Tato jednoduchá webová stránka slouží k vizualizaci tlačítek a os joysticku.
Ano, existují pouze několik widgetů, ale rozvržení může být stále dostatečně složité.
Existuje přímý odkaz na výše uvedenou předvolbu:
Protože využívá Javascript Gamepad API, může podporovat až 4 zařízení.
Důrazně se doporučuje používat webový prohlížeč založený na Chrome, protože Firefox nevidí všechny možné osy.
Důležité upozornění. Joystick Visualizer neukládá vaše osobní údaje ani nepoužívá soubory cookie. Všechny vámi provedené předvolby jsou uloženy v místním úložišti vašeho webového prohlížeče.
Vizualizér byl (primárně) vytvořen pro použití při hraní Elite: Dangerous. Samozřejmě může být také použit v jiných různých simulátorových hrách. Můj přítel CMDR požadovaný vizualizátor, který je co nejvíce flexibilní, aby mohl volně podporovat jeho 2 joysticky s nastavením plynu a pedálů.
Tento vizualizér se dobře používá jako zdroj "Browser" v aplikaci OBS.
Požádal jsem CMDR, aby mi ukázal své zkušenosti s používáním vizualizéru s OBS. Zde je jeho vyčerpávající odpověď:
Použití vizualizéru joysticku v OBS.
Krok 1. Nakonfigurujte widgety.
- přejděte na a.site/joystick/
- dvojitým kliknutím kamkoli přidáte widget. Můžete použít tlačítka, klobouky, štítky a widgety s jednou nebo dvěma osami.
- konfigurovat widgety. Dvakrát klikněte na widget, nastavte štítky a joystick(y) a čísla os. Tato čísla můžete najít pomocí nabídky "Joysticky".
- nakonfigurujte obecná nastavení, jako jsou stíny, barvy atd.
- uložte nastavení.
Krok 2. OBS.
No, budete muset trochu experimentovat s nastavením, abyste dosáhli slušných výsledků.
Upozornění: Toto jsou moje osobní doporučení. Fungují pro mě, váš počet najetých kilometrů se může lišit.
Nejprve vyberte správnou barvu pozadí vašeho chroma klíče. Obvyklá kyselá zelená není vždy tou nejlepší volbou. Tady budeme potřebovat trochu teorie.
Technologie ChromaKey funguje jako dynamická maska určená barvou. Tato barva je během softwaru odfiltrována video zpracování a všechny oblasti této barvy jsou považovány za průhledné.
To funguje velmi dobře u objektů s ostrými hranami, kde máme zřetelnou hranici mezi barvami. Ale pokud máte jakýkoli druh antialiasingu, stínů nebo prolnutí okrajů, věci jsou komplikovanější kvůli procesu zvanému „rozlití barev“, což je v podstatě prolnutí barev na okrajích objektu. Chcete-li tento efekt minimalizovat, musíte zvolit barvu chroma klíče, která je:
a) naproti barvě předmětu
b) málo světlé
Několik čísel pro ilustraci:
Každá barva se skládá ze 3 základních barevných kanálů – červené, zelené a modré. Ve 24bitové paletě barev může být každá hodnota barvy od 0 do 255 (nebo od 00h do FFh v hexadecimálním zápisu)
#ff7100 - toto je kód pro oranžovou barvu Elite Dangerous. Jak vidíte, skládá se z 255 (FFh) červené, 113 (71h) zelené a 0 (00h) modré. Vzhledem k tomu, že oranžová tato barva vůbec neobsahuje modrý kanál, bude nejjednodušší odstranit druh modré barvy chroma klíče a je tou nejlepší volbou pro oranžové widgety. Také by neměl být příliš jasný, protože mdlé barvy se méně "rozlévají". Odstín modré s kódem #000080 by měl fungovat dobře.
Barva chroma klíče by měla být nastavena v nabídce "Nastavení" na webu Teall Joystick. Uložte konfiguraci a poté použijte "Export" v dialogu "Uložit". Uvidíte možnost „Přímý odkaz“, zkopírujte tento odkaz.
Nyní to musíme přidat do OBS.
V OBS přidejte nový zdroj "Browser".
Do pole „URL“ vložte odkaz, který jste zkopírovali z webu, a nastavte požadovanou velikost okna prohlížeče. Doporučuji začít s velikostí vašeho video rámečku a později jej zmenšit na minimální požadované rozměry. Když kliknete na OK, měli byste vidět své widgety v OBS spolu s pozadím chroma klíče. Nyní jej musíme odstranit.
Klikněte pravým tlačítkem na prohlížeč, který jste právě vytvořili, a zvolte "Filtry". Klikněte na „+“ a přidejte filtr „Chroma Key“.
Nastavte "Key Color Type" na "Custom" a vyberte barvu chroma klíče buď pomocí palety\číslicových polí nebo výběru barvy.
Nyní je čas na jemné doladění.
Nastavte "Similarity", "Smoothness" a "Key Color Spll Reduction" na minimum.
"Podobnost" je to, jak blízko k základní barvě, kterou má OBS odstranit. Nastavení tohoto posuvníku umožní OBS odstranit širší barevné variace chroma klíče obrazovky. Ujistěte se, že to nezvýšíte natolik, že budou odstraněny i některé části vašeho widgetu.
Upravte "Podobnost", abyste viděli widgety jasně s minimálním zbytkem barvy chroma klíče. V našem případě by to měla být malá hodnota, protože máme velmi jednotnou barvu klíče.
„Smoothness“ funguje v tandemu s „Similarity“ ve snaze zajistit, aby filtr nebyl příliš tvrdý. Neměli byste to přesouvat ve velké míře. Použijte jej k vylepšení dokonalého množství toho, co zbylo na obrazovce.
„Omezení rozlití“ se vztahuje na okraje toho, co filtr je, a neodstraňuje z obrazovky. Pokud si všimnete nějakých zbytků barvy na okrajích svých widgetů, přesuňte tento posuvník a odstraňte je.
S největší pravděpodobností budete muset zakázat stíny v nastavení webu, abyste získali lepší výsledky. To však do značné míry závisí na použitých barevných schématech.
Krok 3. Finální úpravy.
Jako poslední kroky upravte umístění widgetů (budete muset uložit nová nastavení a použít novou adresu URL pro prohlížeč OBS) a velikost překryvné vrstvy prohlížeče OBS. Po přibližném nastavení velikosti překrytí můžete překrytí místo změny velikosti oříznout tak, že podržíte klávesu "Alt" při úpravě okrajů překrytí.
Vezměte prosím na vědomí, že zpracování chromakey je náročný výpočetní úkol, takže budete potřebovat počítač se slušným CPU, abyste se vyhnuli zpožděním a výpadkům snímků.
Jako vždy je Joystick Visualizer k použití a kopírování zcela zdarma. Pokud se vám líbí, klidně přispějte =)
Aktuálně DIY stavba dřevěné modely lodí je možné několika způsoby.
- První možností je najít si plány nebo detailní nákresy lodí online nebo v knihách, extrahovat, shánět, nakupovat materiál – překližku, lištu, kov, lepidla a barvy a mnoho, mnohem více, pořídit si velké množství různých nástrojů a zařízení, přidělit k tomu všemu místnost - budete muset pilovat - plánovat - vrtat, bude tam velký hluk a úlomky. Nyní, pokud počáteční pojistka ještě nevyschla, můžete začít s řezáním kýlu a rámů.
- Druhou možností je přejít na webovou stránku internetového obchodu (například), v sekci „Modely lodí“ najít model plavidla, které se vám líbí - plachetnice nebo parník, komerční nebo vojenská, moderní nebo historická - výběr je velmi velký. V sekci nářadí vyberte potřebná zařízení, objednejte - a po pár dnech můžete začít lepit rám.
Okamžitě můžeme říci, že s druhou možností bude méně hluku a nečistot. Hlavními nástroji budou modelářský nůž, drátěnky, pinzety, jehlové pilníky, bruska, vrtačka a hřebík. A výsledkem je potěšení postavit si vlastníma rukama menší kopii skutečného plavidla do nejmenších detailů.
Co dostaneme v krabici s dřevěnou stavebnicí modelu lodi?
Detailní nákresy a schémata - obvykle na více velkoformátových listech v měřítku 1:1, fotonávod krok za krokem nebo popis sestavení jednotlivých komponent s mnoha vyobrazeními. Specifikace s názvy všech dílů, množství, velikost, materiál a umístění. Také schémata vázání, schémata zapojení, upevnění takeláže, jak vázat desítky bloků, slepá oka, schémata svazků - vše je velmi podrobné.
Model karoserie
Největší díly v krabici jsou části trupu lodi - kýl, rámy, paluby atd. Tyto části modelu jsou již vyříznuty z překližky. V závislosti na řezu použitém výrobcem (laserové nebo mechanické) jsou překližkové díly buď v tabulích a je třeba je oddělit řezáním stojin, nebo jsou díly již odděleny a zabaleny. Někteří výrobci mohou mít pevný dřevěný trup (malé modely od Mamoli) nebo lakovatelný plast (například Billing Boats)
U tradičního designu trupu začíná montáž modelu zpravidla přípravou kýlového rámu a rámů pro instalaci, broušením, odstraněním formy (viz), přípravou sedadel, vzájemným vyrovnáním a slepením rámu trupu. V této fázi úspěch do značné míry závisí na správném relativní polohačásti rámu. Lodní skluz výrazně usnadní úkol. Umožní vám bezpečně upevnit rám kýlu k pracovní ploše, nastavit kolmice pomocí záklopky rámu, nainstalovat palubu atd.
Primární (hrubé) oplechování trupu
Nyní je ale rám trupu smontován a další velkou a velmi důležitou etapou při stavbě modelu bude hrubé zakrytí trupu. Výrobci kompletují sestavy lištami různých šířek pro snadno opracovatelné dřeviny (zpravidla lípa, méně často jiné nehodnotné druhy - balsa, borovice apod.) Primární hrubé obložení korpusu je obvykle vyrobeno ze silnějších lišt (někdy až tloušťka 2 mm). Někdy výrobce doplňuje stavebnice o dvojitou sadu lamel pro hrubé opláštění (například lípa a balsa) a dává tak „právo na chyby“, možnost opravit nedostatky.
Úkolem první vrstvy je získat správné obrysy těla modelu a dodat mu potřebnou tuhost. Dostatečná tloušťka lamel obsažených v sadě umožní při opracování korpusu smirkovým papírem (spárování) zabránit ztenčování materiálu a vytvořit dokonale rovný hladký povrch pro následné dokončení opláštění tenkými lamelami.
Modely pro začátečníky (1-2 hvězdičky na stránce produktu v internetovém obchodě) mají často poněkud zjednodušenou takeláž a ráhna, plachty a vlajky jsou součástí stavebnice - v důsledku toho začínající modelář dostává plně vybavené plavidlo.
Při zapojování lanoví musíte použít přiložené výkresy - pro začátečníka bude zpočátku obtížné pochopit složitosti, které mají také složité názvy „lan“ (sada může obsahovat několik typů závitů).
Stavba modelu lodi je složitá a vzrušující činnost. Pro mnoho modelářů je důležité vidět výsledek jejich práce. Modely „out of the box“ vám to umožňují minimální nákladyčas a úsilí na přípravné činnosti a hledání potřebných součástí k realizaci touhy postavit vlastníma rukama příklady krásných lodí, které potěší lidi a zdobí naše životy.
Nekoupil jsem si všechny časopisy, protože... odlitky simulující sudy, lahve, lano a další kaly nestojí za peníze, o které žádají, a objednat podobné prvky, ale kvalitnější a levnější, není nic složitého. Pro zobrazení interiéru lodi, jak autoři tohoto modelu očekávají, loď zjevně nemá dostatek rámů. Pokud tedy vnitřek není pravdivý, pak je lepší ho schovat...
Zveřejňuji výsledky dnešní práce. Musím říct, že je to prostě skvělý návrhář. Konvergence částí je 6 bodů na 5bodové škále! Celou kostru jsem složil nasucho a švy pak nastříkal cosmofenem, aniž bych ji rozebíral. I když bez něj všechno fungovalo dobře.
Dokončuji sloupy, trámy a palubky. Začínám střih. To je v tuto chvíli téměř vše, co o případu vyšlo v časopisech. Po otočení rámů přídě a zádi přilepím zbylé kožní prvky.
Všechny prvky jsou hladké, není co opracovávat, interiér nebude vidět, nic se nemusí natírat, není třeba zakrývat vnitřní paluby podlahou - proto je to rychlé.
Teď vidím, že trup je mnohem širší, než by měl být, a navíc profil všech rámů není tak vyprahlý, jak by měl být. No dobře. Nyní o konstrukci. Boky jsem pokryl hrubým opláštěním. Se zadní částí kůže se mi nepodařilo získat jedno číslo, takže jsem musel část vyrobit ze zbytků rámů na díly. V minulém čísle jsem dostal, jak se mi zdálo, zakrytí celého pravoboku - dostal jsem se do šroubku. Toto byla podšívka vnitřku levé strany. Po jejich kontrole jsem si uvědomil, že tyto díly lze s drobnými úpravami použít jako obložení na pravoboku. Položil jsem horní dělovou palubu a příďovou palubu a nainstaloval na ni nerezovou mříž. Díru jsem na to nevyřezal - podsvícení nebude. Začal jsem dělat hrubé úpravy na zádi.
Dokončil jsem hrubý plášť a zjistil jsem obrovskou chybu výrobce:
1) z nějakého důvodu kanónové porty blíže k zádi a k přídi nemají obdélníkové tvary, ale kosočtvercového tvaru (jak, to by mě zajímalo, dají se takové porty ve skutečnosti zakrýt víkem? Vzhledem k tomu, že panty budou umístěny šikmo, nebudou samotné kryty portů kolmo ke straně, ale šikmo k ní!! ). Dobře, nebudu to opravovat.
2) Když se podíváte na nákresy (i ty zveřejněné na této stránce), není těžké si všimnout, že přepážka s dveřmi do kabiny je umístěna téměř bezprostředně za koncem 2. dělového otvoru spodní dělové paluby, a podle zásobníku - před začátkem 3. dělového přístavu .
Změna bodu 2 byla marná. Po instalaci zadních horních částí se ukázalo, že první vysoké rámy, o kterých jsem si myslel, že jsou potřebné pro přepážku s dveřmi, se ukázaly jako regály pro držení vysokých stran. Hrubou kůži jsem ještě nebrousil.
Kompletně hotové hrubé opláštění. Nyní řežu dýhu pro konečnou úpravu.
Začínám uklízet obložení. Z jasanové dýhy jsem nařezal „prkna“ 5x60 mm. Nejprve vyplním mezery mezi porty pro zbraně, poté uzavřu zbytek prostoru.
Malý vzdělávací program ohledně focení modelky (možná se někomu bude hodit). Pořídil jsem 3 snímky se stejným úhlem, ale jinou ohniskovou vzdáleností (různé použití zoomu). Všimněte si, jak se mění vnímání modelu. Bez zoomu – 15mm model je značně roztažený, což zkresluje proporce, s mírným zoomem – 35mm model je kratší a vypadá nejpodobněji tomu, co vidíme. S velkým zoomem - 85 mm se model nadále „zplošťuje“ a vypadá kratší, než ve skutečnosti je. Závěr - pokud chcete „elegantně“ nakreslit modelku (nebo ženské nohy) - foťte na široký formát (10-25 mm), pokud chcete realitu - 30-40 mm je vaše volba. Pokud chcete natočit model na pozadí Měsíce, bude vám určitě stačit 500 mm. Tyto ohniskové vzdálenosti jsou dány s přihlédnutím k matici bez full-frame (Canon 50d) a dalších podobných s maticí full-frame (Canon 5d a analogy), tato čísla je třeba vynásobit 1,6.
Po dlouhé nepřítomnosti mohu konečně zveřejnit plody své liknavé práce. Celkový pohled.
Pokračujeme několika detaily. Sudy na volant - objednáno v Loděnici.
Na řadu přišla loď. Rozhodl jsem se to objednat z loděnice (a udělal jsem správnou věc). Model je prostě nádherný. Velmi detailní a dobře se skládají. Ale jeden problém se vloudil - loď se ukázala být mnohem menší, než bylo potřeba. Budu si muset objednat novou – větší, ale tuhle pošlu do Queen Anne’s Revenge (je menší a velikost lodi tam perfektně sedí).
Lodě ve srovnání!!!
Dnes pracuji jako Papa Carlo a vyřezávám střechu balkonu.
Nejprve jsem dort slepil pomocí pravítek, získal potřebnou výšku, poté jsem pomocí skládačky Proxon odřízl všechen přebytek zřetelně podél obrysu balkonu. Skládačka tuto tloušťku (16 mm) zvládne bez problémů.
Nyní začínám odstraňovat všechny nepotřebné části Dremelem a tvořím střechu. Na fotkách ještě není nalepený. Nyní zbývá pouze nařezat dýhu na proužky a nalepit ji na vrch, imitující dlaždice. Celé ořezávání a otáčení trvalo pouze 1,5 hodiny!!
Pokračuji v práci na těle.
Podrobnosti:
Balkonové prvky.
Lucerny byly objednány z loděnice.
Pro zahájení lakování zbývá pouze dokončit věnce, stěžeň přídě a obložení dna
Před lakováním jsem chtěla dodělat tělo, ale došly mi nehty a nejrůznější drobnosti. Když jsem čekal na balík z Petrohradu, myslel jsem, že se z toho zahálky zblázním. Předchozí loď se ukázala jako malá, tak jsem objednal novou. Tenhle měl správnou velikost. Rozhodl jsem se dát hřebíky do sametů a vyrobit řetězy na volant. Vím, že na originálu žádné řetězy nebyly, ale jelikož je docela chytrý a povinný atribut, rozhodla jsem se to vyrobit (a vypadá to krásnější). Vantputtens, jak bylo slíbeno, jsou namontovány na řetězu. Jsou snadněji vyrobitelné rovnoměrně a na stejné úrovni než jakékoli jiné. I když to není správné, je hladké a čisté. Stěžeň je zatím zaseknutý v palubě.
Oplechování trupu Victorie se pomalu, ale jistě pohybuje. Nastal čas pokrýt dno lodi prkny z amerického ořechu. Do konce listopadu jsem pokryl malou část trupu. Prkna ještě nejsou broušená - na fotce to vypadá, že "chodí". Po zpracování bude vše hladké.
Záďové prkno
Obložení mašle
Jak víte, časopis navrhuje vyrobit jeden obklad. Po přečtení různých fór se ukázalo, že časopisecká verze popisovala ne zcela správnou variantu pokládky opláštění. Po prostudování problému se ukázalo, že Britové položili prkna při stavbě dřevěných lodí takto:
Anglická verze pokládky obkladu
Různé možnosti koncových lišt
Na západních fórech jsem také našel následující pokyny pro pokládku pásků opláštění:
Různé možnosti pro ukončovací a vkládací lišty
Zároveň tam byl i návod na pokládku prken:
Návod na pokládku prken
V důsledku toho byly krok za krokem získány následující pokyny:
Krok 1: Změřte 2,5 mm od posledního položeného pruhu u nosu (to je minimální vzdálenost, nutné pro prkno, protože celé prkno je široké 5 mm a úzká část prkna nemůže být užší než polovina celé části) Udělejte si značku tužkou.
Krok 1: Označte 2,5 mm
Krok 2: Přitiskněte horní část pokládacích pásů k tělu a ujistěte se, že pás k němu těsně přiléhá. Na druhém konci prkna použijte 5 mm široký dělicí pás. Pokud je značka z kroku 1 viditelná, musíte pás posunout výše. Označte na těle a na proužku oblasti, kde proužek začíná překrývat předchozí proužek a kde se ho přestává dotýkat. Prkno by mělo být řezáno podél linie, podél které přichází do kontaktu s předchozí položenou deskou.
Krok 2, Fáze 1: Nalezení bodu kontaktu s dříve položeným prknem
Krok 2, Fáze 2: Označení průsečíku na těle a pásu
Krok 3: Nyní je třeba označit 2,5 mm na těle a na spodním pokládacím pásu v průsečíku horního pokládacího pásu s dříve položeným pásem na těle. Od tohoto bodu byste měli označit klín požadované velikosti. Velikost klínu může být potřeba upravit, aby seděla.
Krok 3, Fáze 1: Označte 2,5 mm v místě nalezeného průsečíku
Krok 3, Fáze 2: opakujte předchozí kroky, ale pro níže položený pás - najděte průsečík s dříve položeným pásem na těle
Krok 4: Ořízněte a přilepte spodní pás.
Krok 4: Od nalezeného průsečíku s dříve položeným prknem do středu prkna v bodě z kroku 2, položené prkno diagonálně odřízněte a přilepte na místo
Krok 5: Opakujte předchozí kroky, ale pro horní lištu. Tito. na konci prkna označte 2,5 mm (konec prkna by měl být na značce z kroku 2) a uřízněte, naznačte klín z průsečíku s položeným prknem z kroku 4, uřízněte, nasaďte na místo, přilepte.
Krok 5, Fáze 1: označte průsečík s předchozím prknem
Krok 5, Fáze 2: Odřízněte prkno diagonálně od nalezeného průsečíku ke středu prkna v bodě nalezeném v kroku 2 a prkno přilepte na místo
Krok 6: Uřízněte klín na koncovém proužku z délky získané po odříznutí horního proužku v kroku 2. Vyzkoušejte, zda je koncový proužek zarovnaný a uřízněte/zapadněte na místo. Lepidlo na místě.
Krok 6, Fáze 1: Vytvoření koncové lišty
Krok 6, Fáze 2: Koncová lišta na místě
Lišty v zadní části jsem položil podobným způsobem. Podle těchto pokynů jsem téměř dokončil dokončovací úpravu.
Šestého ledna je dokončovací obklad téměř hotový - zbývá položit několik řad
Na plachetnice Dlouho se používají dva způsoby opláštění.
Opláštění "zakryté"
Nejstarší způsob opláštění typové budovy, známý v Egyptě a Fénicii od třetího tisíciletí př. n. l., je „překrytí“ neboli klinkerové obložení, kdy jeden pás obkladových desek překrývá sousední a je připevněn hřebíky.
Takto byla opláštěna většina lodí až do konce 15. století.
Dodnes se klinkerové obložení používá na lodích a podobných malých plavidlech.
Opláštění "hladké"
Tento druh pokovování, který je technologicky vyspělejší a má lepší plavební vlastnosti, zcela nahradil pokovování klinkerem na velkých lodích již v první polovině 16. století.
Na relativně malých lodích se používalo jednovrstvé opláštění a na větších lodích dvouvrstvé opláštění, u kterého byly švy vnější vrstvy přesazeny vůči švům vnitřní.
Délka obkladových desek byla 6 - 8 m, šířka byla až 10 palců nebo 25 cm (1 palec = 2,54 cm) a tloušťka až 6 palců (16,5 cm).
Opláštění bylo zajištěno železem, mědí popř dřevěné hřebíky(hmoždinky).
Výběr dýhy
Výběr dýhy na opláštění trupu je organizačně asi nejnáročnější na práci – vše bude záležet na tom, co se vám podařilo sehnat. Proto je dost těžké zde něco konkrétního doporučit a základní požadavky na dýhu jsem v této fázi popsal v první kapitole.
Tam jsem to řekl charakteristický rys Ruská škola modelování lodí Snahou bylo co nejvíce využít přirozenou barvu dřeva a co nejvíce ji sladit s malovaným originálem. Pokud chcete pracovat v této technice, musíte to vzít v úvahu při výběru barev dýhy.
 |
Jak by mohl vypadat fragment trupu bitevní lodi vyrobený touto metodou, je vidět na fotografii vlevo.
Ale trup lodi "Ingermanland", jehož fragment je zobrazen na fotografii vpravo, je vyroben z hladké dýhy s dekorem barevného papíru a černého sametu.
Pro zakrytí horní části bočnice, která nemá na mašličkovém konci oblouček, je v zásadě vhodná jakákoliv dýha vhodné barvy a textury. Jen se musíte vyhnout příliš velkému texturovanému vzoru – na modelu bude vypadat trochu neforemně. A navíc má takové dřevo často velmi velkou pórovitou strukturu, která v budoucnu neumožní dosáhnout vysoce kvalitního povrchu. Při výběru dýhy podle barvy mějte na paměti, že po nalakování výrazně ztmavne. Co z toho bude poté, lze zkontrolovat navlhčením jeho povrchu. S oplechováním spodní části bočnice a navíc podvodní hladiny je vše poněkud složitější.
 |
Z vlastní zkušenosti mohu říci, že největší šance na výběr vhodného druhu bude mezi světlými odrůdami mahagonu. Bohužel neznám jejich přesná druhová jména - tropické druhy jich mají desítky, ale u nás jsou všechny známé pod názvem „mahagon“. Nejjednodušší způsob Zjistěte, zda je k tomu vámi vybraný kus dýhy vhodný - odřízněte z něj pruh široký přibližně 5 mm a opatrně, ale pevně ho zatlačte prsty a zkuste jej od „Momentu“ ohnout kolem žebrované zátky. Na první pohled se to může zdát neuvěřitelné, ale v ideálním případě lze pruh dřeva z některých druhů dřeva omotat kolem korku, aniž by se zlomil. Žebra korku vlákna mírně poruší vnitřní povrch, usnadňující ohýbání a jeho dostatečně velký průměr nedovolí, aby se pás zlomil.
Pokud se vám to podaří, považujte se za šťastného – taková dýha dokonale padne. Pokud ne, zkuste vzít nějaký druh korku s podobným povrchem, ale větším průměrem a zkuste na něm dýhu zaoblit. Pokud to nefunguje a není jiná možnost výběru dýhy, budete muset pásy dýhy namočit do horkou vodu, dejte jim požadovaný tvar, vysušte je a teprve poté je zabalte do pochvy. K této metodě jsem se nemusel úspěšně uchýlit, proto doporučení založená na osobní zkušenost Nedám to. Řeknu pouze, že po zaschnutí se dýha kroutí a je obtížnější s nimi pracovat, ale v extrémních případech je takové východisko možné.
Budeme předpokládat, že jste se pro výběr dýhy rozhodli, máte jí dostatečnou zásobu, abyste si mohli dovolit zničit několik sekcí, dokud nezískáte potřebnou zručnost, a jste připraveni začít pracovat.
Vyřízněte dýhu
Na řezání proužků se nejlépe hodí plastové pravítko. Dřevěná je zcela nevhodná - po pár nepřesných pohybech se na ní již objeví řezná místa a rýhy. Kovová také není dobrá – zde můžete nechtěně nůž zničit. Ideální variantou je pravítko z průhledného plexiskla, abyste viděli, co je pod ním – někdy to při vaší práci hodně pomůže. Pokud nemá na koncích otvory, vyvrtejte ho – bude se to hodit.
Nejvýhodnější je řezat na pruhu překližky, do kterého se zatlučou tři hřebíky. U dvou z nich by vzdálenost mezi nimi měla být větší maximální délka proužky se pravítko při řezání podepírá a třetí prochází otvorem v pravítku a brání mu v pohybu po linii řezu. Pohodlnější je najíždět vpravo.
Pro překližku, na které budete řezat, musíte udělat nějaký druh podkladu. Může to být linoleum, PVC dlaždice nebo jen silná, ne nutně tlustá, lepenka. Podklady používám z dvojitě lepeného kartonu z kartonů od mléka. Nikdy není na škodu vyhodit vyřezaný a vyrobit nový. Naštěstí je materiál vždy po ruce. Podklad nemusí být připevněn k překližce, je lepší, aby se dal posunout a řez půjde na nové místo.
Neměli byste se pokoušet řezat dýhu pouhým stisknutím pravítka rukou, jako při kreslení. Nůž se tak vytrvale snaží nejít po přímce, ale po linii obilí, že to stejně nejde. Ani první dva zmíněné hřebíky vždy nepomohou: je-li dřevo dostatečně tvrdé, při silném zatlačení nože se dýha „vyškrábe“ zpod pravítka spolu s překližkou.Věnujte proto několik minut času a vyrobte výše uvedené zařízení přibližně jako na obrázku vlevo.
 |
Stejné schéma ukazuje, jak nejlépe umístit dýhový list při řezání. Dávejte pozor na směr vláken - měla by se mírně, jen trochu, pohybovat od pravítka ve směru řezání, a ne pod něj. V opačném případě se nůž pokusí „vytrhnout“ list dýhy zpod pravítka a nakonec to dříve nebo později udělá. V opačném případě nůž jednoduše vyjede podél zrna a dýha zůstane na místě. Takové „selhání“ je mnohem snazší napravit.
Při řezání byste se neměli pokoušet řezat dýhu jedním průchodem. Dřevěná vlákna potřebují určitý čas na deformaci, takže když silně zatlačíte na nůž, existuje větší pravděpodobnost, že se před ostří, v důsledku čehož se vlákna přetrhnou dříve, než špička čepele stihne projít dýhou, a proto bude linie řezu méně rovnoměrná.
Jak již bylo uvedeno, dýha má přední a zadní stranu. Podle toho bude zadní strana přilepena a přední strana bude poté broušena.
Před řezáním pásů pro zakrytí volné části je nutné pomocí výkresu vypočítat jejich šířku.
Při řezání se díky klínovitému tvaru nože vlákna vrstvy směřující nahoru poměrně znatelně zvrásňují a vlákna spodní vrstvy se jednoduše řežou. V důsledku toho má průřez pásu lichoběžníkový tvar, jako na Obr. právo. Při lepení dýhy na spodní (podle obrázku) povrch přirozeně zůstanou díky zmačkaným vláknům mezi pásy výrazné mezery a při lepení na vrchu budou pásy ležet téměř blízko sebe.
Z výše uvedeného je zřejmé, že při řezání by měla špatná strana dýhy směřovat nahoru. Jak to určit již bylo řečeno, ale když to uděláte, měli byste list okamžitě zastínit, abyste později, po řezání, okamžitě viděli, kterou stranu proužku potřete lepidlem.
 |
Jeden konec listu na rubové straně by měl být také jasně označen barevnou tužkou nebo fixem. To vám pak pomůže hned, aniž byste se na to dívali, určit, která hrana proužku je kolmá (při řezání zůstává pod pravítkem) a která je zkosená. To vše může být pohodlné vidět při opláštění trupu, zejména podvodní části, aby se vytvořil povrch nejvyšší kvality, bez mezer a prasklin.
Při řezání je třeba dbát na to, aby označená hrana byla vždy na jedné straně. Vlevo nebo vpravo - na tom nezáleží, ale s jedním. Pokud potřebujete rozvinout list dýhy, měli byste odříznout nebo očistit označení a přiložit jej na druhý konec.
Začněte řezat dýhu, označte sametové čáry na bočním povrchu a vypočítejte přibližnou šířku obkladových pásků s přihlédnutím k výběru dýhy podle barvy. Stejné značení pomůže odolat potřebnému ohýbání pásů při lepení.
Ve vážné modelářské literatuře Jsou uvedena doporučení pro simulaci souboru opláštění z jednotlivých desek. Ale v našem případě, kvůli malému měřítku, pokusy o to nepřinesou žádný viditelný účinek a mohou dokonce přinést negativní výsledek. Kvalitní masivní hladký obklad bude vypadat mnohem lépe.
Optimální šířka pásů, se kterou je vhodné pracovat, se pohybuje od 3 do 6 mm v závislosti na zakřivení obrysu těla a elasticitě dýhy. Pásy větší šířky se obvykle ve své rovině ohýbají špatně, i když v těch místech, kde není důležitá kontinuita pláště, například na místech budoucích dělových portů, je docela možné jej prolomit, aniž by byl narušen vzhled.
Opláštění
Pokovování povrchu strany obvykle nepředstavuje žádné zvláštní potíže. Obrysy nosní špičky na něm jsou téměř válcovité a jejich pokrytí dýhou je poměrně jednoduché. Před začátkem si tužkou vyznačte středovou linii povrchu těla. To vám umožní zachovat symetrii pokožky. Poté můžete přejít přímo k samotnému pouzdru.
Z vlastní zkušenosti mohu říci, že nejvýhodnější je nanášet lepidlo na obě strany najednou v pásech širokých na nalepení šesti až sedmi pásů opláštění jedním tahem.
Tam, kde konce proužků tvoří křivočaré kontury nosní končetiny, je třeba je po nanesení lepidla bezprostředně před lepením ohnout pomocí korku od „Moment“ metodou popsanou dříve při testování elasticity fazety. Samotné tipy: asi pět milimetrů - můžete je i dodatečně zlomit, abyste zabránili jejich dalšímu odlupování.
Je velmi důležité pečlivě zajistit, aby nezůstaly žádné plochy povrchů nepotřené lepidlem, a to jak korpus, tak dýha. I když se v této fázi ukáže neúplné nalepení jako nepostřehnutelné, později při broušení, a zejména při dokončování, nepřilepené části dýhy téměř jistě odpadnou a vytvoří bubliny, „sikiny“, jak říkají truhláři, a je docela těžké je opravit. Při lícování je také důležité dýhu co nejdůkladněji obrousit.
Opláštění podvodní části je poněkud obtížnější (je dobré, že tato operace je až na druhém místě, když už máte určitou dovednost získanou v jednodušší oblasti!).
Zde získává nosní špička vzhled kulovitého povrchu, jehož dýhování plochými pláty dýhy bude vyžadovat určité zkušenosti.
Pro začátek řeknu, že řez pásů pro tuto část bude jiný - je vhodnější řezat pásy, které nemají stejnou šířku na obou koncích, ale mají tvar klínu. Jeden konec je úzký, ne více než 1-2 mm široký, a druhý je asi 6-7 mm.
 |
Před ohýbáním korku musí být široké konce odříznuty nůžkami, čímž získají tvar přibližně jako na obr. vlevo. Řez je potřeba tak, aby při přiložení na korpus přiléhal řezaný okraj těsně k dříve nalepenému pruhu. V tomto případě je proužek držen lepidlem nahoru, vlákna se pak zdeformují tak, že při lepení vznikne menší mezera, podle principu popsaného v komentáři k obrázku výše.
Obecně je lepší pásy rozmazávat a lepit tak, aby jejich zkosená hrana přiléhala k dříve lepeným páskům – vznikne tak těsnější spoj. Označení jedné koncové hrany, které bylo zmíněno dříve, pomáhá vyhnout se pohledu na každý pás zvlášť.
Pásy se zpravidla lepí a střídají takové široké konce s úzkými, které lze snadno ohnout.
Tvar řezání širokého konce je určen intuitivně, „okem“, proto, dokud nezískáte dostatek zkušeností, vyplatí se některé z nich před nanesením lepidla odříznout a ohnout na korku, připevnit k tělu, abyste viděli, jak pasuje a možná upravuje svůj obrys .
Někdy je možné nanést proužek jeho lehkým zlomením na několika místech nebo vytvořením malých zářezů na jedné z hran na špatné straně špičkou nože. V budoucnu se při broušení v kůži, broušení a dokončování tyto zlomy a zářezy stanou zcela neviditelnými, pokud ovšem nebudou zneužity.
Obecně platí, že správně vybrané dřevo je díky své porézní struktuře docela schopné zaujmout a udržet požadovaný tvar, deformovat se pod zatížením, což umožňuje vyhnout se obzvláště pečlivé montáži. Ale pouze v případě, že je pečlivě přilepen. Vrstva „Moment“ při obložení povrchu nosu by měla být obzvláště hustá, protože Zatížení lepeného spoje je zde poměrně značné. Pokud se tedy ukáže, že lepení je slabé, může se obklad při dalším dokončování zaostávat.
Jak se kůže přibližuje k oblasti kýlu, začíná se ukazovat, že střední část trupu je poněkud širší než příď a záď. Proto se proužky kůže začínají stále více ohýbat. Pro usnadnění práce mohou být některé z nich na obou koncích zúžené. Opět je docela přijatelné zlomit jednu nebo dvě.
Nejlepší je dokončit opláštění přímo na středové čáře. Dosáhnout kvalitního posledního spoje je zpravidla nejobtížnější, ale v tomto případě to není nutné, protože zde bude tento spoj později uzavřen kýlem a dříkem.
Pokud se i přes veškerou snahu vytvořily nějaké znatelné trhliny, lze je utěsnit dvěma způsoby.
Nejprve můžete na PVA nalepit tenké hobliny stejné dýhy nařezané nožem jako samotný plášť, poté po mírném zaschnutí toto místo přetřít rukojetí nože a nechat zcela zaschnout. Druhou možností je vyplnit mezeru hustým PVA, seškrábnout do ní nožem nejmenší hobliny ze sousedních oblastí, zhutnit špičkou čepele a opět dobře osušit.
Konce proužků vyčnívajících přes zrcadlo je lepší odříznout a ponechat přesah asi 5 mm. Nevyplatí se je stříhat hned v rovině s rovinou zrcadla: hrozí větší riziko poškození „ dokončovací řez“ při broušení.
Když je kůže zcela připravena, musí být tyto konce přilepeny PVA na zadní straně podél obrysové linie příčky, aby se zabránilo náhodným třískám během dalšího zpracování.
Broušení
Pro předběžné broušení pokožky je vhodnější brusný papír se zrnitostí 10 - 16 podle GOST 3647-80. Čím vyšší je tvrdost dřeva, tím jemnější by měla být kůže. Malý brusný papír na měkkém dřevě se příliš rychle „zamastí“ a velký brusný papír může na tvrdém dřevě zanechat dosti znatelné škrábance, které bude v budoucnu obtížné obrousit.
V tomto případě budou hlavní brusné práce prováděny na podvodní části vyrobené z poměrně měkkého dřeva. Při výběru skinu je proto lepší se na něj zaměřit. Při zpracování povrchu se musíte snažit zajistit, aby se směr pohybu kůže vzhledem k tělu shodoval se směrem dřevěných vláken. Myslím, že je zbytečné mluvit o opatrnosti při broušení. Riziko probroušení dýhy, zejména v přídi, je poměrně vysoké. V případě potřeby můžete tloušťku zbývající vrstvy dýhy zkontrolovat pouhým píchnutím špičkou nože.
Když brousíte konkávní část zadního konce dna, nesnažte se to udělat úplně jen kolečkem. Zde je stejně snadné zničit povrch. Je lepší to udělat brusným papírem omotaným kolem dřevěného válce.
Po první fázi broušení se polotovar těla navlhčí vodou, do které byla přidána asi čtvrtina až pětina PVA, a znovu se dobře vysuší. Dřevěná vlákna rozdrcená při procesu broušení přitom bobtnají, vzlínají a díky PVA tvrdnou. Povrch se stává tvrdým a drsným. A nyní pomocí nejjemnějšího brusného papíru, zrnitost 4 - 6, je povrch znovu broušen. Nyní je to konečné.
Zbývá pouze zpracovat příčník. Ostrým nožem se převisy dýhy odříznou v rovině s její rovinou. V tomto případě musí být všechny řezné síly nasměrovány tak, aby dýha byla přitlačena k tělu, aby se zabránilo odlupování. Stejně jako při řezání pásů byste se neměli pokoušet provést řez jedním pohybem: je mnohem snazší práci zničit, než ji později opravovat.
Po oříznutí se rovina zrcadla, opět působící silou pouze ve směru trupu, srovná jemným pilníkem.
Domnívám se, že pokrýt to dýhou, s ohledem na již získané zkušenosti, by nemělo být nijak zvlášť obtížné.
Přesahy zbývající po opláštění je nejlepší odstranit ve dvou krocích - odříznout hlavní přesah nožem a poté použít malé pilníky - ploché a půlkulaté (nebo brusný papír), abyste nakonec opracovali okraje.
No a to je v této fázi vše!
Doufejme, že tato, možná technicky nejnáročnější část práce, dopadla tak, jak jste si ji představovali, a to vás bude inspirovat k pokračování!
Autor - Dmitrij Kopilov
Exkluzivně pro ModelsWorld
Dotisk a publikace na jiných zdrojích
možné se souhlasem administrace webu
a povinný odkaz na zdroj.
Kontakt
