Betonová podlaha na zemi v soukromém domě je dlouho známým univerzálním způsobem uspořádání spolehlivého a teplý základ. Prostřednictvím použití nových typů izolací získáme dobrá tepelná izolace celé patro, což vede ke snížení nákladů na veřejné služby. A také izolace je bariérou pro pronikání vlhkosti a vzhledu hub a plísní.

A to je nejdůležitější tento typ podlahu můžete postavit vlastníma rukama. V tomto článku budeme analyzovat všechny výhody a nevýhody. Podívejme se podrobně na uspořádání podlahy na zemi.

Podlaha na zemi: klady a zápory

Začněme tím, že tento typ podlahy je „ vrstvený dort" A každá vrstva má své vlastní funkce a účel, díky tomuto zařízení má podlaha na zemi řadu výhod:

Nevýhod není mnoho, ale jsou všechny:

Nelze použít na nestabilních půdách.

Jak vytvořit správnou podlahovou konstrukci na zemi

Zvážíme správnou klasickou skladbu podlahy, která se bude skládat z 9 vrstev. Budeme analyzovat každou vrstvu zvlášť.

Okamžitě stojí za to říci, že počet vrstev se může u každého mistra a specialisty lišit a materiály se mohou také lišit.

Tento typ podlahy je ideální pro pásový základ. Průměrná tloušťka „podlahového koláče“ je přibližně 60-70 cm To je třeba vzít v úvahu při stavbě základu.

Pokud výška základu nestačí, vyberte zeminu do dané hloubky. Vyrovnejte povrch a zhutněte jej. Pro pohodlí by měla být v rozích po celém obvodu použita stupnice v krocích po 5 cm, což usnadní navigaci ve vrstvách a úrovních.

Je důležité, že pro zhutnění půdy je nejlepší si pronajmout vibrační desku, protože manuální metoda Zabere to spoustu času a nepřinese stejné výsledky jako speciální zařízení.

Jíl. Pokud při vykopávání půdy dosáhnete vrstvy hlíny, neměli byste zasypávat novou. Tloušťka vrstvy musí být minimálně 10 cm.

Jíl se prodává v pytlích, vysypte a navlhčete speciálním roztokem (4 litry vody + 1 lžička tekuté sklo), a pěchování provádíme pomocí vibrační desky. Po zhutnění zalijeme jílovou vrstvu cementovým mlékem (10 litrů vody + 2 kg cementu).

Dáváme pozor, aby tam nebyly žádné louže. Jakmile tuto směs nalijete na hlínu, začne proces krystalizace skla.

Jeden den byste neměli nic dělat; měli byste počkat, až se proces krystalizace spustí a skončí asi za 14–16 dní. Tato vrstva zabraňuje vnikání hlavního proudu vody do půdy.

Vrstva hydroizolačního materiálu. Účelem této vrstvy je chránit izolaci před vlhkostí. Můžete použít střešní lepenku, polymer-bitumenové materiály, PVC membrány a polyethylenovou fólii o tloušťce alespoň 0,4 mm.

Pokud používáte střešní lepenku, je lepší ji položit ve dvou vrstvách na tekutý bitumen. Položte hydroizolaci překrývající se navzájem a na stěnách.

10-15 cm mezi sebou a na stěnách do výšky úrovně podlahy. Nezapomeňte utěsnit švy stavební páskou. Po hydroizolačním materiálu byste měli chodit v měkkých botách.

Izolace+ parotěsná vrstva. Většina nejlepší materiál pro izolaci je to extrudovaná polystyrenová pěna (EPS). Pro srovnání, EPS o tloušťce 5 cm může nahradit 70 cm vrstvu keramzitu.

Použít ale můžete i perlitbeton a pilinový beton. Izolační desky se pokládají beze spár, takže vzniká jedna rovina.

Tloušťka se určuje v závislosti na regionu, doporučená tloušťka izolace je 5-10 cm. Někteří používají rohože o tloušťce 5 cm a pokládají dvě vrstvy s přesazenými švy a horní švy jsou přelepeny speciální páskou.

Pro odstranění tepelných mostů ze základu nebo soklu se izolace položí svisle a zajistí pomocí hmoždinek s uvnitř. Odborníci doporučují izolovat základnu a vnější stranu jedním listem izolace a také zajistit hmoždinkami.

Na izolaci by měla být položena vrstva parotěsné zábrany. Jako parotěsný materiál je nejlepší použít PVC membrány, které nehnijí a mají dlouhou životnost. Nevýhodou tohoto materiálu je jeho vysoká cena.

Hlavním úkolem parotěsného materiálu je chránit izolaci před škodlivými alkalickými účinky betonové malty. Materiál je položen s přesahem 10-15 cm a přilepen stavební páskou.

Vyhlazení se provádí pomocí pravítka nebo vibračního potěru. Jakmile roztok zaschne, majáky by měly být odstraněny a dutiny naplněny roztokem.

Celá betonová podlaha by měla být pokryta filmem a pravidelně zalévána. Za měsíc beton získá plnou pevnost. K nalití betonu vlastníma rukama připravím roztok následujícího složení: cement + říční písek v poměru 1 ku 3.

V případě použití technologie podlahového vytápění vodní nebo elektrické. Nezapomeňte nainstalovat hrubý podlahový potěr na zem.

Po položení izolace se položí trubky nebo dráty. Poté vyplníme dutiny betonem, položíme výztužné prvky a pokračujeme v zalévání betonem do určené úrovně.

Technologie podlah na zemi může být použita nejen ve zděných a kamenné domy, ale stejné je to v domech ze dřeva. Na správný přístup A správné výpočty, vrstvy neškodí dřevěným prvkům.

Dokončit podlaha . Výsledný betonový povrch je vhodný pro jakýkoli typ hotové podlahové krytiny. Vše záleží na vašich preferencích a finančních možnostech.

Jak bylo uvedeno výše, kombinace složek a počet vrstev se mohou lišit. Vše záleží na vašich financích a možnostech.

Závěr

Jak všichni víme, 20 až 30 % tepla může unikat podlahou. V případech, kdy neexistuje systém „teplé podlahy“, by podlahy měly být co nejvíce tepelně izolovány, což zase zvyšuje energetickou účinnost celého domu.

Majitel soukromého domu získává pohodlí, útulnost a úspory na účtech za energie. Přízemí s izolací jsou vysoce efektivní a dlouhodobou volbou každého majitele.

Při uspořádání betonové podlahy v soukromém domě se nejčastěji volí možnost položit ji na zem se současnou izolací. Tato metoda umožňuje získat odolný monolitický potěr, vhodný pro pokládku jakékoli podlahové krytiny, s průměrnými investičními a pracovními náklady a zamezit tepelným ztrátám spodní částí budovy. Všechny fáze práce lze provést vlastníma rukama, v povinné požadavky technologie zahrnují správné střídání a dostatečnou tloušťku vrstev koláče.

Struktura je vícevrstvý koláč položený na suché a stabilní vrstvy půdy s přihlédnutím k předem změřené úrovni. NA povinné podmínky jeho konstrukce zahrnuje hladinu podzemní vody pod 4,5-5 m, přítomnost založeného základu a konstantní vytápění. Standardní schéma zahrnuje následující vrstvy (zdola nahoru):

1. Zhutněná zemina, podobná monolitická deska přijímání hlavních hmotností.

2. Minimálně 10 cm písku, který snižuje síly mrazu nadzvedávání půdy a plní drenážní funkce.

3. Z 10 cm nebo více zhutněného drceného kamene a/nebo keramzitu, roznášející zatížení a zabraňující sedání a posunu zbývajících vrstev podlahy.

4. Podlaha hydroizolační materiály, kombinující dvě ochranné funkce: proti kapilární vlhkosti a ztrátě vody při nalévání roztoku. V tomto případě jsou to válcované odrůdy, které mají optimální vlastnosti, položené s povinným přesahem 10 cm a více.

5. Hrubý podklad, který plní oddělovací, nosné a ochranné funkce.

6. Izolační vrstva z pěnového polystyrenu nebo kamenné vlny.

7. Další hydroizolace, která chrání před navlhnutím a prodlužuje životnost dortu.

8. Vyztužený potěr o tloušťce nejméně 5 cm, který plní hlavní nosné funkce a slouží jako základ pro instalaci podlahových stavebních materiálů.

Uvedené schéma je jediné možné, vyplňující betonový základ na vrcholu nosníků je extrémně obtížné kvůli své masivnosti. Výsledný potěr vydrží značné zatížení, včetně vlastní hmotnosti, hmotnosti nábytku a podlah, a je vhodný pro instalaci jakéhokoli typu podlahové krytiny: od samonivelačních směsí až po lehké linoleum. Více informací o nalévání betonové podlahy najdete .

Co je třeba zvážit ve fázi přípravy?

Hlavním požadavkem je přítomnost stabilní nosné vrstvy při provádění stavby na stavbách s nevhodným typem je zvažována proveditelnost odběru zeminy a její výměny. V ostatních případech je kladen důraz na zhutnění a vyrovnání. Práce začíná značením - po celém obvodu areálu soukromého domu je označena nulová úroveň a je vytažena šňůra, po které je půda odstraněna do požadované hloubky (v případě potřeby je naopak přidána). Černozemě nebo půdy s vysoký obsah Doporučuje se volit organické látky, dokud nejsou dosaženy stabilní vrstvy hlíny a písčité hlíny jsou jednoduše vyrovnány. Vysoce kvalitní hutnění bez správný nástroj Je obtížné to udělat sami, v této fázi je vhodné použít vibrační desku, pokud není k dispozici, používá se kulatina s přibitou rukojetí;

Písek a drť se sypou ve vrstvách (každá od 10 cm), čímž je zajištěno maximální možné smrštění. Na kypřených a zmrzlých půdách se tloušťka první vrstvy za normálních podmínek zalévá a zhutňuje 10-15 cm, jeho kvalita a zrnitost nehrají zvláštní roli; ale malé a prašné odrůdy se nedoporučují používat.

Další vrstva je vyplněna hustým drceným kamenem nebo štěrkem s velkou frakcí (20-40 mm, od 1000 kg/m 3). Dolomitové horniny pro ni nejsou vhodné pro jejich nízkou pevnost. Analogicky s pískem je tato vrstva pečlivě zhutněna (ale bez zálivky). Pro zvýšení hydroizolačních vlastností může být impregnován tekutým bitumenem a tepelně izolační vlastnosti mohou být pokryty expandovanou hlínou.

Fáze přípravy je ukončena hrubou betonáží - tenkou vrstvou chudé malty s pevností v rámci M100. Není potřeba ji důkladně vyhlazovat, ale je třeba vytlačit vzduch. Tloušťka vrstvy v tomto případě závisí na parametrech půdy a očekávaných zatíženích a pohybuje se od 3 do 10 cm, když se stavba provádí na stabilních a suchých půdách, lze ji nahradit nalitím cementového mléka na drcený kámen; hrozí mrazové zvednutí a značná hmotnost konstrukcí, zvažuje se proveditelnost vyztužení kovem .

Nuance tepelné izolace a výztuže

S přihlédnutím vysoká tepelná vodivost betonové povrchy, přítomnost izolační vrstvy mezi nimi a zemí je povinná. Odrůdy odolné proti vlhkosti mají vhodné vlastnosti: pěnové třísky nebo pěnové desky impregnované vodoodpudivými sloučeninami kamenná vlna, keramzit nebo granule perlitu. Tloušťka je určena tepelně technickými výpočty, v střední pruh V Ruské federaci je doporučené minimum 50 mm extrudované polystyrenové pěny, v severních zeměpisných šířkách - nejméně 100. Izolace se pokládá na podlahu vyrobenou z polyetylenové fólie nebo střešní lepenky, která ji po stranách chrání před vlhkostí. Druhá hydroizolační vrstva je vyrobena z podobných materiálů, s ohybem nahoru 15-20 cm a fixací. Jeviště je dokončeno umístěním tlumicí pásky nebo pásů pěnového polystyrenu po obvodu místnosti a kolem nosných sloupů, pokud existují.

Výztužné výrobky jsou umístěny na plastových podpěrách ve vzdálenosti 3-5 cm od horní vrstvy hydroizolace. Kovové pletivo vyrobené z drátu o průřezu cca 3 mm a vzdálenosti ok 5 × 5 má vhodné vlastnosti. Je důležité ponechat plastovou fólii nebo membrány neporušené; navlhčení izolace během procesu je nepřijatelné. Současně s vyztužením se provádí instalace majáků: s ohledem na budoucí úroveň a doporučenou minimální tloušťku potěru 5 cm, na minomet nebo přivařené k pevnému prvku.

Jako majáky se používá omítka ve tvaru T nebo pravidelné pozinkované profily nebo dokonce tyče; krok umístění závisí na délce pravítka (o 10-15 cm méně) a zkušenostech montérů.

Návod na betonování

K samotnému důležitá etapa začněte po zatuhnutí kompozice pod vyrovnávacími prvky. S přihlédnutím k vysokým očekávaným zatížením je požadován pevnostní stupeň minimálně M200, který po vytvrzení netvoří trhliny. Doporučený poměr pojiva a plniva je 1:3 (PC M400 nebo M500 a písek) nebo 1:2:4 (PC, písek, drobná drť, resp. pokud pochybujete o kvalitě komponentů nebo možnosti údržby). přesné poměry, je lepší použít hotové suché směsi, zejména pískový beton.

Důležitým požadavkem je monolitický potěr v případě velkého množství práce, připravte a vyrovnejte sami; požadované množství extrémně obtížné, jsou zapojeny síly nejméně dvou lidí. V každém případě se směs míchá mechanicky (pomocí míchačky betonu nebo míchačky), nikoli vlastníma rukama. Plnění se provádí ze vzdáleného rohu a současně vyrovnává a zhutňuje výslednou plochu. Proces je dokončen odstraněním majáků a pečlivým vyplněním otvorů, poté je povrch pokryt filmem a během 28 dnů získá pevnost za stálého smáčení v prvním týdnu.

V ideálním případě je tloušťka každé vrstvy odůvodněna výpočtem při výběru izolace, je to povinné; Použití expandované hlíny při pokládání podlah vyžaduje opatrnost: pokud existuje riziko zaplavení nebo stálé vlhkosti, je náchylná k akumulaci vlhkosti a zvyšuje závažnost mrazu. Jedinou bezproblémovou izolací je pěnový plast: s přihlédnutím k lití betonu ze všech stran nevadí jeho špatná hořlavost; minimální tloušťka Vrstva účinně zadržuje teplo. Pokud existují pochybnosti o systému zásobování vodou, je kolem soukromého domu umístěn drenážní systém.

NA možné chyby a porušení technologií zahrnují:

• Nedostatek kompenzačních materiálů po obvodu místnosti. Ignorování pokládky tlumicí pásky vede k praskání potěru při tepelná roztažnost konkrétní.
• Zajistěte plnění, když je hladina podzemní vody menší než 2 m na povrchu spolehlivá hydroizolace v tomto případě to nebude fungovat; vlhkost pronikne dovnitř soukromého domu. Ideální výskyt je 4,5-5 m a níže.
• Pokládání materiálů náchylných k hnilobě pod nivelační majáky vede k sedání betonových podlah během provozu.
• Položením izolační vrstvy pod nulovou značku v nepřítomnosti tepelně izolované základny je taková chyba plná vytvoření mrazivé zóny.

Podlahy na zemi jsou ekonomickou variantou výstavby venkovský dům na pásový základ. Při zařizování jsou náklady omezeny na minimum, protože se používají veřejně dostupné materiály a nástroje. Beton v kvalitě stavební směs u potěrů je nejoblíbenější díky své dostupnosti, nízké ceně, snadné výrobě, vysoké pevnosti a odolnosti.

Požadavky na betonovou podlahu na zemi

Navzdory absenci potřeby speciálních dovedností existují některé požadavky na instalaci betonové podlahy:

1. Půdy musí být suché a nehybné s minimální hladinou spodní vody 4-5 metrů.
2. Doporučuje se nejprve určit velikost plánované zátěže.
3. Zvolte technologii lití: běžné potěry na zemi nebo betonové potěry s trámy.

Když se podzemní voda vyskytuje blíže než dva metry k základu, je nutná hydroizolace hrubým drceným kamenem. V případě použití technologie „teplé podlahy“ bude nutné zkonstruovat mezi betonovou podlahou a stěnou tepelnou mezeru 20 mm, aby během provozu nedošlo k poškození lití.

na zemi by měl být postaven pouze ve vyhřívaném venkovský dům. V opačném případě může dojít k zamrznutí půdy, což způsobí deformaci konstrukce v důsledku zvýšeného zatížení. Při montáži stěn a střechy se doporučuje vyplnit podlahu, což zlepší kvalitu provedené práce.

Ctnosti pohlaví

Výhody potěrů instalovaných v otevřeném terénu:

• hospodárnost ve srovnání s konvenčními konstrukcemi;
• jednoduchost a snadná instalace;
• vysoká spolehlivost, pevnost a stabilita;
• zvýšená mrazuvzdornost;
• snadná instalace vyhřívaných podlah.

Technologie výroby

Pro betonové podlahy na půdě vlastníma rukama budete potřebovat směs cementu, písku, drceného kamene nebo štěrku. Pro výpočet množství požadované řešení musíte vynásobit plochu místnosti tloušťkou všech vrstev konstrukce. Betonová směs se připravuje v poměru 1: 2: 3 (cement: písek: štěrk nebo). Můžete použít hotový beton. K tomu bude jeden objem cementu vyžadovat 6 objemů drceného kamene o velikosti částic 20 mm a 3 objemy písku s ostrými úhly.

K přípravě velkého množství betonu potřebujete míchačku na beton. Nejprve se do mixéru nasypou do 2/3 suché složky směsi s výše uvedeným složením. Po důkladném promíchání se po částech přidává voda, dokud nevznikne dostatečně plastický roztok. Další porce můžete začít připravovat přidáním vody. Na konci stavební práce Míchačka na beton je potřeba vyčistit a umýt.

Označení úrovně

Nulová úroveň betonové podlahy je položena ve dvou fázích:

1. Ode dna dveřního otvoru se měří 1 metr, který se přenese na všechny obvodové stěny.
2. Od nakreslené horní čáry je opět změřen 1 metr dolů a jsou umístěny majáky pro budoucí podlahu.

Plnění se provádí na výslednou nulovou úroveň. Pro snadnou orientaci po okrajích se do rohů zatloukají hřebíky, na které se natáhne ocelový závit.

Čištění a zhutňování půdy

Příprava místa pro lití se provádí v několika fázích:

1. Čištění půdy od nečistot.
2. Odstranění vrchní vrstvy zeminy odpovídající tloušťce budoucí vícevrstvé podlahy - 30-40 cm.
3. Důkladné zhutnění povrchu pomocí vibrační desky. Při absenci speciálního vybavení se provádí zhutnění běžná deska nebo log. Když nezůstanou žádné hluboké stopy, půda se považuje za dostatečně zhutněnou.

Pokud je tloušťka snímatelné vrstvy zeminy větší než 40 cm, je třeba po zhutnění přidat písek na požadovanou úroveň.

Pro zvýšení půdy je půda pokryta hlínou, která je napojena a důkladně zhutněna. Poté se nalije písek. Takový „polštář“ zabrání úniku podzemní vody.

Pokládka vrstev štěrkem, pískem a drceným kamenem

Další vrstvou je štěrková vrstva o tloušťce 5-10 cm přesná definice V požadované úrovni se zarazí kolíky požadované výšky. Výsledná vrstva se zalije, zhutní a majáky se odstraní. Poté se položí roklinový písek o tloušťce 10 cm (případně s nečistotami). Vrstva se zalije a zhutní.

Další vrstva drceného kamene o zrnitosti 40-50 mm se teprve hutní. Na povrchu by neměly být žádné vyčnívající okraje. Všechny vrstvy betonové podlahy jsou vyrovnány vodorovně pomocí stavební úrovně.

Hydroizolace a tepelná izolace

Aby se zvýšily hydroizolační vlastnosti betonové podlahy ve venkovském domě, měla by být položena další vrstva polyethylenové fólie o tloušťce 0,02 cm. Alternativně se používá hydroizolační membrána. Celá plocha místnosti musí být izolována od možné vlhkosti s přesahem 2 cm na stěnách a mezi plechy. Spoje jsou přelepeny páskou.

Existuje široký rozsah materiály pro zvýšení tepelné izolace: polystyrenová pěna, keramzit, běžná nebo extrudovaná polystyrenová pěna, kámen-čedič popř. minerální vlna, perlit, výrobky z korku, izolon v rolích, silná překližka odolná proti vlhkosti. Tepelná izolace se pokládá po hydroizolaci.

Posílení

Potřebné pevnosti betonového potěru se dosáhne vyztužením kovovou nebo plastovou sítí. Můžete také použít výztužné tyče nebo drát. Chcete-li položit výztužný rám, musíte postavit podpěry vysoké 2-3 cm.

Montáž vedení a bednění

Vodítka a bednění vám pomohou nejpřesněji udržet úroveň při lití betonu. Za tímto účelem je plocha budoucí podlahy rozdělena na stejné části. Na značení se pokládají desky nebo tyče s výškovou úrovní s nulovou úrovní. Vodítka jsou upevněna hustým roztokem písku-cementu a jílu. Bednění se montuje mezi desky z překližka odolná proti vlhkosti tvořit plástve. S jejich pomocí bude lití betonu odpovídat nulové značce. Doporučuje se natřít bednění a vodítka speciálním olejem, který usnadní proces jejich demontáže.

Existují dva způsoby, jak položit podlahy v soukromém domě: betonování na zemi nebo na trámech a deskách. Technologie provádění práce se radikálně liší; výběr požadované metody závisí především na hladině podzemní vody a suchosti půdy. První možnost je levnější, je snadné to udělat sami a lití je vhodné pro všechny typy základů, kromě pilot. V tomto případě je betonová podlaha vyztužený potěr na vrcholu zhutněné zeminy, tepla a hydroizolační vrstvy stavební materiály, z nichž každý má jinou tloušťku a svou vlastní funkční účel. Pokud jsou splněny technologické požadavky, výsledkem je hladký, pevný a odolný nátěr, který je plně vhodný pro dekorativní podlahy. dokončovací práce jakéhokoli typu a vydrží značné provozní zatížení.

Existují určité požadavky na podlahy v soukromém domě položené přímo na zemi. Například betonování je povoleno, když:

• Hloubka podzemní vody je minimálně 5 m.
• Přítomnost stálého vytápění v soukromém domě, protože zamrznutí půdy vede ke zvýšení zatížení nadace.
• Suchá a nehybná půda.
• Zavedená nadace.

Lití betonové podlahy je vhodné při stavbě soukromého domu se suterénem nebo přízemí. Práce začínají po postavení stěn a střechy a postupují podle následujícího schématu:

1. Označení hladiny.

2. Urovnání a zhutnění půdy.

3. Zásyp pískem, štěrkem a drceným kamenem.

4. Montáž hydro- a tepelné izolace.

5. Výztuž.

6. Položení bednění a instalace naváděcích majáků.

7. Nalití malty, vyrovnání a finální potěr.

Značení podlah a příprava půdy

Fixátor je nejnižší bod budoucnosti dveře, aby se vytvořila rovnoměrná linie, značky se umístí na zeď ve výšce 1 m. Dále se po celém obvodu vytvoří „nulová“ úroveň: 1 m se změří dolů, pro pohodlí jsou v rozích zatlučeny hřebíky. šňůra je vytažena. Poté se odstraní všechny stavební suti a začne se urovnávání a zhutňování půdy. Tloušťka potřebná pro vícevrstvou konstrukci je 30–35 cm V některých případech je nutné odstranit přebytečnou zeminu, v jiných je nutné přidat další zeminu (nejlépe písek). Je lepší provést zhutnění ne vlastními rukama, ale pomocí vibrační desky, pokud takové zařízení není k dispozici, použije se obyčejná kulatina; Na výstupu by měl být rovný a hustý povrch půdy, aniž by se pod nohama prohýbal.

Dalším krokem je zasypání a čisté zhutnění říční písek, pro kontrolu úrovně podlahy se doporučuje zajíždět do speciálních kolíků. Na 5 cm základní vrstvu písčité hydroizolace se položí a vyrovná štěrk, keramzit nebo drť, zásyp se promyje vodou, aby se kameny zhutnily a vyrovnaly. Tloušťka této vrstvy je asi 10 cm, aby se zlepšily její hydrofobní vlastnosti, odborníci ji doporučují vyplnit tekutým bitumenem. Toto uspořádání betonové podlahy na zemi se provádí k ochraně před kapilárním pronikáním vlhkosti.

Pro vrchní vrstvu jsou dvě možnosti: hrubý betonový potěr (6–8 cm) nebo výplň drceným kamenem menších frakcí smíchaným s kapalinou cementová malta. Všechny ostré hrany kamenů jsou odstraněny, každá vrstva je zkontrolována na horizontální odchylky.

Tepelná izolace a zesílení

Další etapa souvisí s izolací betonové podlahy v soukromém domě a posílením její nosnosti. Často se používají tyto tepelně izolační materiály: polystyrenová pěna, minerální vlna (nejlépe se hodí kamenný čedič), pěnový polystyren, perlit, překližka odolná proti vlhkosti a korek. Pro dodatečnou ochranu před vlhkostí je položena spodní vrstva střešního materiálu nebo fólie. Při použití hydroizolační membrány si pečlivě prostudujte pokyny, abyste určili požadovanou stranu instalace. Izolace nahoře je také chráněna tenkým filmem.

Pro zvýšení únosnosti betonové podlahy je budoucí potěr vyztužen. K tomu budete potřebovat kovovou (méně často plastovou) síťovinu o tloušťce tyče nejméně 3 mm. Pokládá se podle obvyklého šachovnicového vzoru, minimální krok je 10x10 cm, čím vyšší jsou očekávaná zatížení, tím silnější by měly být spoje spojeny svařováním. Dále se umístí nivelační majáky a provede se dokončovací betonáž.

Technologie lití

Vodítka se pokládají podle předem vyznačeného vzoru v krocích po 2 m, obvykle deska, tenký nosník popř. kovový profil. Jsou upevněny tl betonová malta, horní úroveň se posune na značku „nula“. Mezi nimi je instalováno bednění z překližky odolné proti vlhkosti, všechny prvky, které budou odstraněny z roztoku, jsou ošetřeny olejem. Je vhodné provést dokončovací potěr betonové podlahy najednou, protože na tom závisí pevnost a spolehlivost konstrukce.

K vytvoření roztoku se používá cement s mrazuvzdorností 400, čistý prosátý písek, jemný drcený kámen a voda. Poměry jsou: 1:2:4:0,5. Ujistěte se, že používáte míchačku na beton tuto fázi Je obtížné provést práci sami, je vhodné pozvat partnera. Výchozím bodem pro nalévání je roh naproti dveřím se nalévá několik oblastí najednou; Doporučená tloušťka betonové vrstvy v této fázi je 5 cm Pro zhutnění a vyplnění dutin se používá vibrační deska.

Vyplněné oblasti se rovnají dlouhému pravidlu, přebytek se odstraní, betonový roztok se přidá na správná místa. Poté jsou vodítka a bednění odstraněny, proces se opakuje, dokud není celá plocha místnosti zcela zaplněna. Připraven betonový povrch zakryjte fólií a nechte 3-4 týdny až do konečného vytvrzení, aby se zabránilo prasklinám, alespoň jednou denně se navlhčí vodou; Jako dokončovací výplň se používají samonivelační směsi, které se nanášejí a vyrovnávají stejným způsobem: od vzdáleného rohu ke dveřím. Minimální doba potřebná k jejich vyschnutí jsou 3 dny, přesnější hodnota je uvedena v návodu.

Předpokladem kvalitní betonáže je hutnění a kontrola vodorovnosti každé vrstvy. Dokončit betonový potěr provádějí výhradně majáky. Pokud instalujete vyhřívanou podlahu sami v soukromém domě, je zajištěna tepelná mezera asi 1–2 cm (pěnový polyuretan nebo polyethylen), je potřeba, aby se zabránilo tvorbě trhlin. Výška úrovně závisí na izolaci základny, pokud byla provedena, pak „nula“ může být umístěna buď nad nebo pod základem. Pokud ne, pak by betonová podlaha neměla být nižší než horní část, aby se zabránilo vzniku mrazivých zón.

Je důležité nezanedbávat tepelnou izolaci v soukromém domě přes dno je nejméně 20%. Pro zvýšení ochrany před vodou lze na zem položit tenkou vrstvu hlíny, která se musí zalít a zhutnit. Při stavbě budovy na vlhkých půdách nelze keramzit použít kvůli jeho absorpčním vlastnostem (které se zvyšují s zimní období). Tento materiál je také nežádoucí jako hlavní izolace.

K dosažení požadovaných vlastností ochrany před chladem budete potřebovat vrstvu keramzitu o tloušťce nejméně 80 cm - je mnohem jednodušší položit pěnové desky o tloušťce 5 cm. Častá chyba při práci betonové podlahy je výplň hydroizolační vrstvy ze stavebního odpadu, velkých nebo ostrých kamenů.

V procesu výstavby a uspořádání sklepy, garáže, různé přístavby a někdy i obytné prostory (samozřejmě v oblastech s teplým, mírným klimatem), vývojáři často dávají přednost technologii, která zahrnuje instalaci betonové podlahy na zem.

Po přečtení níže uvedených informací obdržíte všechny potřebné informace k samostatnému provedení předmětné akce, odmítnete zapojit do této práce řemeslníky třetích stran a výrazně ušetříte na konstrukci podlahy.

Před upřednostněním stavební technologie daného provedení se seznamte s klíčovými požadavky na půdu uvedenými v následující tabulce.

Tabulka. Požadavky na půdu pro stavbu spolehlivé betonové podlahy

Požadavky jsou navíc kladeny přímo na budovu samotnou. Důležité je, aby dům sloužil k trvalé bydliště nebo alespoň vyhřívané v chladném období. V opačném případě zem zmrzne, což způsobí deformaci betonové konstrukce.

Schéma podlah na zemi pro soukromý dům, garáž, technická místnost

Technologie pro instalaci betonových podlah na zemi

Podlahu zhotovujeme po dokončení stavby stěn a uspořádání střechy/podlahy. Vlastní práce na stavbě předmětné stavby na zemi se skládají z několika technologické etapy, jehož pořadí provádění je uvedeno níže.

První etapa. Označení úrovně podlahy

Nejprve musíme nastavit nulovou úroveň budoucí podlahy. K tomu provedeme následující:

Druhá etapa. Čištění a zhutňování půdy

Pojďme na pódium předběžná příprava půda. Nejprve se musíme zbavit stavebního odpadu, pokud nějaký existuje. Dále odstraníme vrchní kouli zeminy. Tradičně vícevrstvá konstrukce Betonová podlaha má tloušťku asi 30-35 cm, dokud vzdálenost mezi dříve položenou čárou nulové úrovně a dnem jámy nedosáhne stanovené hodnoty.

Poté musíme povrch zhutnit a vyrovnat. Nejlepší nástroj K provedení této práce použijte speciální vibrační desku pro zhutnění půdy. Pokud nic takového není, vezmeme jednoduchý kmen, na něj přibijeme pevné násady, pod něj přibijeme prkno a vzniklým zařízením půdu zhutníme. Pracujeme, dokud nezískáme poměrně hustý a rovnoměrný základ. Nevyžadují se žádné zvláštní kontroly: stačí chodit po zemi a pokud na ní nezůstanou žádné zářezy od nohou, pokračujte další etapa práce.

Ruční kopání není nikdy dokonale přesné. Pokud je hloubka jámy větší než požadovaná tloušťka budoucí betonové konstrukce, vyplňte rozdíl vrstvou písku a důkladně zhutněte.

Užitečná rada! Další řešení výše uvedeného problému můžete použít tak, že nejprve položíte vrstvu hlíny, zalijete vodou, zhutníte, naplníte pískem a dále zhutníte. Takový systém zajistí dodatečnou hydroizolaci budoucí betonové konstrukce, zabrání podzemní vody proniknout do jeho struktury.

Třetí etapa. Zhotovení zásypu

Nasypeme 5-10 cm vrstvu štěrku. Zásyp prolijeme vodou a důkladně zhutníme. Pro větší pohodlí můžeme nejprve do země zarazit několik řad odřezků výztuže nebo jiného podobného materiálu potřebné délky – usnadní nám to zajištění požadované výšky zásypu. Je důležité, aby ozdoby byly přísně rovné. Po uspořádání každé plánované vrstvy lze kolíčky odstranit.

Na štěrk položte asi 10 cm vrstvu písku. Kolíčky z předchozí fáze nám pomohou kontrolovat tloušťku zásypu. K provádění této činnosti není nutné používat prosévaný materiál - postačí i štěrkový písek s drobnými nečistotami. Písek také důkladně zhutníme.

Na písek položte vrstvu drceného kamene. Optimální vhodný materiál frakce 4-5 cm Drcený kámen. Posypeme navrch tenká vrstva obrousit, pečlivě urovnat a důkladně zhutnit. Najdeme-li drť s ostrými vyčnívajícími hranami, odstraníme ji nebo přeskládáme tak, aby v celé rovině nebyly ostré rohy.

Důležité! Každá vrstva zásypu musí být rovná. Podobné požadavky platí pro vrstvy „koláče“, které jsou dále uspořádány.

Čtvrtá etapa. Instalujeme tepelně izolační materiály

K ochraně betonu před škodlivé účinky vlhkosti, použijeme speciální hydroizolační membránu nebo obyčejnou polyetylenovou fólii. Optimální je materiál o tloušťce 200 mikronů. Práce se provádí v extrémně jednoduchém pořadí: fólii položíme na základnu, její okraje posuneme o několik centimetrů nad nulovou úroveň uvedenou v předchozích fázích, položíme izolační fólie přímo s 10-15centimetrovým překrytím. a spoje zafixujte páskou.

Konstrukce může být izolována pomocí široké škály materiálů, zde je jen krátký seznam:

• expandovaná hlína;
• desky z minerální vlny;
• pěna;
• válcovaný izolon atd.

Položíme vybraný materiál podle ustanovení příslušné technologie a pokračujeme v další práci.

Pátá etapa. Uspořádáme výztužnou vrstvu

Vícevrstvá betonová konstrukce podléhá povinnému vyztužení. Podlahu zpevníme PVC popř kovové pletivo z čeho vybírat. K řešení tohoto problému jsou také vhodné kovové dráty a výztužné tyče. Nejprve je třeba je svázat do pletiva (velikost buněk volíme v souladu s očekávaným zatížením: pro vysoké vezmeme 10x10 cm, pro střední - 15x15 cm, pro nízké bude stačit 20x20 cm), pomocí pružných ocelový drát k upevnění spojů.

Výztužný rám je položen na před instalované stojany, mající výšku asi 20-30 mm.

Důležitá poznámka! V případě kalení pomocí plastové pletivo materiál je natažen na kolíky předem zaražené do základny.

Šestá etapa. Instalujeme vedení a bednění

Správné nalití betonové směsi na nulovou úroveň není možné bez použití vodítek. Provádíme následující:

Důležité! Před pokračováním v další fázi práce nezapomeňte zkontrolovat správnou instalaci vodítek a bednění pomocí úrovně. Pokud existují rozdíly, rovnou podlahu prostě neuděláte. K odstranění nerovností stačí odstřihnout vyčnívající místa. Vodítka můžete zvednout na správných místech umístěním tyčí vhodné velikosti nebo stejné překližky pod ně.

Před naléváním nezapomeňte ošetřit dřevěné prvky speciální olej. Díky tomu budeme v budoucnu schopni desky z řešení bez potíží vyjmout.

Sedmá etapa. Nalijte beton a vytvořte potěr

Dříve vytvořené „mapy“ vyplníme betonovou maltou. Pokud je to možné, snažíme se naplnit celou hmotu najednou – takto získáme nejtrvanlivější monolitická struktura. Pokud nejste schopni nebo ochotni objednat transportbeton, děláme to sami.

Lití betonu podél majáků (možnost bez map)

K tomu budeme potřebovat míchačku na beton nebo velkou vhodnou nádobu na ruční míchání, cement (používáme třídy materiálu M400-500), lopatu, drť, písek. Pracujeme podle následujícího receptu: 1 díl cementu, 2 díly písku, 4 díly drceného kamene a asi 0,5 dílu vody (může se lišit, při práci vás povedeme). Ingredience důkladně promíchejte, dokud nevznikne homogenní směs a pokračujte v další práci.

Nejvhodnější je nalít z úhlu opačného k přední dveře– v tomto případě nebudete muset chodit po betonu. Naplňte několik karet v 1, maximálně 2 krocích, zarovnejte roztok a natáhněte směs. Pokud máte speciální vibrátor, použijte jej ke zhutnění směsi.

Bednění kolem potrubí

Po vyplnění několika „karet“ začneme vyrovnávat základnu. K tomu nám pomůže pravidlo dvou metrů (nebo delší). Nástroj nainstalujeme na dříve namontovaná vodítka a přitáhneme k sobě. Tím se zbavíme přebytečného betonu.

Ze zpracovaných „karet“ vyjmeme vodítka a bednění (specialisté to dělají obvykle den po nalití, někteří dříve, zaměříme se na situaci). V podobném pořadí vyplňte celé místo betonem. Poté pokryjeme základnu plastová fólie a nechat měsíc nabrat sílu. Při sušení betonová konstrukce Musíte ji pravidelně navlhčit vodou, aby nepraskla.

Nakonec nám zbývá jen vyplnit potěr. K tomu používáme speciální samonivelační směs - nejvíce pohodlná možnost, jehož uspořádání nevyžaduje zvláštní znalosti a úsilí.

Vyrovnávací směs odstraní drobné nedokonalosti povrchu a umožní získat dokonale rovný podklad. Tradičně začínáme pracovat z rohu naproti vchodu do místnosti.

Roztok připravíme podle návodu výrobce, nalijeme na podlahu a pomocí dlouhého pravítka nebo jiného vhodného nástroje rovnoměrně rozetřeme po povrchu. Dobu schnutí směsi upřesňujeme v návodu, většinou je to 2-3 dny.

Betonová podlaha na zemi je hotová. Stačí nám položit vybranou podlahovou krytinu. Díky správně uspořádanému, rovnému základu bude povrch vypadat krásně a vydrží co nejdéle.

Nyní víte vše o instalaci betonové podlahy na zemi a budete schopni provést potřebná opatření sami. Stačí se řídit návodem a vše určitě půjde.

Hodně štěstí!

Video - Instalace betonové podlahy na zemi