasitəsilə göndərirlər. Bu dizaynda, rulonu yağlamadan tərk etmək daha yaxşıdır.

Başqa bir mümkün nasazlıq, yanmış kontaktlar və ya rölin sarğıdır, belə bir vəziyyətdə işə düşmə ümumiyyətlə baş verməyəcəkdir. Modulu yoxlamaq üçün çıxarılır və sarıma birbaşa və ya alternativ cərəyanın işləmə gərginliyi tətbiq olunur, bu nömrə gövdədə yazılır - yaşıl xətt. Bir klik eşidəcəyik və test cihazı qısa qapanma aşkar edəcək. Bu baş vermirsə, rölin dəyişdirilməsi lazımdır.

Rölədə yazılmış məlumatlara şübhəniz varsa, müqaviməti ölçün. Müəyyən bir gərginlikdə sarım cərəyanı 80-100 mA-dırsa, onun sarğıdan keçməsinə icazə verməyin. Tənzimlənən enerji təchizatından releyi yoxlayın. Çox vaxt işləmə gərginliyi 24 V-a qədərdir.

Mövqe müdafiəsi deyil mühüm element. Onu geri bükmək və qızdırıcı elementin işarəsini tərk etmək üçün ağ teli lehimdən çıxarın, qəhvəyi ilə əlaqə qurun və ya lehimdən çıxarıb qırmızını birləşdirin. Röle bəzən klik və cingiltili səslər çıxarmağa başlayır, ona görə də biz onu da açırıq.

Çərçivə

Arxa qapaq və əlaqə bloku çıxarıldıqda, yivlərdə korpusu sabitləyən zəncirələri görəcəyik - şəklin altındakı. Orada vintlər ola bilər, lakin biz onları hələ çıxarmırıq, çünki musluğun yerində işi tutan daha bir neçə vint ola bilər.

Çinlilərin vintləri necə gizlətdiyi artıq müzakirə edilmişdir, digər istehsalçılardan onları doldurucu qapağın altında axtarmaq lazımdır. Üst qapaq çıxarıldıqda, boyun yerində qalacaq. Boynu çıxarmaq üçün doldurma lyukunu qaldırın və bir sıxıcı istifadə edərək örtüyü çıxarın, burundakı vintləri görəcəyik - üst hissəsiŞəkillər.

Sonra, dəmir gövdəsi sökülür və nasoslarla çıxarılır, biz buxarın olmamasına, içəriyə suyun daxil olmasına səbəb olan bütün nasazlıqları görürük, buna görə də dəmir qığılcım salır, səs-küy salır və qırılır. Bu, borularda və klapanlarda duz yataqları və ya borulardakı çatlar ola bilər. Boruları yapışdıra bilməzsiniz, çünki bu, yüksək temperaturda təsirsizdir. Əvvəlcə su təchizatı sistemini miqyasdan təmizləyirik. Məmələrdə bunu bir həll ilə edirik limon turşusu 1 tsp nisbətində. şüşə başına. Biz qırıq boruları qatlayırıq, istiliklə büzülən boruların parçalarına qoyuruq və onları ev saç qurutma maşını ilə qızdırırıq.

Müxtəlif markaların problemləri

Tefal

Fərdi nüanslar var. Korpus üst qapaqla sökülür. Burun vinti su dispenserinin qapağının altındadır (şəkildə solda və ortada), onu şəffaf plastikdən görmək olar. Nasoslara daxil olmaq üçün sökülən korpusdakı üst qapağı çıxarın. Vida düymələrin arxasında yerləşir - şəklin sağ tərəfində; örtüyü çıxarmaq üçün çıxarılır.

Bu marka simsiz ütülərin istehsalında liderdir. Üç növ məhsul var: kontaktlar platformada yerləşir, tabanı istilik yığır və şnur çıxarır. Birinci və ikinci variantları özünüz təmir edə bilərsiniz, üçüncü yanlış olaraq səhv görünə bilər.

Şnur, fərdi bimetalik plitə ilə qeyri-sistem tetikleme mexanizmindən işləyən itələyici tərəfindən atılır. Temperaturun artıq düşdüyü görünürsə, lakin şnur geri çəkilə bilmirsə, cihazın sadəcə kifayət qədər soyumadığı ortaya çıxa bilər. Temperatur düşənə qədər gözləyirik, yenidən açmağa çalışın, tənzimləyicini təyin edin yüksək temperatur və çəkilişi gözləyin. Sistem çox rahat olmadığı üçün satılmayıb.

Phillips

TM Philips-in fərqli xüsusiyyəti onun ikiqat korpusudur. Məşhur Azur modeli standart sxemə uyğun olaraq sökülür - Və şəkildə, arxa qapaq qapaqlarının yerləşdirilməsində fərq, aşağı hissədə bir cüt vintdir. Nasoslu dekorativ təbəqənin altında qoruyucu daxili qoruyucu korpus tapacağıq - şəkildəki B, sonra kütləvi bir altlıq var, əslində termostat və istilik termostatı olan üçüncü gövdə var - şəkildəki B .

Onlar dizayn baxımından tipikdir və mümkün qədər asanlıqla sökülə bilər: arxa tərəfində heç bir çətin bərkitmə olmadan 1 vintli bir qapaq var. Sökmək üçün vintini açın və şəbəkə şnurunun giriş hortumunu geri çəkin - şəkildə, qapaq menteşə ilə birlikdə çıxarılacaq, sonra sökülmə həmişəki kimi davam edir.

Qəhvəyi

Bu cihazların aradan qaldırılması mümkün olmayan günahı sinklənmiş poladdan hazırlanmış nazik divarları olan buxar generatoru çəni və eyni materialdan hazırlanmış əyilə bilən ayaqları ilə tənzimləyici korpusun bərkidilməsidir. Çox yaxşı paslanır, təmir etməyin mənası yoxdur.

Buxarın qaytarılması

Bahalı və ucuz modellər miqyas formalaşmasına həssasdır. Tankı sökmədən təmizləmək problemlidir, şəkildə göstərildiyi kimi bunu etmək qəti qadağandır - sahibləri ütülərini sirkə ilə bir qızartma qabda qaynadırlar.

Sirkə turşusu plastik üzərində üzərək onu kövrək edəcək, nikelin dabanındakı kobud səthini korlayacaq və Teflon örtüyü soyulacaq. Düzgün təmizləmə aparmaq üçün cihaz videoda olduğu kimi dibinə qədər sökülür.

Artıq yuxarıda deyildi ki, dəmirdən tərəzi çıxarmaq üçün limon turşusundan istifadə etmək daha yaxşıdır. Təmizləmədən əvvəl qızdırıcı elementin kontaktları və keramika kolları 3-4 təbəqədə yüksək keyfiyyətli yumşaq izolyasiya lenti və ya istilik büzüşən lentlə sıx şəkildə sarılır.

Burunlardan olan tərəzi diş çubuğu ilə təmizlənir. Prosedurun sonunda sistemi yuxarıdan aşağıya qədər təmiz su ilə səxavətlə yuyun, buxar generatorunun çəninə tökün. Yalnız bu prosedur dəmirin xidmətinə zəmanət verəcəkdir.

1. Mücərrəd əsaslandırma
2. Alət
3. Buxarlı ütü necə işləyir?
4. Elektrik diaqramı
5. Termal qorunma
6. Termostat
7. Oraya necə çatmaq olar?
8. Kimin günahı var

Öz əlinizlə bir dəmir təmiri məişət janrının klassikidir, amma indi, təəssüf ki, sürrealizm cərəyanları güclənir. Müasir bir dəmiri sökmək üçün təcrübəsiz bir usta Çin bulmacalarını həll etmək bacarığına sahib olmalıdır: Hər yerdə gizli kilidlər, çətin tendon birləşmələri, formalı bərkidicilər. Onu emalatxanaya aparmalıyam? Təmirin dəyəri elə ola bilər ki, yeni bir dəmir almaq daha asan olsun. Hələ də peşəkar təlim olmadan və xüsusi alətlər olmadan özümüzü düzəltməyə çalışaq.

Mücərrəd əsaslandırma

İstehsalçılar dəmiri təhlükəsizlik, dizayn və erqonomik tələblərlə bir növ kombinasiyalı kilidə çevirməyi əsaslandırırlar. Amma üzr istəyirik, ütülərdə görünən bərkidicilərdən arxada cəmi 1-2 vint var idi və belə də qalır. Üstəlik, köhnə ütülərin bədən hissələri kövrək bakelit və polistiroldan hazırlanırdı, indiki plastiklər isə möhkəmlik baxımından metallarla rəqabət aparır.

Əslində biz, təəssüf ki, əbədi olmayan şeylər əsrində yaşayırıq. İstehlakçı cəmiyyətinin əsas prinsiplərindən biri sarsılmazdır: kütləvi tələbat məhsulu 2-2,5-dən çox olmayan zəmanət müddətində qüsursuz işləməli və sonra tez və dönməz şəkildə tamamilə yararsız hala düşməlidir. İstehlak mallarının aparıcı istehsalçıları, məhsulun çox davamlı olmasın deyə, dizayn işçilərinin yarısına qədər və ya daha çoxunu işə götürürlər.

Sənayenin zibil qutusunda işləməsi ətraf mühitə necə təsir edə bilər və həqiqətən yüksək keyfiyyətli mütəxəssislərin kütləvi şüurda həqiqətən zərərli fəaliyyətlərə cəlb edilməsi başqa bir sualdır, lakin dəmir demək olar ki, bu cür cəhdlərə tab gətirmir: çox sadədir və içərisi çox isti və rütubətlidir. Buna görə də, dizayn mərhələsində dəmirin zədələnməsi əsasən xidmət mərkəzindən kənarda sökülməsini çətinləşdirir. Bununla belə, evdə harada və hansı sirlərin gizlənə biləcəyini və dəmiri tamamilə məhv etmə riski olmadan necə açacağını bilsəniz, doğaçlama vasitələrdən istifadə edərək evdə ütü təmir etmək hələ də mümkündür.

Alət

Dəmiri uğurla təmir etmək üçün əvvəlcə bir az hazırlayaq evdə hazırlanmış alət; Çox vaxt çəkməyəcək və əhəmiyyətli xərclər tələb etməyəcək:

• 2-4 qapaq sıxıcı;
• gizli kilidlər üçün sıxıcı;
• ucuz LED fənər (yəni LED) və böyüdücü şüşə;
• süet zolağı, dırnaq faylı, spirt;
• və ya 4-cü addım yerinə - qələm silgi, mürəkkəb silgi, təmiz parça parçası, spirt.

Qeyd: bəndlərə uyğun olaraq alətlərin təyinatı üzrə. 4 və 5 aşağıya baxın.

Push-up

Qapaq sıxıcı, dondurma çubuğunun ölçüsü və qalınlığı olan bambukun üst, ən möhkəm təbəqəsindən hazırlanır; onun bir ucu paz şəklində kəsilir. Ütülərin gövdəsindəki örtüklər tez-tez fiksasiya edilmədən kilidlərə yerləşdirilir. IN xidmət mərkəzi Belə bir qapaq xüsusi kəlbətinlər ilə sıxılır və çıxarılır. Onu çıxarmaq üçün müvəqqəti bir şəkildə, örtüyü çıxarmaq lazımdır: bərkidilməmiş qapaqların dişləri hər iki tərəfdən əyilmiş və yivlərdən bütöv şəkildə çıxır. Ancaq Şəkil 1-də olduğu kimi, masa bıçağı və ya geniş tornavida ilə sıx qapaqlardakı qapaqları açın. sağda, etməyin: polad plastikdə izlər buraxacaq. Bambukun səth təbəqəsinin əyilmə gücü plastikdən daha yüksəkdir və kəsilmə gücü daha azdır. Buna görə, bir bambuk sıxıcı, düzgün qaldırıldığı təqdirdə qapağı çıxaracaq, lakin bəlkə də plastikə zərər vermədən səthdən öz başına əziləcək. Qapaq düzgün qaldırılmırsa və təslim olmursa, bambuk sıxıcı dəmirə zərər vermədən qırılacaq. Bambuk sıxıcılardan cüt-cüt istifadə edirlər, hissəni hər iki tərəfdən əyirlər.

Sabit qapaqlar üçün yaxşı bir nazik sıxıcı, qəhvə maşınları tərəfindən buraxılan bir paz şəklində kəsilmiş plastik bir qəhvə qarışdırıcısından əldə edilir. Qarışdırıcıdan olan sıxıcı istənilən boşluğa oturur və onları və ya bədən hissələrini cızmadan və sındırmadan fiksasiya ilə zərifliklə çıxarır.

Fənər və böyüdücü şüşə

Ucuz mini LED fənərlər sərt kölgələrlə çox sərt işıq yaradır. Bu vəziyyətdə bu bir üstünlükdür: belə işıq nazik çatlara dərindən nüfuz edir və böyüdücü şüşə altında hissənin orada nə tutduğunu görə bilərsiniz. Bunu etmək üçün əvvəlcə necə çıxarılacağı bəlli olmayan qapağı bambuk sıxıcılarla çıxarır, vurğulayır və orada nə saxladığına baxırlar.

Kilidləri necə idarə etmək olar

Əlbəttə ki, bu modelin dəmirini sökmək üçün bir diaqram tapmaq yaxşıdır, amma cəhd edin! Gizli kilidlərin tipik planlarını da axtarmayın: onlar eyni istehsalçının eyni modeli üçün fərqli ola bilər. Təlimatları oxumusunuz: "İstehsalçı məhsulun işinə təsir etməyən dizayna dəyişikliklər etmək hüququnu özündə saxlayır"? Yəni, dəmiri sökərkən, çox güman ki, gizli əlaqələri özünüz axtarmalı olacaqsınız.

Demək lazımdır ki, Qərb şirkətləri tədricən prinsipdən uzaqlaşır: “Bunu özünüz düzəltmək istəyirsiniz? Yaxşı, sındır və yenisini al!” Lakin asiyalılar inadla ondan yapışırlar. Məsələn, ütüünüz Çinlidirsə, o zaman burun montaj vidası (aşağıya bax) çox güman ki, doldurucu qapağın altında deyil,... su və buxar təchizatı düymələrinin altında olacaq!

Gəlin onu yandıraq və görək. Şəkildəki yaşıl dairəni görürsünüz? Beləliklə, bu bir mandalı deyil, yivdə sürüşən bir tendondur. Kilidlər düymələrin digər tərəfindədir. Düymələri çıxarmaq və ütüyü sökmək üçün sizə lazımdır:

• İrəli düyməni basın.
• Mikserdən sıxıcını arxasına daxil edin.
• Mandalı buraxın.
• Sıxdırıcını çıxarmadan düyməni dayanana qədər yuxarı qaldırın. Yivdən çıxan mandal dişinin zəif bir klik səsini eşitməlisiniz.
• Düşməmək üçün düyməni tutarkən sıxıcını çıxarın.
• Düyməni tutmağa davam edərək, sürüşmə zərfinin yivdən çıxması üçün onu meyllə irəli aparın.
• Digər düymə ilə də eyni şeyi edin.

Formalı bərkidicilər

Qərb istehsalçılarının ütülərindəki vintlər çox vaxt Phillips və ya altıbucaqlı başlı adi olur. Sonuncu üçün, birdəfəlik təmir üçün bit dəsti ilə xüsusi bir tornavida satın almağın mənası yoxdur: altıbucaqlı yuvası olan bir vint, uyğun genişlikdə nazik bir bıçaq olan düz bir tornavida ilə sadəcə açıla bilər. O, həmçinin çinlilərin çox sevdiyi (şəkildə sağda) olan vintləri sökmək üçün istifadə edilə bilər (şəkildə sağda), lakin güclü təzyiq olmadan: bu, əhəmiyyətli yanal qüvvə yaradır və ipdəki vint sadəcə sıxışa bilər. Vida sıxdırsa, tornavida digər cüt yuvalara keçirərək bir sıra kiçik zərbələrlə qoparılır.

Ən çətin şey, vinti TORXX yuvası ilə açmaq olacaq (şəkildə sağda): qayçı və ya cımbız yalnız vida ipdə boş olduqda onu götürəcəkdir. Kiçik ördək kəlbətinlərindən istifadə edərək xüsusi açar olmadan TORXX vintlərini açmaq ən rahatdır; Yan kəsicilərdən də istifadə edə bilərsiniz, lakin sonra yuva körpüsündə çuxurlar olacaq. Vidaya heç bir şey etməyəcəklər, lakin təcrübəli usta birdən bu dəmiri tutsa, əvvəlki bacarıqsız giriş üçün təmir üçün ondan ödəniş alacaq.

Buxarlı ütü necə işləyir?

Bəs bütün bu gizli vintləri harada axtarmaq lazımdır? Bunu etmək üçün əvvəlcə buxar generatoru (buxarlayıcı) olan müasir bir dəmirin quruluşu ilə tanış olmalısınız. Onun ümumi diaqramı Şəkildə göstərilmişdir:

Zərbəli buxarlama sistemi (həddindən artıq qızdırılan buxar ilə) yalnız müəyyən modellərdə quraşdırılır, çünki yalnız maksimuma (üç bal) yaxın termostat vəziyyətində təsirli olur. Zərbəli buxarlanma ilə yaxşı ütülərdə, tənzimləyici 1-2 nöqtəyə qoyularsa, şok pompası bloklanır. Təlimatlarda həmişə nə yazılır, dua edin, normal evdar qadın ütü üçün təlimatı necə oxuyur? Yəni, buxar artımı yoxdursa, bəlkə də "nasazlığı" aradan qaldırmaq üçün sadəcə temperatur tənzimləyicisini çevirməlisiniz.

Mövqe mühafizə modulu, ütünün altlığının mövqeyi üfüqi vəziyyətdən fərqlənirsə, qızdırıcı elementi söndürür: şaquli yerləşdirilib, yerə düşüb və s. Bu, bəlkə də ütülərdə yeganə elektron yenilikdir. Yüksək keyfiyyətli ütülərdə mövqe qorunması ikinci ən çox yayılmış nasazlıq mənbəyidir (buxarda miqyasdan sonra, sonunda baxın), lakin evdə çox vaxt tamamilə təmir edilə bilər.

Çinlilər necə uçur

Hətta ucuz Çin ütülərinin altlığına baxsanız, məlum olur ki, onların bir çoxunda uydurma, saxta damcı nəmləndirici ucluqlar var. Əslində, tam qızdırıldıqda, buxar düyməsini basaraq buxar partlayışı yaranır; termostatın eyni vəziyyətində, yumşaq buxar damcıları olan düymədən gəlir və damcı nəmləndirmə üçün bu vəziyyətdə hər iki düyməni bir anda basmalısınız.

Elektrik diaqramı

Dəmirin elektrik dövrəsi aşağıdakı şəkildə göstərilmişdir. düyü.:

KM rölesi və SK mövqe sensoru mövqe mühafizəsini təşkil edir. Onun lövhəsində bu vəziyyətdə neonda deyil, LED olan bir güc göstəricisi ola bilər. Ödənişsiz mövqe mühafizəsi istehlakçı keyfiyyətləriÜtü söndürülə bilər, lakin göstərici LED-dirsə, "pozisioner" tamamilə sönürsə, işləməyi dayandıracaq. Bu əlverişsizdir, buna görə də nasaz mövqe mühafizəsi qismən söndürülməlidir (aşağıya bax).

İndeksləri olan nömrələr "isti" və "soyuq" dövrələrin multimetr ilə sınaqdan keçirilməsi ardıcıllığını göstərir: alligator klipi olan bir zond elektrik fişinin pininə qoşulur, digərləri isə nöqtələr boyunca gedir. Hər iki davamlılıq KM relesinin kontaktlarında birləşməlidir. Fakt budur ki, KM kontaktları normal olaraq açıqdır: dəmir qoşulduqda və termostat kontaktları bağlandıqda, KM çəkir, kontaktları bağlanır və cərəyan onların vasitəsilə qızdırıcı elementə axır. Mövqe mühafizəsinin hər hansı bir nasazlığının özü qızdırıcı elementi (həddindən artıq təhlükəsizlik prinsipi) sıradan çıxarması lazımdır, lakin bu vəziyyət təcrübəsiz bir texniki çaşdıra bilər.

Qeyd: yoxlayarkən, birləşdirici qapaqda səhv bir əlaqə olduğu ortaya çıxa bilər, şək. sağda. Yeganə çıxış yolu onu dişləmək və naqilləri yenisinə birləşdirməkdir.

Termal qorunma

Dəmirin altlığının temperaturu 240 dərəcədən çox olarsa və ya qızdırıcı elementdən keçən cərəyan müəyyən edilmiş dəyəri aşarsa, istilik qoruyucusu (termal) işə salınır. Yəni, uyğun olmayanı əvəz etmək üçün termal qoruyucu da dəmirin gücündən asılı olaraq cərəyana görə seçilməlidir:

• 2200 Vt – 25 A.
• 1500 Vt – 16 A.
• 1000 Vt – 10 A.
• 600 Vt – 6,3 A.

Termal cərəyan ehtiyatı lazımdır, çünki 220 V - şəbəkə gərginliyinin effektiv (effektiv) dəyəri; amplituda 220 V x 1.4 = 308 V. 50 Hz tezliyinin yarım dövrünün müddəti 10 ms, termal reaksiya müddəti isə 4-5 ms-dir. Birdən şəbəkə gərginliyi maksimum icazə verilən dəyərə sıçrayır 245 V, istilik elementinin işləmə cərəyanı üçün termal qoruyucu mükəmməl xidmət edilə bilən bir dəmirdə yandırıla bilər.

Termal qoruyucular birdəfəlik istifadə olunur (şəkildə 1-ci mövqe), yenidən qurulan, poz. 2 və özünü müalicə, pos. 3. Birincilər yanır və dielektrik istiliyədavamlı bir kolda (adətən fiberglasdan hazırlanır) quraşdırılmalıdır, əks halda bazada şəbəkə gərginliyinin pozulması çox ehtimal olunur. Yenidən qurulan bir termal qoruyucuda, əvvəlcədən gərginləşdirilmiş bimetalik zolaq "bağlanır" və kontaktları açır. Onu bərpa etmək üçün iti bir şeylə geri kliklənənə qədər kontaktdakı pəncərədən basmalısınız. Özünü sağaldan termal qoruma ütü elektrik şəbəkəsindən çıxarılarsa və tamamilə soyumağa icazə verilərsə, orijinal vəziyyətinə qayıdacaq. Özünü müalicə edən termallər struktur olaraq termostatla birləşdirilir (aşağıya bax) və həmişə cari qoruyucu ilə tamamlanır.

Termostat

Daban temperaturu tənzimləyicisi ütünün ən vacib komponentidir və qırılmalara ən həssasdır; Bu, bimetalik lövhə ilə idarə olunan mexaniki tetikleyici cihazdır. Ütünün termostatında "soyuducu tənzimləyicisində olduğu kimi maqnit" yoxdur. Soyuducu termostatı kimi, mexaniki bir tetikleyici də var, yalnız fərqli dizayn. Onun iş prinsipi sadədir:

1. Daşınan kontaktı olan hissə, dönən yay ilə sabit birinə qarşı sıxılır. Kontaktlar bağlıdır, istilik elementi qızdırılır. Yayın sıxılma dərəcəsi temperatur tənzimləmə düyməsi ilə tənzimlənir.
2. Digər tərəfdən, daşınan kontakt dielektrik itələyici çubuqla bimetalik plitə ilə birləşdirilir.
3. Bimetalik boşqab, istidən əyilərək, yayı üstələyənə qədər çubuq vasitəsilə daşınan kontakta basır.
4. Yay atılır və kontaktları açır.
5. Qızdırıcı element sönür, bimetalik plitə ilə ütünün altlığı soyuyur.
6. Bimetalik zolaq düzəldilir. Təzyiq kifayət qədər zəiflədikdə, yay geri atılır və tənzimləyicini orijinal vəziyyətinə qaytarır.

Qızdırıcı element yenidən qızdırır, dövr təkrarlanır.Köhnə ütülərdə və bəzi yenilərində termostat sxemə uyğun olaraq pulsuz rokçu qolu ilə yığılır (şəkildə 1-ci bənd):

Onun dezavantajları yanmağa və böyük histerezisə həssas olan 2 cüt kontaktdır, yəni. tənzimləyicinin cavab və qayıtma temperaturları arasındakı fərq. Buna görə də, sərbəst rokçu olan tənzimləyicilərdə həmişə sapın altında bir tənzimləmə vidası var, dəmir çox qızarsa (onu 1-2 növbə ilə sıxın) və ya zəif (eyni miqdarda açın) çevrilir. Kalibrləmə vintinə daxil olmaq üçün temperatur tənzimləmə düyməsini çıxarmaq lazımdır. Sürtünmə ilə oxda oturur, lakin bədəndə dayanacaqları olan pəncələrlə tutulur, şək. sağda. Sapı çıxarmaq üçün onu minimuma (ilk nöqtədə) sonuna qədər çevirmək və yuxarı çəkmək lazımdır.

Müasir ütülərin əksəriyyəti vahid ikiqat yaylı termostatla təchiz edilmişdir, pos. 2: çox aydın işləyir və əməliyyat zamanı demək olar ki, heç vaxt tənzimləmə tələb etmir. Onun zəif tərəfləri, birincisi, əvvəlki ilə eynidir. qutu, kontaktlar, aşağıya baxın. İkincisi, bəzən çatlayan bir keramika çubuq (mavi ilə göstərilir) var. Çubuğun uzunluğu 8 mm-dir və yenisi MLT-0,5 Vt rezistordan hazırlana bilər, pos. 2a. Rezistor telləri 1,5-2 mm uzunluğa qədər dişlənir, boya dikloroetan və ya səthi aktiv maddə təmizləyicisi ilə yuyulur və keçirici təbəqə zımpara ilə təmizlənir. Rezistorun müqaviməti 620-680 kOhm-dan çox olarsa, bəziləri onu olduğu kimi çubuq yerinə quraşdırır, boya tüstü və qoxusuz yanır. Bununla birlikdə, ütünün dibi elektriklə xoşagəlməz bir şəkildə "çimdik" edə bilər. Və daha da pisi, qorunmayan keçirici təbəqə olan bir rezistorun müqaviməti bir neçə dəfə azala bilər və onun vasitəsilə sızma cərəyanı təhlükəli bir dəyərə yüksələ bilər.

Qeyd 3: bəzən termostatlardakı insert yuyucuları çatlayır. Bunun əvəzinə flüoroplastikdən yenisi emal edilə bilər; rəsm bax pos. 2b.

Kontaktları necə təmizləmək olar

Dəmir temperatur tənzimləyicisinin yanmış kontaktlarını zımpara ilə təmizləməyə ehtiyac yoxdur, çünki bir çox mənbələr məsləhət görürlər: onlar yüksək cərəyan altında işləyirlər və zımpara ilə təmizləndikdən sonra yenidən tez yanırlar. Müasir dəmirlərin tənzimləyicilərində kontaktlar nazik divarlı möhürlənmişdir və bu halda onlar deliklərə qədər yanır. Kontaktları təmizləmək üçün spirtlə nəmlənmiş süet boyunca bir dırnaq faylını bükməli, kontaktlar arasına daxil etməli və zamşa karbon çöküntüləri ilə çox çirklənməyi dayandırana qədər sürtməlisiniz. Alternativ, mürəkkəb silgisindən nazik bir paz kəsmək və kontaktları təmizləmək üçün istifadə etməkdir. Sonra - qələm silgisindən hazırlanmış eyni paz ilə. Nəhayət, dırnaq faylını zamşa deyil, spirtlə nəmlənmiş bir bez ilə sarın və kontaktlardan pozanın hər hansı yapışan hissəciklərini çıxarmaq üçün istifadə edin.

Qeyd: termostat sayəsində belə bir vəziyyət də mümkündür - temperaturun tənzimlənməsi düyməsinin mövqeyindən asılı olmayaraq, dəmir maksimum dərəcədə qızdırır; Kalibrləmə vintinin tənzimlənməsi kömək etmir. Bu o deməkdir ki, tənzimləyicinin kontaktları qaynaqlanır və onu dəyişdirmək lazımdır.

Oraya necə çatmaq olar?

Bütün bunlar yaxşıdır, amma dəmirimiz hələ sökülməyib. Ümumiyyətlə, dəmirin sökülməsi aşağıdakı kimi aparılır. yol:

• Temperatur tənzimləmə düyməsini çıxarın.
• Arxa qapağı çıxarın (ehtimal ki, yuxarı ilə birlikdə).
• Kontakt blokunu çıxarın.
• Üst örtüyü çıxarın.
• Bədəni çıxarın.
• Termostatın korpusunu çıxarın (əgər varsa).

Bundan sonra dəmirin bütün komponentləri yoxlama və təmir üçün əlçatan olur. Təbii ki, hər mərhələnin özünəməxsus incəlikləri, xüsusiyyətləri var. Ayrı-ayrı istehsalçıların modelləri kimi deyil, bəzilərini daha ətraflı nəzərdən keçirəcəyik, lakin indi ümumi "problemlərə" diqqət yetirək.

Arxa qapaq

Bu, xaricdən görünən vint(lər) ilə bərkidilmiş yeganə hissədir. Aşağıda sonunculardan 2-si ola bilər. Bu halda, 2 variant mümkündür: arxa qapaq yuxarı ilə ayrılmaz və ayrıcadır. Birinci halda, dəmirin sapı düz olacaq və hər iki qapaq dərhal geri çəkilir, yuxarı hissəsini barmaqlarınızla itələyir: uzununa yivlərdə üfüqi sünbüllərlə oturur.

Qapaqlar ayrıdırsa və arxa qapaq bir və ya 2 vint üzərindədirsə, yenə də 2 hal mümkündür: arxa qapaq gövdə ilə eyni səviyyədədir və qapaqdadır. Birinci halda, qapaq aşağıdan sizə tərəf çəkilir - yuxarıda yivlərdə sünbüllər ilə sabitlənir, onlar çıxacaq və qapaq çıxacaq. İkinci hal, demək olar ki, yalnız ortada bir vida olan qapaqlara aiddir. Əgər vidayı açdıqdan sonra qapaq çıxmırsa və aşağıdan dartmırsa, o zaman yivlərdə, yuxarıda və aşağıda ikiqat zərblər var. Sonra qapağı yuxarı itələmək lazımdır ki, aşağı çəngəllər sərbəst buraxılsın və sonra yuxarıları yivlərdən çıxması üçün altını çəkin.

Blok

Arxa qapağı çıxardıqdan sonra kontakt bloku görünəcək, bu artıq nasazlıqların mənbəyidir. Bəzi ütülərdə (mütləq ucuz deyil) kontakt bloku adi vidadır (şəkildəki 1-ci maddə), əriyə bilər, sonra onu propilenə dəyişdirməlisiniz. Polietilen və PVC dəmirə tab gətirməyəcək!

Slip-on terminalları olan yastıqlar (maddə 2) ən etibarlıdır, lakin dəmirin daha da sökülməsi üçün terminallar çıxarılmalıdır. Bunu etmək üçün, onların çıxıntıları-qısqacları təmaslardakı deliklərdən bir büzməli və ya nazik bir tornavida ilə sıxılır.

Möhkəm kəsilmiş bloku (maddə 3) çıxarmaq üçün elektrik şnurunun sıxacının 2 vintini və blokun özünü saxlayan 2 vintini açmaq lazımdır. Şəbəkə naqilləri müvafiq olaraq zəng etmirsə. blokun rozetkaları (4-cü bənddə yaşıl oxlar), blok dəyişdirilməli və ya naqillərdə plug-in terminalları quraşdırılmalıdır, çünki Terminal blokundakı naqillər yenidən kəsilə bilməz.

Üst örtük

Əyri üst qapaq kilidləmədən sıx qapaqlar vasitəsilə yerində saxlanılır. Evdə, bir qayda olaraq, arxa tərəfdən başlayaraq, bir cüt sıxıcı (yuxarıya bax) ilə çıxarılır. Bu işləmir - öndən cəhd etməlisiniz.

Mövqe müdafiəsi

Əksər ütülərin üst qapağının altında mövqe mühafizə modulu var. Onun ən həssas hissəsi mövqe sensorudur. Bir qayda olaraq, bu, yalnız bir neçə terminalı olan plastik bir qutudur (şəkildəki qırmızı oxlar). Mövqe sensoru ya sıx uyğun bir qapaq ilə bağlanır, ya da yuxarıdan seçilə bilən birləşmə ilə doldurulur.

Mövqe sensorunun nasazlığı tipikdir: ütü açılmır və onu silkələsəniz, bir müddət işə düşə və yenidən özbaşına sönə bilər. Sensoru sökərkən, içərisində viskoz və çirkli bir şeylə örtülmüş bir cüt kontakt və metal rulonun olduğu aşkar edilir. Sensor əvvəlcə təmiz və şəffaf silikon yağla doldurulmuşdu, lakin yüksək güclü rele bobinindəki cərəyan kontaktların qığılcımlanmasına səbəb olmaq üçün kifayətdir. Doldurma karbon yataqları ilə çirklənir, rulon kontaktları yaxşı bağlamır və lazım olduğu kimi hərəkət etmir.

İstifadəyə yararsız silikonu masa sirkəsi ilə çıxarırlar, ancaq rulonu quru tərk edə bilməzsiniz: ütüləmə zamanı rele hər zaman "pıçılacaq", dəmir gözlənilmədən qızacaq və sensor tezliklə tamamilə sıradan çıxacaq. Silikon əvəzinə sensor hər hansı bir maye maşın yağı ilə doldurulmalıdır; Yeri gəlmişkən, çirklənməyə daha davamlıdır və silikondan daha yaxşı qığılcımları söndürür. Sensor spirtlə yuyulur, yağlayıcının ağzına iynə qoyulur tibbi şpris və yağın divarlara axmaması üçün sensoru diqqətlə doldurun. Doldurduqdan sonra qapaq "Titan" və ya digər super yapışqan ilə yapışdırılır, divarlar yağlıdırsa, yapışqan tutmur.

Qeyd:ütülərdə Brown və bəziləri. Digər hallarda mövqe sensorundan gələn siqnal mikrosxemlə işlənir (şəkildə yuxarı mövqe).Bu halda mövqe sensorunun rulonu quru qala bilər.

Digər mümkün nasazlıq– yanmış kontaktlar və ya yanmış rölin sarğı, onda dəmir ümumiyyətlə açılmayacaq. Yoxlamaq üçün modulu dəmirdən çıxarmaq və rölin gövdəsində (yaşıl oxlar) göstərilən birbaşa və ya alternativ cərəyanın işləmə gərginliyini rölin sarımına tətbiq etmək lazımdır. Bir klik eşidilməlidir və tester kontaktın bağlanmasını göstərməlidir. Xeyr - reley dəyişdirilməlidir.

Qeyd: Sarma gərginliyinin röledə göstərildiyinə əmin deyilsinizsə, onun müqavimətini ölçməlisiniz. Birdən, göstərilən gərginlikdə sarım cərəyanı 80-100 mA-dan çox olur, sarğıya verilə bilməz. Tənzimlənən enerji mənbəyindən releyi yoxlamaq lazımdır. Bir qayda olaraq, sarımın işləmə gərginliyi 24 V-dan çox deyil.

Mövqe müdafiəsi olmadan etmək olduqca mümkündür. Onu qismən söndürmək üçün (qızdırıcı elementin göstəricisinin işləməsi üçün) ağ teli lehimləməli və qəhvəyi birinə birləşdirməlisiniz və ya qırmızı olanı açıb mavi ilə birləşdirməlisiniz. Bu vəziyyətdə, rele klikləyə və çırpına bilər, buna görə də onu lehimləmək daha yaxşıdır.

Çərçivə

Arxa qapağı və kontakt blokunu çıxardıqdan sonra korpusu tutan yivlərdəki zərblər görünəcək (sağdakı şəkildən aşağı mövqe) və ya vintlər, lakin vaxtınızı almayın: gövdə başqa bir vint və ya iki vida ilə yerində tutulur. dəmir burun sahəsi. Çinlilərin onları necə gizlətdikləri artıq deyilmişdir, lakin digər ütülərdə onlar doldurucu qapağın altındakı ağızdadırlar. Üst örtüyü çıxardıqdan sonra yerində qalır. Doldurucu qapağı çıxarmaq üçün doldurucu qapağını qaldırmaq və sıxıcılardan istifadə edərək qapağı çıxarmaq lazımdır, sonra burun vintləri (yuxarı mövqe) görünəcəkdir.

Dəmirin gövdəsi nasoslarla birlikdə çıxarılır və onların nasazlıqları görünür, oradan ya buxar yoxdur, ya da bədənə su axır, dəmir cırıldayır, qığılcım verir, cərəyanla döyünür: çatlamış borular, borular və klapanlar ( məmə ucları) duz yataqları ilə tıxanmışdır. Boruları yapışdırmağın mənası yoxdur, dəmirdəki hər hansı bir yapışqan ölülər üçün təpitmə kimidir. Əvvəlcə hidravlik sistemi miqyasdan təmizləməlisiniz. Plastik üçün bu, mexaniki olaraq, spirtə batırılmış pambıq çubuqla aparılır. Məmələr limon turşusu (bir stəkan suya 1 tsp) məhlulu ilə yuyulur. Sirkə turşusu (sirkə) məhlulu metalı korroziyaya uğradan kimyəvi cəhətdən aqressiv tüstülər buraxır. Sonra çatlamış boruların fraqmentləri bir yerə yığılır, onların üzərinə istiliklə büzüşən boru parçaları qoyulur (BURADA, istilik büzülür) və məişət saç qurutma maşını ilə qızdırılır.

Kimin günahı var

Tefal

Tefal dəmir təmiri unikaldır. Əvvəlcə onun gövdəsi üst örtüyü ilə birlikdə çıxarılır. İkincisi, burun vidası su dispenserinin qapağının altında gizlənir (şəkildə solda və ortada); şəffaf plastikdən görünür. Üçüncüsü, nasoslara çatmaq üçün yuxarı qapağı çıxarılmış korpusla çıxarmaq lazımdır. Onun vinti düymələrin altında gizlənir (şəkildə sağda) və qapağı çıxarmaq üçün onu açmaq lazımdır.

Nəhayət, Tefal simsiz ütülərin istehsalında liderdir. Onlar bir neçə növdə olur: platformada kontaktlarla, istilik yığan altlıqlı, atılan (atəş) şnurla. İlk ikisi həvəskar təmir üçün yararsızdır, lakin nasaz görünən sonuncu kifayət qədər işlək ola bilər.

Dəmirdən gələn şnur, öz bimetalik lövhəsi olan ayrı bir tetik mexanizmindən işləyən itələyici tərəfindən atılır. Yəni, məsələn, manşetləri ütüləmisinizsə və şnurunu taxaraq dəmiri daha da qızdırmaq istəsəniz, lakin işləmirsə, onda dəmir kifayət qədər soyumayıb. Onu daha da soyumağa buraxmalı, şnurunu daxil etməli, siferbatı daha yüksək istiliyə çevirməli və şnur sönənə qədər gözləməlisiniz. Əlbətdə ki, əlverişsizdir, buna görə çıxarıla bilən şnurlu ütülərə böyük tələbat yoxdur.

Phillips

Philips ütülərinin özəlliyi onların ikiqat gövdəsidir. Məsələn, məşhur Azur əvvəlcə adi ardıcıllıqla, pozalarla işlənir. Və şəkildə, lakin arxa qapaq aşağıdan 2 vintlə sabitlənir. Nasosları olan dekorativ korpusun altında qoruyucu bir daxili (pos. B) var və artıq onun altında termostat və istilik yastığı olan kütləvi bir altlıq (əslində üçüncü korpus) var. IN.

Bosch

Bosch ütülərinin dizaynı tipik hesab edilə bilər və Bosch ütülərinin sökülməsi digərlərindən daha asandır: arxa qapaq bir vida üzərindədir və çətin bağlayıcılar olmadan. Onu çıxarmaq üçün vintini açmaq və elektrik kabelinin giriş hortumunu geri çəkmək lazımdır (sağdakı şəklə baxın), qapaq menteşə ilə birlikdə geri qatlanacaq, bundan sonra əlavə sökülmənin xüsusi xüsusiyyətləri yoxdur.

Qəhvəyi

Ucuz Qəhvəyi ütülərin anadangəlmə qüsuru sinklənmiş poladdan hazırlanmış nazik divarlı buxar generatoru çəni və termostat korpusunun qatlana bilən ayaqları ilə bərkidilməsidir. Hər ikisi mükəmməl paslanır, şək. sağda, bundan sonra ütünün təmiri mənasını itirir.

Buxar necə hazırlanır

İstisnasız olaraq bütün buxar ütülərinin eyni anadangəlmə qüsuru miqyaslıdır. Onu buxar generatorunun çıxarılmayan çənindən çıxarmaq çətindir və heç bir halda Şəkil 1-də olduğu kimi ütünü sirkə ilə qızardılmış qabda qaynatmamalısınız. Sirkə turşusu buxarları plastiği kövrək edəcək, dibindəki nikeli pürüzlülük dərəcəsinə qədər korroziyaya uğradacaq və teflonla örtülmüşsə, soyulmağa başlayacaq. Əvvəlcə ütü təmizləmək üçün dibinə qədər sökülməlidir, məsələn, baxın. Philips 3240-ı necə təmizləmək haqqında video:

Video: Philips 3240 ütünün sökülməsi və təmizlənməsi nümunəsi

İkincisi, artıq qeyd edildiyi kimi, sirkə deyil, limon turşusu həllini istifadə etmək daha yaxşıdır. Üçüncüsü, təmizlənmədən əvvəl, qızdırıcı elementin kontaktları keramika kolları ilə 3-4 təbəqədə yaxşı yumşaq elektrik lenti ilə və ya daha yaxşısı, istilik büzülən lentlə sıx şəkildə sarılmalıdır. Dördüncüsü, əgər nozzilər tərəzi ilə tıxanıbsa, təmizləmədən əvvəl onları diş çubuğu ilə də deşin. Beşincisi, təmizlədikdən sonra, altlığın hidravlik sistemini yuxarıdan aşağıya qədər təmiz su ilə yaxşıca yuyun, buxar generatorunun çəninə tökün. Onda arxayın ola bilərsiniz: ütü əvvəlki kimi təmizləndikdən sonra da xidmət edəcəkdir.